ViaggiScoop.it, I viaggi di Francesca Bertha

Ovada: Vino e Tartufi –domenica 17 novembre 2019 Ovada (AL), Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 11 Nov 2019 16:19:06 GMT

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PAESI E SAPORI OVADA (Alessandria) sabato 1- domenica 2 Giugno 2019, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 10 May 2019 16:22:57 GMT

ITALIA, Europa

Passeggiando o in bici, tutte le strade conducono alla buona tavola delle colline ovadesi. Anche quest’anno la manifestazione enogastronomica sarà arricchita da un evento ciclistico pensato per i bambini che la domenica mattina potranno cimentarsi con divertenti giochi in bici mettendo alla prova la propria abilità. Dopo l’enorme successo delle passate edizioni, ritorna il vivace “raduno del gusto” in Piazza Martiri della Benedicta delle Pro Loco e delle Associazioni dell’Ovadese, durante il quale sarà possibile fare un primo assaggio delle più interessanti feste e sagre estive e conoscere le tante attrattive culinarie che il territorio dell’Alto Monferrato offre. Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 si svolgerà la quindicesima edizione della rassegna enogastronomica Paesi e Sapori. Durante la manifestazione ognuna delle Proloco e Associazioni partecipanti proporrà un piatto tipico, promuovendo così, con il linguaggio universale del gusto, il territorio e le sagre che si terranno nella zona durante il periodo estivo. Gli stand gastronomici si apriranno sabato 1 giugno 2019 a partire dalle 18.00, dando inizio alla degustazione delle numerose specialità accompagnate dai vini locali, in particolare dal Dolcetto D.O.C. e dall’OVADA D.O.C.G. In serata in pubblico sarà intrattenuto dalla A.S.D. Mambo Rico. La domenica mattina Il pubblico di Paesi e Sapori potrà calarsi nelle atmosfere delle gare di abilità ciclistiche grazie all’evento ”Pedalando in bicicletta”, che proporrà dei giochi in bici per bambini. Domenica gli stand gastronomici riapriranno alle 12.00 per il pranzo e alle 18.00 per la cena. L’intrattenimento serale, a partire dalle 19.00 sarà assicurato dal gruppo A.S.D. Mambo Rico. Tutte le bontà che si potranno gustare: Pro Loco Battagliosi/Albareto – Fiazein (focaccino all’antica) Pro Loco Cassinelle – Rosticciata mista con patate Pro Loco Cimaferle – Focaccia al formaggio Pro Loco Costa e Leonessa – Frittelle e patatine Pro Loco Montaldo Bormida – Farinata Pro Loco Ovada – Bar Pro Loco Trisobbio – Piadine di polenta farcite ANSPI Oratorio Silvano d’Orba – Dolci casalinghi ASD Amici del Borgo – Lasagne al Forno ASD Tagliolese CCRT – Agnolotti Ass. Insieme per Castelletto – Fritto misto di pesce Croce Verde Ovadese Onlus – Testaroli S.O.M.S. Montaldo Bormida - Trippa U.S. Moretti 70 – Spiedini di pecora con panisette Ovada e i comuni dell’ovadese si trovano in una zona singolare, al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questa caratteristica geografica e storica del territorio si rispecchia anche nelle sue tradizioni culinarie, che sono una vera e propria unione tra queste due meravigliose terre. Le specialità monferrine si abbinano così ai deliziosi piatti di cucina povera ligure, come ad esempio la farinata. Tra gli antipasti della zona i più importanti sono le verdure in bagna caoda, la carne cruda battuta al coltello, le acciughe in salsa verde, il vitello tonnato, le insalate di funghi freschi e gli immancabili salumi. A seguire, sono gli agnolotti a farla da padroni tra i primi piatti, di sfoglia sottile con il ripieno a base di carne e, ovviamente, la borragine, da consumarsi con il sugo o “bianchi” in una tazza fumante di vino Dolcetto d’Ovada. Altri piatti tipici dell’ovadese sono i ravioli alle verdure, tajarin ai funghi, la peirbureira di Rocca Grimalda, la polenta condita in vari modi, una volta piatto unico e oggi nuovamente ricercata. Nel periodo pasquale sono irrinunciabili gli andarini, piccolissimi gnocchi di farina da consumarsi in brodo. In stagione i funghi preparati e cucinati in vari modi dominano i secondi piatti. Ad essi si aggiungono il bollito misto, la selvaggina, gli arrosti, le torte verdi con erbe selvatiche, cime ripiene, il cappone bollito con salsa verde, il fritto misto alla piemontese. PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it iat@comune.ovada.al.it Ufficio Iat Ovada 0143/821043

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Storia, tradizione e buona tavola tra la via del Sale e la via della Seta: una giornata a Tortona, Tortona, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 22 Apr 2019 13:32:42 GMT

ITALIA, Europa

Partire per il mare dalla grande città è sempre in qualche modo una piccola avventura. Lo diventa ancora di più se a metà strada, quando abbiamo appena lasciato alle spalle la Pianura padana e in lontananza cominciano a intravvedersi le prime colline dell’alessandrino, improvvisamente spunta un leone... Un leone d’argento, su sfondo rosso fuoco, che tiene tra le zampe una rosa fogliata e fiorita d’argento, e la cui forza, come vuole la tradizione, sono tre doni: valore, lealtà e cortesia. Si tratta del famoso leone di Tortona, città anticamente chiamata Derthona, il cui motto, sin dai tempi romani, è: “Pro tribus donis simil Terdona leonis”, ovvero, Tortona è simile a un leone, in virtù di tre doni. In realtà i doni, se si decide di uscire dall’autostrada al casello di Tortona e di concedersi, come abbiamo fatto noi, un bel weekend in questa città, possono essere anche decisamente più di tre, data la ricchezza artistica, ma anche paesaggistica ed enogastronomica di Tortona e delle splendide colline che la circondano. La città del leone si trova in una posizione geografica strategica, fatto che nei secoli è stato in parte la sua croce, e in parte la sua fortuna. Crocevia del commercio, fiorente centro agricolo già in epoca romana, oggi vicina alle principali metropoli del Nord, e facilmente raggiungibile da città come Milano, Torino o Genova, nel corso della storia Tortona fu anche ferocemente contesa da varie potenze. La nostra passeggiata in centro inizia dal Duomo, edificato nella seconda metà del XVI secolo su una chiesa preesistente. Al suo interno ammiriamo, oltre a dei dipinti di artisti del Cinquecento e del Seicento come Aurelio Luini e Camillo Procaccini, anche le reliquie di San Marziano, santo al quale, secondo la tradizione, si deve la conversione della città al cristianesimo. Tortona è sede vescovile sin dai tempi più antichi, e a cavallo tra il Due- e il Trecento furono presenti in città anche i Templari. Tra le leggende riguardanti l’ordine religioso avvolto dal mistero spicca l’ipotesi che addirittura il Sacro Graal sarebbe stato custodito in città per un certo periodo di tempo e proprio grazie a questo privilegio Tortona avrebbe ottenuto i tre doni: il corpo, il sangue e lo spirito. Senz’altro si sa che la chiesa di San Giacomo, fatta costruire dal cardinale Guidobono Cavalchini alla fine del Settecento, si erge sui resti di un’antica magione dei Templari. Dell’antica chiesa non rimane niente, se non il ricordo e i misteri, e la via San Giacomo di una volta, dedicata al protettore dei pellegrini, oggi porta il nome di Lorenzo Perosi, celebre autore tortonese di musica sacra. L’eredità artistica e culturale dei secoli di storia della diocesi tortonese è conservata nelle strutture del Polo Culturale Diocesano di Tortona, cui fa parte, oltre all’archivio e la biblioteca diocesani, il Museo Diocesano, situato in via Seminario, nell’edificio che ospitava, appunto, il seminario Arcivescovile. Le caratteristiche vie di Tortona, che a tratti ricordano quelle dei centri storici liguri, si snodano tra curve e leggere salite tra le case dai balconi fioriti, i muri di antiche chiese e le vetrine di graziosi negozi. Davanti all’oratorio di San Rocco incontriamo un gruppo di studenti in gita che come noi, scattano foto alla facciata dell’edificio religioso. Proseguendo, raggiungiamo la chiesa di Santa Maria Canale, la più antica della città, risalente al XI-XII secolo. Al suo interno si trovano degli affreschi rinascimentali, oltre a degli interessanti dipinti del Cinque- e del Seicento, tra cui una Natività di scuola leonardesca. L’arte pittorica ha sempre accompagnato la storia tortonese, infatti la città ha dato i natali a più di un pittore importante, tra cui Angelo Barabino, allievo ed amico di Giuseppe Pellizza da Volpedo, e Cesare Saccaggi. Il weekend che passiamo a Tortona ci dà anche l’occasione di visitare la Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio, in corso Leoniero, adiacente al Duomo. L’esposizione permanente documenta attraverso più di ottanta opere una stagione artistica italiana di significativa importanza tra l’Ottocento e il Novecento. Nel corso della storia il Tortonese era attraversato anche dai percorsi della via del Sale, antico collegamento commerciale tra la Liguria e la Pianura padana. Quando raggiungiamo la nostra dimora per questo fine settimana, scopriamo che in un certo senso oltre alla via del Sale, qui ci passava anche la via della seta. Il nostro alloggio infatti si trova presso la Casa della Seteria Sironi, un palazzo dalla bellezza mozzafiato, situato nel centro storico, in via Ottone Calcinara. Parcheggiamo l’auto nel caratteristico cortile carraio e una volta all’interno, veniamo accolti con grande gentilezza dal proprietario, il signor Gianni Respighi che ci illustra la storia di questa dimora. “Originariamente l’area dove sorge questo palazzo era occupata dal convento francescano di Santa Chiara, fondato nel XIII secolo. Dopo che Napoleone Bonaparte aveva soppresso i monasteri cittadini, anche per questo convento iniziò il declino. Venne smembrato tra diversi proprietari e col tempo quasi del tutto demolito. Fortunatamente la parte situata in via Calcinara si salvò e successivamente divenne la dimora della famiglia Sironi. Infatti, intorno alla seconda metà dell’Ottocento fu Francesco Sironi, originario di Briosco in Brianza, ad acquistare la filanda di Tortona dalla Banca Fiorentina Industriale Serica per avviare una florida attività di produzione di filati, portando l’antica tradizione brianzola dell’arte della filatura anche a Tortona”. Mentre veniamo accompagnati nelle nostre camere, possiamo calarci nelle atmosfere di fine Ottocento, grazie ai tanti dettagli originali, accuratamente conservati durante la recente ristrutturazione. La vita della famiglia Sironi, intrisa di eleganza, di stile, ma anche di allegria e amore per le arti e per la musica ci avvolge osservando i mobili, i complementi d’arredo e le opere d’arte, tra cui diverse sculture in parte provenienti da Paesi lontani, visitati dai Sironi nel corso dei loro numerosi viaggi. La famiglia Sironi, e in particolare Franca e Fernando, nipoti del fondatore Francesco, desideravano che la Casa della Seteria Sironi diventasse un luogo aperto al pubblico come casa-museo, auspicio assecondato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. La casa ha sei camere, ognuna con un nome e una connotazione capaci di farci sognare, come ad esempio la camera Le Grand Tour, La Bohème, o le suite dedicate a Fernando o a Teresa. Una delle nostre stanze ci fa vivere direttamente la passione per la musica dei proprietari di una volta, testimoniata anche dalla presenza in casa di molti spartiti di inizio Novecento e del pianoforte verticale: la camera si chiama “45 giri” e in effetti, custodisce una collezione di dischi in vinile, nonché un registratore magnetico dell’Italia anni Sessanta: il Gelosino. Negli spazi eleganti della dimora storica il tuffo nel passato va di pari passo con la disponibilità di servizi moderni, come ad esempio il wifi ad alta velocità. Vicino alle nostre camere troviamo inoltre un angolo cucina per prepararci comodamente un té, una tisana o un caffè. Tra la scoperta della città e il relax presso la Casa della Seteria Sironi, desideriamo anche goderci la buona tavola del territorio, e lo facciamo cenando presso la Vineria Derthona, in via Lorenzo Perosi. “Abbiamo aperto la Vineria nel 1999, mentre la Casa di Seteria Sironi si è aggiunta solo un anno fa”, ci spiega il signor Gianni mentre ci accomodiamo al nostro tavolo nella caratteristica sala della vineria. Notiamo subito di essere anche qui in un palazzo storico, e presto scopriremo di essere capitati in un luogo non solo rinomato per la sua cucina e per i suoi vini, ma anche molto affascinante, che custodisce storie intriganti. La tessitura c’entra anche stavolta, ma in questo caso non si tratta di seta, bensì di lana, infatti, nel palazzo seicentesco in cui ha sede la Vineria, un tempo operava un convento maschile dei frati umiliati. La loro attività principale consisteva nell’insegnamento dell’arte della tessitura della lana, ma i frati non erano solo noti per la loro bravura e raffinata manualità, ma si erano fatti anche una certa fama da abili commercianti. A un certo punto il vescovo San Carlo Borromeo ritenne che si fosse superato il limite, e inviò degli incaricati per regolarizzare l’attività dei frati, divenuta un po’ troppo commerciale per un ordine religioso. L’iniziativa del vescovo non venne però presa benissimo dai frati, i quali fecero in modo da accogliere gli inviati nientemeno che da un sicario. Un sicario maldestro però, i cui colpi riuscrono appena a sfiorare i poveri incaricati. Per tutta risposta, San Carlo Borromeo soppresse l’ordine. Se la storia tortonese ci offre delle chicche così succulente, la sua cucina non è da meno, anche se è decisamente più rilassante. La nostra cena all’insegna dei sapori di un territorio dalle grandi tradizioni, ma anche di confine, dove si mescolano influenze liguri, piemontesi, lombarde ed emiliane, inizia con una ricca selezione di salumi e di formaggi. La Vineria propone una cucina di terra, a cui si aggiunge qualche piatto a base di pesce conservato, in modo fedele alla tradizione della via del Sale che ha sempre portato sul tavolo dei piemontesi sfiziosità come le acciughe che gustiamo anche noi, stavolta con lardo e burro. Ci piace molto anche la pancetta cotta con insalata russa e carciofini. Proseguiamo con gli squisiti ravioli al sugo Derthona, e alcuni nostri amici non resistono nemmeno a una bella zuppa calda alla contadina con cavolo nero. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini scelti tra 450 etichette che contemplano bottiglie un po’ da tutta Italia, in cui le cantine del territorio avranno sempre di più un ruolo importante. Accompagniamo la nostra cena principalmente con dei Barbera, ma qualcuno assaggia anche un buon Dolcetto, e chi preferisce il bianco, opta per il Timorasso o magari per qualche buon bicchiere dell’Alto Adige. Tra i secondi gustiamo dei bei brasati, ma ci conquistano anche lo stinco di vitello al forno, lo spezzatino di vitello in umido con i funghi, ma certo non si può rinunciare nemmeno a due piatti legati al territorio: una piemontesissima tagliata di fassona alla piastra, e il coniglio in padella con olive taggiasche, pinoli e rosmarino, per guardare un po’ alla Liguria. Dopo questo weekend pieno di emozioni torniamo nella grande città felici di aver ricaricato le pile e di aver scoperto dei luoghi dove torneremo sempre volentieri per passare qualche giornata bella e piacevole come la seta. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.tortona.al.it www.casaseteriasironi.it Casa della Seteria Sironi Via Ottone Calcinara, 6 Tortona (AL) Tel.: 0131/1935184 335/8311528 www.vineriaderthona.it Vineria Derthona Via Lorenzo Perosi ang. via Seminario Tortona (AL) Tel.: 0131/812468 335/8311528

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Vista sul Piemonte tra architettura e sapori tipici: una giornata a Novara, Novara, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 20 Feb 2019 17:49:16 GMT

ITALIA, Europa

Una città che porta nel suo nome il concetto di novità, e che ha sempre attratto grandi personaggi e artisti, alcuni dei quali divennero importanti proprio grazie alla loro opera compiuta in questo luogo: abbiamo scelto di passare una giornata di relax all’insegna della cultura, dell’arte e della buona tavola a Novara. Una delle storie più belle riguardanti un personaggio arrivato qui molto prima di noi è quella del patrono, San Gaudenzio: nato nel 327 a Ivrea, da famiglia pagana, divenne il primo vescovo di Novara, dove da secoli lo ricorda la splendida basilica di San Gaudenzio. È proprio dalla basilica che inizia il nostro giro novarese, e ci rendiamo subito conto che qui ogni angolo potrebbe svelare un intero romanzo. A cominciare dall’altissima cupola che disegna lo skyline della città: è opera dello stesso Alessandro Antonelli che progettò la famosa Mole di Torino. Ma mentre i lavori della Mole furono terminati nel 1897, nove anni dopo la morte del grande architetto, la cupola della basilica di San Gaudenzio è stata completata nel 1887, quando l’artista era ancora in vita. Anche il campanile è un importante capolavoro, opera di Benedetto Alfieri, zio di Vittorio Alfieri, famoso drammaturgo e poeta settecentesco. La torre campanaria, alta 92 metri, ospita il maggior concerto di campane a sistema ambrosiano, fatto di ben otto campane. Passeggiando in centro, visitiamo anche l’Arengo del Broletto, l’antico centro della vita politica di Novara: un complesso architettonico costituito da quattro palazzi storici disposti a quadrilatero, tra cui il palazzo del Comune, risalente al XII secolo. È di un centinaio d’anni più recente invece la “Turrisella”, la torre detta La Mirabella, intorno alla quale fu realizzato l’imponente castello visconteo, sorto sulle antiche mura romane. La creatività novarese è nota nel mondo non solo grazie alle opere d’arte, ma anche per l’alchimia dei sapori: nel 1860 fu nel Bar dell’Amicizia, non più esistente, che Gaspare Campari mise a punto la ricetta della bevanda che porta il suo nome. Dopo questo salto nella storia dell’aperitivo arriva il momento di cedere al languorino sempre più intenso, così decidiamo di fermarci per cena presso una trattoria nota per la sua autentica cucina casereccia. La troviamo nel quartiere Nord della città, a Veveri, una zona residenziale che ha il fascino di creare un collegamento tra la campagna circostante e la città stessa. Il suo territorio, noto anche per la coltivazione del riso, è attraversato da molteplici canali, torrenti e rogge, tra cui il canale Cavour che collega il Po e il Ticino, o il torrente Terdoppio, di cui esiste un tratto novarese e uno lomellino. In realtà, nell’individuazione della Trattoria da Bisu, situata in via Verbano, ci ha aiutato non solo una ricerca su Internet, ma anche il classico profumino che usciva dalla finestra come un invito. Una volta all’interno, ad accoglierci con grande gentilezza è la signora Angela, ristoratrice di grande esperienza, reduce da 17 anni di gestione di un altro ristorante, situato in via Bovio. “Quando un paio d’anni fa abbiamo individuato questo locale, era chiuso già da un anno, così abbiamo deciso di riaprirlo e di creare un punto di riferimento goloso per chi passa da Novara. Siamo aperti da lunedì alla domenica, tra i nostri clienti ci sono anche turisti che vengono a visitare la città, o persone, famiglie che dopo la messa entrano per pranzare, ma ci hanno seguito anche una buona parte dei vecchi clienti, camionisti o comunque persone che girano per lavoro”, ci racconta la signora Angela che gestisce il locale insieme alla figlia Erica e con il figlio Tiberio che accoglie i clienti in sala. Ci accomodiamo al nostro tavolo all’interno della spaziosa e caratteristica sala arredata con gusto, in uno stile rustico, ma elegante, che può essere l’ambiente ideale anche per piccole feste di famiglia, come compleanni, comunioni o battesimi. La nostra cena all’insegna dei sapori tradizionali inizia con dei salumi tipici novaresi come la duja e la fidighina. Assaggiamo anche il cotechino, il sanguinaccio, oltre al crudo, la coppa e il salame cotto. Tra gli antipasti non mancano l’insalata russa e il vitello tonnato, che accompagniamo con lo gnocco fritto e gustiamo con piacere anche le verdure in agrodolce, preparate dalla signora Angela. Dopo questo ricco antipasto c’è chi riesce a mangiare solo la paniscia, squisita e più che sufficiente per saziarsi, ma ci sono anche diversi primi e secondi che trovaimo irrinunciabili. Siamo in un territorio famoso anche per la coltivazione del riso, così presso la Trattoria è sempre disponibile una grande varietà di risotti. Stavolta scegliamo quello con speck, scamorza affumicata e radicchio. Tra i primi piatti tradizionali gustiamo anche gli agnolotti, ma c’è anche chi opta per le pappardelle, le tagliatelle o anche per un primo più semplice come gli spaghetti al ragù o le penne all’arrabbiata. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini praticamente a chilometro zero, provenienti dalla cantina di fronte. Il più richiesto è il Barbera, ma ci sono anche altre etichette del Monferrato, oltre al Bonarda dell’Oltrepò e per chi preferisce il bianco, delle buone bottiglie di Cortese. L’appetito vien mangiando, così proseguiamo con dei bei brasati con la polenta e con degli stufati d’asino. Certi giorni si possono gustare anche i bolliti misti, che non fa quasi più nessuno, così come l’oca al verze per la festa di San Gaudenzio, o per restare in tema di piatti invernali sostanziosi, la casseula. Un piatto che non può mancare è ogni giovedì l’orecchia d’elefante, vero e proprio fiore all’occhiello del locale. “L’ho sempre fatta, e sempre di giovedì, così ormai la gente lo sa e spesso vengono apposta a mangiarla”, ci racconta la signora Angela. Su prenotazione, in caso di gruppi sufficientemente numerosi, si prepara anche la paella. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni che ci propone Erica, bravissima a creare degli sfiziosi dessert classici e irresistibili come il tiramisù, la panna cotta, dei budini, la crema catalana, la zuppa inglese e delle torte, ad esempio al cioccolato. Dopo questa gita novarese siamo certi che le piacevoli atmosfere di questa città d’arte, così come il buon profumo dei piatti piemontesi ci faranno ancora tornare qui molte altre volte per passare una bella giornata tra passeggiate e buona tavola. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.novara.it Trattoria da Bisu Via Verbano, 16 Novara Tel.: 328/9691606 Facebook: Trattoria “Da Bisu”

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Ovada: Vino e Tartufi –domenica 18 novembre 2018 Ovada (AL), Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Sat, 10 Nov 2018 17:32:33 GMT

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La mucca della Cattedrale e il Paladino dei sapori tradizionali: una giornata ad Alessandria, Alessandria, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 14 Nov 2018 17:05:19 GMT

ITALIA, Europa

Se fossimo arrivati qui di notte, forse avremmo potuto incontrare per strada un vispo contadino con al seguito una mucca ben foraggiata e osservarlo mentre dalla città assediata dal Barbarossa si avviava verso il campo nemico. Secondo la leggenda infatti, una cariatide della Cattedrale di Alessandria, quella raffigurante il contadino Gagliaudo, di notte si staccherebbe dalla facciata e prenderebbe vita andando in giro per la città. La fantasia popolare racconta che durante l’assedio di Federico I il Barbarossa, Gagliaudo fosse riuscito a indurre alla ritirata le truppe nemiche portando al pascolo la sua unica mucca rimasta, ma tenuta in ottime condizioni di salute nonostante che in città scarseggiassero i viveri. Gli uomini del Barbarossa uccisero l’animale, e notarono che era molto ben alimentato. Quando il contadino gli riferì che in città c’erano viveri in abbondanza, quindi Alessandria avrebbe potuto resistere all’assedio per molto tempo ancora, il Barbarossa decise di ritirarsi e la città si salvò. Alessandria conserva invece dei ricordi molto più positivi riguardo a Napoleone. Alla battaglia di Marengo, combattuta nel 1800 vicino alla città, ricordata anche dal nome del famoso pollo alla Marengo, tra i piatti preferiti dell’imperatore, si dedica ogni estate una rievocazione storica. Inoltre, la storia della campagna d’Italia di Napoleone è narrata dal percorso espositivo del Marengo Museum, presso il quale è possibile rivivere la celebre battaglia attraverso degli approfondimenti e dei percorsi dedicati ai bambini. Ai tempi di quella famosa battaglia c’era già da alcuni decenni la celebre Cittadella di Alessandria, fortezza costruita a partire dal 1732. La sua spettacolare pianta stellare si distingue nettamente in tutte le vedute aeree e il monumento è una delle fortificazioni permanenti settecentesche più grandiose d’Europa, oltre a essere una delle poche ancora esistenti. Oggi la Cittadella, che in passato ospitò anche Giuseppe Garibaldi e l’imperatore d’Austria Giuseppe II, è un monumento molto amato dagli alessandrini, ed è anche sede del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Nel corso della nostra passeggiata in questa giornata tiepida e soleggiata anche se autunnale, visitiamo i monumenti più importanti di Alessandria, tra cui la Cattedrale, ed essendoci capitati di giorno, possiamo testimoniare che Gagliaudo, sotto forma di cariatide, è al suo posto. Ammiriamo anche la chiesa di Santa Maria di Castello, l’edificio religioso più antico della città, risalente al XV secolo e costruito in stile romano-gotico, con un portale rinascimentale. Tra i numerosi palazzi signorili della città spicca Palazzo Rosso, sede del Municipio, dotato di un particolare orologio a tre quadranti. Alessandria ha dato i natali a numerosi importanti personaggi del mondo della cultura, tra cui Umberto Eco, la scrittrice e poetessa Sibilla Aleramo e i pittori Giovanni Migliara e Franco Sassi, ma è anche, in un certo senso, la capitale del cappello: Giuseppe Borsalino, padre del famoso cappello omonimo, aveva avviato il suo primo laboratorio proprio qui nel 1857 e nel 2006 la città ha istituito un Museo del Cappello in onore dei cappelli borsalino che furono indossati da personaggi come Ernest Hemingway, Charlie Chaplin, Antony Quinn, Gary Cooper, fino a Fellini e Alberto Sordi. Nel 2017 il museo è stato temporaneamente chiuso in attesa di trasferirsi in una nuova location presso la sede dell’Ateneo Avogadro dove dovrebbe riaprire nel 2019. Se la cultura e l’industria di Alessandria sono state così eccelse durante gli anni, non è certo da meno la sua cucina. Per scoprirne i gustosi segreti, raggiungiamo la Trattoria Il Paladino, situata in via Cesare Lombroso, all’angolo di via Napoli. A introdurci nella storia delle tradizioni culinarie alessandrine è, ancor prima di varcare la porta del locale, il cartello affisso di fianco all’entrata che ci racconta di nonna Lina e di nonno Mario che avevano fondato la trattoria negli anni ’80, creandone un luogo dove gli avventori potevano sentirsi come in casa e apprezzare i sapori autentici della cucina alessandrina. A seguire le loro orme è oggi Piero Roberto Pippo che porta avanti l’attività famigliare con il prezioso aiuto della sua compagna, la dolce e gentilissima Fiocco, e della signora Maria, la cuoca. Oggi come allora, anche in questo locale aperto nel 2015, l’amore per le tradizioni del territorio contraddistingue le proposte culinarie, preparate con la cura con cui si cucina per la propria famiglia, tenendo conto anche di eventuali richieste ed esigenze particolari, e servite in un ambiente caloroso e conviviale. “Per noi la qualità viene prima di tutto, prestiamo la massima attenzione alle materie prime che sono a chilometro zero. Le verdure, la carne e i formaggi provengono da produttori locali, e sono tante le cose che prepariamo noi direttamente, come ad esempio il pane, la pasta e i dolci”, ci spiega Piero mentre ci accomodiamo in una delle caratteristiche salette del locale, arredata con stile, eleganza e fantasia. Il nostro sguardo viene attratto da svariati dettagli curiosi, dalle immagini d’epoca di Alessandria fino a dei dipinti moderni e dei complementi d’arredo curiosi, anche a tema enogastronomico. La fantasia e l’originalità coinvolge perfino spazi inaspettati, come il bagno: all’interno troviamo una vera e propria esposizione non solo di profumini e di boccette di cosmetici, ma anche di rotoli di carta igienica di tutti i colori e fantasie possibili e immaginabili. Oltre ad ammirare la piramide di carta variopinta e i rotoli che ci sorridono dal soffitto, apprezziamo divertiti la possibilità di scegliere, al momento del bisogno, tra ben sette diversi tipi di carta, una più bella dell’altra. Dopo esserci lavati le mani, ritorniamo in sala e la nostra serata all’insegna dei sapori tradizionali del territorio può avere inizio. Cominciamo con una carrellata di assaggi di vari piatti tipici alessandrini tra cui i peperoni con la bagna cauda, il tomino morbido servito col miele, le cipolle borettane caramellate e l’insalata russa di nonno Pippo, preparata alla maniera alessandrina, col tonno, ma senza sottaceti, secondo la ricetta famigliare che risale a ben ottant’anni fa. Assaggiamo anche il vitello tonnato e i moscardini, e dopo questo ricco antipasto continuiamo con gli squisiti primi, tra cui gli irrinunciabili agnolotti alessandrini. Troviamo fantastico anche il risotto al caffè, così come i piatti semplici della tradizione come la pasta e fagioli. Le spacialità tipiche, amate da generazioni di alessandrini non mancano nemmeno tra i secondi, e infatti alcuni di noi non resistono a un bel piatto di trippa o allo stracotto alessandrino, ma sono richiestissime anche le lumache. Ci stuzzica molto anche assaggiare uno dei fiori all’occhiello della trattoria, l’orecchia di elefante, grandissima come da manuale, ma anche molto saporita e particolare grazie a qualche ingrediente segreto tra cui l’amaretto di Saronno e il caffè. Dulcis in fundo, non possiamo certo resistere agli sfiziosi dessert fatti in casa tra cui il “Dolce Fiocco”, preparato da Fiocco, appunto, e il tiramisù di Pippo, che riscuote un gran successo anche grazie alla sua leggerezza. Concludiamo la cena degustando una serie di squisiti liquorini fatti in casa che ci vengono offerti a fine pasto. Dopo questa bella giornata passata tra le storie e le tradizioni alessandrine, siamo certi di tornare presto, in attesa della primavera, periodo che potrebbe essere foriero di interessanti novità. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.alessandria.it Trattoria Il Paladino Via Cesare Lombroso, 15/17 Tel.: 333/2652805 Facebook: Trattoria Il Paladino

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Pirati, miracoli e i sapori di una volta: gita fuori porta a Rapallo, Rapallo, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 29 Oct 2018 16:42:13 GMT

