ViaggiScoop.it, I viaggi di stranigiorni

bosnia in scooter, srebrenica

stranigiorni — Thu, 06 Nov 2008 13:37:09 GMT

BOSNIA E HERZEGOWINA, Europa

LA VIA DOLOROSA La mattina decido di andare a Srebrenica. La notte ho dormito poco e mi sento teso come una corda di violino. L’idea di andarci sapendo quello che è successo mi inquieta. Faccio una colazione molto frugale, ho lo stomaco in subbuglio. Tra l’altro devo percorrere oltre 150 chilometri e farne altrettanti al ritorno. Non so perché ma ho deciso di non dire a nessuno che vado a Srebrenica. Ho paura che mi dissuadano dall’andarci o di suscitare ostilità. Su un pezzo di carta mi scrivo i nomi dei paesi che via via incontrerò sulla strada fino a Milici dove c’è l’ultima deviazione che mi porterà a Srebrenica. Faccio sosta ogni 30 chilometri circa per bere un caffè, e per chiedere informazioni perché qui tornano i cartelli in cirillico e non ho voglia di sbagliare strada visto che i chilometri da fare sono già tanti così. Quando arrivo a Vasglanica, una cittadina un po’ più grande delle altre incontrate fino ad ora e bivio importante per Srebrenica, mi trovo davanti a un cartello giallo con più di sei indicazioni in cirillico. Per fortuna due ragazzi stanno lavorando dentro il cortile di una casa, e chiedo chiarimenti a loro. Non nomino Srebrenica neanche a loro, sempre convinto che la cosa susciti fastidio. Invece i ragazzi guardano la targa e nuovamente scopro che Trieste in Bosnia è conosciuta, non fosse altro che per i traffici di Jeans e oro che hanno arricchito a dismisura i commercianti del Borgo Teresiano negli anni ’70 e ’80. Mi danno informazioni molto esaustive su come raggiungere Milici e mi scrivono il nome in cirillico su un pezzo di carta e poi, convinti che io prosegua per Belgrado, mi raccomandano di portare un bacio a tutte le ragazze belgradesi. Con il mio misero inglese riesco a fare anche qualche battuta spiritosa e a farli ridere (o forse ridono per il mio inglese?). Li saluto e dopo una trentina di chilometri trovo Milici e il bivio che porta a Srebrenica. Mi fermo all’angolo a riprendere fiato e mi siedo in una trattoria per un caffè. Mentre il ragazzo mi serve, dalla cucina arriva un buon profumo di cevapcici che stanno grigliando. A lui non posso nascondere la mia destinazione: quando mi chiede dove sto andando glielo dico ma non fa una piega e mi indica la strada. Vuole far due chiacchiere e mi chiede da dove vengo e quanta strada ho fatto. “Tutto con quello?” dice indicando il piccolo Dink. “ Very long drive!” commenta. E’ ormai l’una e sono in sella da 4 ore tra una sosta e l’altra. E’ ora che io vada e mi decida a fare l’ultimo tratto che mi separa da Srebrenica. Gli chiedo che cosa c’è da mangiare e dopo aver sentito il menù, decido di fermarmi al ritorno per pranzare. Ci salutiamo e rimonto in sella. Le case sulla strada mostrano ancora evidenti i segni della guerra. Certe sono semidistrutte, altre in fase di ristrutturazione, e poi i soliti monconi anneriti dagli incendi e abbandonati dai proprietari. I segni delle granate formano con il loro buchi quadri astratti…mi ricordano i “buchi” di Fontana. Mi si chiude lo stomaco a pensare a tutto l’orrore accaduto qui. Quando in lontananza appare la sagoma del capannone dell’ex fabbrica di Potocari dove i Caschi Blu olandesi avevano il comando e dove si erano rifugiati i profughi in fuga da Srebrenica che stava per capitolare, mi vengono i brividi. C’è un posto di blocco proprio di fronte al Memoriale delle vittime del genocidio e naturalmente vengo fermato per un controllo. Il poliziotto non parla inglese e ad occhio gli consegno, come fosse un rito, patente, libretto e carta verde. E’ un po’ burbero, insiste col parlarmi in serbo anche se sa bene che non lo capisco. Mantengo la calma e sorrido. Lui guarda la patente ed esclama “Ah, italijanski!” “Qualche problema?” gli chiedo io. “Nema problema!” Mi indica il posteggio