ITALIA, Europa

Era il 2 luglio 1557 e faceva molto caldo. Il contadino Giovanni Chichizola, di ritorno dal mercato ortofrutticolo di Rapallo dovette passare per il pericoloso Monte Letho, ovvero monte della morte, così chiamato per via delle numerose scorribande dei briganti. Stremato dalla stanchezza e dal caldo, si addormentò su uno sperone di roccia. A svegliarlo fu un bagliore improvviso. Al contadino apparve una bella signora vestita d’azzurro e di bianco, la quale, con tono deciso, ma molto gentile, gli disse: “Vai a Rapallo e di’ ai cristiani che voglio essere onorata qui”. La Madonna, prima di scomparire dagli occhi del Chichizola, gli donò un’icona: una tavoletta in legno di pioppo raffigurante il transito in cielo di Maria. Oggi quel monte si chiama Montallegro, e lì, a 612 metri di altezza sorge il Santuario mariano, eretto nel 1558, come chiesto dalla Vergine. Questo meraviglioso luogo sacro è la prima tappa della nostra gita a Rapallo, e salire lì, tornante dopo tornante ci regala anche l’emozione di sorvolare con lo sguardo i folti boschi che vestono le selvagge alture sopra la città. Dal sagrato del Santuario si apre una vista mozzafiato sul tratto del Golfo di Tigullio in cui è situata Rapallo. Scendendo in città, facciamo una passeggiata sul lungomare, scoprendo che il tremendo pirata ottomano Dragut attaccò Rapallo nel 1549 saccheggiando la città e facendo numerosi schiavi. Per evitare tragedie simili in futuro, fu costruito un castello in una posizione insolita, direttamente sul lungomare. Oggi quel suggestivo maniero è ogni anno protagonista di una rievocazione in cui viene dato simbolicamente alle fiamme durante uno spettacolo pirotecnico. Sul lungomare notiamo anche una costruzione rotonda in stile Liberty, con il soffitto splendidamente affrescato: si tratta del Chiosco della Musica: inaugurato nel 1929, il Chiosco fu donato alla città dagli emigranti rapallesi in Cile. Negli anni ’30 la piazza intorno era spesso gremita di gente che ascoltava i concerti per banda, ma anche di musica classica. Che l’arte sia nel dna dei rapallesi, lo si capisce anche visitando le loro numerose splendide chiese, tra cui il gotico complesso monastico di Valle Christi e la Basilica, intitolata dal 1118 ai Santi Gervasio e Protasio. La Basilica, dalla cupola ottagonale visibile da molti punti della città, è stata rimaneggiata numerose volte, e subì anche molti danni durante i secoli: il più recente risale al 1944, quando gli Alleati bombardarono Rapallo, provocando delle vittime all’interno dell’edificio e il crollo della navata destra. Durante la nostra passeggiata notiamo a un certo punto una splendida torre, alta e snella che spunta in fondo a uno dei coloratissimi vicoli del centro: si tratta della Torre Civica, costruita nel 1443, in aggiunta alla più antica chiesa di Rapallo: la Pieve di Santo Stefano, esistente già nel 1155. Dopo questo bel giro, piacevolmente stanchi e affamati, decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante da Romina, situato poco distante dal casello autostradale di Rapallo. Lasciamo l’auto nel parcheggio del locale e raggiungiamo con pochi passi l’ingresso, decorato con una composizione floreale e con una bici che richiama l’atmosfera bucolica delle campagne. Ad accoglierci all’interno dello spazioso locale è il titolare, insieme allo chef. A completare lo staff è la moglie poliglotta del proprietario, bravissima anche a fare i dolci e a rendere le sale del ristorante ogni giorno più belle ed accoglienti. La loro gestione, iniziata nell’aprile del 2018, nasce dal fortunato incontro tra il cuoco rapallese di lunga esperienza, maturata anche presso Slow Food, e il titolare, un vero appassionato delle tradizioni liguri, specialmente di quelle gastronomiche. Il proprietario è approdato in questo locale dopo anni di lavoro presso uno storico ristorante di Lerma, nell’alessandrino, dove si era fatto apprezzare in particolare per la sua pizza, sottile, squisita e facile da digerire. È raro incontrare qualcuno che lavori con un entusiasmo così autentico e con un’attenzione ai dettagli così profonda come lui. “Questo locale avrà una quarantina di anni e tradizionalmente era la classica trattoria fuori porta dei rapallesi i quali per sfuggire al turismo di massa, venivano qui per mangiare bene. Non c’era neanche la carta, ogni giorno erano disponibili pochi piatti, ma buoni, fatti come si deve. Nella via c’erano 4-5 trattorie così, ma pian piano hanno chiuso tutte perché i giovani non volevano portare avanti il lavoro dei padri, solo questa è sopravvissuta pur con degli alti e bassi. Ora il nostro obiettivo è quello di far rinascere la trattoria come era trent’anni fa, stiamo cercando di creare quello che a Rapallo non c’è. Il nostro motto è semplicità e tradizione”, ci spiega il titolare mentre ci accomodiamo nell’accogliente veranda le cui finestre danno sulla silenziosa strada e sul paesaggio circostante, mentre le immagini sulle pareti ci fanno compiere un viaggio nella Rapallo di una volta, ma non manca nemmeno qualche scena divertente tratta dai film e dei bellissimi piatti decorativi provenienti da varie città italiane ed europee. “Stiamo lavorando per attirare gente allenata al gusto, persone che vogliano mangiare veramente bene, che non siano né viziate, né vittime dei cibi pronti e altre presunte comodità dei nostri tempi che sono buone solo a far perdere le radici ai giovani”, dice, mentre lo chef ci racconta di ricette tradizionali della zona tra cui i pansoti nati proprio da queste parti, o del prebuggiun, la tipica miscela ligure di erbe spontanee che ai tempi si raccoglieva nei prati, una sana abitudine da rispolverare. “Per queste cose ritengo che sia indispensabile avere un cuoco italiano e di questa zona. Stiamo tirando fuori ricette di trent’anni fa, e facciamo piatti che devono essere come è scritto nei libri che costituiscono la memoria storica della cultura enogastronomica del posto”, dice il proprietario. Oltre a utilizzare solo materie prime di qualità, provenienti dal terriotrio, vengono adoperati anche alcuni ingredienti preziosi e per certi versi sorprendenti: il tempo e la fiamma. “Potremmo presentarci al ristorante ogni sera verso le 18, invece siamo qui dalle 9 del mattino, il tempo che dedichiamo alla preparazione dei piatti fa la differenza. La pasta fatta in casa, le confetture preparate da noi, la cottura lenta della carne, così come la lievitazione della pizza: in tutte queste cose il tempo è un fattore chiave”, ci raccontano. Ed ecco arrivare il momento di iniziare ad assaggiare alcune bontà: cominciamo appunto dalla pizza, sottile, particolare e buonissima, nata da lunghe ricerche sugli ingredienti – vengono utilizzati ben tre tipi di mozzarella, e questo è solo uno dei segreti del successo di queste pizze altamente digeribili. Un altro fattore che le rende così buone sono i tempi di lievitazione, di ben 24 ore. “Non servono quantità esagerate di lievito, ma serve il giusto tempo. Dopo sono le fiamme del forno a legna a completare l’opera, infatti secondo noi anche la fiamma è un ingrediente. A inizio cena faccio sempre assaggiare qualche fetta di questa pizza, e il fatto che la loro leggerezza sia riuscita a conquistare perfino diversi ottantenni inizialmente scettici è per me una grande soddisfazione. La nostra pizza non resta sullo stomaco a nessuno”. Dopo averla assaggiata anche noi, spaziando tra i numerosi gusti disponibili, dai classici ai più speciali come le vegetariane, le cremose, le viziose o quelle di pesce, possiamo confermare che è tutto vero, sono buonissime, sostanziose e leggere nello stesso tempo, e dopo averle mangiate, dormire serenamente non sarà sicuramente un problema. Passando alle specialità alla carta, iniziamo con un antipasto Maremonti che rispecchia la posizione geografica del ristorante anche nel suo nome, oltre che nelle sue componenti, che vanno dal pesce spada e dalle cozze ripiene fino all’insalata russa, alle frittelle di verdure e ai salumi, giusto per citare le più importanti. Qualcuno di noi assaggia anche uno squisito vitello tonnato all’antica prima di passare ai tipici e irrinunciabili pansoti della casa con salsa di noci. Tra i primi troviamo anche altre tipicità del territorio come i corsetti al tuccu di funghi, ritagliati con lo stampino come si usava una volta. Sono molto richiesti anche i chitarrini neri alle vongole veraci, ma non si rinuncia nemmeno agli gnocchi di patate al pesto. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini liguri e piemontesi che accompagnano anche le pietanze. Il nostro viaggio nei sapori tradizionali continua con il coniglio alla ligure, piatto tipico per eccellenza, preparato con maestria, a cottura lunghissima per un risultato davvero esaltante. Gli amanti dei sapori di terra gustano volentieri un filetto di manzo con salsa ai porcini oppure la tagliata di fassona al rosmarino, mentre gli animi marinari si dedicano a un fritto di calamari oppure al tris alla griglia: pesce spada, gamberoni e calamari. Una cena così deliziosa non può che concludersi in gran dolcezza, grazie ai dessert fatti in casa tra cui il tiramisù, il semifreddo ai Baci di Dama, la panna cotta, il bonet, delle fette di torta o dei sorbetti. Dopo aver scoperto questo ristorante che fa rivivere i sapori di una volta, siamo certi che faremo spesso come i rapallesi di qualche decennio fa: per mangiare bene, faremo un salto appena fuori porta, presso il ristorante Da Romina. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.rapallo.ge.it Ristorante Pizzeria Da Romina Via Savagna, 3 Rapallo Tel.: 0185/261421

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L’orso, il diavolo e la cesta: una giornata a Sant’Olcese per mettere radici nell’entroterra ligure, Sant'Olcese, Liguria

Francesca Bertha — Fri, 26 Oct 2018 18:02:20 GMT

ITALIA, Europa

Questo weekend andiamo a conoscere nientemeno che un santo che seppe addomesticare un orso. E per farlo, seguiamo l’istinto, quello che ci suggerisce di non correre come facciamo durante i periodi di lavoro, ma di prendercela comoda, di sintonizzarci sui ritmi della natura godendoci la bellezza del paesaggio. Per questo scegliamo di percorrere la statale che attraverso la Valle Scrivia porta a Genova. Circa un’ora di curve, ma di quelle panoramiche: piccole frazioni fatte di case coloratissime, inconfondibilmente liguri anche quando ci troviamo ancora nella provincia di Alessandria, dalle parti di Arquata Scrivia. La strada, che scorre lungo un tragitto antico che secoli fa veniva percorso dai commercianti liguri e piemontesi che s’incontravano per affari in pianura passando per le Capanne di Marcarolo, è immersa nel verde scuro degli interminabili boschi della valle, che offrono al viaggiatore uno spettacolo indimenticabile. Già in epoca romana, nel II secolo a.C. il console Aulo Postumio fece costruire qui una strada lastricata, la Via Postumia, che collegava il Mar Ligure con l’Adriatico, passando per Libarna. Raggiungiamo così Sant’Olcese, comune alle porte di Genova noto sin dal 1146, che si sviluppa in diverse frazioni nella Val Polcevera, a pochi chilometri da Bolzaneto, sulla rotta del caratteristico trenino di Casella che dal 1929 collega Genova e le colline dell’entroterra. Ed ecco che finalmente possiamo “conoscere” il nostro santo: il nome del paese, che originariamente si chiamava Valle Ombrosa, viene infatti da quello del vescovo normanno Olcese il quale, in fuga dalle invasioni barbariche nella sua Gallia, nel V secolo si stabilì qui. Nella chiesa a lui dedicata sono conservati i resti mortali del santo, mentre sulla facciata un affresco racconta la leggenda del miracolo dell’orso. L’animale dispettoso infastidiva e terrorizzava la popolazione già da tempo, e un giorno la fece proprio grossa: si mangiò un bue che avrebbe dovuto trainare un carro. A intervenire per risolvere la questione, non fu però un cacciatore, ma Sant’Olcese in persona, che addomesticò l’orso aggiogandolo al carro al posto del bue che la belva aveva ammazzato. Durante i secoli di storia fu invece più complicato “addomesticare” i vari invasori, ma anche le truppe dei casati locali che si contendevano questo territorio, prezioso anche per la sua posizione strategica. Del castello, sorto nella frazione Vicomorasso, e distrutto nel XIV secolo durante le lotte tra le famiglie Guarchi, Montaldo e Adorno, restano solo poche tracce. È invece in condizioni decisamente migliori, anche se porta i segni pesanti del tempo il Forte Diamante, la mastodontica fortezza che domina Sant’Olcese dall’alto di 624 metri s.l.m. Costruito tra il 1756 e il 1758, era uno dei forti eretti alla difesa di Genova, e oggi è l’unico situato fuori dal territorio cittadino. Tra gli assedi a cui riuscì a resistere, spicca quello austriaco del 1800. Lungo le strade tortuose che collegano le nove frazioni del comune oggi non c’è il rischio di incontrare un orso, è invece facile vedere dei ciclisti: Sant’Olcese ormai è tra le mete predilette degli escursionisti. Gli amanti della natura percorrono volentieri anche il sentiero botanico di Ciaè, collegato all’Alta Via dei Monti Liguri, il quale termina presso un suggestivo borgo abbandonato. Tra i tanti motivi per cui vale la pena visitare Sant’Olcese c’è anche la buona tavola: la nostra giornata continua infatti con la scoperta degli autentici sapori genovesi presso l’Agriturismo E Reixe in frazione San Bernardo di Torrazza. Trovarlo è facile, è situato lungo la statale, basta seguire le indicazioni del navigatore. Si tratta di una bella casa immersa nel verde, su un ampio terreno con varie coltivazioni. Ad accoglierci con grande gentilezza è il titolare Stefano Pedemonte, che dopo un’esperienza ventennale come chef del ristorante Il Caminetto che lui stesso aveva portato al successo in Val Brevenna, nel 2015 ha deciso di ritornare alle sue radici, “e reixe”, appunto, trasformando la casa della sua famiglia in un accogliente agriturismo. Oggi gestisce l’attività con la moglie Benedetta, con Danilo, l’altro cuoco e con Maurizio che oltre a essere un amico, è un esperto panificatore. A completare lo staff affiatato sono Federica, la nuora di Benedetta e l’amica Selena. “Questa è la casa dove è nato mio nonno. Durante la mia infanza passavamo sempre le vacanze qua, ma stavamo in quella casa di fronte, e visto che il terreno non era nostro, non potevo venirci a giocare, eppure l’ho sempre desiderato tanto. Conservo molti bei ricordi di quel periodo, ad esempio quando da piccolo accompagnavo mio nonno che andava in giro col mulo. Crescendo, ho iniziato a sognare di creare qui un B&B, e quando mia madre ha ereditato questa parte della proprietà, ho deciso di impegnarmi in questo progetto. In Val Brevenna mi ero trovato bene, ma dopo vent’anni mi entusiasmava l’idea di tornare nel luogo dove ho le radici e la mia scelta è stata premiata dalla risposta veloce e molto positiva da parte della clientela”, ricorda Stefano. Dall’ampio dehor, dove alla nostra chiacchierata ha assitito anche un bel gatto tricolore perso nei suoi sogni, ci spostiamo a fare un giretto in agriturismo. Guardiamo con ammirazione gli estesi orti, gli alberi da frutto e la vigna rigogliosa. “Dove oggi vedete queste coltivazioni, qualche anno fa c’era una giungla vera e propria”, ci confida Stefano. “Anche il vigneto, lo davano per spacciato, era pieno di rovi e versava in pessime condizioni. Abbiamo ripulito tutto, risistemato la vigna e ora è una meraviglia”. Andiamo anche a vedere la cantina dove sono in corso i lavori post vendemmia, e facendo pochi metri di strada appena fuori dalla proprietà scopriamo che oltre a quella dell’orso, qui c’è anche un’altra leggenda, quella della cesta del diavolo. Siamo nella caratteristica piazzetta della splendida chiesa di San Bernardo, costeggiata da una viuzza che si chiama via del Sale, perché si tratta infatti di un pezzetto della storica Via del Sale che collegava il mare con la pianura padana. Da qui possiamo osservare il monte Tullo, nato, secondo la leggenda, da un battibecco tra Dio e il diavolo. Si narra che tempo fa il diavolo avesse sepolto un paesino lì vicino sotto una brutta frana di pietre e di fango. Questo gesto fece molto arrabbiare Dio che gli ordinò di raccogliere in una corba tutta la terra e le pietre che il diavolo aveva rovesciato sul paesino montano, di caricarsela sulle spalle, di portarla giù al mare e di buttarla in acqua in modo da creare un’isola per i pescatori. Quando Belzebù raggiunse col suo carico il versante marino della valle di Sant’Olcese, rimase colpito dalla bellezza del paesaggio, ma in un momento di distrazione inciampò e rovesciò la corba facendo nascere così il monte Tullo. Dopo questa gita nella gita ritorniamo alla base, alla bella casa ristrutturata dell’agriturismo dove ci aspetta una cena all’insegna dei sapori del territorio. Ci accomodiamo nell’ampia sala che nel suo stile unisce rusticità e vena aritistica: sulle pareti possiamo infatti ammirare una mostra d’arte che ci porta idealmente in terre lontane. Nei nostri piatti invece arrivano bontà dell’entroterra ligure proposte in un pratico menù fisso. Iniziamo con una serie di antipasti, tutti sfiziosi e particolari, fatti con ingredienti quasi a metro zero, provenienti dall’orto. Assaggiamo delle torte con le erbette, il tartar di melanzane, uno sformatino di broccolo con la fonduta, le melanzanine ripiene alla genovese, i salumi tipici di Sant’Olcese, ma anche la galantina, una variante nobile della testa in cassetta, ovvero la soppressata, che sembra quasi un prosciutto. Accompagniamo questi antipasti con del pane fatto in casa da Maurizio, che lo prepara con la pasta madre a lunga lievitazione, utilizzando farine biologiche della Val Borbera, macinate a pietra. Tra i progetti dell’agriturismo c’è anche quello di seminare il grano per poter avere in futuro la propria farina. Continuiamo con dei ravioli di borragine tipici col tuccu, fatti con la carne proveniente da piccoli allevatori, rosolata in una pentola di coccio e condita col concentrato di pomodoro fatto in casa con i pomodori essiccati al sole o in forno. Qualcuno di noi si delizia con i maltagliati al tartufo, ma piacciono molto anche il risotto ai funghi e gli gnocchi di patate coltivate in loco, conditi col pesto fatto col basilico e con l’aglio dell’agriturismo. I secondi, come da tradizione dell’entroterra, sono a base di carne come ad esempio il coniglio in casseruola col Pigato, la faraona con l’uva, il controfiletto cotto a bassa temperatura o la coscia di cinghiale alle bacche di ginepro. Su prenotazione invece il venerdì si può gustare lo stoccafisso. Infine, anche nell’assaggiare i dessert della casa ci si presenta l’occasione di gustare qualcosa di tipico del territorio: la sacripantina, una torta di Sant’Olcese, fatta con una ricetta antica. Non resistiamo però nemmeno alla tentazione della crema di latte coi frutti di bosco e delle crostate con le marmellate della casa, di ciliegie o di fichi. Siamo felici di aver potuto mettere in qualche modo anche noi radici in questo bellissimo territorio, ricco di storia e di cultura, anche gastronomica. L’agriturismo E Reixe è un luogo che parte dalle radici per far crescere un grande albero fatto non solo di cose buone da mangiare, ma anche di iniziative culturali e artistiche. Tornare qui sarà ogni volta una scoperta e dalla prossima stagione, appena saranno pronte le camere, ci fermeremo anche per vacanze della durata di diversi giorni. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.santolcese.ge.it Agriturismo E Reixe Via G. Galilei, 48 San Bernardo di Torrazza, SantìOlcese (GE) Tel.: 338/4123682

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Un miracolo tra le dolci colline dell’Alto Monferrato: gita in agriturismo a Molare, Molare, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 09 Oct 2018 15:37:27 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta una povera donna di nome Clarice, che visse nel Cinquecento. Ogni giorno preparava da mangiare per suo marito che tagliava la legna su in collina, ma il loro pranzo era spesso piuttosto misero. Una volta la signora cosse un po’ di erbe del campo, ma non avendo nemmeno il pane, mise le erbe cotte in un paniere e prese la strada verso la collina dove lavorava suo marito. Quando arrivò alle Rocche, il punto dove iniziava la vera salita, vide una donna di straordinaria bellezza e gentilezza che la chiamò per nome e le chiese un pezzo di pane. Clarice rispose che gliel’avrebbe dato volentieri un po’ di pane, ma non aveva altro che le erbe cotte. “Guarda nel paniere!” le rispose la donna. Clarice aprì il paniere e lo trovò pieno di pane ancora caldo. “Vergine santissima!” esclamò così, e la donna le rispose che era esattamente colei che stava invocando. Le disse anche: “Vai a Molare e dì a tutti che qui desidero una chiesa in mio onore. Qui porrò un trono di grazie”. Negli anni a venire ci furono anche diverse guarigioni miracolose nella zona. Arriviamo a Molare pochi minuti dopo essere usciti dall’autostrada al casello di Ovada. Prendiamo la strada per Acqui Terme e giriamo a sinistra, seguendo le indicazioni per il santuario di Nostra Signora delle Rocche: abbiamo scelto Molare per questa gita fuori porta anche perché desideravamo conoscere il luogo di un’apparizione mariana così importante. Nel punto esatto in cui la Vergine apparve a Clarice, venne eretta una grande croce di legno, e più tardi, nel 1608 venne costruito il primo nucleo del Santuario, ampliato successivamente nel 1661 e nel 1867. Si arriva al santuario, circondato dai verdi boschi delle colline, salendo per una suggestiva strada alberata. Una volta davanti all’edificio sacro, lo sguardo può spaziare per un paesaggio mozzafiato e ci si sente immersi nella serenità della natura incontaminata. Le colline che ammiriamo qui a Molare, fanno parte di quella lunga catena montuosa che separa la Liguria dal Piemonte. Le due regioni si incontrano qui e questa contaminazione si nota così nell’architettura come a tavola. Le case e le strade del centro storico di Molare ricordano quelle liguri sia nei loro colori che nella loro disposizione: anche qui troviamo molti vicoli dalle atmosfere misteriose, archi sotto i quali un tempo passavano dei cavalli, e come in molti borghi della zona, non manca nemenno un bel castello cinquecentesco, quello dei Conti Gaioli- Boidi. Molare originariamente aveva un altro castello, il Castrum de Molariis dei marchesi del Bosco, ma dell’antico castello e della sua famosa torre, purtroppo non è giunta a noi alcuna traccia. A seguito di questo bel giro, raggiungiamo facilmente, proprio in via Santuario, la nostra dimora per il weekend: l’Agriturismo A Modo Mio. Sin dal momento di parcheggiare vicino a un rigoglioso orto, veniamo accolti da un caloroso clima famigliare che ci mette subito a nostro agio. Dopo esserci sistemati nelle nostre belle camere, chiamate Baldacchino e Mango, entrambe molto eleganti e confortevoli, dotate anche di wifi, scendiamo a prendere qualcosa da bere nel dehor immerso tra le piante e i fiori. I dehor in realtà sono due, entrambi molto invitanti sia per cenare all’aperto che per prendere un aperitivo, e lo stesso si può dire del bel porticato, capace di accogliere una lunga fila di tavoli. Anche queste sue caratteristiche contribuiscono a rendere l’agriturismo una location ideale per matrimoni e cerimonie, spesso celebrate qui in uno stile rustico, ma elegante dove le tonalità del bianco e del beige vengono esaltate dai colori della natura circostante. Se ci sentiamo come accolti in famiglia, non è un caso, lo scopriamo facendo due chiacchiere con il titolare Alessandro che gestisce la struttura insieme ai genitori Caterina e Francesco e con la compagna Federica. “L’agriturismo nasce proprio nella nostra casa di famiglia, che abbiamo costruito nel 1994, pensando sin da subito ad aprirla agli ospiti. L’idea si è concretizzata nel 2016, anno in cui siamo partiti con la ristorazione a cui si è poi aggiunta la possibilità di pernottare nelle nostre due camere che inizialmente servivano come appoggio per le spose, ma ormai sono molto richieste anche dai turisti di passaggio, in particolare durante le feste come Natale o Capodanno”, ci racconta Alessandro. A farci compagnia arriva anche Pesco, il “gatto parlante”, che conferma quanto detto dal titolare e con i suoi “miao” espressivi ci invita a fare un giro in giardino, così possiamo ammirare gli alberi da frutto, l’orto e i bei fiori. Quando arriva l’ora di cena, essendo ancora una serata tiepida anche se già autunnale, ci sediamo fuori, ma notiamo che anche la sala interna è molto bella e spaziosa, arredata con eleganza e con un tocco di rusticità che richiama anche le tradizioni vitivinicole del territorio. La gran parte del nostro gruppo sceglie il menù degustazione, ma c’è anche qualcuno che preferisce cenare alla carta. Noi del menù degustazione iniziamo con gli antipasti misti che comprendono salumi e formaggi serviti con le marmellate della casa, uno sformatino di verdure, dei frittini di stagione e un’insalatina fredda – che tra pochi giorni lascerà il posto alle zuppette calde di stagione. Dopo questo ricco antipasto possiamo scegliere tra due assaggi di primi preparati con la pasta fresca fatta in casa come le tagliatelle, le pappardelle o i maltagliati. C’è chi opta per il condimento con zucchine e toma, mentre i “carnivori” gustano un bel ragù di vitello, altre volte invece è disponibile anche il ragù di faraona o di coniglio. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini del territorio tra cui il Barbera di Alice Bel Colle, il Monferrato rosso o il Dolcetto d.o.c.g Ovada, mentre tra i bianchi assaggiamo un Moscato vinificato secco. Proseguiamo con degli squisiti secondi di carne come la pancia di maiale con miele e rosmarino, ma c’è anche chi preferisce un bel brasato. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni della casa: un tortino caldo dal cuore morbido al cioccolato, o una cheescake con i frutti di bosco che ci riporta all’estate. I nostri amici che optano per il menù alla carta iniziano con la carne cruda battuta al coltello e il vitello tonnato, per passare a primi come gli gnocchi con la fonduta oppure con peperoni, acciughe e pangrattato. Piacciono molto anche le pappardelle con la selvaggina o col ragù di cinghiale, così come i ravioli di magro, scelti soptattutto d’estate per la loro leggerezza dovuta agli ingredienti: pomodori, ricotta, cipolle, pinoli e basicilico. D’inverno invece un piatto irrinunciabile sono gli agnolotti alla piemontese, al sugo di stufato. Tra i secondi fa proseliti anche l’insalatina di anatra, un’alternativa leggera e gustosa ai piatti di carne più invernali. Si chiude sempre in gran dolcezza con la sfoglia alla crema Chantilly, la mousse al cioccolato bianco, lo zabaione caldo o la torta di caprese con cioccolato e nocciole, fatta con la farina di mandorle, adatta anche per celiaci. L’indomani, prima di andar via, facciamo scorta di conserve di verdure e di marmellate, così da portare a casa qualche barattolo di bontà del territorio. Tra i “miracoli” culinari e quelli leggendari della storia del santuario, siamo felici di aver scoperto un luogo così speciale, dal fascino mistico e dai sapori autentici. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.molare.al.it www.agriturismoamodomio.com Agriturismo A Modo Mio Via Santuario, 53/A Molare (AL) Tel.: 340/0525249 Facebook: A modo mio agriturismo

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Gita a Ovada (AL): Mercatino dell’Antiquariato e festa estiva con festival bande, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 13 Aug 2018 14:45:54 GMT

ITALIA, Europa

È meglio andare al mare o in montagna? L’ideale è fare un giro a Ovada, una graziosa cittadina abbracciata dalle verdi colline a poca distanza dal mare genovese. Qui, nel cuore dell’Alto Monferrato, le occasioni di svago non mancano nemmeno quest’estate, e oltre alle gite ed escursioni lungo i romantici sentieri della zona, sono da non perdere nemmeno gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese che ogni anno riscuotono grande successo. Il giorno di Ferragosto, mercoledì 15 agosto tornerà nelle vie e nelle piazze del centro storico il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato. Le tante bancarelle colorate affolleranno le stradine sin dalle prime luci dell’alba fino a sera, esponendo esponendo oggetti di antiquariato, gioielli, stampe, libri, oggettistica, modernariato, mobili ed oggetti da collezione. Sabato 25 agosto torna invece la manifestazione Ovada in Festa con musica, spettacoli, bancarelle e degustazioni. Anche quest'anno numerose saranno le iniziative che animeranno la cittadina: Quando la banda passò - Festival delle Bande (Attraverso Festival) Animazione a cura delle Palestre e delle Scuole di Ballo di Ovada Animazione per i più piccoli Degustazioni per le Vie del Centro Storico Mercato di Prodotti Tipici PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it www.iatovada.it Ufficio IAT Ovada 0143/821043

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Gita con i lama, gli alpaca e le caprette nell’entroterra genovese: una giornata a Savignone, Savignone, Liguria

Francesca Bertha — Fri, 17 Aug 2018 18:36:21 GMT

ITALIA, Europa

Nel 725 il re dei Longobardi, Liutprando, era impegnato in un’impresa piuttosto delicata: il trasferimento delle spoglie di Sant’Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia. Quando la salma si trovava a Savignone, il re giunse sul luogo di persona per coordinare l’operazione. Fu proprio in questo stupendo paese immerso nel verde scuro della Valle Scrivia, abbracciata dalle selvagge catene montuose liguri che accadde un fatto miracoloso. Il corteo funebre depose le spoglie in una chiesetta primitiva. Al momento di ripartire, nessuno riuscì a smuovere la bara da terra: un peso divino la inchiodava a quel luogo. Il re Liutprando seppe interpretare correttamente il segnale, promettendo la costruzione di un monastero. Fatta la promessa, il corteo potè riprendere il proprio viaggio. Su quel luogo sorse poi il monastero di San Salvatore, e oggi Savignone fa parte del Cammino di Sant’Agostino, il pellegrinaggio che unisce i luoghi simbolo della devozione agostiniana lungo l’antica Via del Sale. Passeggiando per le viuzze del centro storico, tra le case colorate tipicamente liguri si apre una vista mozzafiato sulle montagne circostanti, ed è facile notare, su uno sperone roccioso, la massiccia torre a ferro di cavallo del castello ormai in rovina. Scambiando due chiacchiere con le persone del posto, scopriamo che la fortezza fu costruita nel 1207 dai tortonesi sulla stessa roccia dove secoli prima era accaduto il fatto miracoloso riguardante la salma di Sant’Agostino. Pochi decenni dopo, il castello, così come il borgo di Savignone, entrò nel possesso dei Fieschi, il casato che resse il castello di Savignone per più tempo, arrivando, sebbene con un’interruzione, fino all’Ottocento. I Fieschi erano chiamati dal popolo “Gatteschi”, in onore dell’animale araldico che il casato scelse per cimiero: un gatto seduto, voltato a sinistra. Non solo: è anche noto che il loro grido di battaglia era “Gatto! Gatto!”. Incontriamo i Fieschi anche nella piazza principale del paese dove si erge il cinquecentesco palazzo Fieschi, vicino al quale visitiamo la chiesa parrocchiale di San Pietro, fondata da Urbano Fieschi nel 1691, con al suo interno numerose preziose opere d’arte, tra cui una Visitazione di Santa Caterina da Genova di Giovanni Battista Carlone. Dopo questo bel giro in centro andiamo alla scoperta del paesaggio dal fascino selvaggio in cui s’immerge Savignone. Raggiungiamo così la frazione Autra, vicino a Olmi e non lontano dalla linea ferroviaria del trenino di Casella, dove la nostra giornata continuerà in una fattoria davvero fantastica, presso l’Agriturismo Autra. Attraversiamo un ponticello e dopo un minuto di strada a tratti sterrata che s’infila nel bosco restando tuttavia sempre facilmente percorribile, arriviamo davanti all’agriturismo dove possiamo lasciare la macchina nel comodo parcheggio antistante la struttura. Scendendo, non facciamo in tempo ad ammirare la vista mozzafiato sulle montagne circostanti che il nostro sguardo incrocia quello dolcissimo e curioso di un... lama bianco che ci osserva dal terrazzo. No, non è che il caldo ci ha dato alla testa, ciò che vediamo è davvero un lama, ed è solo il primo degli animali esotici e particolari che avremo il piacere di incontrare qui. Ad accoglierci con grande gentilezza è Alfredo, il titolare che gestisce l’azienda insieme ai figli Olmo e Agnese. Mentre scambiamo quattro chiacchiere sorseggiando delle bevande fresche tra cui dello sciroppo di rose fatto in casa, ci fanno compagnia un piccolo gallo dal piumaggio sgargiante e dal chichirichì da cantante lirico, e una gallina piccolina dai colori pastello. Il lama ogni tanto ci passa accanto sempre con aria curiosa e con modi gentili – non è affatto vero che i lama non si possano avvicinare perché sputerebbero. Vederlo da vicino scopriamo invece che è l’animale ideale per i terrazzamenti liguri: si arrampica e salta su altezze di oltre un metro con la stessa facilità con cui respira. Ma com’è nato questo agriturismo così particolare, amatissimo anche dai bambini che frequentano la fattoria didattica? “Abbiamo fondato l’azienda agricola nel 1983 con Roberta, la mamma dei ragazzi. All’epoca qui c’era solo la casa con qualche cascinetta intorno. Abbiamo iniziato con delle capre per fare il formaggio, cosa che facciamo tuttora coinvolgendo anche i bambini che partecipano ai laboratori. Visto che però le capre non danno il latte tutto l’anno, abbiamo voluto aggiungere anche le mucche puntando in particolare sulle vacche cabannine, autoctone dell’Appennino ligure. Era una specie quasi in estinzione, si chiamano anche vacche arrampicatrici, perché come i lama, anche loro non hanno nessuna difficoltà a fare su e giù su questi terreni scoscesi. Danno meno latte rispetto alle mucche comuni, ma il loro latte è di qualità eccelsa”, racconta Alfredo. “L’attività aveva presto destato l’interesse dei bambini e dei loro genitori e così si era iniziato a lavorare con i centri estivi dati in gestione dal Comune. L’agriturismo, con il servizio ristorazione si è aggiunto diversi anni dopo e si è consolidato grazie alla nostra gestione famigliare. Oltre ai pranzi classici sabato e domenica, facciamo anche cerimonie, feste ed eventi. Da novembre a marzo, dopo il pranzo, per gruppi di almeno sette bambini, prepariamo insieme gratuitamente il formaggio da portare a casa”, continua Alfredo. Per la gioia dei bambini, ma anche dei grandi, scopriamo presto che noi umani qui siamo in assoluta minoranza: ovunque guardiamo, vediamo animali, quasi tutti molto particolari. Prima di pranzo facciamo il giro della fattoria, che si estende su un vasto terreno da tipica fascia ligure con prati, ma anche con zone boschive e terrazzamenti. Il lama che abbiamo visto all’inzio non è l’unico, anzi, lui è l’ultimo arrivato in fattoria. Pure gli altri lama, tra cui anche uno piccolo, sono simpatici e dolci come il primo che abbiamo conosciuto. Fanno su e giù tra le loro stalle situate in alto e il livello del terrazzo dove dietro l’edificio hanno un piccolo tesoro: delle bucce di patate di cui vanno ghiotti. “I lama non hanno esigenze strane nell’alimentarsi. Brucano l’erba e quando ci sono, mangiano le ghiande o qualche frutto caduto dagli alberi. In questo periodo si deliziano con le prugne. Durante la giornata li lasciamo liberi di andare dove vogliono, ma la sera li facciamo rientrare nelle stalle attirandoli con un po’ di granoturco e mangime”, ci racconta Olmo, mentre raggiungiamo un altro amico dal collo lungo: l’alpaca. Anche lui è simpaticissimo, ora lo vediamo tosato per l’estate, con una mise che lo rende ancor più buffo. Poco più in là c’è un daino dalle corna vellutate, ma possiamo scorgere anche un muflone del Camerun. Vicino alle stalle delle capre, di cui ci sono pure diverse varietà, dalle camosciate alle Saanen, fino alle girgentane dalle corna che sembrano scolpite da uno scultore futurista, notiamo un gruppo di asinelli più piccoli del solito e quasi tutti bianchi: sono gli asini dell’Asinara, molto rari ormai perfino in Sardegna, ma riscoperti qui in Liguria. Non mancano nemmeno i maiali, e anche tra loro c’è più di un esemplare particolare come il magalica ungherese con la lana, oppure i maialini vietnamiti che scorrazzano felici sul prato ripulendolo senza mai fare danni. Dai maialini piccoli e cicciottelli si passa facilmente ai bovini esotici come lo zebù del Madagascar, l’Highlander scozzese o lo yak dell’Himalaya. “Ci piace tenere animali particolari e farli vedere alla gente. Non guardiamo principalmente all’utilità di certi animali, ma al loro fascino. Ci piace questa vita, è bello occuparci di loro e ci gratifica anche vedere la gioia dei bambini quando si stupiscono davanti a certi animali o quando imparano a fare il formaggio. Per stupirli, poi, a volte basta un maiale in cui loro riconoscono Peppa Pig, così come il lama che per loro sembra uscito dal cartone Le follie dell’imperatore”, ci confida Olmo. “I laboratori con la fattoria didattica si svolgono da aprile a luglio, con le scolaresche che arrivano col pullman da Genova. A settembre invece partecipiamo al programma della Regione delle fattorie didattiche aperte. I bambini vengono coinvolti in diverse attività dell’azienda agricola, accompagnano le mucche al pascolo, interagiscono con le caprette e imparano a mungerle, assaggiando il latte appena munto. Dopo il pranzo, che può svolgersi in agriturismo o anche solo al sacco seduti sulle panchine, viene loro insegnato di fare il formaggio che possono portare a casa. Quando poi tornano in agriturismo con i genitori, offriamo loro un pranzo gratis”, prosegue Olmo. Anche per noi è giunta l’ora del pranzo ed eccoci a gustare un bel menù fresco a chilometro zero. Oltre alle materie prime, provenienti in larga parte dall’azienda agricola, e sempre comunque dal territorio, (al supermercato al limite si comprano i tovaglioli, nient’altro), la freschezza caratterizza anche le idee in cucina: “Il menù di sabato lo decidiamo venerdì pomeriggio in base a ciò che offre l’orto in quel momento”, ci spiegano i titolari. Stavolta iniziamo con dei salumi e formaggi accompagnati da polpettoni, cuculli e torte di verdure. Dopo il ricco antipasto gustiamo dei primi di pasta fresca fatta in casa con la farina biologica proveniente da un’azienda vicina, scegliendo tra due specialità, una con la carne e una adatta ai vegetariani: le tagliatelle al ragù e i pansotti con la salsa di noci. Annaffiamo queste bontà con dei vini principalmente piemontesi come il Gavi, o dei buoni rossi dell’Oltrepò pavese. Anche nei secondi possiamo scegliere tra due opzioni, che stavolta sono una bella grigliata mista con costine e braciole, e l’arrosto di maiale con dei sughi sfiziosi e leggeri a base di frutta, che piacciono molto ai giovani del nostro gruppo. Anche i contorni sono un regalo dell’orto e infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa che generalmente tendono a valorizzare il latte, la ricotta e le uova prodotte in azienda. Stavolta ci deliziamo con la torta di mele, le crostate e dei freschi yogurt molto piacevoli col gran caldo. A fine giornata ripartiamo per la città arricchiti di una bellissima esperienza e certi di tornare presto a Savignone che abbiamo scoperto non essere solo il paese del gatto, ma anche dei lama, delle caprette e di tanti altri simpaticissimi animali. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.savignone.ge.it Agriturismo Autra www.agriturismoautra.it Fraz. Autra Savignone (GE) aperto a pranzo sabato e domenica 348/3655655 340/5278201

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In kayak intorno all’isola di Bergeggi, Bergeggi, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 08 Aug 2018 17:17:29 GMT

ITALIA, Europa

Escursione guidata in canoa con la Pro Loco di Bergeggi nella Riserva Naturale Regionale (Dal portale di storytelling acquatico www.fracquatica.it) Alla vista di una piccola isola non lontana dalla costa viene naturale riscoprire l’istinto dell’esploratore che si annida in noi. L’isola diventa un po’ come la Luna, ci chiediamo come sarà il suo lato che dalla costa è nascosta alla vista, quanto tempo occorrerà per raggiungerla, e se ci aveva mai vissuto qualche lontano parente di Robinson Crusoe. Nel caso dell’isola di Bergeggi, situata di fronte al comune omonimo, queste curiosità aumentano anche grazie alla leggenda del luogo. Si narra infatti che gli abitanti del borgo alle pendici del Monte Elena rimasero decisamente a bocca aperta quando un bel giorno, verso l’inizio del VI secolo, videro avvicinarsi alla costa un altro monte, alto poco più di cinquanta metri, che scivolava lentamente sul mare per fermarsi poco distante dalla terraferma. Si trattava di un isolotto roccioso e coperto dalla macchia mediterranea, con “a bordo” due santi: Eugenio e Vendemiale, in fuga dalle persecuzioni dei Vandali. Secondo la tradizione popolare sono queste le origini dell’Isola di Bergeggi, (Berzezzi in ligure, parola germanica che viene da “berg”, ovvero monte), oggi Riserva naturale regionale. Sant’Eugenio, vescovo di Cartagine dal 481 al 505, restò a vivere sull’isola che l’aveva miracolosamente “traghettato” davanti alla costa ligure, mentre Vendemiale ripartì per la Corsica. Dopo la morte di Sant’Eugenio, le sue spoglie vennero traslate nella vicina Noli, ma la leggenda vuole che alcuni anni dopo la salma fosse tornata sull’Isola da sola... Qualche centinaio di anni dopo, nel 992, i vescovi di Savona costruirono sull’Isola un monastero dove s’insediarono i monaci di Lerino. Se i due santi erano in grado di ”surfare” a bordo dell’isola, chi si trova dalle parti di Bergeggi in vacanza può invece fare l’esperienza della sua circumnavigazione grazie alle escursioni in canoa organizzate dalla Pro Loco di Bergeggi. L’escursione è adatta praticamente a tutti, basta essere in buona salute e saper nuotare, ma non è importante avere dimestichezza con la canoa: le nozioni necessarie per poter condurre in sicurezza queste agevoli imbarcazioni le si possono apprendere in pochi minuti dalla guida che spiega tutto in spiaggia prima di salpare. Il ritrovo è presso la casetta in legno dello Iat sull’Aurelia, facile da trovare grazie alla mappa che viene inviata via email a chi prenota la gita. Dopo la registrazione, dalla casetta ci spostiamo nella vicina spiaggia dove troviamo un comodo spogliatoio con accanto le toilettes e le docce. Dopo esserci cambiati, possiamo lasciare i nostri oggetti di valore nello spogliatoio che resta accuratamente chiuso per tutta la durata dell’escursione. Ci vengono consegnate le pagaie e a chi desidera, viene anche prestata una maschera da snorkeling. A questo punto siamo pronti per scegliere le canoe e di apprendere ciò che serve prima di metterci in acqua. Le canoe sono di tipo sit on top, molto comode, stabili e sicure anche se c’è vento e un po’ di onda. La scelta della canoa avviene a volte in base al colore (soprattutto noi ragazze tendiamo a privilegiare l’aspetto estetico), ma anche in base al fatto se si preferisce stare da soli o magari in coppia: ci sono infatti anche delle canoe doppie, ideali anche per portare un bambino. La guida e le ragazze della Pro Loco aiutano tutti a salire a bordo e così, dopo aver preso confidenza col mezzo, partiamo per la nostra gita acquatica nella Riserva Naturale Regionale di Bergeggi. Primo traguardo: la Grotta Marina, di notevole interesse archeologico e naturalistico, oltre che di grande fascino. Entriamo uno alla volta nella cavità principale della grotta addentrandoci solo quanto basta per poter ammirare le pareti rocciose che molto tempo fa diedero probabilmente riparo all’uomo preistorico. Dopo la grotta l’escursione continua lungo le falesie e con la visita di altre stupende insenature, passando tra gli scogli sotto gli occhi vigili di bellissimi gabbiani che ci osservano curiosi e tranquilli. La prua della nostra canoa punta ormai verso l’isola che in un primo momento sembra ancora distante, ma la raggiungiamo presto premiandoci per la piccola fatica con un bel bagno nell’acqua cristallina, ideale anche per lo snorkeling. Qui, come anche in occasione delle precedenti tappe la guida ci spiega la storia e le curiosità legate ai luoghi che visitiamo, sia in italiano che in inglese. Dopo questa pausa possiamo scegliere se fare il giro dell’isola in canoa o riposare un altro po’ e rientrare alla base. Alla fine la curiosità prevale sulla fatica anche per i principianti del gruppo, e così ci avventuriamo controvento nella circumnavigazione dell’isolotto. In realtà, visto che l’immediato perimentro dell’isola è Zona A, cioè vietata sia a nuoto che in canoa, passiamo al di fuori delle boe gialle che delimitano l’area protetta, facendo un giro abbastanza ampio intorno all’isola, cosa che accresce il fascino dell’avventura. Durante il rientro abbiamo il vento in poppa che facilita la pagaiata, ma anche se ora ci viene facile accelerare, non lo facciamo più di tanto, per non far terminare troppo in fretta la gita: è bello assaporare ancora quel senso di libertà e di contatto diretto con il mare che solo la canoa può regalare. Francesca Bertha www.fracquatica.it PER INFORMAZIONI: www.prolocobergeggi.it Escursioni guidate in canoa Agosto: tutti i giorni Mattino: 9.30 Pomeriggio: 15.30 Prenotazioni: 019/859777 oppure iat@prolocobergeggi.it Ti piacerebbe leggere una storia ambientata nei pressi dell’isola di Bergeggi? Eccola: Gandhi, il gabbiano Racconto lungo disponibile in formato cartaceo ed ebook su tutti i bookstore online più noti. All’Osteria Picasso, storico locale della riviera ligure, la vita scorre lenta da generazioni. Quando il figlio del titolare si sposa, le cose cambiano. Il futuro si delineerà tra l’assurdo di certe esperienze oniriche, il gusto rassicurante delle acciughe ripiene e con l’aiuto di un amico sincero e ghiotto di focaccia: l’unico che capirà come mai la gente, invitata a un funerale dove mancava il morto, non avesse gridato alla truffa. http://www.fracquatica.it/2017/11/27/gandhi-il-gabbiano/

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Festa del Grano 2018 – Sassello (SV) – venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio , Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 08 Jul 2018 13:14:12 GMT

ITALIA, Europa

La Proloco di Sassello organizza la terza edizione della manifestazione dedicata al grano e all’agricoltura con eventi, spettacoli, dimostrazioni, stand gastronomici, laboratori e attività per grandi e piccini. Tra i programmi in calendario spiccano il Triathlon del Boscaiolo, il battesimo della sella per bambini, il laboratorio “Dal grano al pane”, la trebbiatura del grano con macchine antiche, la dimostrazione della ricerca del tartufo e l’esibizione di skateboard e di BMX Sarà capitato a molti di noi, guardando i film western, di provare una sana invidia nei confronti dei cowboy che sfrecciavano per le praterie in sella a dei bellissimi cavalli, o di ammirare quei giovani e prestanti taglialegna che ogni tanto capita di vedere su qualche canale satellitare mentre gareggiano a colpi di motosega affettando immensi tronchi d’albero come se fossero salami. Ma non sono da meno neanche quei ragazzi scattanti che fanno evoluzioni con lo skateboard o il sella alla BMX per domare la quale occorre essere dei bravissimi cowboy della bici. Durante la Festa del Grano che si terrà presso l’area Parco Giochi a Sassello (SV) venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio, queste fantasie da film diventeranno realtà e sarà facile scoprire che il fascino della vita di campagna dell’entroterra ligure supera addirittura quello dei film western. Saranno tre giorni di divertimento assoluto nella città che per prima in Italia venne insignita del prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale delle Bandiere Arancioni del Touring Club e che è nota, oltre che per il suo prezioso patrimonio storico-culturale, anche per le sue numerose eccellenze agricole e alimentari, dal grano e dal pane ai funghi, dai formaggi alla carne, fino agli amaretti di produzione artigianale. Durante la tre giorni tutti potranno vedere i cowboy dell’entroterra ligure all’opera, insieme ai più bravi boscaioli e i farmer del territorio, e oltre ad assistere allo spettacolo delle dimostrazioni delle attività tradizionali della vita contadina, ci saranno anche occasioni per piccoli e grandi di familiarizzare con gli animali nella fattoria didattica, o addirittura di muovere i primi passi a cavallo durante il battesimo della sella. Chi invece non se la sente di montare in sella, potrà fare un piacevole giro in carrozza per le vie del paese ammirando da gran signore gli angoli suggestivi di Sassello. Gli amici a quattro zampe saranno grandi protagonisti dell’evento, e non solo quelli che grandi e piccini potranno ammirare all’esposizione di animali, ma anche i cani da tartufo che aiuteranno i loro padroni durante la dimostrazione di ricerca del tartufo. Si festeggia il grano e infatti, uno degli eventi clou della manifestazione sarà la dimostrazione della trebbiatura del grano con macchine antiche: un’occasione per un viaggio a ritroso nel tempo, un autentico ritorno alle origini alla scoperta della filiera del grano. Anche i bambini saranno coinvolti nella magia del mestiere grazie al laboratorio didattico “Dal grano al pane”. A proposito di pane, gli stand gastronomici, con i prodotti tipici del territorio a km zero, aspetteranno il pubblico tutti i giorni sia a pranzo che a cena e a garantire l’allegria contribuirà la musica dal vivo e la serata di musica e canti il sabato. Uno dei momenti più attesi è senza’altro il Triathlon del Boscaiolo, uno spettacolare evento sportivo durante il quale i boscaioli più bravi di Sassello si sfideranno a colpi di motosega. Vedremo la leggerezza con cui saranno capaci di tagliare una fetta di esattamente tre chili da un tronco rovesciato, e ci sarà da divertirsi anche durante l’esercizio del bicchiere di vino: posato su un tronco in piedi, il bicchiere contenente il buon nettare delle vigne dovrà uscire indenne dal taglio di una fetta non più spessa tre centimetri sotto di esso. Tagliando questa fetta di legno, il boscaiolo creerà in pratica un piatto su cui servire il vino. Quest’anno ci saranno ben due novità sportive: la gara di bocce a campo libero e l’esibizione di skateboard e di BMX dei ragazzi dello Skatepark Sassello con la partecipazione dell’atleta Ilaria Naef. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: Facebook – Proloco Sassello

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Gita a chilometro zero nell’entroterra ligure: una giornata a Ne tra natura, storia e buona tavola, Ne , Liguria

Francesca Bertha — Fri, 10 Aug 2018 13:56:52 GMT

ITALIA, Europa

Uno dei cinque comuni italiani dal nome più corto, composto di sole due lettere, è il quarto comune più esteso della provincia di Genova: questa particolarità di Ne è solo una delle sue caratteristiche che la rendono un “piccolo grande paese”. Per scoprirlo, basta spostarsi di pochi chilometri dalla Riviera Ligure di Levante nell’entroterra di Chiavari e Lavagna. Lì, dove le acque del torrente Graveglia confluiscono nel fiume Entella, si trova la Valgraveglia, un vero Paradiso degli escursionisti, che fa parte del Parco Naturale Regionale dell’Aveto. Che si vada in giro a piedi, in mountain bike o a cavallo, qui ci si immerge in un paesaggio mozzafiato e ci sono certe cime da cui si possono ammirare da un lato le Alpi innevate e dall’altro il mare. Durante la nostra gita visitiamo diverse frazioni che offrono un vero e proprio itinerario medievale attraverso i suggestivi borghi. Tra Nascio e Castagna ammiriamo il bellissimo ponte sul Rio Novelli, e a Zerli i ruderi della Torre Castello di Roccamaggiore, costruito dai Fieschi di Lavagna. È arrivando nella frazione Chiesanuova che scopriamo la nota storica più rilevante: il nonno di Giuseppe Garibaldi, Angelo, nacque proprio in questa località e fu battezzato nella chiesa di San Biagio nel 1741. All’epoca la frazione stessa si chiamava Garibaldo e a Ne il cognome Garibaldi è tuttora tra i più diffusi. Siamo addirittura così fortunati da incontrare la signora Anna Garibaldi, insegnante e anima della Biblioteca Scolastico-Civica di Ne, capofila delle biblioteche innovative della Rete del Mandillo. Il merito di scoprire la biblioteca, uno spazio stimolante, insolito, colorato e divertente, è dei bambini che sono con noi: quando attraversiamo in auto la frazione Conscenti, sede municipale e così chiamata perché si trova alla famosa confluenza del fiume e del torrente, notano un nutrito gruppo di simpaticissimi spaventapasseri di fianco alla strada. La signora Garibaldi ci spiegherà che sono stati creati dai bambini di Ne per un concorso, bambini che curano un altro gioiello del paese: “l’Orto in condotta”, un vero orto di forma spirale, dove i piccoli possono imparare a coltivare gli ortaggi autoctoni del territorio, e di conseguenza, a nutrirsi bene. La biblioteca è intitolata a un altro personaggio importante per la cultura neese: Hugo Plomteux, noto linguista e dialettologo belga nato nel 1939 e scomparso a soli 41 anni, il quale, innamoratosi di questo luogo, si era trasferito a Ne per studiare il dialetto locale e le tradizioni della vita contadina a cui aveva dedicato diverse opere. Nelle frazioni immerse nella natura incontaminata si trovano anche numerose splendide chiese, come la vhiesa parrocchiale dei Santi Cipriano e Giustina a Sambuceto, voluta dai monaci benedettini, la seicentesca chiesa di San Martino a Caminata o la chiesa di Sant’Apollinare, esistente dall’anno 1000 nella frazione di Reppia. Se questo bel territorio è una miniera di tesori, ciò s’intende anche nel senso stretto della parola: qui si trova infatti la Miniera di Gambatesa, la più grande miniera di manganese d’Europa, trasformata in museo, visitabile dotati di elmetti e mantelline gialle, discendendo nelle viscere della terra col trenino dei minatori, costituito da vagoncini del minerale modificati per consentire il trasporto delle persone. Dopo aver girato in lungo e in largo l’affascinante territorio di Ne, il languorino ci porta nella frazione di Arzeno che raggiungiamo facilmente, seguendo sempre la statale 26 finché non troviamo, sulla destra, la bella casa arancione dove ha sede l’Agriturismo Chiara. L’edificio si affaccia sulla strada in prossimità di un piccolo, ma comodo parcheggio e di un’area picnic con panchine di legno e un cartello turistico con una mappa divertente di Ne che segnala gli itinerari di rilevanza culturale, conditi delle immagini dell’immancabile Garibaldi, ma anche di qualche simpatico cinghiale. Ad accoglierci con grande gentilezza sono la titolare Chiara e suo marito Christian, che gestiscono l’attività insieme a Eugenia, cugina di Chiara nonché titolare di un biscottificio in paese. Ci accomodiamo nell’ampia e luminosa sala facilmente accessibile anche ai disabili e arredata con eleganza e gusto, in uno stile che da un lato richiama le tradizioni, dall’altro guarda verso l’arte grazie alle fotografie molto interessanti di Christian sulle pareti. “Da noi l’arte è di famiglia, mia mamma era un’insegnante d’arte”, ci confida Chiara che a sua volta è un’artista dei sapori, bravissima a regalare emozioni a tavola con le sue specialità che valorizzano i piatti del territorio, ma intrigano anche chi desidera provare qualcosa di nuovo. Uno dei segreti del successo della sua cucina è la qualità delle materie prime a chilometro zero, perfette anche per creare dei piatti vegetariani e vegani, in gran parte coltivate direttamente dalla famiglia. “Abbiamo aperto la nostra azienda agricola tredici anni fa, mentre l’agriturismo è nato sette anni fa. Oltre che ai tavoli del nostro ristorante, i nostri piatti si possono gustare anche grazie al servizio di catering con cui riusciamo a coprire un po’ tutto il Tigullio. Coltiviamo ortaggi, patate, mais e grano, e alleviamo animali di bassa corte. Utilizziamo i nostri prodotti agricoli direttamente in cucina, ma anche per creare conserve, composte di verdure di stagione e marmellate”, ci racconta Chiara mentre iniziamo ad assaggiare le prime portate. Cominciamo con un bel piatto di salumi misti accompagnati dai cuculli, ovvero da frittelle di farina di ceci e da frittelle di farina di castagna. Assaggiamo anche un rotolo di verdure con salsa di pomodoro, e a seguire, una specialità ligure rivisitata che da piatto marinaro diventa così un perfetto piatto dell’entroterra: il cappon magro con carni bianche. La tradizione rivive invece nella sua forma originale nei testaieu, che sono simili a delle piade molto particolari, cotte nei cosiddetti testetti, ovvero dei cocci scaldati sulla brace e impilati a castellina con al loro interno l’impasto di farina, acqua e poco sale. A cottura finita, i testaieu vengono conditi col pesto oppure con olio e parmigiano. Dopo questo ricco antipasto passiamo ai primi a base di pasta fresca fatta in casa così come anche tutte le varietà di pane che Chiara sforna tutti i giorni. Il nostro gruppo si divide tra i due primi disponibili: i ravioli con le erbette conditi al tuccu come da tradizione ligure e gli gnocchi con i funghi provenienti dai folti boschi circostanti. A seconda della stagione, possiamo trovare i ravioli anche col ripieno di zucca, di funghi o di pesto: si cambia sempre un po’ offrendo ogni volta un motivo in più per raggiungere la frazione di Arzeno. Annaffiamo queste bontà con dei vini del territorio, principalmente dei Pinot bianchi o grigi di una cantina chiavarese. Tra le pietanze abbiamo sempre due scelte: il coniglio alla ligure con olive e pinoli, preparato con la carne dell’allevamento di famiglia e la cima alla ligure proposta in una versione più rustica, più verde, più montanara. Un altro secondo che si propone spesso è l’asado, specialità molto diffusa nell’entroterra del Levante ligure dato che moltissime famiglie hanno parenti emigrati in Argentina. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa tra cui la pera cotta al caramello, la pesca con gli amaretti e le sfiziose sciumette, che sono delle coppe di crema inglese con la meringa cotta nel latte, in pratica molto simili alla francese île flottante. Rientriamo in città arricchiti di una bella esperienza che cercheremo di ripetere presto e prima di andar via, acquistiamo qualche barattolino delle squisite conserve di Chiara. Quando le assaggeremo a casa, sarà un po’ come rivivere nei sapori la nostra gita in questo affascinante territorio. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.ne.ge.it www.bibliodelmandillo.net www.minieradigambatesa.com Agriturismo Chiara fraz. Arzeno Ne (GE) Tel.: 333/7850253 - 333/1673999 - 0185/338884 www.agriturismochiara.com Facebook: Agriturismo Chiara Arzeno www.christianmarello.it www.biscottiamoartisanbakery.com

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A cavallo con i bambini nell’entroterra di Savona, Savona, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 05 Jul 2018 15:21:38 GMT

ITALIA, Europa

Giro sui pony e buona tavola nel fresco delle querce canadesi C’era una volta una coppia di innamorati, Aleramo e Adelasia, costretta a fuggire a cavallo dalle ire del padre di lei, l’imperatore Ottone il quale però, dopo numerose vicissitudini, alla fine acconsentì al matrimonio tra i due. Questa travagliata storia d’amore portò alla fondazione di Alassio e alla nascita del Monferrato, territorio che Aleramo cinse in tre giorni di cavalcata sfrenata e che l’imperatore gli concesse in regalo. Durante la fuga con Adelasia, i due si rifugiarono nei boschi del Savonese nei pressi di Cairo Montenotte, trovando riparo sotto una roccia, oggi conosciuta come la Rocca dell’Adelasia, nota per le sue grotte e altri fenomeni carsici e circondata dalla Riserva dell’Adelasia. Anche se non lo sapevano, i due giovani erano i precursori di quei piccoli e grandi cavalieri che oggi si divertono a fare trekking a cavallo e delle escursioni proprio nei boschi dell’entroterra savonese intrisi di romanticismo. Per una giornata abbiamo deciso anche noi di seguire le orme di Aleramo e Adelasia, raggiungendo dal centro di Savona l’A.S.D. Aisha Pony Western in via San Bartolomeo del Bosco, a 12 chilometri dalla Fortezza del Priamar. Il percorso per arrivarci è comodo, la strada asfaltata presenta tratti panoramici, ma nessuna fatica per l’auto e per chi guida. La struttura è gestita in collaborazione con il Ristorante da Michelin, fatto che ci prospetta la possibilità di premiarci, dopo l’attività sportiva, con un bel pranzo o con una cena all’insegna della cucina casereccia. Ad accoglierci con grande gentilezza sono Marco e Franco, i fratelli che gestiscono la struttura insieme a Giada e la nonna Maria, con autentica capacità di trasmettere a tutti la passione per la natura e per gli animali. Marco e Giada si occupano dei corsi di equitazione e accompagnano i clienti durante le loro passeggiate a cavallo, mentre Franco cura il ristorante. “Il nome della struttura, Aisha, è un omaggio alla cavalla di Giada, Aisha, che lei aveva montato sin dall’età di otto anni. Praticamente sono cresciute insieme. Aisha, una bella cavalla bianca, è sempre con noi, e abbiamo inserito la sua immagine perfino nel nostro logo”, ci spiega Marco. Mentre ci sediamo al bar all’aperto a sorseggiare delle bibite fresche, i bambini che sono con noi si lanciano alla scoperta del bosco scorrazzando tra gli alberi. Lo possono fare senza problemi visto che siamo su un terreno privato recintato. Dopo un po’ di relax tra le fresche frasche, andiamo a conoscere gli animali della piccola fattoria: diverse simpaticissime caprette, tre cavalli, quattro pony e Freddy, l’asino coccolone e rompiscatole. “Freddy è dolcissimo, ma ha sempre da ragliare su tutto”, raccontano scherzando i titolari. Arriva così il momento tanto atteso dai bambini, il battesimo della sella sul pony: un’avventura emozionante e divertente sia per i novelli cavalieri che per i loro genitori. I ragazzini che invece avevano già fatto qualche esperienza in sella, possono approfondire le loro conoscenze tramite delle lezioni di equitazione. Ai bambini sotto i 14 anni è consentito fare delle passeggiate a cavallo all’interno della vasta proprietà recintata, mentre i grandi, se sono già dei cavalieri abbastanza esperti, possono fare trekking lungo i sentieri della zona, sempre accompagnati dagli istruttori. Non ci sono problemi nemmeno per gli orari: da martedì alla domenica le famiglie con bambini possono approfittare anche delle ore serali per far fare un bel giretto sul pony ai piccoli, abbinando il divertimento ai piaceri della buona tavola. Dopo le cavalcate ci vuole, infatti, un bel pasto e non c’è niente di meglio che consumarlo ai tavoli all’aperto, nel fresco delle querce canadesi. Il luogo è perfetto anche per feste e compleanni, e tra una cavalcata e l’altra si può anche fare merenda con frittelle e panini. La cucina è improntata sui sapori tradizionali dell’entroterra in piena sintonia con il luogo in cui siamo. Iniziamo con i ravioli fatti in casa al ragù, disponibili anche con gorgonzola. Alcuni di noi scelgono i tagliolini ai funghi, ma ci piacciono molto anche i maltagliati al cacao col sugo di noci e gorgonzola. Annaffiamo queste bontà con del dolcetto e col Barbera, e tra i secondi gustiamo lo stinco di maiale, delle belle tagliate di vitello con rucola, degli arrosti di vitello e la coppa di maiale alla piastra. Qualcuno sceglie la salsiccia, e anche il cinghiale riscuote un clamoroso successo. Su prenotazione è inoltre possibile deliziarsi con un’ottima paella. Dopo il ricco pranzo facciamo volentieri delle passeggiate in zona, e le occasioni non mancano certo, visto che intorno a noi si estende la Riserva Naturalistica dell’Adelasia, ma siamo anche nei pressi dell’Alta Via dei Monti Liguri e pure il Parco Naturale Regionale del Beigua si trova a pochi chilometri. Nella scelta dei sentieri percorribili ci affidiamo ai consigli di Marco e di Franco non solo quando si tratta di avventurarci a cavallo, ma anche in sella delle nostre mountain bike o perfino a piedi. Prima di rientrare in città, non ci facciamo mancare nemmeno una tappa culturale fermandoci nella frazione Santuario, a pochi chilometri dall’Aisha Pony Western sulla strada per Savona. Un cartello ci avvisa che siamo sull’itinerario culturale napoleonico che ripercorre “Le prime batteglie del generale Bonaparte, comandante l’armata d’Italia – 1796” nella Val Bormida. In particolare si ricorda l’importante battaglia di controffensiva di Montenotte, la prima battaglia della Campagna d’Italia, preparata in una riunione proprio qui, nella frazione Santuario di Savona. Ma la località è nota principalmente per cose più pacifiche e addirittura miracolose, come l’apparizione mariana avvenuta nel 1536 a un contadino che si stava dirigendo nella vigna di un suo parente ammalato per effettuare la potatura delle viti. Quando si fermò per rinfrescarsi il viso a un ruscello, vide discendere dal cielo un grande splendore che prese la forma divina della Vergine. Sul luogo venne costruito il Santuario Basilica Madonna della Misericordia, un edificio religioso la cui bellezza colpisce non solo i turisti, ma anche gli esperti. Lo storico dell’arte Giulio Carlo Argan ha definito questa la più bella piazza del savonsese, ed è facile dargli ragione. Il santuario conserva numerose splendide opere d’arte del Cinquecento e le atmosfere artistiche del luogo contagiano anche gli abitanti. Proprio in un angolo della piazza si trova il laboratorio incantato e fiabesco dell’artista Imelda Bassanello, la quale, durante i suoi corsi di pittura realizza insieme alle persone del luogo, compresi gli anziani della casa di riposo, delle opere curiose e fantasiose con l’utilizzo anche di materiali di recupero. Torniamo a casa arricchiti di una bella esperienza che non mancheremo a ripetere presto, anche perché i nostri piccoli cavalieri non vedono l’ora di saltare di nuovo in sella e di far vedere al simpatico asinello Freddy quanto sono diventati bravi. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: http://www.parks.it/riserva.adelasia/ www.altaviadeimontiliguri.it www.itinerarionapoleonico.com A.S.D. Aisha Pony Western Ristorante da Michelin Via San Bartolomeo del Bosco, Savona Info e prenotazioni: 347/8781897 348/4949643

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Con Leonardo in agriturismo: il felice connubio tra arte e natura a Vigevano - Parte I., Vigevano, Lombardia