del Memoriale e ripete: “Nema problema”. Un semicerchio marmoreo contiene incisi i nomi delle vittime in ordine alfabetico. Un uomo scorre con lo sguardo le iscrizioni probabilmente in cerca di un parente o di un amico tenendosi una mano premuta sulla bocca. Mi vergogno come un ladro quando scatto l’unica foto all’interno del Memoriale. Fuori tutto sembra indifferente, i poliziotti chiacchierano e ridono tra loro all’ombra della tettoia della casamatta appoggiata alla recinzione che separa la strada dalla fabbrica. Il capannone appare come un luogo sinistro della memoria e della vergogna dell’Europa. Esco e rimetto lo scooter in strada per fare questi 7 chilometri che mancano a Srebrenica. In pochi minuti sono in città, oggi semideserta e mancante di qualsiasi sovrastruttura; l’acqua arriva solo a ore e così anche la corrente. Qui un tempo c’erano le terme che però sono state distrutte dalle granate nel tentativo, peraltro riuscito, di interrompere l’approvigionamento dell’acqua durante l’assedio. Un tempo questa era una fiorente e ricca città di miniere d’argento (srebo). Quella di Sasa in particolare era attrezzata in modo tecnologicamente moderno e prima della guerra impegnava 1800 persone di cui 400 erano minatori. Dal ’93 al ’95, anno della capitolazione, Srebrenica venne dichiarata area protetta dall’ONU e stretta d’assedio dalla milizie serbo-bosniache. Inspiegabilmente, almeno dal punto di vista umano, il 30 maggio 1995 l’ONU dichiarò che le forze di interposizione dei Caschi Blu in Bosnia avrebbero dovuto farsi da parte, una decisione che sarebbe stata fatale per la città. Un paio di mesi più tardi, il 9 luglio l’esercito serbo-bosniaco comandato dal generale Ratko Mladic, iniziò a bombardare la città senza tregua. I Caschi Blu , obbligati al non intervento, cercarono di convincere la popolazione ad arrendersi promettendo loro l’intervento aereo della NATO che invece non sarebbe mai arrivato. Non solo, ma nel frattempo, minacciati di morte, i Caschi Blu olandesi consegnarono a Mladic le loro divise , i loro armamenti e i mezzi di trasporto. Gli uomini di Mladic entrarono così indisturbati in città a bordo dei blindati dell’ONU accolti dalla popolazione come liberatori. Le due settimane successive per gli abitanti sarebbero state un autentico incubo. Circa 8000 uomini tra i 12 e i 77 anni -ma l’associazione “Donne di Srebrenica” insiste da tempo affinché la cifra venga aggiornata a 10.072- vennero fatti prigionieri, separati dalle donne e sommariamente passati per le armi. 1800 di loro che si erano rifugiati nell’ex fabbrica di motori dove si trovava il comando dei Caschi Blu olandesi, furono falciati dai mitra nel canneto di fronte, dove ora sorge il Memoriale. I pochi sopravvissuti hanno testimoniato di fronte ai giudici che in quanto feriti riuscirono, fingendosi morti, a fuggire nottetempo approfittando della stanchezza dei soldati che per tutto il giorno avevano sparato sui loro compagni. Quello che resta da sapere e da capire in questa tragedia, una delle pagine di Storia più vergognose scritte dopo la seconda guerra mondiale, è la verità politica: rimane un mistero perchè le forze internazionali presenti non abbiano fatto nulla per evitare il bagno di sangue, perché la NATO non le abbia sostenute con attacchi aerei, e come mai i quadri dell’esercito bosniaco dell’Armija presenti in zona siano stati improvvisamente spostati pochi giorni prima della resa della città. Tra le varie cose che avevano indignato l’opinione pubblica, ci fu il ritrovamento di un filmato in cui Padre Gavrilo Maric benediceva immediatamente prima della mattanza armi e massacratori. Quando riparto mi sento sollevato ed è come se mi fossi levato un peso. Sono convinto però che chiunque pensi di fare un viaggio in Bosnia oggi, non possa escludere dal suo itinerario Srebrenica. L’eccidio qui avvenuto rimarrà uno dei fatti più vergognosi accaduti in Europa nel secolo