Francesca Bertha — Thu, 14 Jun 2018 10:48:56 GMT

ITALIA, Europa

Un viaggio nel Rinascimento, sulle tracce di Leonardo Da Vinci e tra le atmosfere della corte sforzesca di Ludovico Il Moro: ecco l’esperienza, emozionante e unica, che abbiamo vissuto durante la nostra gita a Vigevano. Questa città gioiello, immersa nel Parco del Ticino, dista una trentina di chilometri sia da Milano che da Pavia, ma è raggiungibile in poco più di un’oretta anche dal Ponente ligure. Basta fare così poca strada, e si viene catapultati in un mondo che spesso si conosce solo attraverso i film o i libri di storia. E la storia qui si respira a pieni polmoni: Ludovico Il Moro, duca di Milano, è nato proprio a Vigevano, nello stesso anno, il 1452, in cui Leonardo Da Vinci nasceva in Toscana. Fu infatti Leonardo uno dei più celebri viaggiatori tra quelli che nei secoli raggiunsero Vigevano: aveva circa trent’anni quando si presentò presso Ludovico, e da quell’incontro tra il genio e il grande duca scaturì una proficua collaborazione che portò Leonardo a realizzare tra l’altro gli affreschi nel Castello Sforzesco di Milano. Quando cominciamo la nostra passeggiata rinascimentale a Vigevano, una signora appassionata di storia locale, con cui scambiamo quattro chiacchiere davanti alla splendida chiesa di San Francesco, ci racconta che fu proprio durante un rilevamento territoriale nelle campagne intorno a Vigevano, che Leonardo si accorse delle potenzialità che le scale, presenti qua e là nel terreno, potevano avere nell’irrigazione e nella bonifica delle paludi. Raggiungiamo a piedi piazza Ducale, una delle più favolose piazze del mondo: né le parole, né le foto rendono giustizia alla bellezza di questo luogo, bisogna proprio vederlo di persona. Fu costruita per volere di Ludovico Il Moro a partire dallo stesso anno in cui Cristoforo Colombo scoprì l’America, il 1492. Il Duomo, come un traguardo sacro da raggiungere dopo aver attraversato metaforicamente diversi secoli di storia, accoglie i passanti che ci giungono costeggiando i suggestivi portici che si allungano sui lati della piazza. Tra gli edifici storici da visitare a Vigevano non può certo mancare il Castello Sforzesco, un complesso architettonico immerso in un parco di oltre due ettari nel punto più alto della città e sorto nel Trencento sul sito dell’antico borgo preesistente di Vicogebuin, nome storico di Vigevano. A vegliare sul castello è la splendida Torre del Bramante, alta ben 75 metri, situata nel punto più alto della città e ben visibile anche da piazza Ducale. La torre risale al 1198, e fu terminata dal Bramante trecento anni dopo, mentre il cupolino barocco, che sostituisce l’originale guglia conica, fu aggiunto nel XVII secolo. Dai capolavori dell’arte a quelli della natura il passo è breve: ci basta percorrere circa tre chilometri per raggiungere l’Agriturismo Carlo e Nadia in via Cararola, nei pressi dei laghi di Santa Marta, per ritrovarci in un’oasi verde. Immerso in un rigoglioso frutteto, l’agriturismo offre innumerevoli possibilità di svago per grandi e piccini. La vista sulla Torre del Bramante in lontananza ci mantiene in contatto con la città anche se siamo in campagna. Dopo aver lasciato l’auto nell’ampio parcheggio vista peschi e albicocchi, veniamo accolti affettuosamente da Barbara Invernizzi, la giovane titolare che gestisce l’ampia struttura insieme alla famiglia: i suoi geniotri Carlo e Nadia, fondatori dell’azienda, e la sorella Arianna. I bambini che sono con noi si rendono subito conto di essere arrivati in un mondo favoloso creato intorno a loro: possono liberamente scorrazzare per i prati, gironzolare in bici nella tenuta, giocare a pallone senza essere sgridati, e godersi la natura come dei piccoli folletti alla scoperta di piante e fiori, ma anche di tantissimi animali, a cominciare dai più piccoli come le api, fino a quelli più grandi, come le mucche o i cavalli. Manca volutamente un parco giochi: non servono attrezzi per arrampicarsi, ci sono gli alberi e i bimbi più coraggiosi possono addirittura fare un giro sul pony. “Quando un gruppo di bambini gioca insieme, anche se tra loro ci sono figli di turisti stranieri, capirsi non è mai un problema grazie al linguaggio comune del gioco”, ci confida Barbara quando inizia a presentarci l’azienda. “Io e le mie sorelle Arianna e Sara siamo cresciute nell’azienda agricola dei nostri genitori, Carlo e Nadia. Nel 2002 nostro padre ha deciso di fare un regalo alla famiglia rilevando questa struttura che da anni non era attiva, per crearne un agriturismo al passo con i tempi. L’idea è stata subito quella di valorizzare i prodotti della nostra azienda agricola tra cui il riso Carnaroli in primis, oltre all’allevamento di bestiame e di conseguenza la carne prodotta da noi, il tutto facendo sentire i nostri ospiti come accolti in casa nostra. Questa nuova attività non solo si è rivelata un gradito servizio al pubblico, ma ci ha anche fatto scoprire di essere una grande squadra come famiglia”, ci racconta Barbara, che si è laureata in relazioni pubbliche, e nel 2010 ha deciso insieme alla sorella Arianna, laureata in fashion design, di dedicarsi all’azienda di famiglia in maniera ancora più concreta, prendendone in mano la gestione. “È nata così la Società Agricola Piccolo Fiore, che oltre alle attività seguite prima, si è specializzata in diversi nuovi servizi soprattutto in campo didattico. Abbiamo ottenuto tutti gli attestati necessari per gestire la fattoria didattica e per fare ortoterapia, e prossimamente avremo anche l’abilitazione per la fattoria sociale. Abbiamo diciotto dipendenti, quasi tutti giovani che lavorano con noi da anni, siamo riusciti a creare uno staff affiatato”, prosegue il racconto di Barbara.

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Con Leonardo in agriturismo: il felice connubio tra arte e natura a Vigevano - Parte II., Vigevano, Lombardia

Francesca Bertha — Thu, 14 Jun 2018 10:52:33 GMT

ITALIA, Europa

Si allontanano sempre di più i tempi in cui i bambini credevano che le mucche fossero viola o che la frutta nascesse sui banchi del supermercato, e il merito, nel vigevanese, è della fattoria didattica dell’Agriturismo Carlo e Nadia. I percorsi come Ortolandia, i laboratori che introducono nel dolce mondo del miele dalla scoperta delle arnie fino a pasticciare con il nettare dorato, il giardino sensoriale tra le erbe aromatiche con cui i bimbi possono realizzare delle saponette profumate, sono solo alcune delle tante attività che i bimbi, dall’asilo nido fino alla terza elementare possono sperimentare in agriturismo. Essendo questa l’unica fattoria didattica del vigevanese, per le sacolaresche del territorio rappresenta un assoluto punto di riferimento, infatti tra aprile e giugno sono circa duemila i bambini che passano una giornata intera in fattoria. “Li veniamo a prendere direttamente a scuola con un divertente trenino, lo stesso che normalmente si utilizza per il giro turistico nel centro di Vigevano e che reca anche la nostra pubblicità.” Le iniziative non mancano però neanche per i bambini che capitano qui privatamente, con le loro famiglie. La terza domenica di settembre ad esempio si organizza ogni anno RisOra, una giornata durante la quale si possono gustare gratuitamente dei risotti – ogni ora uno diverso -, ed è possibile dedicarsi a innumerevoli attività divertenti tra cui i giri in carrozza, il tiro con l’arco, il truccabimbi, gli scivoli, oltre ovviamente alla visita alla fattoria, il tutto condito da musica e spettacoli. I genitori dei bambini che durante questi eventi si divertono in fattoria, spesso si sono sposati proprio qui: l’agriturismo è, infatti, una location ideale per matrimoni, feste e battesimi, sempre allestiti con raffinatezza nelle spaziose ed eleganti sale interne della casa, composta da una zona centrale e da una dependance, utilizzabile anche per eventi e meeting aziendali, a cui si aggiunge anche il dehor estivo. Dopo questo bel giro in fattoria, sia noi grandi che i nostri piccoli contadini sentiamo uno stuzzicante languorino che ci porta direttamente a tavola a gustare un bel pranzo all’insegna dei sapori tipici del territorio. La cucina è caratterizzata dalla stagionalità e dall’assoluta freschezza delle materie prime, la cui disponibilità determina il menù del giorno. Tutto è impostato secondo i criteri del chilometro zero e della tipicità, ad esempio l’azienda alleva solo vacche varzesi, una razza tipica autoctona presidio Slow Food. Iniziamo con una ricca scelta di antipasti, compresi nel menù fisso a 35 euro, tra cui delle torte salate di verdure e formaggi, degli affettati misti prodotti dall’azienda con focaccia calda, e i fritti caldi dell’agriturismo (crocchettine di riso, polpettine di carne e triangolini di semolino). Non vedevamo l’ora di assaggiare i risotti, vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda, che li prepara a seconda della stagione, in tantissimi gusti. Stavolta scegliamo il risotto con Bonarda e trevisana, e vista la stagione, quello con le fragole. Nel menù fisso possiamo spesso trovare anche i gustosi ravioli, così come gli gnocchetti, le tagliatelle o le crespelle. Annaffiamo queste bontà con gli ottimi vini della cantina Manuelina di Santa Maria della Versa. “Anche la loro è un’azienda a gestione famigliare come la nostra e ancor prima del lavoro, ci lega una grande amicizia, in qualche modo siamo cresciuti insieme”, ci confida Barbara. Tra i secondi possiamo sempre trovare varie specialità a base di carne prodotta in loco, come ad esempio il filettino in crosta di pane con salsa ai funghi, il petto d’anatra all’aceto balsamico o la fesa di vitello al forno glassata al Pinot. Nella fredda stagione va forte anche il bollito misto con salsa verde, e si tratta di una salsa speciale, preparata secondo una ricetta tramandata in famiglia da generazioni. Le ricette “della nonna” sono protagoniste anche quando si tratta degli sfiziosi dessert, come il tiramisù con le fragole, ma sono irresistibili anche la torta con pere e cioccolato o quella tiepida di mele. I bambini (e non solo) adorano fare merenda con i gelati artigianali fatti in casa, perfettamente naturali e sani. Visitare una città straordinaria come Vigevano è un grande piacere: si respira un’atmosfera carica di arte e di creatività, che stavolta ci ha accompagnati anche in campagna. Qui arte e natura vanno di pari passo e ne è conferma il fatto che durante le serate estive nel frutteto dell’Agriturismo Carlo e Nadia è possibile assistere a dei concerti di pianoforte: sarà anche per questo che non tarderemo a tornarci. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.vigevano.pv.it www.agriturismocarloenadia.it Agriturismo Carlo e Nadia Via Cararola, 105 Vigevano (PV) 0381/42060

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PAESI E SAPORI OVADA (AL) 19-20 Maggio 2018, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Sat, 12 May 2018 16:39:42 GMT

ITALIA, Europa

Passeggiando o in bici, tutte le strade conducono alla buona tavola delle colline ovadesi. Quest’anno la manifestazione si svolge pensando alla tappa del Giro Rosa che passerà da Ovada il 7 luglio 2018 Dopo l’enorme successo delle passate edizioni, ritorna il vivace “raduno del gusto” in Piazza Martiri della Benedicta delle Pro Loco e delle Associazioni dell’Ovadese, durante il quale sarà possibile fare un primo assaggio delle più interessanti feste e sagre estive e conoscere le tante attrattive culinarie che il territorio dell’Alto Monferrato offre. Nei giorni di sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 si svolgerà la quattordicesima edizione della rassegna enogastronomica Paesi e Sapori. Durante la manifestazione ognuna delle Proloco e Associazioni partecipanti proporrà un piatto tipico, promuovendo così, con il linguaggio universale del gusto, il territorio e le sagre che si terranno nella zona durante il periodo estivo. Gli stand gastronomici si apriranno sabato 19 maggio 2018 a partire dalle 18.30, dando inizio alla degustazione delle numerose specialità accompagnate dai vini locali, in particolare dal Dolcetto D.O.C. e dall’OVADA D.O.C.G. In serata in pubblico sarà intrattenuto dalla ”Per un pugno di mollica” band. La domenica mattina sarà dedicata alla gara ciclistica internazionale femminile Giro Rosa che farà tappa a Ovada il 7 luglio prossimo. Il pubblico di Paesi e Sapori potrà assistere a un assaggio dell’atmosfera della gara grazie all’evento ”Pedalando in bicicletta”, che proporrà dei giochi in bicicletta per bambini coinvolgendo un gruppo di ragazze con la passione delle due ruote che eseguiranno delle dimostrazioni in bici. Il Giro d’Italia internazionale femminile partirà il 6 luglio da Verbania e raggiungerà Ovada, che rappresenterà la seconda tappa del percorso, il giorno successivo. La gara si concluderà a Cividale del Friuli il 15 luglio. Domenica gli stand gastronomici riapriranno alle 12.00 per il pranzo e alle 18.00 per la cena. Nel pomeriggio, alle 16.00 è prevista la Schiumaparty, mentre l’intrattenimento serale sarà assicurato dal gruppo ASD Mamborico che dopo un flash mob proporrà il suo spettacolo musicale a a partire dalle 19.00. Anche quest’anno sarà ospite della manifestazione il Comune francese di Point Saint Esprit. Tutte le bontà che si potranno gustare: Pro Loco Battagliosi/Albareto – Fiazein (focaccino all’antica) Pro Loco Cassinelle – Rosticciata mista con patate Pro Loco Cimaferle – Focaccia al formaggio Pro Loco Costa e Leonessa – Frittelle e patatine fritte Pro Loco Montaldo Bormida – Farinata Pro Loco Ovada – Bar Pro Loco Trisobbio – Piadine di polenta farcite ANSPI Oratorio Silvano d’Orba – Dolci casalinghi ASD Tagliolese CCRT – Agnolotti Ass. Insieme per Castelletto – Fritto misto di pesce Croce Verde Ovadese Onlus - Testaroli Polisportiva Rocca Grimalda – Lasagne nella Peirbuieira U.S. Moretti 70 – Spiedini di pecora con panisette Ovada e i comuni dell’ovadese si trovano in una zona singolare, al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questa caratteristica geografica e storica del territorio si rispecchia anche nelle sue tradizioni culinarie, che sono una vera e propria unione tra queste due meravigliose terre. Le specialità monferrine si abbinano così ai deliziosi piatti di cucina povera ligure, come ad esempio la farinata. Tra gli antipasti della zona i più importanti sono le verdure in bagna caoda, la carne cruda battuta al coltello, le acciughe in salsa verde, il vitello tonnato, le insalate di funghi freschi e gli immancabili salumi. A seguire, sono gli agnolotti a farla da padroni tra i primi piatti, di sfoglia sottile con il ripieno a base di carne e, ovviamente, la borragine, da consumarsi con il sugo o “bianchi” in una tazza fumante di vino Dolcetto d’Ovada. Altri piatti tipici dell’ovadese sono i ravioli alle verdure, tajarin ai funghi, la peirbureira di Rocca Grimalda, la polenta condita in vari modi, una volta piatto unico e oggi nuovamente ricercata. Nel periodo pasquale sono irrinunciabili gli andarini, piccolissimi gnocchi di farina da consumarsi in brodo. In stagione i funghi preparati e cucinati in vari modi dominano i secondi piatti. Ad essi si aggiungono il bollito misto, la selvaggina, gli arrosti, le torte verdi con erbe selvatiche, cime ripiene, il cappone bollito con salsa verde, il fritto misto alla piemontese. PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it iat@comune.ovada.al.it Ufficio Iat Ovada 0143/821043

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Una giornata tra pescherecci, pirati, santi e buona tavola: gita a Santa Margherita Ligure - I., Santa Margherita Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 10 May 2018 11:40:18 GMT

ITALIA, Europa

Un’isola arrivata da lontano che alla fine decise di ancorarsi alla terraferma: nella fantasia di Friedrich Nietzsche Santa Margherita Ligure si presentava così, e non bisogna essere necessariamente dei fan del filosofo per essere d’accordo con lui sulla bellezza di questa località rivierasca. La straordinaria ricchezza storica e artistica del comune s’inserisce in un paesaggio mozzafiato, nella parte più interna del Golfo del Tigullio, in una conca chiusa del promontorio di Portofino. Dalle alture ricoperte di boschi di pini marittimi, castagni e uliveti, si apre un meraviglioso panorama sulla Costa dei Delfini. Il territorio, compreso nel Parco Nazionale Regionale di Portofino, offre diversi itinerari naturalistici, tra cui quelli del Golfo Paradiso, di San Fruttuoso e del Golfo del Tigullio. Anche i fondali marini sono pieni di tesori da scoprire: nell’area naturale marina protetta esiste un particolare habitat di praterie di posidonia oceanica e di formazioni coralline e grotte semioscure, oltre a innumerevoli specie di pesci. Se oggi questo splendido mare incanta i turisti, in passato era anche fonte di pericolo, per colpa delle frequenti scorrerie saracene. Per difendersi dai pirati, in particolare dal tremendo Dragut che aveva seminato terrore lungo tutta la costa ligure, nel 1550 anche Santa Margherita Ligure si dotò di una fortezza. Il castello, situato sul lungomare, è stato progettato da Antonio de Càrabo, lo stesso che un anno dopo avrebbe realizzato il castello di Rapallo. Adiacente al castello visitiamo anche la chiesa dei frati Cappuccini, edificata nel 1608 insieme al convento. Un altro castello, del 1626, si trova nella suggestiva frazione Paraggi, sulla strada per Portofino. Sempre lungo il tratto di costa che raggiunge Portofino si può visitare la Cervara, ex monastero benedettino risalente al 1361. Secoli fa, un bel giorno gli abitanti del borgo di Santa Margherita Ligure notarono un’imbarcazione entrare nel porto e suscitare subito l’interesse della gente che iniziava ad affollarsi sulla banchina. Qualcuno pensò che il fermento fosse dovuto a qualche pesce di straordinarie dimensioni catturato dai pescatori, ma quella volta la già celebre tradizione marinara del luogo c’entrava poco. I navigatori portarono invece nel borgo una splendida immagine mariana, in cui la Vergine teneva in mano una rosa. Da qui nasce il culto che sin dal Medioevo è vivo in città, come dimostra il nome del santuario di Nostra Signora della Rosa, già basilica di Santa Margherita d’Antiochia, dove è custodita la sacra immagine. Nella basilica è conservata anche una preziosa statua settecentesca di Anton Maria Maragliano, raffigurante San Giovanni Nepomuceno. Oltre alla Madonna, a proteggere questa splendida città del Golfo del Tigullio è, appunto, Santa Margherita, patrona delle partorienti, vissuta tra il 275 e il 290, anno in cui a soli quindici anni subì il martirio per la propria fede cristiana.

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Una giornata tra pescherecci, pirati, santi e buona tavola: gita a Santa Margherita Ligure - II., Santa Margherita Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 10 May 2018 11:47:29 GMT

ITALIA, Europa

Passeggiando sul lungomare scopriamo che Santa Margherita Ligure è il secondo porto ligure per numero di pescherecci, dopo Sanremo. In effetti, la moltitudine pittoresca delle imbarcazioni che ogni giorno tornano dal mare con nelle reti l’ottimo pesce fresco del Tigullio, è notevole e oltre a incantarci da un punto di vista estetico, ci stuzzica anche l’appetito. Per fortuna non dobbiamo fare molta strada per trovare il posto ideale dove assaggiare il meglio che il mare, e non solo, ci possa offrire. A due passi dalla scogliera troviamo infatti, in piazza Martiri della Libertà, il Ristorante MOG, un locale con dehor che ci colpisce subito per il suo stile giovane, trendy ed elegante, caratteristiche che ritroveremo anche a tavola. Ci accomodiamo nella sala luminosa di fronte ai Giardini a Mare, dove il nostro sguardo può spaziare tra il bell’acquario posto all’entrata, le tante eleganti bottiglie di vini e champagne e, soprattutto, la cucina a vista. Ad accoglierci con grande gentilezza sono i titolari Oscar Pellitta, lo chef, e Mario Cantarelli, perfetto padrone di casa, le iniziali dei cui nomi hanno ispirato il nome del ristorante. Entrambi con alle spalle delle importanti esperienze nel settore e legati, oltre che dal sodalizio lavorativo, anche da un’amicizia di lunga data. A completare lo staff è il responsabile di cucina Riccardo Casiraghi. “Abbiamo aperto nel 2016 con l’idea di creare un locale moderno, ricercato, con la cucina espressa, basata su materie prime freschissime di alta qualità e ricette improntate alla creatività, ma anche alla semplicità e rispettando sempre il gusto italiano con qualche contaminazione. Non abbiamo mai proposto le cose che di solito si propongono ai turisti, per fare un esempio, il pesto: ce l’abbiamo anche noi e pure ottimo, fatto col basilico di Prà e coi pinoli italiani, col Parmigiano Reggiano e col pecorino romano, ma lo offriamo ai bambini. In menù preferiamo proporre piatti di pesce freschissimo, che in gran parte acquistiamo dai pescatori, o anche prodotti esteri di eccellenza come le capesante sgusciate americane, ma anche delle specialità di carne introvabili da queste parti come ad esempio il maiale spagnolo, o la carne rossa irlandese. Il nostro menù cambia ogni due mesi, e segue strettamente la stagionalità delle materie prime nella cui scelta prediligiamo sempre le aziende del territorio. Ad esempio i nostri paccheri vengono da un’azienda agricola che produce e raffina la propria farina.” Queste scelte hanno consentito al MOG di scalare rapidamente le classifiche di Tripadvisor, infatti il ristorante è arrivato ai primi posti su Santa Margherita Ligure senza nessun aiutino. Da quest’estate sarà possibile deliziarsi con i loro piatti anche presso il ristorante e al bar in spiaggia del Grand Hotel Miramare, ma ci saranno delle novità anche in carta, in continua evoluzione, tra cui l’introduzione, da giugno, di una selezione di caviali tra quello siberiano, quello iraniano, fino al famoso Beluga. In abbinamento agli ottimi champagne, il fresco caviale da gustare nelle calde serate estive confermerà lo stile raffinato del locale. Iniziamo con le capesante americane scottate con granella di pistacchi e crema di zucca, e con un crudo di mare misto con scampi, gamberi e due tipi di tartar, il sashimi di tonno rosso e il tataki di ricciola, accompagnati da piccole squisite salse come il dressing al lampone. Assaggiamo anche un coquillage di tartufi di mare e di ostriche, mentre i nostri amici che prediligono le specialità di terra, optano per il foie gras con pan brioche fatto in casa con pera caramellata. Proseguiamo con uno dei fiori all’occhiello del ristorante, i tagliolini al nero di seppia con scampi e burrata di Andria, ma troviamo irresistibili anche i paccheri all’astice. Gli amici carnivori scelgono invece il maltagliato di pasta fresca con tocco di agnello e crema di pecorino. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini accuratamente selezionati. La cantina, inizialmente partita con una cinquantina di etichette, oggi ne annovera oltre 120 tra cui si dà largo spazio ai vini liguri di aziende agricole quotate ragionali, oltre ai quali sono presenti anche le etichette di un po’ tutte le regioni italiane, insieme a una bella selezione di champagne. Stavolta accompagniamo la nostra cena con un Vermentino locale Colli di Luni della cantina Ottaviano Lambruschi. Alcuni di noi prediligono invece i vini un po’ più profumati e scelgono dei Sauvignon e Chardonney della cantina Girlan. Per dissetarci non c’è solo la ricca carta dei vini, ma addirittura anche la carta delle acque in cui troviamo delle minerali, anche francesi, e dell’acqua microfiltrata: un tocco di ricercatezza che ci affascina. Tra le pietanze di pesce decidiamo per la scaloppa di cernia in carta fata alla mediterranea, ma ci lasciamo sedurre anche dalla tempura di gamberi e porri con salsa di senape e miele. Non rinunciamo neanche ad assaggiare il maialino cotto a bassa temperatura con mela caramellata e patate novelle rosolate. Oltre alla bontà e all’originalità dei piatti, apprezziamo molto il fatto che tutto ci viene servito già pronto a essere gustato, non dobbiamo fare fatica a pulire e a spaccare gusci. Anche questi dettagli fanno la differenza, come pure il fatto che nonostante ogni piatto venga preparato al momento, i tempi di attesa sono assolutamente ragionevoli. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa tra cui la semisfera al cioccolato bianco, coperta con la glassa al lampone, e un tiramisù scomposto con la crema, il biscotto e il cioccolato versato all’ultimo momento. Oltre a queste sfiziosità, possiamo anche gustare della saporita frutta di stagione, servita in un cestino. A fine cena ci concediamo ancora un assaggio di un delizioso liquore agli agrumi. Dopo questa bella giornata siamo certi che se già ai tempi di Dragut ci fosse stato un locale così piacevole, con la cucina raffinata e l’atmosfera conviviale, il tremendo pirata, anziché combinare disastri, avrebbe preferito godersi delle belle cene a due passi dal mare, e per quel che ci riguarda, torneremo senz’altro presto qui per delle altre “incursioni enogastronomiche”. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it Ristorante MOG Piazza Martiri delle Libertà, 46-47 0185/283957

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Festa di Primavera a Sassello (SV) 29-30 aprile 1 maggio, Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 23 Apr 2018 16:12:37 GMT

ITALIA, Europa

La Festa di Primavera di Sassello torna tra il 29-30 aprile e il 1 maggio con un programma ideale per famiglie con bambini. Divertimento all’aria aperta, laboratorio per bimbi, mostra mercato di fiori e piante, animazione con cavalli e carrozze, e degustazione di prodotti tipici Finalmente la primavera è arrivata, e la stanno festeggiando tutti: gli alberi che si vestono di fiori bianchi e rosa, le cinciallegre che dopo i mesi freddi ora sono allegre veramente, i tulipani, i narcisi e le magnolie con i loro colori stupefacenti. Festeggiamola allora anche noi, con una bella gita a Sassello, la prima città italiana a essere stata insignita della Bandiera Arancione del Touring Club, famosa per il suo territorio incontaminato, immerso nella natura dal fascino selvaggio, e per la sua ricca offerta gastronomica a base di prodotti del territorio. La Festa di Primavera, organizzata dalla Pro Loco di Sassello, torna per la seconda volta il 29-30 aprile e il 1 maggio con un programma pieno di proposte imperdibili per grandi e piccini, per tutti quelli che hanno voglia di passare un po’ di tempo divertendosi, godendosi i primi raggi del sole e assaporando la primvera. Ecco il programma: Domenica 29 aprile Fiera-Mercato di piante, fiori e prodotti tipici Degustazione presso i punti di ristoro con frittelle e altro Lunedì 30 aprile dalle ore 15.00 Festa dei Bambini, animazione con cavalli e carrozze a cura del Centro Ippico Le Rocce e non solo... Merenda e degustazione nei punti di ristoro dalle ore 16 in piazza Concezione: Laboratorio per bambini, di Cascina Granbego Martedì 1 maggio Tutto il giorno in Deiva, nel Parco Monte Beigua a piedi, a cavallo e in bicicletta Tappa alla casa e seccatoio della giumenta Pranzo e merenda A tutti i partecipanti sarà offerto un piatto di polenta dell’Agriturismo Romano Francesco Seguiranno altre degustazioni di prodotti locali, bevande, dolci, e tante bontà PER INFORMAZIONI: Facebook: Pro Loco Sassello

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Cento torri e un vicoletto: una giornata ad Alba, tra storia e buona tavola , Alba, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 17 Apr 2018 15:35:08 GMT

ITALIA, Europa

Si arriva ad Alba attraversando un meraviglioso paesaggio collinare, immerso tra i vigneti delle Langhe e del Roero, e costellato da piccoli borghi e castelli che sembrano usciti da una fiaba. Se invece fossimo passati di qui migliaia di anni fa, avremmo potuto ammirare le capanne rotonde dei liguri stazielli che si occupavano di caccia, di agricoltura e creavano oggetti in ceramica. L’avanzare della storia ci porta tra le suggestive atmosfere medievali del centro storico di Alba, famoso per le sue cento torri, costruite tra il XIV e il XV secolo e utilizzate, durante le lotte tra guelfi e ghibellini, anche come carceri. Le mura poligonali intorno alla città vennero edificate in epoca romana, per essere poi rinforzate nel Medioevo. Si trattava di una costruzione imponente, alta oltre due metri e munita di contrafforti e torrioni. Per accedere alla città si passava da una delle storiche porte disposte secondo i quattro punti cardinali, munite anch’esse da una o due torri. Girando col naso all’insù in cerca di torri, si possono ammirare anche tanti altri monumenti, tra cui delle stupende chiese e in particolare l’imponente Duomo, dotato di un’altissima torre campanaria. Nel corso della storia Alba divenne presto il fulcro di fiorenti attività culturali e artistiche. Nel Settecento era di grande prestigio l’Accademia filarmonico-letteraria, creata dal canonico Odella. A proposito di letteratura, è nato qui lo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio, che ha raccontato la storia della prima repubblica partigiana costituitasi ad Alba nel 1944. Il fascino della storica città che affonda le radici nell’epoca romana si estende oltre le mura, anche alla viticoltura la quale, oltre ai mitici tartufi, rende Alba un paradiso del turismo enogastronomico, ed era un’attività fiorente ed evoluta già ai tempi di Alba Pompeia. È nei primi decenni del Novecento che la città iniziava a diventare la meta di molti turisti in cerca di sapori autentici e attratti qui dal “Mozart dei funghi”, come aveva definito il tartufo Gioacchino Rossini. Sin dal 1929 nel mese di ottobre si svolgono la Fiera del Tartufo Bianco e il Baccanale del Tartufo, una coloratissima e golosa rievocazione storica. Ma non è tutto: per chi arriva ad Alba la prima domenica di ottobre, può assistere alla Giostra delle Cento Torri e al divertentissimo Palio degli Asini, nato come dispetto scehrzoso nei confronti della rivale Asti, famosa per il suo Palio. La voglia di immergerci nelle atmosfere dei tempi passati ci porta in piazza Pertinace dove possaimo ammirare i resti di un tempio di notevoli dimensioni circondato da un porticato, risalente all’età augustea (29 a.C. – 14 a.C.), il quale costituiva l’area sacra dell’antica Alba Pompeia. La piazza è dominata dalla possente casa-torre Palazzo Marro, un’austera dimora signorile fortificata, edificata nel Medioevo sui resti delle murature del podio del tempio. Restiamo in questa zona anche al sopraggiungere del languorino, grazie al quale scopriamo un grazioso locale immerso tra le viuzze limitrofi alla piazza del tempio: l’Osteria del Vicoletto, situata in via Bertero. Ci accomodiamo nella caratteristica sala arredata con uno stile che unisce eleganza, tradizione e modernità, evidenziando il legame con la cultura vitvinicola del territorio. Ad accoglierci con grande gentilezza è il titolare e chef Daniele Sandri, affiancato da suo figlio Matteo in sala. A completare la squadra sono Giorgia e Alessandro, che aiutano rispettivamente in cucina e in sala. “Storicamente questa è stata una delle vecchie locande di Alba, e prima della nostra gestione, iniziata due anni fa, era stata una bottega con ristorante-gastronomia, e prima ancora un ristorante stellato. La nostra intenzione invece è stata quella di creare un’osteria moderna. Il menù cambia spesso seguendo la stagionalità delle materie prime. Proponiamo i piatti della tradizione presentandoli però in modo moderno, dando una certa importanza anche all’impatto visivo”, ci racconta il signor Sandri. La cucina è caratterizzata da una grande attenzione alla freschezza dei prodotti, provenienti quasi esclusivamente dal territorio, in piena sintonia con la filosofia Slow Food e seguendo i criteri del chilometro zero. L’impronta è sempre quella dell’osteria, si utilizzano pochi ingredienti che si devono sentire tutti. Oltre alle specialità tradizionali piemontesi, in menù ci sono sempre a rotazione anche diversi piatti di pesce, selezionati anch’essi secondo la disponibilità del prodotto fresco e stagionale. Inziamo con degli squisiti antipasti tipici come la carne cruda all’albese battuta al coltello e il vitello cotto rosa con salsa tonnata. Assaggiamo anche gli asparagi del territorio con uovo morbido e fonduta, mentre i nostri amici marinari gustano i calamari spadellati con farro e verdure e il baccalà al vapore con crema di broccoli e nocciole. Proseguiamo con i primi, preparati con la pasta fresca fatta in casa, in particolare il fiore all’occhiello dell’osteria, i tajarin 40 tuorli preparati come faceva la nonna, lasciandoli asciugare sul tavolone, tagliati al coltello e conservati nella cesta senza neanche farli asciugare del tutto. Conditi col ragù di salsiccia sono una vera goduria. Non rinunciamo nemmeno ai tradizionali agnolotti del plin al sugo d’arrosto e agli gnocchi di patate della Bisalta al Castelmagno. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini del Roero, scelti tra le oltre 560 etichette disponibili che in inverno aumentano ancora di più. La selezione premia anche le cantine giovani, le cui etichette vengono proposte accanto a quelle più rinomate. Tra le pietanze scegliamo il brasato di fassone al Barolo e la tagliata di fassone ai ferri, ma piace molto anche il coniglio all’Arneis. Gli animi marini del gruppo optano invece per un piatto di polpo e calamari arrostiti con verdure, oltre che per il tradizionale baccalà mantecato alla ligure. Infine, ci lasciamo tentare dagli sfiziosi dolci fatti in casa tra cui una panna cotta particolarmente morbida con pere al Moscato e una mousse al cioccolato bianco Domori, frutto della passione e crumble al cacao. Le immagini e i sapori di questo meraviglioso territorio sono ora impressi nella nostra memoria e ci faranno senz’altro tornare qui presto, anche in occasione dei prossimi eventi enogastronomici in città: la Fiera del Tartufo in autunno e Vinum, che nel 2018 avrà luogo dal 21 aprile al 1 maggio. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.alba.cn.it www.osteriadelvicoletto.com Osteria del Vicoletto Via Bertero, 6 Alba (CN) 0173/363196

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Ovada: Vino e Tartufi –domenica 19 novembre 2017 Ovada (AL), Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Sat, 11 Nov 2017 11:22:14 GMT

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Lungo i sentieri del Boscogrande, tra relax e buona tavola: vacanza a Montegrosso d’Asti - Parte I., Montegrosso d'Asti, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 22 Nov 2017 15:51:36 GMT

ITALIA, Europa

Nella Val Tiglione, alle porte di Asti, l’anno 1134 fu uno dei più drammatici della storia: la pestilenza decimò gli abitanti di numerose località site lungo il torrente che confluisce nel fiume Tanaro, e i pochi sopravvissuti pregavano disperati per trovare salvezza. A quel punto, come un’illuminazione divina, venne loro l’idea di trasferirsi sopra la collina più alta della zona: l’aria salubre di quel luogo, all’epoca completamente ricoperto di boschi, li avrebbe salvati dalla morte certa. Così su quel “monte grosso” è nato il paese di Montegrosso d’Asti, paese della salvezza. Oggi questa graziosa località continua a sprigionare i suoi effetti benefici, ma ormai in chiave moderna e turistica: chi arriva qui dal grigiore delle metropoli, può sicuramente trovare sollievo dallo stress e godersi una piacevole giornata nelle atmosfere cariche di storia del luogo. Passeggiando per le antiche “sternìe”, i vicoli scoscesi pavimentati con ciottoli di fiume, che si snodano tra case colorate tra le quali s’intravedono le interminabili catene delle colline astigiane, abbiamo la sensazione di essere finiti in un dipinto. Ci basta scambiare quattro chiacchiere con le persone del posto per scoprire che è davvero così: siamo in un dipinto di Enrico Paulucci. Il pittore nato a Genova nel 1901, è famoso tra l’altro per aver fondato nel 1929, insieme a cinque artisti tra cui Carlo Levi, i “Sei di Torino”, gruppo che si ispirava alla pittura francese postimpressionista di Cèzanne, Matisse, Dufy e altri. La madre di Paulucci era di Montegrosso e l’artista è sempre rimasto molto legato a questo luogo dove ha anche abitato per lunghi anni, realizzando numerosi dipinti in cui ritraeva questi splendidi paesaggi. Da qualsiasi punto si alzi lo sguardo verso la parte alta del paese, si vede il castello e l’attigua chiesa parrocchiale dei Santi Secondo e Matteo, con la sua cupola ottagonale e il pronao neoclassico. Raggiungiamo così il fulcro architettonico del paese visitando prima la parrocchiale novecentesca, al cui interno è custodita un’importante tavola raffigurante la Sacra Famiglia. Arrivando all’imponente castello medioevale, notiamo subito una suggestiva torre, molto alta e rotonda. Più che un castello, storicamente questo edificio era un vero e proprio forte, per una guarnigione di circa quaranta uomini. Ma non è tutto. In paese si vocifera che in questo maniero, e più precisamente proprio in quella torre che ci era piaciuta così tanto, viva anche un fantasma. Le persone che ce ne hanno parlato dicono di non averlo mai incontrato, ma ritengono che si tratti di un frate a cui i ghibellini mozzarono la testa nel 1328, quando conquistarono la torre. Pare addirittura che una volta all’anno sulla torre affiorino pure dei rigagnoli di sangue, insomma, c’è tutto il necessario per un avvincente romanzo da ambientare tra queste mura.

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Lungo i sentieri del Boscogrande, tra relax e buona tavola: vacanza a Montegrosso d’Asti - Parte II., Montegrosso d'Asti, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 22 Nov 2017 16:06:10 GMT

ITALIA, Europa

Se il fantasma abita in un castello, noi non siamo da meno: per questa settimana di vacanza abbiamo scelto una dimora bellissima, la Locanda del Boscogrande, situata nell’omonima via, non lontana dalla statale che da Nizza Monferrato abbiamo percorso fino a Montegrosso d’Asti. Lasciamo l’auto nel comodo parcheggio e appena scendiamo, ci pervade un gradevolissimo senso di pace dovuto alla bellezza della natura e all’aria buona che si respira. Questa sensazione piacevole si consolida quando ci sistemiamo nelle nostre camere, tutte spaziose, luminose, arredate con gusto raffinato e dotate di ogni comfort, compreso il wifi libero. La struttura ha sette camere matrimoniali, provviste anche di graziosi balconi che si affacciano sulle colline circostanti. Col bel tempo lo sguardo può spaziare molto lontano, e se una bella collina birichina non lo coprisse, potremmo vedere addirittura il Monviso. Una delle nostre camere ha un bel terrazzo dove la sera possiamo rilassarci in compagnia e chiacchierare fino a tardi. Se fossimo ancora nella bella stagione, potremmo anche utilizzare la piscina, a disposizione dei clienti delle camere. Lo faremo in estate, ora invece trascorriamo le nostre giornate tra belle passeggiate lungo i sentieri che si snodano vicino alla locanda per raggiungere borghi suggestivi e scorci dal grande fascino immersi nella natura. Alle escursioni alterniamo un sano dolce far niente nel giardino della struttura che abbiamo già adocchiato anche per il matrimonio di una nostra amica: la locanda, con i suoi ampi spazi, la sua eleganza e con il suo eccellente ristorante è la location ideale per eventi come matrimoni, cresime, battesimi e feste. Dopo le salutari gite non c’è niente di meglio di una succulenta cena all’insegna dei sapori della tradizione presso il ristorante della Locanda. Ad accoglierci con grande gentilezza nella sala dall’atmosfera elegante e nello stesso tempo famigliare sono i titolari Donato Brusco e Daniele Duretto, amici che gestiscono la locanda insieme dal 2002 e che ci raccontano volentieri qualche curiosità in merito. “La locanda ha appena compiuto 120 anni, è originaria del 1897. Un tempo era un cascinale agricolo, ci vivevano due famiglie che si dedicavano alle coltivazioni tra cui in primis la vigna, e agli animali. Dove oggi ci sono le camere, all’epoca si trovava il fienile. Successivamente lo storico edificio è rimasto vuoto per diverso tempo per poi venire accuratamente ristrutturato diventando la locanda che conosciamo oggi. La vigna non c’è più, ma è rimasto un ampio giardino per la gioia degli ospiti”, rievocano il passato Donato e Daniele che si interscambiano tra cucina e sala. Come da tradizione piemontese, la nostra cena inizia con un ricco antipasto che comprende la carne cruda di fassone battuta al coltello, il girello di vitello in salsa tonnata e il peperone farcito alla piemontese, tutti piatti presenti sempre in menù che cambia generalmente ogni due-tre mesi, seguendo la stagionalità delle materie prime. A seconda delle stagioni si possono trovare piatti a base di funghi, tartufi o del cardo gobbo di Nizza con i quali si preparano sformatini e fondute, ma c’è sempre anche qualche piatto di pesce, come ad esempio l’antipasto di polpo con crema di ceci. Proseguiamo con degli squisiti primi di pasta fresca fatta in casa gustando i tipici agnolotti gobbi al sugo d’arrosto, gli gnocchi di patate con Castelmagno D.O.P., e i tajarin all’uovo al ragù classico piemontese. Gli animi marinari del gruppo scelgono invece i “tuffoli” al ragù di calamari. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati della ricca cantina che annovera 500 etichette principalmente del territorio tra cui degli spumanti e vini bianchi, oltre ai buonissimi Barbera d’Asti, e bottiglie di Barolo, Barbaresco e Moscato. Apprezziamo in particolare la disponibiltà anche di vini al bicchiere consigliati dai titolari in abbinamento ai piatti. Tra le pietanze non rinunciamo ad assaggiare la tradizionale finanziera all’astigiana, ma ci piacciono molto anche la tagliata di vitello fassone alla griglia, i bocconcini di coniglio all’Arneis, mentre i nostri marinai optano per il baccalà a vapore con polenta di farina di mais Marano. La nostra cena si conclude tra una serie di dolcissime tentazioni a cui cediamo più che volentieri assaggiando i dessert della casa tra cui lo zabaione al Moscato d’Asti, il classico bunet, la torta di nocciole e dei semifreddi al torrone e alla salsa di cioccolato. Il territorio e i paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato fanno parte dei siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, e dopo questa bella vacanza, che senz’altro ripeteremo appena possibile, siamo sicuri che chiunque possa apprezzare il valore e il fascino di questi luoghi carichi di storia dove oltre alla bellezza del paesaggio e ai sapori della buona tavola, è anche la calorosa ospitalità a fare la differenza. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.montegrossodasti.at.it www.locandaboscogrande.com Locanda del Boscogrande Via Boscogrande, 47 Montegrosso d’Asti Tel.: 0141/956390 Chiusura annuale: gennaio

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Un weekend in Franciacorta, in compagnia dei pesci del lago d’Iseo: gita a Clusane - Parte I., Clusane di Iseo, Lombardia

Francesca Bertha — Thu, 16 Nov 2017 13:21:20 GMT

ITALIA, Europa

La terra dove la Francia è corta Lo specchio d’acqua azzurro e silenzioso del lago da una parte e il verde dei vigneti a perdita d’occhio dall’altra: è questo paesaggio sereno e nello stesso tempo vivace che ci accoglie al nostro arrivo nella Franciacorta settentrionale, caratterizzata da un fascino senza tempo che non è certo casuale. Infatti, anche i viandanti di un paio di millenni fa, se si fermavano da queste parti, potevano ammirare un paesaggio per certi versi simile: anche il loro sguardo scrutava la superficie del lago d’Iseo avvistando uccelli acquatici e se si addentravano nel verde del territorio che si estende oltre la sponda Sud del lago, trovavano già i vigneti e probabilmente anche qualcuno disposto a offrire loro un bicchiere di buon vino. La coltivazione della vite sulle colline della Franciacorta ha origini molto antiche, risale ai Galli cenomani, ai Romani e ai Longobardi come dimostrano i rinvenimenti di vinaccioli d’epoca preistorica, ma anche le testimonianze di autori classici come Plinio o Virgilio. Sono numerose anche le ipotesi in merito all’etimologia del toponimo Franciacorta, alcune delle quali abbastanza fantasiose come ad esempio “a curt de franc”, per indicare la condizione povera degli abitanti, o il detto “Qui la Francia sarà corta”, in occasione della breve permanenza in zona dei francesi, terminata nel 1265 con la ribellione popolare contro le truppe di Carlo d’Angiò, re di Francia. La più plausibile delle spiegazioni è invece quella che indica la Franciacorta come “curtes francae”, ovvero piccole comunità libere di monaci benedettini, che godevano dell’esenzione dalle tasse in cambio di bonificare e lavorare la terra a loro affidata. Hostel del Gal, dove antico e moderno vanno d’accordo La nostra dimora per questo weekend in riva al lago d’Iseo è l’Hostel del Gal, il bed and breakfast collegato all’Antica Trattoria del Gallo, situata nello stesso cortile il quale offre anche la comodità di un ampio parcheggio. La struttura del B&B nasce dall’accurata ristrutturazione di un antico fienile risalente agli inizi del Novecento e ci accoglie con la sua calorosa atmosfera rustica dovuta ai muri antichi con pietre a vista, stile che crea un connubio perfetto con l’arredamento moderno. I quattro appartamenti, di cui un bilocale, due ampi monolocali e una camera spaziosa, sono tutti dotati di ogni comfort, compresa la cucina con piastre a induzione, l’aria condizionata e il wi-fi libero. A casa della tinca: passeggiata a Clusane Dopo esserci sistemati nei nostri appartamenti, andiamo alla scoperta di Clusane, a cominciare dal lago. Una superficie azzurra che appare dipinta con le morbide pennellate di un pittore d’altri tempi, il lago solcato da anatre selvatiche che sembrano conoscere a memoria ognuna delle barche a remi in legno del porticciolo, cigni candidi che talvolta escono dall’acqua e fanno amicizia con i cagnolini portati a passeggio sul lungolago. Una moltitudine colorata di barche ormeggiate tra i pali bianchi e azzurri del molo tra i quali si compone l’immagine dell’antico borgo dominato dal campanile della chiesa vecchia da un lato e quella delle montagne circostanti dall’altro. Si presenta così il bellissimo paese di Clusane, frazione di Iseo dal 1927, una di quelle località dove il passato da borgo di pescatori convive armoniosamente con il presente dalla chiara vocazione turistica in un contesto di tranquillità e poesia. Il lago ricco di pesci, e il dolce paesaggio circostante avevano affascinato l’uomo sin dagli albori della storia. Clusane, il cui toponimo deriva probabilmente da Clodius o da Chiusa, è uno degli insediamenti più antichi del lago un tempo abitato da comunità palafitticole. Dalla presenza dei Romani giunsero a noi molti reperti, di cui qualcuno presente in loco, altri conservati presso diversi musei. In un certo senso, a fare “da padroni” di questo paese, sono sempre stati i pesci: il luccio, il persico, i gamberi, ma soprattutto la regina del lago, ovvero la tinca. In età longobarda, proprio in questo tratto di lago si trovavano le riserve di pesca del monastero di Santa Giulia di Brescia. Successivamente, anche i monaci benedettini di Cluny, a cui fu donata la cappella dedicata ai santi Gervasio e Protasio, e i quali si dedicarono alla bonifica dei terreni paludosi, apprezzavano i doni ittici del lago. Il borgo vero e proprio si formò attorno al priorato fondato dai monaci che raccolsero contadini e pescatori intorno al monastero. Durante la nostra passeggiata scopriamo diversi luoghi dell’antico castrum, come l’arco in pietra su via della Chiesa vecchia, la porta con antiporta su via Molino e dei resti di archi di età romana, nonché basamenti di case medievali. C’erano anche due mulini, ma soprattutto c’era, e c’è ancora, un bel castello che sorge sul promontorio a ovest dal vecchio borgo. Detto castello di Carmagnola, (dal condottiero Francesco di Bussone che ne fu il signore per quattro anni fino al 1432), la fortezza fu costruita nel Trecento e cambiò molte volte proprietario. Oggi l’imponente edificio è un palazzo-castello, adibito a residenza nobiliare sin dal Rinascimento, ma tuttora munito delle originarie connotazioni da fortezza quali il profondo fossato difensivo con caratteristici ponti ad arcata in pietra. Antica Trattoria del Gallo, il piacere dei sapori del lago Il passaggio da borgo di pescatori a località turistica era iniziato verso la fine dell’Ottocento, con la nascita di osterie e ristoranti gestiti dalle famiglie dei pescatori. La nostra giornata a Clusane continua presso una delle trattorie storiche del paese, tra le prime ad aver iniziato a preparare piatti a base di pesce pescato nel lago. L’Antica Trattoria del Gallo, fondata all’inizio del Novecento, nasceva come stazione di posta sulla strada che collega Brescia e Bergamo, e offriva ristoro ai viandanti e ai loro cavalli. Oggi il nostro “cavallo”, ovvero la macchina, riposa serenamente nell’ampio cortile mentre dopo esserci rinfrescati presso il nostro appartamento all’Hostel del Gal, attraversiamo il cortile per passare una bella serata a tavola. Ad accoglierci con grande gentilezza nelle caratteristiche sale della trattoria sono i signori Abele e Giulio Vitali, i fratelli che gestiscono il locale insieme alla signora Piera, moglie di Giulio, e a Gabriele, figlio di Abele. “La nostra famiglia è subentrata nella gestione nel 1978, dando nuova vita alla trattoria sotto la guida di nonna Isabella, mia madre”, rievoca il passato il signor Abele.

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Un weekend in Franciacorta, in compagnia dei pesci del lago d’Iseo: gita a Clusane - Parte II., Clusane di Iseo, Lombardia

Francesca Bertha — Thu, 16 Nov 2017 13:59:28 GMT

ITALIA, Europa

Le atmosfere clusanesi di una volta ci accompagnano anche quando ci sediamo a tavola nella sala dal fascino rustico ed elegante allo stesso tempo. I muri risalenti al Settecento sono la perfetta cornice di un ambiente di grande stile, dove c’è anche spazio per un tocco di allegria sprigionata dai numerosi simpatici galli esposti, a ricordare il nome della trattoria. Ma il vero filo conduttore visivo delle sale è rappresentato dalle foto d’epoca che ornano le pareti, realizzate da Carlo Lanza, zio di Abele e Giulio, che era uno stimatissimo fotografo nonché maestro elementare. Le immagini da lui scattate circa sessant’anni fa, che immortalano momenti di vita del paese e dei pescatori, compongono un prezioso itinerario che s’intitola “Clusane com’era” e che in paese è possibile percorrere seguendo i pannelli esposti nei luoghi dove la foto era stata scattata. Ricordiamo di averne visto uno ad esempio sul lungolago, vicino al pentolone monumentale che un tempo veniva utilizzato dai pescatori per tingere le reti con le bucce delle castagne per fare in modo che i pesci non potessero vederle. Grazie a quelle fotografie in bianco e nero ci sembra di sentire le voci dei pescatori e di vederli all’opera, ma possiamo anche immaginare di chiacchierare con le ragazze sedute in barca che sistemano le reti e gli ami, e alla cui bellezza certamente neanche i pesci potranno resistere. “Nostro zio, Carlo Lanza, era del 1908 e abbiamo organizzato una prima mostra nel 1998 in occasione del noventesimo anniversario della sua nascita, e un’altra dieci anni dopo, per festeggiarne il centenario. Le didascalie in dialetto e in italiano, che aggiungono note a tratti poetiche alle immagini, sono opera di Don Pierino Ferrari, appassionato parroco di Clusane dal 1982 al 2004, autore anche di una bella canzone dialettale che parla di Clusane”, ricordano i fratelli Vitali. La trattoria che si appresta a celebrare il quarantesimo anniversario della gestione Vitali- Colosio, è sempre stata un punto di riferimento importante della cucina di pesce a Clusane e continua ad esserlo, proponendo i piatti della tradizione rivisitati solo il minimo necessario per renderli più leggeri e in sintonia con i gusti di oggi. La nostra cena lacustre inizia con un ricco antipasto di pesce che comprende dei pesciolini fritti, la trota affumicata servita con olio evo, limone, prezzemolo e pepe, del pesce carpionato in aceto di vino, la gustosissima sardina essiccata con polenta abbrustolita, un’insalatina di luccio con verdure saltate, ma non mancano neanche le lumachine di terra con pancetta affumicata. Tra i primi piatti di pasta fresca fatta in casa gustiamo le linguine con gamberi di lago e i casoncelli caserecci alla camuna, al burro e salvia con ripieno di carne, formaggio, pane e mortadella, ma abbiamo anche la fortuna di poter assaggiare il risotto con filetti di persico. Ci conquista in particolare una specialità tipica buonissima con una storia curiosa: le tagliatelle al salmì di folaga, fatte col ragù di salmì del volatile lacustre, macerato con vino e verdure. Sul lago d’Iseo la folaga è ritenuta un po’ uccello e un po’ pesce, quest’ultimo perché ogni tanto, nell’intento di procurarsi il cibo come alghe o radici di esse, s’incastra a sua volta nella rete dei pescatori, col risultato di venire pescata insieme ai pesci, quelli veri. La sua reputazione anfibia si spinge al punto da consentirne la consumazione anche durante la Quaresima. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini bianchi della Franciacorta, all’insegna del motto che abbiamo letto sulla carta dei vini: “L’arte del mangiar bene è civiltà, l’arte di bere meglio è cultura”. Tra le pietanze assaggiamo gli squisiti filetti di persico reale, che si possono gustare sia alla salvia che al vino bianco, ma tutti quanti non vedevamo l’ora che arrivasse in tavola lei, la regina del lago, ovvero la tinca. Clusane è noto come il paese della tinca al forno con polenta, piatto tradizionale ora a denominazione comunale (De.Co.) a cui durante l’estate è dedicato anche un festival. La tinca a Clusane è un’istituzione, e lo è anche presso l’Antica Trattoria del Gallo dove la si prepara con un ripieno di pangrattato, formaggio grana stagionato, spezie, prezzemolo e idea di aglio, burro, olio d’oliva e alloro. “Tradizionalmente la tinca al forno si preparava con l’uso dello strutto, ma per esigenze di leggerezza si è man mano passati a limitare il burro a favore dell’olio d’oliva, e anche nel ripieno, oggi si tende a evitare l’aglio e a moderare le spezie”, ci spiegano i titolari, ma possiamo garantire che la tinca al forno con polenta resta un piatto molto piacevolmente saporito che sazia meravigliosamente anche per merito della polenta, che viene tagliata con un filo di cotone bianco nel momento in cui si serve la tinca che arriva in sala su un carrello – e, ci spiega Giulio, un tempo durante le festività era il filo rosso con cui si tagliava la polenta a dare un tono festivo al pasto. La nostra cena al lago si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert fatti in casa tra cui il tiramisù, la panna cotta e delle buonissime torte caserecce. Quando l’indomani ripartiamo per la città, la tranquillità del lago, il suo azzurro, i colori delle barche e il vociare delle anatre ci restano nel cuore e saranno un richiamo per ritornare qui appena possibile: lo faremo magari durante la bella stagione approfittando della possibilità di utilizzare delle biciclette messe a disposizione dall’Hostel del Gal per fare qualche giro intorno al lago, e nel mese di luglio cercheremo di non perdere la prossima Settimana della Tinca al forno. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.iseo.bs.it www.clusane.com Antica Trattoria del Gallo Via Risorgimento, 46 Clusane, Iseo (BS) Tel.: 030/9829200 Facebook: AnticaTrattoriaDelGalloClusane www.anticatrattoriadelgallo.com Hostel del Gal www.hosteldelgal.com

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Chiare, fresche acque salate a Verucchio: gita nell’entroterra di Rimini - Parte II., Verucchio, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sat, 07 Oct 2017 18:16:37 GMT

ITALIA, Europa

Ma ciò che tarda, viene, e l’intenzione di Giada è proprio quella di fare in modo che il sogno dei genitori si avveri, ormai in una forma nuova, guardando alle esigenze di un turismo sempre più esigente e di qualità. “Verucchio ha un grande potenziale turistico, dato non solo dal suo valore storico, ma anche da strutture già esistenti come il campo da golf da 18 buche. È in questo contesto favorevole che s’inserisce il nostro progetto di ripristinare il concetto di wellness e balneoterapia realizzando una spa ludica con parco acquatico all’aperto. La nostra idea è quella di creare un parco termale con albergo e campeggio 4 stelle con aree attrezzate per camper, mobile home e glamping”, spiega con entusiasmo mentre ci accompagna per una passeggiata nel parco di 8 ettari. Quando torneremo qui tra qualche mese, magari vedremo già il grande progetto prendere forma. “Il primo step del piano di rivalorizzazione del parco termale sarà la realizzazione di una cosiddetta laguna ludica, una piscina speciale per grandi e piccini con giochi d’acqua e aree idromassaggio. Si tratta di una piscina profonda al massimo 40 cm, costruita con materiali morbidi, antisdrucciolo e antitrauma in cui giocare e rilassarsi come sul bagnasciuga al mare. “Grand designs”, grandi progetti, che vedranno la luce grazie a dei finanziamenti regionali e all’impegno della famiglia di Giada, proprietaria anche di un’azienda centenaria, la C. Sgubbi Italiana, produttrice di premiscelati di calce per l’edilizia, e proprietaria del marchio Calceforte, per bioedilizia e restauro architettonico. Utilizzare dei materiali quanto più possibile rispettosi per l’ambiente è una priorità per Giada e per la sua famiglia. Se i nuovi progetti ruotano intorno alla salute, alla natura, al benessere e ai bambini, è su questi valori che si fonda anche l’attività già avviata dell’osteria-pizzeria. Il nome, Acque Salate, stavolta non fa riferimento alla cucina, e nemmeno al mare, ma chiaramente alle acque benedette delle Fonti di San Francesco, infatti tutta la zona è nota come quella delle sorgenti di acque salate. All’interno del locale, ristrutturato nel 2005 e arredato con un elegante, ma informale stile industriale che contempla anche un ingresso per disabili, non è difficile notare elementi che ci riportano al passato: la panchina di pietra è sempre quella dove la gente un tempo si sedeva per bere l’acqua curativa. Oggi invece ci sediamo per sorseggiare un buon bicchiere di Sangiovese o delle birre artigianali, mentre gustiamo dei piatti genuini della cucina romagnola rivisitata in chiave giovane e leggera, oltre a delle pizze e piadine artigianali. Oltre ai settanta posti interni, ce n’è un centinaio anche fuori, nel giardino che è un po’ come l’anticamera dello splendido parco secolare. Protagonisti assoluti delle serate presso l’osteria-pizzeria sono i bambini, i quali possono divertirsi nell’ampio spazio giochi interno, oltre che in quello esterno mentre i grandi chiacchierano tra di loro. L’atmosfera frizzante è merito anche dello staff giovane e affiatato, in grado di mettere a loro agio tutti, grandi e piccini in un clima divertente e informale. Iniziamo la cena con un bel tagliere di salumi e formaggi, che facciamo seguire da degli squisiti primi fatti in casa come i passatelli con tonno, olive taggiasche, granella di pistacchi e pesto di rucola. Una parte del nostro gruppo continua con le pizze giganti, di mezzo metro di diametro, disponibili anche da asporto, mentre gli altri scelgono gli straccetti o una buona tagliata di manzo. Non si può certo nemmeno rinunciare a una bella piadina con salsiccia e cipolla alla romagnola, e per concludere, cediamo tutti alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa, anch’essi giovanili e originali come il cheesecake al mojito o alla pina colada. Il divertimento non finisce con la cena, anzi: il mercoledì ci si può godere una serata di musica dal vivo, mentre venerdì arriva il karaoke con Tata Luisa. Il cavallo di battaglia del locale è però l’evento con cena e concerto cabaret l’ultimo mercoledì di ogni mese, con Le Bestie Offese, un irresistibile duo musicale che ripropone i classici del rock riscritti in dialetto romagnolo. Il divertimento si accompagna con dei cocktail, ma anche con il giropizza, e sono molto richiesti anche gli hot dog e gli hamburger. Oltre alle serate, Acque Salate è il luogo ideale anche per eventi come compleanni o per feste, anche di bambini, ospiti sempre graditissimi e coccolati. Tornare nel magnifico parco delle Fonti di San Francesco per passare qualche ora all’aria aperta e per gustare qualcosa di sfizioso sarà sempre un piacere, e siamo certi che nei prossimi anni vedremo crescere questo luogo unico come è cresciuto il cipresso di San Francesco: un po’ alla volta, per diventare un albero sempre più grande e bello, capace di accogliere sotto le sue foglie l’allegria degli adulti così come la vivacità dei bambini. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.verucchio.rn.it www.acquesalate.it www.fontisanfrancesco.com Osteria Pizzeria Acque Salate Via Provinciale Nord n. 2950, Verucchio (RN) Tel.: 349/1204903, 0541/679823 Aperto da martedì alla domenica dalle 19.00

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Gita fusion ad Albissola Marina tra ceramiche azzurre come il mare e i colori della buona tavola, Albissola Marina, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 14 Nov 2017 23:56:53 GMT

ITALIA, Europa

Passeggiare su un mosaico lungo un chilometro, realizzato da artisti come Lucio Fontana, Roberto Crippa, Giuseppe Capogrossi, Aligi Sassu, il tutto sotto una fittissima fila di allegre palme dietro le quali s’intravede l’azzurro cristallino del mare: per vivere questa favolosa esperienza basta recarsi ad Albissola Marina. Il Lungomare degli Artisti, realizzato nel 1963, è tra i simboli di Albissola Marina, località nota da secoli nel mondo per le sue ceramiche, la cui produzione era inziata nel 1122. Addentrandoci nel centro storico, scopriamo uno dei borghi più caratteristici della riviera, con caruggi che si snodano in un caleidoscopio di vivaci colori liguri, conservando intatte le antiche atmosfere medievali. S’incontrano botteghe e laboratori di ceramisti un po’ ovunque e al loro interno si ammira un’infinità di oggetti realizzati a mano, spesso nei colori blu e bianco, a ricordare lo splendore del mare. Prima di noi, ad Albissola erano giunti molti viaggiatori illustri, di cui ci “parla”, per la gioia dei bambini che sono con noi, addirittura un coccodrillo: quello realizzato da Lucio Fontana per la storica Giuseppe Mazzotti Manifattura Ceramiche. Il rettile d’arte di grandezza naturale è oggi esposto nel Giardino Museo della Manifattura, come simbolo dell’epoca in cui molti futuristi, tra cui lo stesso Filippo Tommaso Marinetti, visitavano spesso Albissola Marina per realizzare delle opere in ceramica. Ad Albissola Marina c’è anche un pezzo di Novara: la Villa Faraggiana, oggi sede di mostre d’arte, edificata nel Settecento come dimora della famiglia dei Durazzo, lasciato poi al Comune di Novara dall’ultimo proprietario Alessandro Faraggiana. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche la cinquecentesca chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Concordia, ammirando, oltre alla sua facciata barocca, realizzata nel Novecento, e l’ampio sagrato a strisce bianche e nere in puro stile ligure, anche diverse pregiate opere d’arte collocate al suo interno. Si affaccia sulla stessa suggestiva piazza l’Oratorio di San Giuseppe, costruito nel Seicento. È proprio a due passi dalla chiesa che decidiamo di fermarci per cena presso un locale giovane, colorato e frizzante: Sale Fino – Trattoria Moderna, in via Colombo. A condurci all’interno del palazzo risalente al 1500, un tempo sede di una fornace, ma forse anche di un mattatoio, è un caratteristico corridoio arredato in modo vivace e solare con quadri, decorazioni e vari oggetti che sprigionano allegria. L’atmosfera effervescente e divertente continua anche all’interno, sia nella sala che nel giardino, strutturato su vari livelli e arredato con comode panchine, cuscini e tavolini che creano angoli intimi, ideali anche per sorseggiare un aperitivo con gli amici. Il giardino è direttamente collegato con il sagrato della chiesa, infatti scopriamo che si può accedere al ristorante anche scendendo due scalini dalla piazza. Ad accoglierci in questo locale originale è Roberta Stabile, la titolare che gestisce il ristorante con entusiasmo contagioso e con idee originali che fanno presto a conquistare il pubblico. “La nostra cucina è quella ligure, ma rivisitata con fantasia e presentata con un’estetica d’impatto. Siamo un po’ fusion, creiamo interessanti fusioni di ingredienti per far scoprire accostamenti sorprendenti e molto gradevoli, come ad esempio l’uso di spezie giapponesi su certi piatti liguri”, ci spiega Roberta. Ci tuffiamo nel mondo intrigante di questa Liguria fusion gustando degli appetizer come le acciughe ripiene con salsa di senape e miele, vero cavallo di battaglia del locale, ma è una goduria anche la tartare di fassona con mandorle, sale, pepe e sciroppo di chinotto. Alcuni nostri amici ci avevano parlato benissimo delle tapas che avevano mangiato qui durante l’estate, ora invece troviamo irresistibili i panini gourmet come il francesino con coniglio sfilacciato alla genovese, olive taggiasche, pesto di erbe e cipolle fritte, oppure la focaccia ligure con prescinseua, zucca al forno e guanciale spadellato. Dalla suggestiva cantina arrivano sul nostro tavolo degli ottimi vini sia italiani che francesi, selezionati con cura da Roberta. Alcuni di noi optano per una bella minestra con pesto, mentre tra i secondi scegliamo la zuppa di pesce fresco con crostini di pane, e il baccalà confit su purea di sedano rapa e polvere di olive taggiasche. Questa volta la nostra serata ad Albissola si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert fatti in casa come il tiramisù ai fichi, con cioccolato fondente e miele: uno dei tanti validi motivi per tornare qui presto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.albissolamarina.sv.it Sale Fino – Trattoria Moderna Via Colombo, 15 Albissola Marina (SV) Tel.: 019/480156 Facebook: www.facebook.com/trattoriasalefino