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bosnia in scooter, sarajevo

stranigiorni — Fri, 07 Nov 2008 08:35:33 GMT

BOSNIA E HERZEGOWINA, Europa

SARAJEVO, ANCORA UNA VOLTA ( Il tunnel) L’ultimo giorno a Sarajevo, dopo l’intensa esperienza di Srebrenica di ieri, decido di prendere un taxi fino a Butmir, vicino all’aeroporto, per vedere il tunnel scavato durante l’assedio. Il mio tassista è loquace e visto che la strada è lunga contraccambio con il mio zoppicante inglese. Scopro così che conosce Trieste e che suo padre ci veniva a comprare Jeans e oro 14 dalle parti della stazione dei treni, Jeans e oro che talvolta dopo un lungo tragitto potevano finire a Praga o Budapest, e perfino nelle boutique di Mosca. Verso Butmir il tassista mi indica il monte Igmar dove nel 1984 si svolsero le olimpiadi invernali. Quando gli dico che mi ricordo benissimo della mascotte “VUCKO” , un piccolo cucciolo di lupo, esplode in una risata dirompente: “Ja, ja vucko, emblema!” Poco prima di deviare per il museo, mi racconta che il quartiere dove siamo adesso si chiama Dobrijnia ed è qui che si è combattuto duramente, palazzo per palazzo, casa per casa, e la popolazione del quartiere ha patito molto durante l’assedio perché le milizie serbe erano arrivate a conquistare metà di questo quartiere fatto di case popolari, assestandosi a meno di 15 chilometri dal centro di Sarajevo. A Dobrijnia erano avvenuti sequestri, stupri e uccisioni; qui, tutti i non-serbi erano stati cacciati dalle loro case e gli uomini erano finiti nei lager. Finalmente arriviamo alla casa-museo la cui facciata porta ancora i segni dei mortai. Mi fanno vedere un DVD sulla costruzione del tunnel e sulla vita nella Sarajevo assediata. Sono con un gruppetto di inglesi la cui guida, una donna bosniaca, non riesce a trattenere le lacrime. Con un gesto lieve della mano le rimuove dalle guance come se provasse vergogna a lasciarle scivolare liberamente sul viso. Ho trovato quel gesto struggente e lei di una dignità grandiosa. Ci scherza su e ride per esorcizzare, immagino, la paura che tutto quell’orrore possa un giorno tornare. Il primo tentativo di costruire un tunnel sotterraneo prevedeva l’uso di un tubo di drenaggio per le acque sotterranee ma nel caos della Sarajevo sotto assedio, non fu possibile trovare i disegni delle fognature e il progetto ben presto fu abbandonato. Ma alla fine del 1992 bisognava intervenire in modo deciso poiché la popolazione era allo stremo. Il generale Rasid Zorlak riuscì a trovare due ingegneri in grado di farne il progetto. I lavori cominciarono in gran segreto. Il progetto prevedeva un tunnel che passasse sotto la pista dell’aeroporto, per cui era necessario avere l’autorizzazione dell’ONU, al quale era affidato il controllo, e assicurarsi che i calcoli fossero estremamente precisi per non causare danni alla pista e alla sua stabilità. Furono stabiliti i fori d’entrata e d’uscita per poter dimezzare i tempi di esecuzione scavando contemporaneamente da entrambi i lati. I lavori di scavo iniziarono nel gennaio 93. Tre o quattro ore di lavoro al giorno, non di più, perché i lavori erano rallentati dai continui bombardamenti e anche perché si potevano usare solo picconi e pale. Per illuminazione si usavano ciotole piene di olio commestibile con una piccola miccia. Con aprile, per affrettare i lavori si organizzarono tre turni di otto ore ciascuno così da coprire per intero la giornata. L’acqua che riempiva la galleria veniva risucchiata da una pompa idraulica ma, più spesso, per la continua interruzione della corrente elettrica, venivano usati secchi e taniche. Nel frattempo gli assedianti, accortisi dei lavori, iniziarono a bombardare sistematicamente l’area interessata allo scavo per scoraggiare la continuazione e rallentare i lavori. Il 30 luglio 1993 alle ore 21, dopo sette mesi di lavori quasi ininterrotti, i due tronconi vennero collegati e gli uomini che in quel momento stavano scavando si strinsero la mano. Ora Sarajevo disponeva di un collegamento sotterraneo da dove far confluire armi e soldati e generi alimentari, ed evacuare feriti in zone controllate dall’Armija bosniaca. Il tunnel misurava 800 metri di lunghezza per 1,5 di larghezza e altezza e collegava Sarajevo con i territori liberi della Bosnia Erzegovina. Sostanzialmente il tunnel fu uno strumento della strategia militare di estrema importanza. Per due volte le granate serbe fecero strage di civili in attesa di attraversare il tunnel. Scavato sotto la casa della famiglia Kolaric, adesso è diventato un museo. I due vecchietti proprietari, nonno Alija e nonna Sida, divennero famosi durante la guerra: c’era sempre un pezzo di pane e un bicchiere d’acqua per i soldati stanchi che ritornavano dal fronte e si riscaldavano chiacchierando nello stanzino riscaldato da una stufetta a legna. La mattina seguente, di buon ora, lascio Sarajevo e dopo aver percorso il trafficato e caotico “viale dei cecchini” , prendo la deviazione per Zenica.

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