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Convivio con Alfieri e i fantasmi in gonnella: una giornata ad Asti tra storia e buona tavola , Asti, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 20 Oct 2017 17:02:33 GMT

ITALIA, Europa

“Via, via, vieni via con me”, canta Paolo Conte, e stavolta abbiamo preso alla lettera le parole della famosa canzone, venedo a visitare Asti, la città natale del grande cantautore. Conosciuta anticamente come la città delle cento torri, Asti, libero comune nel Medioevo, con diritto di battere moneta, fu da sempre un importante centro artistico, commerciale e anche bancario, grazie alle cosiddette casane, dei banchi che esercitavano attività di cambio valuta e di prestito su pegno. Famosa per i suoi vini, tra cui l’Asti spumante, la città è sede ogni anno di un importante concorso enologico, la Douja D’Or. Ma anche la tradizione medievale trova spazio tra le più belle manifestazioni della città, grazie all’antichissimo Palio, che si svolge nel mese di settembre e che culmina con la coloratissima corsa dei cavalli in cui si contendono la vincita i ventuno partecipanti: quattordici dei borghi cittadini e sette delle pertinenze e dei comuni del contado. Iniziamo la nostra passeggiata in città dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita in tipico mattone rosso in cotto su una precedente basilica, e che al suo interno conserva le opere di importanti pittori e scultori astigiani. Nella Collegiata di San Secondo invece, nel 1535 ci fu un miracolo eucaristico: allo spezzare dell’ostia consacrata durante la messa, sarebbero stillate delle gocce di sangue nel calice e sulla patena. Girando per le caratteristiche vie di Asti, capita spesso di camminare col naso all’insù, ammirando qualcuna delle numerose e torri e casaforti antiche che a modo loro raccontano delle piccole e grandi storie. Un’incisione cinquecentesca rende la campana della Torre dell’Orologio, eretta a partire dalla fine del XII secolo, una sorta di “campana parlante”. Dice, infatti la scritta: “Un tempo scandivo le ore della giornata. A causa della guerra sono stata trasformata in macchina. Ora sono restituita al mio primitivo compito.” La Torre Comentina invece fu usata per diversi secoli come posto di comando durante la corsa dei cavalli del Palio. Asti ha dato i natali anche a uno dei più importanti intellettuali del Settecento: il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri, a cui oggi è dedicata una piazza della città. Ma a proposito di scrittori, era di Asti anche il poliedrico Giorgio Faletti. Quando arriviamo al Palazzo Catena, importante edificio medievale della città, incontriamo una signora che ci racconta una storia misteriosa che ci ricorda le atmosfere dei libri di Faletti: in questo palazzo abiterebbe tuttora il fantasma di Iginia d’Asti, protagonista di una tragedia di Silvio Pellico. Se ciò fosse vero, Iginia sarebbe in buona compagnia, perché la leggenda vuole che in centro vaghi anche un altro spirito femminile, quello dell’irrequieta contessa Adelaide, discendente di Arduino d’Ivrea, re d’Italia nel decimo secolo. Se qui la storia si respira ad ogni angolo, questo vale anche per la zona in cui si trova il ristorante dove ci fermiamo per gustare le specialità del territorio: Il Convivio – Vini e Cucina, situato in via Giovan Battista Giuliani, nel cuore della città a due passi dalla Collegiata di San Secondo. Il locale si trova in un palazzo d’epoca che si affaccia su una via caratteristica e l’atmosfera che si respira al suo interno è in piena sintonia con il contesto in cui si inserisce: le sale sono arredate in uno stile sobrio ed elegante, con grande cura dei particolari. Durante la ristrutturazione della storica location è stata posta la massima attenzione anche alle necessità dei diversamente abili, i quali possono infatti accedere al ristorante senza difficoltà. Mentre aspettiamo di assaggiare le prime specialità, il nostro sguardo spazia tra delle belle stampe d’epoca sulle pareti che rievocano momenti storici della città e della vita dei viticoltori, sottolineando il legame del ristorante con il territorio e con le sue tradizioni. Legame che si percepisce molto chiaramente anche nella filosofia di cucina che contraddistingue il Convivio, proprietà del signor Danilo e del signor Giuliano, da sempre soci i quali lo gestiscono insieme dal 1986 e che ora ci accolgono con grande gentilezza svelandoci qualche particolare riguardante il ristorante. “Quando abbiamo aperto, il centro storico di Asti era un po’ trascurato, ma la nostra intenzione era quella di creare una “casa” che fosse parte integrante della storia astigiana, come lo è anche la nostra cucina. Il menù cambia tutti i giorni e si basa sempre su prodotti freschi, di stagione e rigorosamente provenienti dal territorio, se non a chilometro zero, sicuramente a chilometri pochi”, ci spiega il signor Danilo. Dopo gli squisiti antipasti gustiamo con piacere una saporita zuppa che non è solo una zuppa, ma un’autentica filosofia di vita. “Per noi le minestre sono un vero elogio del vivere lento, capaci di valorizzare degli ingredienti semplici, così come il tempo necessario per cucinarli”, ci confida Danilo. Il suo pensiero è condiviso da molti affezionati ospiti che non rinunciano alle zuppe nemmeno durante la bella stagione. Bisogna dedicarsi del tempo, e pure molto, anche alla ricerca dei tartufi, altro cavallo di battaglia del ristorante. Il mitico tartufo bianco d’Alba è il re dei piatti autunnali che abbiamo il piacere di gustare: specialità del territorio a volte rivisitate con fantasia, ma sempre nel rispetto della tradizione. Il tubero che Gioacchino Rossini definì “il Mozart dei funghi” ci allieta nella degustazione di piatti come i flan di verdure, l’uovo strapazzato o all’occhio di bue, la mitica carne cruda affettata e condita solo con olio extravergine di oliva e un pizzico di sale e pepe, ma resta protagonista anche quando passiamo ai deliziosi primi come i risotti o i tajarin. Annaffiamo queste bontà con gli ottimi vini della ricca cantina che offre oltre duecento etichette italiane accuratamente selezionate, con una particolare attenzione al Piemonte e all’Astigiano, terra di grande tradizione enologica in cui spicca l’eccellenza dell’Asti spumante. Proseguiamo con degli squisiti secondi di carne, mentre la nostra amica si gode invece il menù vegetariano, sempre più popolare anche perché offre un’esperienza sensoriale tra le delizie degli orti astigiani con l’abbinamento dei buonissimi formaggi piemontesi che a fine cena assaggiamo anche noi. Le meraviglie dei caseifici piemontesi come il Castelmagno, il Bra duro o il Raschera di alpeggio saranno alcuni tra quei validissimi motivi, insieme agli sfiziosi dolci fatti in casa del Convivio, per i quali non esiteremo a tornare nella città di Alfieri appena possibile, sperando di poter magari assistere anche al prossimo Palio. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.asti.it www.convivioasti.it Ristorante Il Convivio – Vini e Cucina Via Giovan Battista Giuliani, 4/6 Asti Tel.: 0141/594188

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Gita nell’Alto Monferrato, dove il mare è vicino e la focaccia è buona: una giornata a Ovada, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Sat, 07 Oct 2017 17:45:56 GMT

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Da ovunque si parta, Ovada rappresenta un punto di arrivo. Si può giungere qui dal Ponente ligure o dalle grandi città del Nord, e la sensazione sarà sempre quella di un piccolo miracolo: la scoperta di un paesaggio dolce e accogliente, diverso da quello che abbiamo appena lasciato alle spalle. Anche se il nome di Ovada può far pensare all’uva, ciò è solo un’impressione data dalla vista degli interminabili vigneti che la circondano: in realtà il toponimo Ovada viene da Vadum, a indicare il fatto che già in epoca romana la città era un luogo di transito e quindi fulcro anche del commercio. La Valle Stura, che collega Genova e Ovada attraversando anche diversi altri comuni, regala una vista mozzafiato al viaggiatore: la strada tortuosa, incastrata tra il verde degli Appennini liguri e il torrente, più o meno secco a seconda del periodo, conduce a Ovada attraverso un paesaggio selvaggio e dolce nello stesso tempo: una vera emozione da vivere. Ma non è certo meno emozionante arrivare in questa graziosa città dell’Alto Monferrato nemmeno da Milano, esattamente come è capitato a noi, durante uno dei fine settimana ancora caldi che siamo riusciti a strappare all’autunno. Attraversando la pianura padana col desiderio di mare nel cuore, basta uscire dal primo tunnel dell’autostrada dei Trafori per sentirsi arrivati in Liguria, pur viaggiando ancora nella provincia di Alessandria. Il paesaggio cambia proprio qui e nel giro di pochi chilometri le infinite distese del Piemonte lasciano il posto alle colline e alla vista di montagne blu in lontananza. La monotonia viene piacevolmente interrotta dalla visione di case colorate, di castelli che dominano le vallate, e di tanto verde. Per arrivare al mare ci vorrebbero ancora una ventina di minuti, ma l’affascinante percorso autostradale fatto di curve e gallerie si può affrontare anche dopo: viene voglia di fermarsi proprio qui, uscendo al casello di Ovada, e di addentrarsi nei carrugi di questa città che unisce due regioni. Ovada è ricca di monumenti e chiese di grande valore storico e culturale, come la seicentesca Chiesa di Nostra Signora Assunta, che con i suoi due alti campanili e la cupola, disegna il caratteristico skyline di Ovada. La città ha dato i natali a una serie di personaggi di spicco del mondo delle arti, tra cui il compositore ottocentesco Antonio Rebora, a cui è dedicata la Scuola di Musica della città, il direttore d’orchestra Paolo Peloso, i pittori Natale Proto, che ha lavorato alla decorazione di numerosi palazzi di Ovada, e Franco Resecco, ma anche personaggi dello spettacolo come l’artista circense Giovanni Taffone o Dino Crocco, batterista e conduttore televisivo recentemente scomparso. In centro vistiamo anche la chiesa dell’Immacolata Concezione, gestita dai francescani dell’attiguo convento e la chiesa di Santa Maria delle Grazie, fondata dai domenicani nel Quattrocento. In via San Paolo ammiriamo la casa natale di San Paolo della Croce, dichiarata monumento nazionale dal 1918. La nostra passeggiata tra palazzi storici, graziosi giardini e caratteristici caruggi ci porta con un discreto languorino nella centralissima via Ruffini, presso la Trattoria Pizzeria Peperoncino Rosso. Noto per il pesce fresco, per le ottime pizze e le focacce, il locale è amatissimo da chi cerca la qualità a un prezzo amichevole. Ci accomodiamo nella spaziosa sala, ideale anche per feste private e compleanni, arredata con stile ed eleganza, così come anche la caratteristica sala interna dalle volte in mattoni che viene aperta durante i weekend. A contribuire all’atmosfera famigliare sono anche delle belle immagini d’epoca del centro storico di Ovada sulle pareti, oltre alle lavagnette che ci stuzzicano con i dettagli del menù. Dal nostro tavolo vediamo lo spettacolare forno a legna da cui escono sfiziose pizze e focacce una dopo l’altra. “Fai agli altri ciò che vorresti venisse fatto a te”, è la filosofia del signor Luigi, titolare che gestisce la pizzeria ormai da nove anni. Dopo aver assaggiato le varie specialità del locale, possiamo confermare che non potremmo immaginare di essere trattati meglio. Il pesce fresco arriva tre volte alla settimana direttamente da Savona, e abbiamo la fortuna di essere qui proprio in uno di quei giorni. Così iniziamo con un bell’antipasto misto di mare e continuiamo con degli squisiti primi come i ravioli di pesce con scampi con panna e le linguine ai frutti di mare. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini bianchi, sia del territorio, come il Gavi, ma non solo: le etichette cambiano periodicamente e sono presenti vini di diverse regioni. Tra i secondi di pesce assaggiamo con piacere la tagliata di spada con rucola e pomodori, il branzino al cartoccio, mentre alcuni di noi scelgono una ricca grigliata di pesce misto. Una parte del nostro gruppo opta invece per le irresistibili focacce e pizze, gustando la mitica focaccia tipo Recco, disponibile in diverse varietà oltre a quella classica: con stracchino e gorgonzola, col prosciutto cotto, col pesto, col culatello e perfino con i porcini. Le pizze sono lievitate a lungo, si prepara l’impasto la sera per l’indomani, cosa che le rende molto digeribili. Le nostre amiche apprezzano molto la presenza anche di pizze fatte con la farina integrale, e alla vista del menù delle pizze tutti sperimentiamo un piacevolissimo imbarazzo della scelta. Oltre ai gusti classici, troviamo molte varietà fantasiose e stuzzicanti come ad esempio la pizza “cowboy”, con pomodoro, mozzarella, salsiccia, fagioli, pancetta e cipolla, oppure la pizza “atomica”, con gorgonzola e salsiccia. Sono buonissime anche le pizze marinare, come la “Alassio” con pesci misti, quella con gamberetti e rucola, o la pizza con totani fritti. C’è una vasta scelta anche di pizze bianche per tutti i gusti, tra cui la pizza con fontina e noci, con pesto, stracchino, patate lesse e noci o la pizza “Ufo”, con crema di tartufo, panna, mozzarella, prosciutto e funghi. Qui può godersi una bella cena anche chi è particolarmente attento all’alimentazione e alla linea. Non solo grazie alla scelta delle pizze con farina integrale, optando magari per un condimento vegetariano, ma anche scegliendo proprio uno dei “piatti light”, dei piatti unici sfiziosi e poco calorici. Chi invece della linea preferisce non preoccuparsene proprio adesso, e si tratta della stragrande maggiornaza del nostro gruppo, può sbizzarrirsi tra una ricca carrellata di dolci fatti in casa, che rappresentano una tentazione irresistibile, a cominciare dal “dolce della casa”, a scelta tra tiramisù, panna cotta bianca, panna cotta alla nutella, torta Chantilly, catalana, e bavarese. Chi si sente ancora in estate, sceglie un buon gelato o uno dei vari sfiziosi semifreddi, ma piacciono molto anche le crepes alla nutella e gli affogati al caffè o al whisky. Grazie a questa gita, che speriamo di ripetere presto, abbiamo imparato che l’Alto Monferrato non è solo terra di buoni vini, ma anche di ottime pizze, e quando ci si siede a tavola al Peperoncino Rosso a gustare un piatto di pesce fresco, sembra di essere in riva al mare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.ovada.al.it Trattoria Pizzeria Peperoncino Rosso Focaccia e pesce fresco Aperto tutte le sere tranne lunedì Via Ruffini, 19 Ovada (AL) Tel.: 348/6484459

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Chiare, fresche acque salate a Verucchio: gita nell’entroterra di Rimini - Parte I., Verucchio, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sat, 07 Oct 2017 18:06:03 GMT

ITALIA, Europa

Oltre alla vivacità della riviera, fatta di spiagge affollate, di musica a tutto volume, di animazione e di locali notturni, esiste anche un’altra Romagna, molto più vera e intima, che conquista il visitatore con il fascino autentico dell’entroterra. Basta fare una quindicina di chilometri da Rimini per raggiungere il bellissimo borgo di Verucchio, luogo ricco di storia e di cultura, insignita dal 2005 del riconoscimento della Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Iniziamo la nostra visita da Villa Verucchio, seguendo le orme di un viaggiatore illustre che ci precedette in questi meravigliosi luoghi di oltre ottocento anni, durante uno dei suoi lunghi pellegrinaggi: San Francesco. Secondo la tradizione, il santo si fermò qui nel 1213 per riposarsi. Visto che faceva freddo, provò a dare fuoco al secco bordone che aveva con sé, ma il bastone non prese fuoco. Disse allora Francesco: “Se non vuoi ardere, allora cresci!”, piantando il bordone di cipresso nel terreno. Ne è nato un gigantesco albero monumentale, tuttora vivo, alto 25 metri e dal tronco largo 7,5 metri. L’età del cipresso di San Francesco è stata confermata anche dai botanici, mentre sul luogo del miracolo venne costruito poco tempo dopo l’avvenimento miracoloso un convento francescano. Oggi ad accogliere l’albero del santo è il chiostro della chiesa di S. Croce, meraviglioso luogo di raccoglimento. Anche quando raggiungiamo il centro storico del borgo, situato in cima alla collina sovrastata dalla Rocca malatestiana, idealmente ci sentiamo sempre all’ombra del cipresso di San Francesco, anche perché quell’albero è stato testimone delle numerose vicissitudini che hanno segnato gli ultimi ottocento anni della storia di Verucchio. C’era durante la signoria dei Malatesta, ma anche durante il dominio pontificio, ha visto il periodo napoleonico, così come tutti gli eventi del Novecento. Quando San Francesco arrivò sul territorio di Verucchio, probabilmente anche il suo sguardo venne attirato dalla mastodontica rocca situata all’apice dello sperone di roccia che domina la vallata. Malatesta da Verucchio, detto Mastin Vecchio, condottiero e signore di Rimini dal 1295, ricordato anche da Dante nella Divina Commedia, nacque nel maniero nel 1212 evidentemente sotto una buona stella: visse infatti per ben cent’anni. La Rocca del Sasso è stata rimaneggiata diverse volte nel corso dei secoli e oggi è una delle più grandi e meglio conservate fortificazioni malatestiane. A Verucchio esisteva anche un’altra rocca malatestiana, la Rocca del Passerello, le cui parti sopravvissute sono oggi in fase di restauro, mentre su parte dei suoi resti venne costruito nel 1600 il monastero delle monache di S. Chiara. Il territorio di Verucchio era abitato già da molto prima del passaggio di San Francesco: visitando il Museo Civico Archeologico, ubicato nel Monastero dei Padri Agostiniani del XIII secolo, possiamo scoprire innumerevoli reperti unici dell’epoca villanoviano-etrusca, tra cui anche un elegante trono di legno intarsiato. Durante il nostro percorso storico-culturale visitiamo anche la suggestiva pieve romanica, e ritornando in centro, nella caratteristica piazza Malatesta, la principale del paese, ammiriamo palazzo Giungi, risalente al Seicento. Al ritmo della musica della banda dell’Aeronautica militare raggiungiamo la chiesa Collegiata, considerata la cattedrale della media Valmarecchia e realizzata nel 1863 dall’architetto verucchiese Antonio Tondini. Per crescere, un albero ha bisogno di fratello Sole, ma anche di tanta acqua: sarà forse anche per questo che San Francesco compì sul territorio di Verucchio anche un altro miracolo, quello di creare una sorgente benedetta, nota come la Fonte di San Francesco. Il nostro “pellegrinaggio” turistico ci porta proprio alle acque benedette dal Santo, nel meraviglioso parco termale in cui è immersa l’Osteria Pizzeria Acque Salate, situata sulla strada provinciale Nord che collega Villa Verucchio con il borgo storico, nelle vicinanze del convento francescano. Dopo aver lasciato l’auto nel comodo parcheggio di fronte all’osteria, veniamo accolti con grande gentilezza dalla titolare Giada Giovannini, profonda conoscitrice della storia e delle tradizioni locali, la quale gestisce la storica proprietà con una preparazione impeccabile e con un entusiasmo contagioso. Facciamo quattro chiacchiere con lei sorseggiando una fresca bevanda nel dehor, mentre il nostro sguardo spazia tra gli alberi secolari del parco, soffermandosi su scorci carichi di storia, ma anche di opportunità per il futuro. “Il primo tentativo di utilizzo terapeutico delle acque delle Fonti di San Francesco che sgorgano in questa proprietà risale al 1924 e riscosse subito un notevole successo: arrivavano talmente tanti turisti a bere l’acqua che le Ferrovie Padane decisero di istituire uno speciale collegamento da Rimini. Nel 1933 si svolse qui addirittura un convegno di idrologia, con la partecipazione di numerosi medici autorevoli dell’epoca. Era il periodo in cui si stavano scoprendo tecniche come l’elioterapia o l’idrologia e si organizzavano anche gite per bambini per far loro respirare lo iodio. A un certo punto si presentò la necessità di regolamentare queste attività e così il direttore sanitario dell’epoca, Antonio Del Piano, già sindaco di Rimini e padre luminare della pediatria moderna nonchè promotore della costruzione delle colonie estive per bambini, ottenne i permessi per lo sfruttamento terapeutico delle acque per fini di idropinoterapia”, inizia il racconto di Giada, cresciuta praticamente insieme a questa proprietà, acquistata negli anni ’70 dai suoi genitori, Gilberto Giovannini, già proprietario della famosa torrefazione omonima, oltre che dello storico bar riminese Bottega del caffè, e da mamma Rosanna Valbonesi, la quale si è sempre dedicata con passione e talento a mantenere il parco in bellezza, ma ha anche avuto occasione di sperimentare su se stessa i benefici delle acque delle Fonti di San Francesco. “Durante la seconda guerra mondiale questo territorio, attraversato dalla Linea gotica, subì delle tremende devastazioni e ci volle del tempo perché le attività termali si potessero riprendere. Nel 1948 il Convegno Nazionale di Talassologia riconobbe con una pergamena d’onore le qualità eccelse delle acque salso-bromo-iodiche delle Fonti che sgorgano a 18-19 gradi, e dieci anni dopo anche il Touring Club Italiano rilasciò a Verucchio un’insegna di riconoscimento di borgo termale, come si evince dalla targa apposta sull’edificio del Comune”. Negli anni ’70 grazie al lavoro dei genitori di Giada, il parco termale è diventato un punto di riferimento nella zona, noto per le indimenticabili feste da ballo, per i matrimoni organizzati in grande stile e per l’ottima cucina del ristorante della villa. Varie difficoltà burocratiche avevano però impedito loro di valorizzare l’acqua termale, anche se avevano progettato di costruire un albergo e dare vita a un vero e proprio centro termale, forti anche di diversi attestati universitari che confermavano le proprietà curative di queste acque.

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Un weekend di benessere alla Canonica di Corteranzo: gita tra le colline del Monferrato - Parte I., Murisengo, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 07 Nov 2017 23:02:23 GMT

ITALIA, Europa

Prima o poi arriva sempre il momento di voler scappare dalla città più o meno frenetica per qualche giorno di relax rigenerante. Per chi vive nei grandi centri del Nord, che si tratti di Milano, Torino, Alessandria o di Asti, la destinazione ideale di queste fughe si trova spesso tra le dolci colline del Monferrato. Quando ci mettiamo a girare per le strade a tratti tortuose e sempre panoramiche che solcano un paesaggio inframmezzato da vigneti a perdita d’occhio, da campi di cereali o di girasoli che sembrano usciti dal quadro di Van Gogh, a un certo punto il nostro sguardo viene attirato da una torre che spicca in lontananza in cima a una collina dominata da un antico castello. Iniziando a seguire questa meta dall’atmosfera fiabesca arriviamo a Murisengo, un antico borgo della Valcerrina, non lontano da Casale Monferrato. Dopo aver parcheggiato l’auto in centro, proseguiamo la passeggiata a piedi, sempre col naso all’insù con lo sguardo rivolto verso il castello e la torre che disegnano il caratteristico skyline del paese che nel 1859 ha dato i natali a Luigi Lavazza, fondatore della celebre azienda. Il castello, originario del XI secolo, fu rimaneggiato diverse volte durante i secoli fino a diventare il monumento che conosciamo oggi, noto anche per ospitare periodicamente delle manifestazioni ed eventi culturali. Costeggiando le sue antiche mura si aprono scorci suggestivi sul borgo, vedute panoramiche sulle colline circostanti, ma scopriamo anche la bellezza di un vecchio oratorio dal fascino senza tempo. Alzando lo sguardo, eccola da vicino la bella torre che ci aveva fatto da faro all’inizio di questa gita: dicono che sia la parte più antica del maniero, pur essendo stata anch’essa ristrutturata nel 1510 e anche più recentemente, nell’Ottocento. Si sa che il Monferrato nasce da una storia d’amore, quella tra Aleramo e Adelasia. Sarà forse anche per questo che nel 1813 Silvio Pellico scelse proprio il castello di Murisengo per scrivere la tragedia Francesca da Rimini, che narra la storia d’amore contrastata tra Paolo e Francesca, nota grazie alle celebri terzine dell’Inferno dantesco. La vocazione al benessere di questi luoghi nasce anche grazie alla presenza di acque curative, in particolare quelle della Fontana La Pirènta, situata alle radici del Montelungo. La sua acqua solforosa e oleosa al tatto un tempo si adoperava con successo nella cura di vari disturbi e a cavallo tra il Settecento e gli inizi dell’Ottocento a Murisengo ci fu anche un fiorente stabilimento termale. Nel periodo in cui Silvio Pellico soggiornava al castello, magari avrà visto come d’estate si faceva macerare la canapa in due vasche di pietra in cui veniva convogliata l’acqua della fonte. Il ricordo di quel periodo oggi è conservato dalla fontana di stile neogotico dalla bocca leonina, risalente al 1859. Dall’amor profano di Paolo e Francesca la nostra gita ci porta verso il sacro, che nel nostro caso sarà inteso anche come riposo sacrosanto, presso una splendida dimora, l’Agriturismo Canonica di Corteranzo, situata nell’omonima frazione di Murisengo. Abbracciato dai diciotto ettari di vigneti della Tenuta Isabella attorno alla collina di Corteranzo, il relais unisce magistralmente le tradizioni vitivinicole del territorio e i più elevati standard di ospitalità all’insegna del benessere. Scopriamo la storia avvincente di questa dimora scambiando due chiacchiere con i titolari Emma e Gabriele Calvo mentre sorseggiamo un bicchiere di buon vino sull’ampio terrazzo panoramico immerso nei fiori. “Le origini della Canonica risalgono alla fine del Seicento quando l’edificio era la casa di caccia di una famiglia nobile milanese. Verso la metà dell’Ottocento la proprietà venne divisa tra due fratelli: uno di loro regalò la sua parte alla Curia di Casale Monferrato ed è così che si creò la Canonica, che fino agli anni ’70 fu la dimora del parroco di Corteranzo il quale ricevette spesso la visita del vescovo”, ci raccontano i titolari. Possiamo immergerci nelle atmosfere di quei tempi soggiornando nella sontuosa camera del vescovo i cui colori rosso e oro richiamano lo stile cardinalizio. Non è da meno neanche la scelta dei nostri amici che decidono di alloggiare nella suite papale dove a dominare sono le sfumature del giallo aureo e dell’avorio. Tutte le camere, anche quelle dedicate alle bellezze della natura come la stanza dei Tulipani o quella degli Agrumi, si distinguono per eleganza e ricercatezza lodando l’accurato lavoro di ristrutturazione effettuato dalla famiglia Calvo a partire dal 2003, e sono dotate di ogni comfort, compreso il wifi e il frigobar. La vista mozzafiato sulle colline che si apre praticamente da ogni finestra completa l’esperienza di full immersion nel fascino della natura. Il parroco non avrebbe potuto scegliere un luogo migliore per una vita all’insegna della contemplazione, ma anche volta a creare una comunità affiatata di cui tuttora si conservano ricordi come il teatrino di marionette che piaceva tanto ai bambini o i pomeriggi passati a giocare all’ombra della chiesa il cui sagrato si raggiungeva tramite una porta della Canonica. Questa vicinanza alla chiesetta, insieme all’ampiezza e al grande fascino degli spazi dello storico edificio rendono la Canonica la location ideale per matrimoni, cerimonie ed eventi di vario genere.

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Un weekend di benessere alla Canonica di Corteranzo: gita tra le colline del Monferrato - Parte II.

Francesca Bertha — Tue, 07 Nov 2017 23:18:10 GMT

ITALIA, Europa

L’altro pilastro della storia dell’agriturismo è quello della tradizione vitivinicola, sviluppata dall’altro fratello Calvo sin dagli inizi del Novecento e portata avanti dalla famiglia oggi arrivata alla quinta generazione di viticoltori con Athos, il figlio di Emma e Gabriele, il cui esempio in futuro potrebbe essere seguito anche dalle sorelle Arianna e Gaia e dal fratello Iacopo. Durante il nostro weekend abbiamo il piacere di degustare gli ottimi Barbera, Grignolino, Chardonney, Freisa e Albarossa della Tenuta Isabella, ma anche di ammirare l’antico infernot presso la storica cantina. Ad averci attirato in questa splendida struttura è stato anche il suo motto che recita con un filo di ironia: “Potreste anche non fare niente”. Qui però si tratta di un dolce far niente di qualità, dove anche semplicemente ammirare il paesaggio ascoltando il cinguettio degli uccelli o il cricrì dei grilli la sera, oppure ammirare il volo delle rondini o stupirci di quello dei pipistrelli offre uno spettacolo incantevole, in grado di raccontarci storie di altri tempi, ispirate a una vita a misura d’uomo e legate a questo territorio di rara bellezza. Durante la nostra vacanza alterniamo ore di sano relax in piscina o all’ombra degli alberi in compagnia di un buon libro a delle escursioni alla scoperta delle meraviglie della zona tra cui graziosi borghi, sentieri poco battuti, suggestive chiese romaniche, fino a spingerci in qualche città d’arte non lontana. A fine giornata è un grande piacere assaporare il gusto del Monferrato durante una cena a chilometro zero a base di prodotti stagionali del territorio, provenienti direttamente dall’orto della Canonica oppure da aziende agricole limitrofe. La cucina è quella tradizionale, che ci conquista con la sua semplicità e autenticità, oltre che con la qualità eccelsa delle materie prime e con l’originalità dell’elaborazione dei piatti. Iniziamo con un girello di vitellino con salsa alla maniera antica, che è un po’ come il vitello tonnato, ma presentato in un modo più bello e particolare. Proseguiamo con i tipici agnolotti della Valcerrina ai tre arrosti (vitello, maiale e coniglio) annaffiando queste bontà con gli squisiti vini rinomati a livello internazionale della Tenuta Isabella. Alla fine non resistiamo certo alla dolce tentazione di un bel bunet cremoso alla monferrina. Quando il nostro weekend lungo volge al termine, prima di congedarci da questo luogo, capace anche in breve tempo di regalare emozioni indelebili, non dimentichiamo di fare scorta degli ottimi vini della cantina. Torniamo nella grande città rigenerati nel corpo e nell’anima e con l’intenzione di ripassare presto qui, magari durante l’inverno, ottima occasione anche per goderci dei momenti di benessere presso “l’area rinascita” della struttura, tra coccole nella tinozza di legno riempita con acqua riscaldata con la stufa, sotto le luci colorate delle docce emozionali o nelle intriganti saune tra finlandese, salina e a infrarossi. Anche la prossima volta, potremo non fare niente, ma quel niente ci riempirà di gioie e di emozioni. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.murisengo.al.it www.canonicadicorteranzo.it Agriturismo Canonica di Corteranzo Via Recinto, fraz. Corteranzo, Murisengo (AL) Tel.: 0141 693110 www.isabellavini.it

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Sulla riviera romagnola tra divertimento e atmosfere da dolce amarcord: un weekend a Rimini - I., Rimini, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sat, 28 Oct 2017 15:17:50 GMT

ITALIA, Europa

Una città che è sinonimo di vacanza, di divertimento e di spensieratezza, meta turistica per eccellenza sin dal 1843, anno di fondazione del primo stabilimento balneare riminese, ma il cui fascino non si limita alla dolce vita delle estati in riviera. Oltre alla vivacità della sua spiaggia sabbiosa che si estende per 15 chilometri lungo la costa dell’Adriatico, e oltre alla spumeggiante vita notturna che la caratterizza, la città di Federico Fellini ha anche tanti altri volti da mostrare, quasi come fossero volti di personaggi da film, coinvolgendo il visitatore in un emozionante turbinio di amarcord. Basta fare pochi passi ammirando le numerose barche dai mille colori, alcune delle quali ormeggiate a bitte talvolta risalenti all’epoca romana e tra i cui alberi s’intravvedono scorci intrisi di storia per rendersi conto che qui i ricordi hanno buon vento: sono capaci di riportarci indietro nel tempo in un baleno, fino all’Impero Romano e oltre. Il territorio di Rimini deve essere piaciuto molto anche a dei viaggiatori arrivati qui molto prima di noi: i primi insediamenti umani risalgono infatti al Paleolitico inferiore, a ben 800 mila anni fa, e sul territorio sono stati rinvenuti oggetti appartenuti a civiltà come i villanoviani, gli unni e gli etruschi. Ad attirare quelle popolazioni non saranno state certo le discoteche, ma le stesse cose che apprezzarono anche i Romani, i quali fondarono la loro colonia qui nel 268 a.C.: la posizione strategica del territorio che poteva fare da anello di congiunzione tra Nord e Sud, la presenza di fiumi, di terreni fertili, oltre che del mare. Il primo monumento di epoca romana che incontriamo è il suggestivo ponte Tiberio, simbolo della città insieme all’Arco d’Augusto con cui ha in comune anche il materiale di costruzione, la pietra d’Istria. Il ponte a cinque arcate di grandezza crescente in direzione del centro si ritiene abbia anche qualcosa di misterioso: la presenza di due tacche somiglianti all’impronta di piedi caprini su una balaustra ha fatto sì che qualcuno ritenesse la struttura un ponte del diavolo, anche in quanto opera d’ingegneria molto avanzata per l’epoca. A confermare la fama sovrannaturale del ponte sarebbe anche il fatto che nonostante i feroci bombardamenti della seconda guerra mondiale, i quali afflissero a Rimini una distruzione inaudita, quello di Tibero restò l’unico ponte che i tedeschi non riuscirono a distruggere. Sopravvisse alle tempeste della storia anche l’Arco d’Augusto, l’arco romano più antico, consacrato all’imperatore dal Senato romano nel 27 a.C. Si tratta di un arco che non è mai stato provvisto di una porta che si potesse chiudere: è un arco che accoglie – quasi come se all’epoca avessero intuito il grande afflusso di turisti del futuro, infatti la politica dell’imperatore Augusto, volta alla pace, la Pax Augustea, rendeva inutile chiudersi dietro una porta. Anche se non c’erano le discoteche, il divertimento non mancava in ogni caso nemmeno allora: ne è testimone l’Anfiteatro di forma ellittica che veniva utilizzato per gli spettacoli gladiatori e successivamente tornò utile anche come difesa contro i barbari. La passeggiata attraverso la storia continua nel Medioevo e nel Rinascimento, periodo, quest’ultimo, particolarmente florido per Rimini grazie alla signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Ammiriamo così il tardo medievale Palazzo dell’Arengo, dal suggestivo loggiato eretto nel 1204 e ornato da affreschi delle scuola riminese del Trecento. Poco più avanti ecco il Palazzo del Podestà eretto nel 1334 e caratterizzato da tre archi gotici frontali. A ricordare lo stesso Sigismondo Malatesta è l’affresco del 1451 presso il Tempio Malatestiano di Piero della Francesca che ritrae il signore di Rimini in preghiera davanti a San Sigismondo. L’esterno del monumento funebre dei Malatesta è invece opera di Leon Battista Alberti.

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Sulla riviera romagnola tra divertimento e atmosfere da dolce amarcord: un weekend a Rimini - II., Rimini, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sat, 28 Oct 2017 15:25:31 GMT

ITALIA, Europa

Ritorniamo nel Novecento passeggiando per le caratteristiche vie dello storico quartiere di Borgo San Giuliano, dove le atmosfere felliniane ci accompagnano perfino lungo la strada grazie a dei bellissimi murales che rievocano le opere cinematografiche del celebre regista, realizzati in occasione della Festa del Borgo del 1994, dedicata a Fellini scomparso l’anno precedente. A fare da cornice al nostro weekend riminese è il quartiere San Giuliano al Mare, dove alloggiando presso l’Hotel Ottavia possiamo immergerci nel fascino della vita rivierasca godendo di tutti i comfort e apprezzando un’ospitalità famigliare, a misura d’uomo, senza rincorrere inutili sfarzi e scoprendo, ancora una volta, dei capitoli di storia riminese. La nostra camera, situata al secondo piano, è una bella e luminosa matrimoniale dotata di tutte le comodità, dal wifi alla cassaforte e con vista dal balcone su uno scorcio di mare. I nostri amici alloggiano invece in una camera quadrupla (le 27 camere dell’hotel si dividono tra matrimoniali, famigliari, quadruple per adulti e stanze economy), anch’essa dotata di un grazioso balcone dove sorseggiare una fresca bevanda la sera. C’è inoltre una dependance, con un tavolo all’aperto e la vasca idromassaggio in giardino. Apprezziamo molto anche la possibilità di usufruire di un parcheggio privato nella caratteristica via parallela, così al nostro rientro la sera non dobbiamo perdere tempo a cercare posto. La spiaggia è raggiungibile in due minuti di passeggiata e in camera abbiamo anche trovato un utilissimo libro che ci ha dato molte dritte sia sul miglior utilizzo dei servizi in spiaggia, ma anche sulla storia del quartiere e sulle opportunità di svago in zona, comprese le escursioni e i percorsi in bici di cui approfittiamo volentieri durante il nostro soggiorno. Ad accoglierci con grande gentilezza è il titolare Andrea che gestisce l’hotel- ristorante ormai da sei anni. “Questo non è un lavoro, ma una missione”, ci dice col sorriso quando ci capita di fare due chiacchiere mentre sorseggiamo una bibita nel dehor. “Nel dopoguerra da queste parti gli hotel e le pensioni erano tradizionalmente gestite da donne, e quando non era così, quelle attività non sono neanche andate bene”, inizia il racconto di Andrea. Anche questo hotel è nato grazie a una donna, Ottavia, appunto, vera pioniera dell’accoglienza turistica in riviera. “La costruzione originale dell’edificio risale agli inizi del Novecento, ed era un villino con un orto retrostante. Durante la stagione estiva la signora Ottavia affittava ai turisti le tre camere con cucina, mentre lei si ritirava con la famiglia in un capanno sul retro dello stabile.” Non solo: se la cucina romagnola è famosa in tutto il mondo, lo si deve anche a donne come Ottavia, alle cui tagliatelle e piadine non seppe resistere nessuno, per non parlare poi del suo brodetto di pesce fresco. Oggi a cucinare non è più lei, ma i sapori tipici che possaimo scoprire presso il ristorante dell’Hotel Ottavia sono atrettanto squisiti e piacciono molto anche alla clientela straniera. “A volte gli stranieri, abituati ai piatti unici, si meravigliano davanti alle nostre diverse portate”, racconta Andrea. Infatti, oltre al doppio menù a scelta, con primo, secondo e dolce, è a disposizione degli ospiti anche un ricco buffet con pizzette, verdure crude e cotte, crostini e tanto altro. La nostra cena romagnola inzia con un bel risotto allo scoglio, mentre i nostri amici optano per le pennette alla carbonara. Gli ingredienti sono di ottima qualità, compreso il pesce, specie quello azzurro, che arriva fresco direttamente dai pescatori locali. A seguire gustiamo uno squisito filetto di merluzzo gratinato, mentre gli amici “carnivori” non resistono agli involtini di carne. Accompagniamo il tutto con vari sfiziosi contorni dalle patatine fritte ai crocchè. Per concludere, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei tantissimi dessert fatti in casa tra cui i semifreddi alla menta, al limone, all’amarena, la crema cotta, i gelati, i budini, la crème caramel o la panna cotta, per non parlare della vasta scelta di frutta di stagione. Dopo cena, i piccioncini del nostro gruppo si ritirano a guardare le stelle dalla panchina degli innamorati posta all’ultimo piano e dipinta con tanti bei cuoricini rossi. Di giorno invece da quell’angolo romantico si apre una bella vista su uno scorcio di mare: seduti lì è davvero facile sognare. Durante il nostro girovagare a Rimini abbiamo sentito un aneddoto su Fellini. Quando una volta voleva prendere stanza in un hotel lussuoso, il proprietario voleva dissuaderlo perché si vergognava di avere solo una camera piccola. Fellini chiese di vederla e quando constatò che c’era un letto e un bagno, disse che non mancava niente e che per lui andava benissimo. È un po’ questo il vero spirito della riviera romagnola, quella autentica, che sa godersi la vita anche senza tirarsela. Siamo felici di aver potuto passare qualche giorno in questa dimensione piacevole e umana, e torneremo ancora volentieri all’hotel nato dai sogni della signora Ottavia. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.rimini.it www.hotelottavia.com Hotel Ristorante Ottavia Via Umberto di Miniello, 10 Tel.: 0541/55181

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Festa del Grano 2017 – Sassello (SV) – venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio 2017, Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 05 Jul 2017 17:39:21 GMT

ITALIA, Europa

La Proloco di Sassello organizza la nuova edizione della manifestazione dedicata al grano e all’agricoltura con eventi, spettacoli, dimostrazioni, stand gastronomici, laboratori e attività per grandi e piccini. Tra i programmi in calendario spiccano il Triathlon del Boscaiolo, il battesimo della sella per bambini, il laboratorio “Dal grano al pane”, la dimostrazione della trebbiatura del grano con macchine antiche e il concorso di bellezza “Miss Grano e Mister Farro”. Sarà capitato a molti di noi, guardando i film western, di provare una sana invidia nei confronti dei cowboy che sfrecciavano per le praterie in sella a dei bellissimi cavalli, o di ammirare quei giovani e prestanti taglialegna che ogni tanto capita di vedere su qualche canale satellitare mentre gareggiano a colpi di motosega affettando immensi tronchi d’albero come se fossero salami. Non sono solo bravi, ma a dirla tutta, a volte anche molto aitanti, e certo spezza il fiato anche la bellezza delle ragazze che compaiono in queste immagini da film: quei giovani sembrano usciti da uno speciale concorso di bellezza dove oltre all’aspetto fisico conta saper incarnare uno stile di vita sano, genuino, a contatto con la natura. Durante la Festa del Grano che si terrà presso l’area Parco Giochi a Sassello (SV) venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio, queste fantasie da film diventeranno realtà e sarà facile scoprire che il fascino della vita di campagna dell’entroterra ligure supera addirittura quello dei film western. Saranno tre giorni di divertimento assoluto nella città che per prima in Italia venne insignita del prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale delle Bandiere Arancioni del Touring Club e che è nota, oltre che per il suo prezioso patrimonio storico-culturale, anche per le sue numerose eccellenze agricole e alimentari, dal grano e dal pane ai funghi, dai formaggi alla carne, fino agli amaretti di produzione artigianale. Durante la tre giorni tutti potranno vedere i cowboy dell’entroterra ligure all’opera, insieme ai più bravi boscaioli e i farmer del territorio, e oltre ad assistere allo spettacolo delle dimostrazioni delle attività tradizionali della vita contadina, ci saranno anche occasioni per piccoli e grandi di familiarizzare con gli animali nella fattoria didattica, o addirittura di muovere i primi passi a cavallo durante il “battesimo della sella”. Chi invece non se la sente di montare in sella, potrà fare un piacevole giro in carrozza per le vie del paese ammirando da gran signore gli angoli suggestivi di Sassello. Si festeggia il grano e infatti, uno degli eventi clou della manifestazione sarà la dimostrazione della trebbiatura del grano con macchine antiche: un’occasione per un viaggio a ritroso nel tempo, un autentico ritorno alle origini alla scoperta della filiera del grano. Sia sabato che domenica pomeriggio i bambini potranno partecipare al laboratorio didattico “Dal grano al pane”. A proposito di pane, gli stand gastronomici, con i prodotti tipici del territorio, aspetteranno il pubblico tutti i giorni sia a pranzo che a cena e a garantire l’allegria contribuirà la musica dal vivo. Domenica pomeriggio arriverà il momento del Triathlon del Boscaiolo, uno spettacolare evento sportivo durante il quale i boscaioli più bravi di Sassello si sfideranno a colpi di motosega. Vedremo la leggerezza con cui saranno capaci di tagliare una fetta di esattamente tre chili da un tronco rovesciato, e ci sarà da divertirsi anche durante l’esercizio del bicchiere di vino: posato su un tronco in piedi, il bicchiere contenente il buon nettare delle vigne dovrà uscire indenne dal taglio di una fetta non più spessa tre centimetri sotto di esso. Tagliando questa fetta di legno, il boscaiolo creerà in pratica un piatto su cui servire il vino. Sempre domenica, in serata, ci sarà l’atteso concorso di bellezza con la partecipazione di numerori giovani del territorio, dove verranno eletti Miss Grano e Mister Farro. IL PROGRAMMA: Venerdì 14 luglio 10.00 Apertura manifestazione Mattino: Battesimo della sella in collaborazione con l’Associazione Ippica Le Rocce Stand di vendita prodotti tipici del territorio Mostra bestiame e prova di mungitura 11.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 12.00 Apertura stand gastronomici. Pranzo realizzato con prodotti a km zero Pomeriggio: 15.30 Presentazione della filiera del grano: dalla trebbiatura al prodotto finito. Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 19.00 Apertura stand gastronomici con musica dal vivo. Cena realizzata con prodotti a km zero Durante la giornata: giro in carrozza per le vie di Sassello Sabato 15 luglio Mattino: Battesimo della sella in collaborazione con l’Associazione Ippica Le Rocce Stand di vendita prodotti tipici del territorio Mostra bestiame e prova di mungitura 11.30 Presentazione della filiera del grano: dalla trebbiatura al prodotto finito. Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 12.00 Apertura stand gastronomici. Pranzo realizzato con prodotti a km zero Pomeriggio: 16.00-16.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche Laboratorio didattico “Dal grano al pane” Iscrizioni al concorso di bellezza “Miss Grano e Mister Farro” Iscrizioni alla gara di Triathlon del Boscaiolo 19.00 Apertura stand gastronomici con musica dal vivo. Cena realizzata con prodotti a km zero Durante la giornata: giro in carrozza per le vie di Sassello Domenica 16 luglio Mattino: Battesimo della sella in collaborazione con l’Associazione Ippica Le Rocce Stand di vendita prodotti tipici del territorio Mostra bestiame e prova di mungitura 11.30 Presentazione della filiera del grano: dalla trebbiatura al prodotto finito. Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 12.00 Apertura stand gastronomici. Pranzo realizzato con prodotti a km zero Pomeriggio: Laboratorio didattico “Dal grano al pane” 15.00 Triathlon del Boscaiolo 16.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 18.00 Concorso di bellezza “Miss Grano e Mister Farro” 19.00 Apertura stand gastronomici con musica dal vivo. Cena realizzata con prodotti a km zero Durante la giornata: giro in carrozza per le vie di Sassello Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: Facebook – Proloco Sassello

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Dalla Bollente ai pesci del borgo medievale: gita tra Acqui Terme e Cassine, Cassine, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 04 Jul 2017 15:19:59 GMT

ITALIA, Europa

Una gita tra le colline dell’Alto Monferrato può riservare tante belle sorprese tra cui anche il fatto di scoprire che in mezzo a quei paesaggi verdi e tra quei borghi circondati da boschi pieni di funghi si possa trovare l’acqua e perfino dei pesci di mare. Per fare questa piacevole esperienza, basta visitare Acqui Terme e Cassine, città distanti tra loro appena pochi chilometri. L’acqua, da queste parti, può essere quella fresca che scorre nei limpidi torrenti, o quella dei laghetti, ma non solo. Alle porte di Acqui Terme, appena raggiungiamo il Ponte Carlo Alberto, sul fiume Bormida, notiamo i resti dell’Acquedotto romano, tra i monumenti simbolo della città. Dal ponte si vedono bene i quindici pilastri e i quattro giganteschi archi che ricordano agli acquesi la loro gloriosa tradizione termale, che continua con successo tutt’oggi negli stabilimenti termali della città. Le sorgenti termali di Acqui Terme godettero infatti di notevole prestigio già in epoca romana: lo scrittore latino Plinio il Vecchio le ricorda addirittura tra le più importanti del mondo romano. Dopo l’acquedotto andiamo a vedere l’acqua: quella della Bollente, il monumento più famoso della città: si tratta di una splendida edicola marmorea realizzata nel 1879 dall’architetto Giovanni Cerutti, all’interno della quale sgorga l'acqua bollente e curativa: 560 litri al minuto a 74,5 gradi, di un'acqua sulfureo-salso-bromo-iodica. Il motto di Acqui Terme è “Arte et Marte”, ovvero con l’ingegno e con la forza. Acqui ha dato i natali a diversi artisti nel corso della storia, tra cui Ginevra Scatilazzi, famosa letterata del Cinquecento, mentre le giovani generazioni di oggi conoscono bene Pierdomenico Baccalario, scrittore di romanzi d’avventura per l’infanzia, ma anche il gruppo acquese degli Yo Yo Mundi che nelle loro canzoni poetiche omaggiano spesso la loro città. A proposito di arte, tra gli splendidi monumenti storici della città, visitiamo il castello dei Paleologi, citato già nel 1056, che oggi ospita il Museo Archeologico, mentre tra gli edifici religiosi ammiriamo la cattedrale di Santa Maria Assunta, risalente al X secolo e la meravigliosa abbazia benedettina di San Pietro, di origini paleocristiane, dedicata alla Madonna Addolorata. Il nostro viaggio a ritroso nella storia continua nella vicina Cassine, nota per la Festa Medioevale che nel settembre di ogni anno torna, ormai da unica rievocazione storica della provincia, ad animare il suggestivo centro storico. Bastano appena due passi lungo una salita alberata per poter ammirare, dall’ombra di un pino, un paesaggio di rara bellezza: il color ruggine delle tegole, il rosso dei mattoni delle case, gli archi che testimoniano i tempi che furono. Mentre lo sguardo spazia da un campanile alle colline verdi che s’intravvedono in lontananza, e l’immaginazione comincia a popolare di cavalieri i vicoli del centro storico che conservano, quasi del tutto intatto, il ricordo di un suggestivo passato medievale, viene in mente una canzone di Luigi Tenco: “Tu, mio caro vecchio albero, tu sei stato il castello di un regno e neppure lo sai”. Luigi Tenco, il grande cantautore che ha cantato l’amore più viscerale e romantico, era nato proprio qui, a Cassine, vivendoci fino all’età di dieci anni, quando la sua famiglia si trasferì in Liguria. Il fulcro del borgo medievale è la trecentesca chiesa di San Francesco, meraviglioso monumento gotico lombardo, omaggiato anche dal celebre pittore alessandrino Franco Sassi che la rese elemento fantastico attraverso delle visioni pittoriche surreali dei suoi “Paesaggi medievali”. Dopo l’acqua di Acqui Terme è giunto il momento dei pesci, che ci aspettano presso il Ristorante da Cavallo Al Brunale di Cassine. Situato in una posizione molto comoda, alle spalle della statale che collega Cassine e Acqui, il ristorante è dotato di un amplissimo parcheggio, ma anche di diversi prati e spazi verdi e fio riti dove i bambini possono scorrazzare un po’ prima di cena. Ad accoglierci con grande gentilezza è il signor Angelo, il titolare che dopo una trentennale esperienza come pescivendolo abbinata a circa vent’anni di attività da ristoratore, da ottobre 2016 ha preso in mano questa bella struttura rendendola presto meta prediletta degli amanti del pesce fresco. Quando ci accomodiamo in una delle spaziose e luminose sale arredate con gusto ed eleganza, il locale ci sembra subito ideale anche per la festa di battesimo del figlio della nostra amica e infatti, scopriamo presto che la location è sempre più richiesta per eventi come matrimoni, comunioni, battesimi e feste private con aperitivi a bordo piscina. Prossimamente alla ristorazione si aggiungerà anche l’albergo, rendendo ancora più completa l’ospitalità. Il collegamento tra Acqui e i pesci lo ritroviamo anche a tavola: infatti, il pesce che mangeremo proviene dalla pescheria del signor Angelo, situata in piazza Orto San Pietro ad Acqui Terme. “Tutte le mattine vado a Savona e compro il pesce fresco alle aste dai pescatori. Per questo non abbiamo neanche un menù prestabilito, ogni giorno cuciniamo il fresco di giornata adattando il menù alla disponibilità di pesce del momento”, ci spiega il titolare. Le specialità cambiano continuamente, ma ciò che non cambia è la loro freschezza e l’altissima qualità dovuta sia alla bontà delle materie prime che alla bravura del signor Angelo che del mondo dei pesci è un vero esperto. Iniziamo con un tris di mare, i cui ingredienti cambiano anch’essi tutti i giorni. A seguire gustiamo dei calamaretti spadellati al rosmarino e una squisita tagliata di tonno in crosta di mandorle. Dopo questo ricco antipasto scegliamo le linguine allo scoglio, mentre i nostri amici optano per un buonissimo risotto ai frutti di mare. Annaffiamo queste bontà con dei vini selezionati di varie regioni d’Italia dal Trentino alla Sicilia, passando per Avellino, e apprezziamo la possibilità di degustare anche dei vini di cantine non necessariamente famose, ma senz’altro di qualità eccellente. Coroniamo la cena con un abbondante fritto misto, mentre il resto del nostro gruppo si dedica a una bella grigliata mista di pesce. Dulcis in fundo, gustiamo anche un po’ di sfiziosi dolci della casa e il nostro umore resta ottimo anche dopo aver pagato, grazie a un onesto rapporto qualità-prezzo. Dopo questa bella giornata siamo certi di ritornare qui volentieri, a “sguazzare” ancora nelle acque di Acqui e di Cassine e certo non ci faremo sfuggire neanche la prossima Festa Medioevale. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.acquiterme.al.it www.comune.cassine.al.it www.festamedioevale.it Ristorante da Cavallo Al Brunale Specialità pesce fresco Strada Castelnuovo, 2/A Cassine (AL) Tel.: 0144/715359 Pescheria Cavallo Piazza Orto San Pietro (emporio commerciale) Acqui Terme Tel.: 339/4319144

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Viaggio in rosa tra le terre del Pavese dall’Oltrepò alla Lomellina - Parte IV., Varzi, Rivanazzano Terme, Volpedo, Salice Terme, Lombardia

Francesca Bertha — Fri, 30 Jun 2017 17:09:26 GMT

ITALIA, Europa

Nella città stregata a gustare i piatti tipici con Angelmina e Debora Proseguiamo il nostro viaggio rigenerati nel corpo e nell’anima per giungere in una delle città più belle e interessanti dell’Oltrepò, Varzi. Bastano pochi passi per essere avvolti dal fascino delle sue atmosfere medievali: le torri, il castello e le mura che ammiriamo oggi, furono costruiti nel secolo XIII. Varzi presto divenne una delle principali giurisdizioni dell’Oltrepò e il suo centro era pieno di uffici, negozi e magazzini, ma non solo: c’era “spazio” anche per qualche strega e ai misteri a loro connessi. Infatti, uno dei primi edifici che visitiamo è il castello, nella cui robusta torre, detta “delle Streghe”, nel 1460 fu rinchiuso un folto gruppo di persone accusate di stregoneria, successivamente bruciate nella pubblica piazza. Ma misteri e leggende avvolgono anche la vita religiosa della città, e proprio grazie al patrono San Giorgio. Nella chiesa parrocchiale sono conservate le reliquie del braccio e della mano destra del santo, portate in città tra il 1473 e il 1479. Si narra che una volta a un ladro, che tentò di rubare la reliquia si sia staccato il braccio. Ma non solo: tempo fa sul piazzale della chiesa c’era un enorme castagno d’India, chiamato in vari modi: l’albero delle streghe, del diavolo, ma anche del ladro della reliquia di San Giorgio, perché pare che il malvivente corresse intorno al castagno cercando di farla franca dopo il furto, ma proprio lì fu preso. In seguito l’albero cadde al suolo sradicato. Molte di queste curisosità stregate e non, le possiamo scoprire grazie alle visite culturali organizzate dall’Agriturismo La Sorgente, un’oasi fiorita facile da raggiungere e molto accogliente a cominciare dall’ampio parcheggio coperto col fotovoltaico. Ad accoglierci con grande gentilezza è Angelmina, originaria da generazioni del territorio varzese che gestisce l’attività insieme alla figlia Debora e alla mamma Maria. ”L’azienda agricola era dei miei bisnonni, ho proprio la terra nel dna, mentre l’agriturismo l’abbiamo aperto ormai 16 anni fa”, ci racconta Angelmina mentre facciamo un giro nell’ampia struttura. I nostri alloggi, arredati con mobili d’epoca, sono dei comodi mini appartamenti con cucina e anche gli animali sono i benvenuti. Non potrebbe essere diversamente, dato che qui gli animali sono di casa: nella fattoria didattica i bambini possono fare amicizia con anatre, polli, oche, caprette, pony e perfino con un simpaticissimo asinello. Possono diventare dei bravi contadinelli imparando a raccogliere la legna e a seminare dei fiori da raccogliere poi in un secondo momento. Gli spazi, tutti finemente restaurati dell’antica casa padronale si prestano benissimo per eventi come matrimoni e cresime, ma c’è anche una bella sala meeting. Prima di pranzo possiamo fare un tuffo nella piscina immersa tra i fiori o ammirare la ricca mostra di antichi attrezzi della vita contadina che la famiglia di Angelmina ha allestito con oggetti recuperati negli anni. Mentre i bambini si divertono nel parco giochi, prendiamo un fresco aperitivo nell’ampio dehor in attesa di concederci un fantastico pranzo all’insegna dei sapori tradizionali di cui Angelmina è una vera e propria esperta e custode. Ne abbiamo conferma appena assaggiamo il ricco antipasto a base di squisiti salumi preparati appositamente per l’agriturismo da un macellaio del luogo con una stagionatura all’interno di vecchie cantine sotterranee con il solo uso di sale e spezie. Anche il pane cotto nel forno a legna è delizioso insieme a tutte le altre bontà, dalla verdura ripiena alle focaccine e alle torte salate, tutto preparato con ingredienti eccellenti di stagione. Proseguiamo con i tipici ravioli per poi gustare una bella tagliata e infine, degli sfiziosi dolci fatti in casa che ci daranno anche il buongiorno a colazione. Alle terme sognando già gli itinerari di Tra le Terre Quando la nostra vacanza volge al termine, non è per niente facile congedarci dall’agriturismo di Angelmina e Debora, così come non lo è dover pian piano salutare l’Oltrepò Pavese. Prima di lasciare però queste splendide colline ci resta ancora da visitare l’eremo di Sant’Alberto di Butrio, ornato da affreschi originali. Il santo, che visse lì dal 1030 è famoso per diversi miracoli tra cui quello di aver guarito un bambino muto e di essersi recato a piedi dal papa per trasformare, davanti a lui, dell’acqua in vino. Sulla via del rientro in città ci fermiamo ancora a Rivanazzano Terme, a Salice Terme e a Volpedo, città celebre per il dipinto ”Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Quando torneremo qui in estate, seguendo magari uno degli itinerari proposti dalla Rete Tra le Terre, non dimenticheremo di assaggiare le famose pesche di Volpedo e non rinunceremo nemmeno alle coccole delle terme. L’Oltrepò Pavese rimarrà sempre nel nostro cuore e sorseggiando un buon vino di questa zona ci verrà sempre voglia di far ritorno in questo ricco territorio a forma di grappolo d’uva. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.traleterre.it Olevano di Lomellina Agriturismo Tenuta San Giovanni www.leonedilomellina.it www.comuneolevanolomellina.it Tel.: 0384/51207 Casteggio Agriturismo e centro cinofilo Il Biancospino www.ilbiancospino.it Tel.: 0383/83000 www.comune.casteggio.pavia.it Santa Giuletta Azienda Agricola Biologica Vini Montini www.biomontini.com Tel.: 0383/899231 www.comune.santagiuletta.pv.it Montalto Pavese Agriturismo Cella di Montalto www.celladimontalto.com Tel.: 0383/870117 www.comune.montaltopavese.pv.it Zavattarello Bioagriturismo Olistico Valtidone Verde www.valtidoneverde.it Tel.: 0383/589668 www.zavattarello.org Varzi Agriturismo La Sorgente www.lasorgenteagriturismo.it 0383/53295 www.comune.varzi.pv.it

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Viaggio in rosa tra le terre del Pavese dall’Oltrepò alla Lomellina - Parte III., Montalto Pavese, Zavattarello, Lombardia

Francesca Bertha — Fri, 30 Jun 2017 16:54:49 GMT

ITALIA, Europa

Tra le favole del bosco, nel mondo incantato di Marcella, deliziati dalla buona cucina di Simona Siamo nei territori attraversati dall’antica via Francigena, ci viene quindi naturale seguire idealmente le orme dei pellegrini di una volta visitando uno dei più antichi santuari dell’Oltrepò a Torricella Verzate, costruito senza fondamenta, direttamente sulla cima di un colle roccioso, sul luogo di un antico castello dei Templari. Dopo qualche chilometro di strada che curva dopo curva ci fa ammirare un paesaggio dalla bellezza mozzafiato in cui ci capita anche di notare qualche leprotto, raggiungiamo l’Agriturismo Cella di Montalto, situato a Montalto Pavese, in un’antica azienda agricola un tempo appartenuta ai frati benedettini, dalle celle dei quali prende il nome. Non sarà stato un caso che i frati avessero scelto questo luogo: sarebbe difficile immaginare di meglio per una vita contemplativa a contatto con la natura. Fondata all’inizio del Novecento dal trisnonno di Marcella e Simona Canegallo, le giovani principesse, ops, titolari, oggi l’azienda è nota come l’agriturismo in rosa, data la guida tutta femminile con mamma Assunta e le figlie che portano avanti il lavoro iniziato dal trisnonno e continuato dalle successive generazioni fino a papà Gianpiero. Il ricordo del passato è conservato non solo dalla splendida vista sul castello di Montalto, visibile da tutte le colline circostanti, ma anche dalla presenza di una suggestiva torre dell’anno Mille nel cuore della fattoria, custode di affascinanti misteri. Col tempo l’iniziale azienda vitivinicola è cresciuta, e oggi le sue attività spaziano dall’allevamento di maiali e vitelli alla produzione di ottimi salumi, dalla coltivazione di mais, orzo e grano utilizzati anche per foraggiare gli animali, fino alla produzione di verdura. Nel ’89 Marcella e Simona, coadiuvate da un gruppo affiatato di elfi, hanno dato vita a uno dei primi agriturismi in Oltrepò, il quale è presto diventato meta preferita di molti turisti, soprattutto di famiglie con bambini. Ciò si deve all’ottima cucina che propone piatti tipici preparati freschi con eccellenti prodotti di stagione, alla comodità delle otto camere finemente arredate, ma soprattutto alle numerose attività davvero divertenti tra cui le passeggiate a cavallo disponibili sia per principianti che per cavalieri esperti, e un’inifinità di splendide iniziative per i bambini. Marcella è come una fata capace di creare un mondo incantato per i più piccini che frequentano i laboratori e la fattoria didattica o partecipano alle settimane verdi nei mesi di giugno e luglio. Non solo: dotata di una spiccata abilità artistica, Marcella crea anche splendidi oggetti e delle decorazioni fiabesche per le camere dei bambini. In agriturismo sono i benvenuti anche gli ospiti a quattro zampe, o a due, come nel caso di una famiglia arrivata recentemente insieme a una civetta con probabili poteri magici. Di civette e gufi, ma anche di scoiattoli, di conigli e di uccellini i bambini possono imparare tanto anche durante un divertente percorso didattico tra gli alberi del bosco che abbraccia la fattoria. A fine giornata poi, si può provare l’emozione di dormire nei sacchi a pelo all’interno della romantica casetta nel bosco,"La Tana del Ghiro", immersa in un’atmosfera fatata resa ancor più incantevole dalle luci delle lanterne. Benessere olistico e kinesiologia con Ludmilla Dalle favole del bosco il nostro viaggio prosegue in un paesaggio sempre fiabesco in cui possiamo ammirare lo stupendo castello di Montesegale, per poi arrivare a Fortunago, che insieme a Zavattarello, fa parte dei Borghi più Belli d’Italia. Di origine celtica, Fortunago è un gioiello di pietra meravigliosamente conservato il cui nome secondo alcuni studi rimanderebbe alla dea Fortuna in quanto sul territorio era presente un tempio dedicato alla divinità pagana. Da un borgo più bello d’Italia all’altro, ci avviamo verso Zavattarello, dove arriveremo non prima di aver idealmente ripreso la strada dei pellegrini visitando il santuario di Nostra Signora di Montelungo a Ruino. Sempre a Ruino ammiriamo il suggestivo castello dei conti Dal Verme nella frazione di Torre degli Alberi. A conferma del fatto che siamo in una terra di splendidi castelli, raggiungiamo il fortilizio di Oramala, costruito nel X secolo dalla famiglia Malaspina. Non si tratta di un semplice castello, ma di quello che fu il fulcro della vita pubblica e culturale di quei tempi. Verso la fine del XII secolo divenne centro di diffusione culturale ospitando trovatori provenzali e venne anche citato da Dante nel Purgatorio. Quando arriviamo a Zavattarello, città del miele dominata dal millenario castello Dal Verme, una mastodontica struttura dal fascino misterioso, il nostro viaggio tra natura e cultura entra in una dimensione in cui benessere e spirito trovano un’armoniosa sintesi. Questo grazie al Bioagriturismo Olistico Valtidone Verde, dove ad accoglierci è Ludmilla Wolf, instancabile padrona di casa dalle infinite risorse tra cui quella di mettere subito a loro agio gli ospiti. Siamo in alta collina, nel luogo ideale per un agriturismo basato sui valori della sostenibilità che abbiamo modo di apprezzare in tanti dettagli: dall’acqua calda prodotta con energia solare alla raccolta dell’acqua piovana, dai muri spessi un metro che tengono fresco d’estate e caldo d’inverno, fino alle lenzuola stese in verticale che si stirano da sole all’aria pura di collina senza necessità di sprecare elettricità. A creare questo angolo di serenità è stata Ludmilla che, proveniente dalla frenetica Milano dove lavorava come informatica presso un’importante multinazionale americana, a un certo punto ha deciso di cambiare vita prendendo in mano l’attività agrituristica di famiglia. L’amore per la natura, intesa anche come conoscenza del corpo e dell’emotività umana l’ha poi portata ad appassionarsi per la kinesiologia, disciplina olistica basata su concetti di medicina tradizionale cinese, di cui dopo anni di studi è diventata esperta istruttrice. Chi viene in vacanza presso il suo agriturismo, può anche usufruire di sessioni di kinesiologia. Siamo curiosi anche noi e scopriamo presto che ad esempio grazie al test muscolare di precisione si possono rilevare gli squilibri di carattere strutturale, nutritivo ed emotivo e dare indicazioni su come risolverli. È inoltre particolarmente indicato per un rilassamento profondo. Rilassamento che qui si ottiene in tanti modi, anche rinfrescandoci in piscina con vista panoramica sulle colline circostanti e sui bellissimi frutteti dell’azienda. Dagli alberi da frutto alla nostra tavola la distanza è brevissima e al mattino veniamo coccolati con una colazione a chilometro zero che comprende anche le squisite marmellate biologiche che possiamo spalmare su fette di pane sfornato da Ludmilla utilizzando un lievito madre centenario e della farina macinata direttamente da lei con un piccolo e grazioso mulino. Le piacevoli conversazioni a tavola possiamo anche svolgerle in inglese, giusto per praticare un po’ la lingua grazie al fatto che Ludmilla è bilingue. Anche i ragazzi che sono con noi si divertono a parlare in inglese del gatto che hanno appena visto passare o delle passeggiate che andremo a fare, magari alla ricerca di tartufi con la guida di un vero tartufaio. Altro che le lezioni noiose a scuola, qui è tutto stimolante e farsi capire perfino dalla signora australiana ospite come noi, è davvero gratificante. Queste attività dimostrano come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, vero obiettivo della Rete Tra le Terre e delle donne, tutte in gambissima, che l’hanno ideata. Continua...

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Viaggio in rosa tra le terre del Pavese dall’Oltrepò alla Lomellina - Parte I., Pavia, Olevano di Lomellina, Lombardia

Francesca Bertha — Fri, 30 Jun 2017 16:19:09 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta un territorio a forma di grappolo d’uva tra le cui dolci colline coltivate a vite, lambite da ampie risaie e inframmezzate da campi di orzo, da prati verdi e da frutteti sorgevano così tanti castelli come da nessun’altra parte del mondo. Questo luogo incantato, ricchissimo di storia e di attrazioni per un turismo slow a contatto con la natura è l’Oltrepò Pavese, situato a breve distanza da Milano e dalle altre grandi città del Nord. Dove ci sono tanti castelli, ci si aspetta anche la presenza di altrettante principesse e in un certo senso qui è proprio così: durante la nostra vacanza scopriamo sei realtà rurali, tutte al femminile. Un gruppo di amiche bravissime nel proprio lavoro, intraprendenti e creative, vere e proprie custodi della natura, della cultura e delle tradizioni dell’Oltrepò Pavese. Consapevoli del fatto che l’unione fa la forza, si sono riunite nella rete d’impresa Tra le Terre, formazione che consente loro non solo di far conoscere in modo più efficace le proprie attività, ma anche di creare dei progetti insieme. Progetti spesso con scopi nobili e a favore di altre donne meno fortunate di loro, come ad esempio nel caso di Ife, “il vino delle donne per le donne” presentato a Expo, la prima esperienza di vinificazione partecipativa no-profit al femminile in Italia. Con la creazione di mille bottiglie di un vino di carattere grazie alla competenza della Cantina Montini, il progetto Ife, parola che in nigeriano significa amore, ha permesso di finanziare un’iniziativa per le vedove nigeriane di Lagos aiutandole a imparare a cucinare street food e a proporlo sul mercato in modo da potersi rendere economicamente indipendenti. Sono tante le iniziative sfiziose delle donne di Tra le Terre, come ad esempio la creazione di prodotti enogastronomici come Erbì, il sale integrale intriso dell’aroma e degli olii essenziali di diverse erbe aromatiche raccolte fresche in alta collina, lontano da fonti di inquinamento. Chicchi rossi e neri: con Cristiana nelle terre del riso biologico Se un tempo questo territorio era attraversato dalla via del sale, oggi è un incrocio di vie non solo del sale aromatizzato, ma anche di tante eccellenze della gastronomia, dal vino al riso, dalla frutta e dalla verdura ai ravioli, fino ai rinomati salumi di Varzi. Il nostro percorso all’insegna del gusto inizia dalla Lomellina, zona la cui vita è storicamente caratterizzata dalla coltivazione del riso, che in passato coinvolgeva larghissima parte della popolazione femminile. La vita delle mondine ha anche ispirato diversi artisti locali come i sannazzaresi Michele Mainoli e Pino Zanchin, il quale ha dedicato al tema una serie di dipinti, intitolata “Le Lomelline”. Nel centro di Sannazzaro De’ Burgondi si trova il “Monumento alla Mondina”, scultura di Domenico Reali, e ha reso omaggio a queste storiche figure femminili perfino il fumettista Andrea Bianchi. Oggi le mondine non ci sono più, tra i campi di riso di Olevano di Lomellina, comune che vanta un bel castello medievale, incontriamo invece una bravissima produttrice di riso, Cristiana Sartori. Laureata in scienze agrarie con indirizzo tecnico-economico, Cristiana, che è un’autentica fucina di idee, vanta diversi primati come coltivatrice di riso biologico. Nel 2015 la Seconda Conferenza Internazionale dei Sistemi di Produzione del riso biologico, iniziata a Expo 2015, ebbe luogo presso la Tenuta San Giovanni della famiglia di Cristiana con la partecipazione di esperti del settore provenienti da tutto il mondo. Cristiana produce riso nero Venere e riso rosso Ermes, tutto biologico e certificato dalle rispettive filiere, e addirittura della variante Ermes fino al 2016 è stata l’unica produttrice in Italia. La chiamano ”la donna delle sette strigliature”, titolo acquisito grazie a una delle tecniche, la strigliatura, appunto, che lei usa nella coltivazione del riso biologico. Si tratta di togliere più volte le infestanti prima che radichino. L’altra tecnica che Cristiana sta sperimentando è la paciamatura che si effettua stendendo sul campo un telo biodegradabile a base di amido di mais e seminare nei forellini, il tutto con un unico passaggio del trattore. Grazie a queste tecniche innovative l’azienda di Cristiana è stata selezionata per partecipare al progetto “Riso Biosystem” in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano che guarda già verso l’orizzonte della terza conferenza mondiale sulla risicoltura bio che nel 2018 si terrà in Brasile. La voglia di fare di Cristiana non si ferma qui: è iscritta ormai al secondo anno del Master Internazionale in Coaching Alte Prestazioni (MICAP), nell’ambito del quale il primo anno ha superato prove incredibili come sopravvivere in un bosco o affrontare una maratona. La prossima prova sarà quella di scrivere un libro. Il titolo Cristiana ce l’ha già e riassume perfettamente lo spirito con cui porta avanti la sua attività: ”Donne, Riso, Impresa”, pubblicato da Mondadori e in uscita in ottobre, il suo mese preferito visto che è il mese del suo compleanno e anche quello del raccolto. continua...

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Viaggio in rosa tra le terre del Pavese dall’Oltrepò alla Lomellina - Parte II., Casteggio, Santa Giuletta, Lombardia

Francesca Bertha — Fri, 30 Jun 2017 16:35:46 GMT

ITALIA, Europa

Con Paola, a scoprire giocando come ragionano i cani Il nostro viaggio nell’Oltrepò Pavese continua in un luogo dal quale questo bel paesaggio, amato e lodato anche dal Petrarca, si può ammirare dall’alto: l’antica Clastidium, ovvero la città di Casteggio. Col tempo sereno dal Belvedere si distingue a occhio nudo il Duomo di Voghera e perfino quello di Pavia, distante circa venticinque chilometri. Questo quartiere, il più alto e il più antico di Casteggio, si chiama Pistornile (dal latino “pistoria”, che ricorda la presenza in zona di magazzini di vettovaglie, di macine e di forni), e fu teatro di battaglie sin dai tempi più antichi compreso il momento in cui Clastidium fu conquistata da Annibale. La leggenda vuole che il condottiero cartaginese e i suoi elefanti fossero passati anche da Casteggio, abbeverandosi a una fontana, la Fontana d’Annibale, che si trova appena fuori città, sull’attuale Via Emilia, che porta a Piacenza. A differenza di Annibale, noi siamo partiti con al seguito dei cani, ma nonostante fossero meno ingombranti degli elefanti, in certi momenti sanno anche loro darci del filo da torcere. Anche per questo abbiamo scelto come tappa successiva della nostra gita l’agriturismo e centro cinofilo Il Biancospino, situato a pochi minuti di auto dal centro di Casteggio. La struttura, guidata da Paola Daffunchio, allevatrice di cani di razza samoiedo e golden retriever, è specializzata in educazione e comportamento animale. La passione per i cani e l’impegno costante hanno portato Paola a essere membro attivo dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana come allevatore, delegato e tecnico del Comitato Addestratori. La sua attività agrituristica è strettamente legata all'accoglienza di ospiti con il cane al seguito, e vista la molteplicità di attività divertenti pensate per Fido, non ci sarebbe da meravigliarsi se fossero i cani a decidere di portare qui i propri padroni e non viceversa. Oltre alle tante opportunità escursionistiche, compresi sentieri di dog trekking, il Biancospino è il luogo ideale per chi è alla ricerca di corsi di educazione personalizzati con il proprio cane. Con l’aiuto di istruttori qualificati sarà facile migliorare l’intesa tra cane e padrone lavorando insieme in un divertente percorso di addestramento. A imparare giocando non sono però solo i cani: possono farlo anche i bambini partecipando alle attività della fattoria didattica e alle numerose altre iniziative pensate per i più piccini, tra cui il fiabesco percorso degli gnomi. Dopo i giochi la famiglia si può rilassare a tavola, gustando i piatti di una cucina di qualità con prodotti selezionati secondo il protocollo di Campagna Amica: la ricerca gastronomica è orientata in particolar modo alla riscoperta di antiche ricette di torte e dolci casalinghi e di tradizione contadina. A fine giornata non resta che il dolce riposo nelle comode stanze dell’antico casale immerso nel verde. In cantina con Cristina: degustazione di vini biologici e vegani ”Il riso nasce nell’acqua e muore nel buon vino”, ci ha detto Cristiana, ed eccoci sulla via del vino che ci porta a Santa Giuletta, a pochi chilometri di distanza da Casteggio. Siamo nel paese delle bambole, titolo meritato grazie all’importante produzione di bambole negli anni ’50 e ’60, ma basta fare un giro tra il nucleo più moderno, detto La Villa, e la parte più alta, conosciuta come il Castello, per sentirci coinvolti in una piacevole atmosfera vitivinicola: i vigneti si estendono a perdita d’occhio, vestendo le colline di un verde rigoglioso e promettente. Il punto più alto di Santa Giuletta è il Monte Zavo dal quale venne estratta l'arenaria necessaria per la costruzione di diverse importanti chiese del territorio e perfino della Certosa di Pavia. La bellezza di questa località ha attratto nel tempo anche qualche viaggiatore illustre tra cui Garibaldi di cui si narra abbia dormito una volta nella torre Griziotti, situata in una piccola zona boschiva. Dopo un bel giro tra le frazioni del paese raggiungiamo la Cantina Montini, situata in una posizione comodissima e segnalata da un grande cartello sulla via Emilia. Dopo aver attraversato un cortile fiorito, ad accoglierci sono Cristina Galati e suo marito Edoardo Montini, titolari della storica cantina. Scopriamo l’avvincente storia di questa attività degustando uno squisito e fresco Pinot nero Montini, biologico come tutti i vini prodotti dall’azienda. ”Ci chiedono spesso se siamo parenti della famiglia di papa Montini. Ebbene sì, la nostra famiglia, oriunda della Val Sabbia, discende da un antico e nobile casato, quello appunto di papa Montini dal quale a un certo punto si staccò un ramo per stabilirsi qui a Santa Giuletta sui poderi della famiglia Isimbardi, iniziando a coltivare dei meravigliosi vigneti molto favorevolmente esposti al sole”, ci racconta il signor Montini. Un’altra curiosità che ci riporta ai ricordi del passato è il fatto che il signor Edoardo Montini abita in una via che si chiama esattamente come lui. ”La via in realtà è intitolata allo zio di mio marito, eroe di guerra”, chiarisce Cristina. Una parte della vecchia cascina è stata trasformata in agriturismo, mentre in cantina il nobile passato viene valorizzato ogni giorno producendo dei vini con metodi sostenibili nel presente e nel futuro. La vocazione al biologico dell’azienda non nasce affatto da una moda, ma è la naturale prosecuzione di un modo di intendere il connubio tra uomo e natura. Nella filosofia della famiglia Montini il biologico è un modello di sviluppo sostenibile, l’unico modo per salvaguardare e valorizzare il territorio e i luoghi in cui si vive e si lavora. I vini Montini nascono in vigneti che non hanno mai conosciuto veleni e diserbanti, tra i filari crescono invece dei fiori selvatici che attirano farfalle colorate. Rispettando l’ambiente si porta benessere al consumatore che oggigiorno è sempre più attento ai criteri di sostenibilità. Per questo, da qualche anno a questa parte la cantina Montini produce anche vino vegano che esclude l’utilizzo di alcun additivo di origine animale. La cantina è sempre aperta al pubblico, sabato e domenica compresi, ma è anche possibile ordinare gli ottimi vini bilogici e vegani su Internet. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra gli ottimi Pinot nero, Bonarda e Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese e lo spumante bianco di nero Montini, ottenuto da uva rossa. Lo sguardo al futuro è garantito anche dal contributo dei figli di Cristina ed Edoardo, i quali rappresentano ormai la quinta generazione della famiglia come ricorda un bel ”cinque” sul retro delle bottiglie le cui etichette, nuove, giovanili e frizzanti come il vino, le hanno pensate e disegnate proprio loro. La storia dell’azienda compare ora sotto forma di parole chiave e date salienti all’interno dei caratteri moderni dell’etichetta: un modo originale per rappresentare la continuità tra passato e futuro. Continua...

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PAESI E SAPORI OVADA (Alessandria) 20-21 Maggio 2017, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 15 May 2017 14:56:23 GMT

ITALIA, Europa

Passeggiando o in moto, tutte le strade conducono alla buona tavola delle colline ovadesi Dopo l’enorme successo delle passate edizioni, ritorna il vivace “raduno del gusto” in Piazza Martiri della Benedicta delle Pro Loco e delle Associazioni dell’Ovadese, durante il quale sarà possibile fare un primo assaggio delle più interessanti feste e sagre estive e conoscere le tante attrattive culinarie che il territorio dell’Alto Monferrato offre. Nei giorni di sabato 20 e domenica 21 maggio 2017 si svolgerà la tredicesima edizione della rassegna enogastronomica Paesi e Sapori. Durante la manifestazione ognuna delle Proloco e Associazioni partecipanti proporrà un piatto tipico, promuovendo così, con il linguaggio universale del gusto il territorio e le sagre che si terranno nella zona durante il periodo estivo. Gli stand gastronomici si apriranno sabato 20 maggio 2017 a partire dalle 18.00, dando inizio alla degustazione delle numerose specialità accompagnate dai vini locali, in particolare dal Dolcetto D.O.C. e dall’OVADA D.O.C.G. Dopo un flash mob, in serata il pubblico sarà intrattenuto con animazione, baby dance e con lo spettacolo musicale danzante dal vivo del gruppo ASD Mamborico. A dare il via al programma domenicale sarà la novità di quest’anno, pensata per i più piccoli: Pompieropoli, l’iniziativa di grande successo dei Vigili del Fuoco che consente ai bambini di scoprire il mondo affascinante dei pompieri giocando, e imparando molte cose utili sulla sicurezza in casa e non solo. Oltre ad ammirare i mezzi dei Vigili del Fuoco, i bambini potranno cimentarsi in vari esercizi arrivando magari addirittura a impugnare un idrante per spegnare un incendio. A partire dalle 10.30 di domenica si svolgerà anche MotorinOvada, 7° Raduno di Ciclomotori d’epoca a rullo, monomarcia, turismo, scooter, sportivi e fuoristrada immatricolati entro il 1990. Gli stand gastronomici riapriranno alle 12.00 per il pranzo e alle 18.00 per la cena. A partire dalle 19.00 la festa continua con l’intrattenimento musicale danzante del gruppo ASD Mamborico. Quest’anno sarà ospite della manifestazione il Comune francese di Point Saint Esprit. Tutte le bontà che si potranno gustare: Pro Loco Battagliosi/Albareto – Fiazein (focaccino all’antica) Pro Loco Cassinelle – Rosticciata mista con patate Pro Loco Cimaferle – Focaccia al formaggio Pro Loco Costa e Leonessa – Frittelle e patatine fritte Pro Loco Mantovana – Salamini dell’anniversario Pro Loco Montaldo Bormida – Farinata Pro Loco Ovada – Bar Pro Loco Trisobbio – Piadine di polenta farcite ANSPI Oratorio Silvano d’Orba – Dolci casalinghi ASD Tagliolese CCRT – Agnolotti Ass. Insieme per Castelletto – Fritto misto di pesce Croce Verde Ovadese Onlus - Testaroli Polisportiva Rocca Grimalda – Lasagne nella Peirbuieira SOMS Silvano d’Orba – Fave, salame e pecorino U.S. Moretti 70 – Spiedini di pecora con panisette Ovada e i comuni dell’ovadese si trovano in una zona singolare, al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questa caratteristica geografica e storica del territorio si rispecchia anche nelle sue tradizioni culinarie, che sono una vera e propria unione tra queste due meravigliose terre. Le specialità monferrine si abbinano così ai deliziosi piatti di cucina povera ligure, come ad esempio la farinata. Tra gli antipasti della zona i più importanti sono le verdure in bagna caoda, la carne cruda battuta al coltello, le acciughe in salsa verde, il vitello tonnato, le insalate di funghi freschi e gli immancabili salumi. A seguire, sono gli agnolotti a farla da padroni tra i primi piatti, di sfoglia sottile con il ripieno a base di carne e, ovviamente, la borragine, da consumarsi con il sugo o “bianchi” in una tazza fumante di vino Dolcetto d’Ovada. Altri piatti tipici dell’ovadese sono i ravioli alle verdure, tajarin ai funghi, la peirbureira di Rocca Grimalda, la polenta condita in vari modi, una volta piatto unico e oggi nuovamente ricercata. Nel periodo pasquale sono irrinunciabili gli andarini, piccolissimi gnocchi di farina da consumarsi in brodo. In stagione i funghi preparati e cucinati in vari modi dominano i secondi piatti. Ad essi si aggiungono il bollito misto, la selvaggina, gli arrosti, le torte verdi con erbe selvatiche, cime ripiene, il cappone bollito con salsa verde, il fritto misto alla piemontese. PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it iat@comune.ovada.al.it Ufficio Iat Ovada 0143/821043

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Gita con Pinocchio tra Albenga, Alassio e Casanova Lerrone - Parte I., Casanova Lerrone, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 30 May 2017 14:10:15 GMT

ITALIA, Europa

Che la Liguria sia una regione stupenda si sa. Ma sarà più bella vista dalla costa dove possiamo perderci nei vicoli tra le case colorate affacciate sul mare, alzando ogni tanto lo sguardo sulle alture vestite del verde pastello degli uliveti, o al contrario, il suo fascino colpisce di più dall’alto dove a fare da sfondo ai borghi fiabeschi è il verde scuro delle catene montuose? Nel dubbio, abbiamo deciso di passare una giornata godendoci un po’ entrambi i lati di questa regione “verticale”, andando a scoprire alcune delle località più rinomate e affascinanti del Ponente savonese. La nostra gita inizia da Albenga, città dove è del tutto inevitabile camminare col naso all’insù e con la bocca aperta dallo stupore alla vista di così tante splendide torri che spuntano ovunque dietro i palazzi e in fondo ai vicoli. Quelle del Vecchio Comune e della cattedrale sono le tre torri simbolo della città, a ricordare gli antichi conflitti tra i poteri ecclesiastici e quelli comunali. Narra la leggenda che molti secoli fa in città ci fosse un serpente che terrorizzava gli abitanti. In particolare rendeva impossibile recarsi da Albenga ad Alassio, uccidendo chiunque passasse per quella strada. Così la popolazione fece una processione pregando San Michele Arcangelo, patrono della città, di uccidere il tremendo rettile. Il miracolo non tardò ad arrivare: durante la notte si vide un improvviso bagliore che dal cielo s’indirizzava verso un punto preciso della strada. Proprio lì la gente trovò il serpente ucciso. La cattedrale di San Michele Arcangelo, fondata verso le fine del IV secolo, è tra gli edifici più antichi della città. La chiesa odierna sorge sul sito della costruzione paleocristiana e al suo interno custodisce preziosi affreschi e altre opere. Per niente intimoriti dall’eventuale presenza di un lontano parente del terribile rettile, visitiamo anche Alassio, città del famoso Muretto, luogo portafortuna degli innamorati. Il giorno di San Valentino, infatti, le coppie si danno appuntamento sotto la celebre opera degli “amoreux” di Raymond Peynet, lasciando le loro lettere d’amore nella cassetta della posta collocata vicino alla scultura degli innamorati, opera di Eros Pellini. La prima delle ormai tantissime piastrelle colorate, firmate dai personaggi dell’arte, dello spettacolo e dello sport a essere collocata sul celebre Muretto di Alassio, è stata quella di Ernest Hemingway. Per ammirare il panorama mozzafiato di Alassio dall’alto, raggiungiamo l’antica strada panoramica romana nel quartiere Santa Croce, dove è situata l’omonima chiesa, edificata nel XI secolo dai monaci benedettini provenienti dalla vicina Isola Gallinara. Dal belvedere si apre una vista meravigliosa sull’isola dove San Martino, perseguitato dagli eretici, si rifugiò per fare l’eremita per quattro anni. Dopo questi bei giri ad Albenga e ad Alassio, riprendiamo l’auto e ci avviamo verso le alture per scoprire la prospettiva meno gettonata, quella appunto che ci consente di ammirare il panorama da lassù. Il primo comune dove ci fermiamo è Garlenda, un luogo dove si arriva con la voglia di saltare in sella a un cavallo, e si scopre che oltre ai cavalli del maneggio ci sono anche quelli delle storiche Fiat 500 che avevano messo le ali sotto i piedi di generazioni di italiani nell’epoca del boom economico. Ha sede infatti proprio qui il Museo della Fiat 500, intitolato a Dante Giacosa, famoso ingegnere che ha progettato molti modelli della Fiat, tra cui la mitica Topolino. Ogni anno, nel primo weekend di Luglio, si svolge in paese la festa delle 500, con un grande raduno. Mentre Garlenda è tra le mete preferite anche degli amanti del golf, tutto il territorio è frequentato da numerosi escursionisti. Proseguendo verso Casanova Lerrone attraversiamo un paesaggio selvaggio e affascinante percorrendo una strada un po’ tortuosa, costeggiata da muretti a secco e dolcemente immersa negli uliveti. La voglia di passeggiare nel verde cresce man mano che avanziamo lungo questo percorso tipicamente ligure e non sarà certo difficile soddisfarla. Siamo infatti vicini al Passo del Ginestro, un valico alpino che collega le province di Savona e di Imperia, particolarmente affascinante nella tarda primavera quando si è nel pieno della fioritura delle ginestre. Ci sono diversi percorsi escursionistici anche del CAI che consentono di scoprire questi splendidi territori che possiamo perlustrare anche in sella a una moto o di divertenti quad che è possibile noleggiare. I primi ”escursionisti” che si avventurarono da queste parti erano tribù preistoriche, mentre il centro agricolo di Casanova Lerrone era noto circa sin dal X secolo. A ricordarci i secoli di storia attraversati da questo grazioso comune sparso, composto da frazioni colorate che spiccano dal verde sono il castello di Poggiolo nella località di Bassanico e la fortificazione eretta dalla famiglia Doria presso il capoluogo comunale, oltre alle antiche rovine di qualche fortificazione e ai resti della quadrangolare torre detta "di Ubaga" nella frazione di Vellego. Ogni frazione vanta la sua bella chiesa, e uno degli edifici religiosi più importanti è il santuario di Nostra Signora della Visitazione nella frazione di Degna. Edificato sul luogo dell'apparizione mariana a una pastora sordomuta che secondo la leggenda ritrovò l'uso della parola, custodisce al suo interno un gruppo ligneo attribuito allo scultore Anton Maria Maragliano. Dopo aver gironzolato tanto, decidiamo di fermarci per cena con un discreto languorino. Abbiamo scelto la nostra meta culinaria dopo aver letto le recensioni su Tripadvisor in merito al Ristorante Pinocchio situato nella frazione Vellego. Lasciamo l’auto nel comodo parcheggio della piazza antistante ed entriamo nel favoloso regno di Pinocchio dove ad accoglierci con grande gentilezza è il titolare e chef Giandomenico Ermia. Ci accomodiamo nella sala arredata con eleganza mista a un tocco di rusticità e mentre dalla parete ci sorride la Fata Turchina, scambiamo quattro chiacchiere con il titolare. ”A fondare il ristorante sono stati i miei genitori Sara e Nino nel 1980. Erano reduci da un’esperienza ventennale nel campo della ristorazione e questo locale, da modesto ristorante di campagna, è presto diventato un punto di ritrovo per tutto il territorio fino ad Albenga, città dalla quale provenivano molti habituè tra cui anche i militari delle caserme ormai dismesse. Capita tuttora che qualcuno di loro faccia tappa da noi ricordando volentieri i tempi di allora. Inoltre, il Pinocchio è sempre stato un punto di riferimento goloso anche per molti turisti stranieri, in particolare tedeschi che continuano a frequentare il ristorante.” Giandomenico è il terzogenito di tre fratelli, e dalla fine del 2002 è lui il titolare che porta avanti l’attività che aveva iniziato ad amare e a vivere sin da piccolo. ”Il nome Pinocchio nasce proprio nel periodo in cui eravamo bambini: quella è stata infatti la nostra favola preferita”, ricorda Giandomenico con un sorriso. Per la gioia dei bambini che sono con noi, Pinocchio è sempre presente in vari angoli della sala, e ci sorride con simpatia mentre inziamo ad assaggiare gli antipasti.

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Gite e relax nel verde tra un giro in bici e una cena sfiziosa: un weekend a Gavi - Parte I., Gavi, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 11 Apr 2017 15:16:56 GMT

ITALIA, Europa

Sul cartello che indica la strada che dobbiamo percorrere, c’è scritto Gavi Ligure. Non è un errore, anche se ci troviamo nel Basso Piemonte, ma un toponimo che racchiude in sé la particolarità di questo territorio al confine tra la Liguria e il Piemonte. Gavi è famosa per il suo vino bianco, il Cortese di Gavi docg, coltivato sulle colline circostanti che caratterizzano un paesaggio chiaramente monferrino. Ma nella sua architettura e nel suo dialetto si riconosce altrettanto evidentemente l’impronta ligure che ben sei secoli di appartenenza al Genovesato hanno lasciato su questa città. Attraversato dal torrente Lemme, Gavi sorprende con i suoi colori vivaci, molto liguri, e affascina con i suoi terrazzi fioriti, con i suoi muri affrescati dalle tonalità pastello che spiccano sullo sfondo verde scuro delle colline che abbracciano l’abitato. Iniziamo la nostra passeggiata lungo una stradina che costeggia il centro storico e ammiriamo le vecchie casette che si affacciano sulle colline e sui vigneti. Qui le atmosfere rurali si mischiano alla storia e all’arte, presente a ogni angolo. Come prima sorpresa, ci imbattiamo in una simpatica torretta attraverso i cui archi si apre una vista mozzafiato sulla vegetazione circostante: si tratta del Portino, una costruzione duecentesca, unica superstite delle quattro porte di accesso al borgo che un tempo erano parti integranti di un sistema di mura che scendevano dal Forte circondando l’intero abitato di Gavi. Il Forte è il monumento più imponente di Gavi: è una fortezza militare di notevoli dimensioni che sovrasta la città. Ben visibile da ogni stradina, ricorda ai gaviesi la loro storia, costellata anche di numerose battaglie in cui la città ha dovuto difendersi dal nemico. Non c’è da meravigliarsi se una costruzione così particolare è capace anche di stimolare la fantasia degli abitanti, dando vita a delle leggende. Se ogni castello che si rispetti, vanta la presenza almeno di un fantasma, una fortezza non può certo accontentarsi di meno di un intero esercito di fantasmi: è esattamente quanto starebbe accadendo a Gavi. C’è chi giura di aver visto in tempi recenti un esercito di agguerrite milizie romane marciare verso il Forte, mentre si udivano gli inni al dio Marte cantati a squarciagola dai soldati. Oggi Gavi è meta del turismo enogastronomico e viene scelta dai viaggiatori amanti dei paesaggi collinari e del buon vino, secoli fa fu invece tappa dei pellegrini in viaggio verso il santuario di San Giacomo di Compostela. Scopriamo infatti che la bellissima chiesa di San Giacomo Maggiore, di cui abbiamo appena ammirato la facciata in purissimo stile romanico, fu costruito sui resti di un ospizio per i pellegrini. Il nostro “pellegrinaggio” turistico continua nella direzione del santuario di Nostra Signora della Guardia, nei pressi del quale raggiungeremo la nostra dimora per questo weekend, la Tenuta della Guardia. Per visitare il santuario ci basta percorrere in pochissimi minuti di auto, senza l’utilizzo del navigatore, una comoda strada asfaltata che dopo poche curve ci porta sul colle dei Turchini dove si erge il luogo di culto mariano avvolto in un’atmosfera di pace carica di storia e intrisa di leggende. La prima cappella con la statua in onore della Vergine della Guardia fu costruita infatti nel 1746, a seguito del voto di un certo Giacomo Bertelli che durante l’assedio dell’esercito austro-sardo promise che se la sua casa fosse stata salva, avrebbe costruito un luogo di culto dedicato alla Vergine. Successivamente, nel 1817 fu invece un evento ritenuto miracoloso, una pioggia abbondante invocata con una processione dopo un duro periodo di siccità a convincere il sacerdote Tommaso Bertelli a erigere un vero e proprio santuario, i cui lavori furono ultimati nel 1861. Dopo aver ammirato questo splendido monumento e il panorama mozzafiato che dal suo sagrato si apre sul paesaggio circostante e sul Forte di Gavi, ci spostiamo nella vicinissima Tenuta della Guardia, immersa nel verde delle colline. Arrivando dal centro di Gavi, prima ancora del santuario, un cartello ben visibile indica il punto preciso dove svoltare a sinistra per arrivare nella Tenuta. Lasciamo l’auto nello spaziosissimo parcheggio e appena scendiamo, ci pervade un gradevolissimo senso di pace dovuto alla bellezza della natura e all’aria buona che si respira. Questa sensazione piacevole si consolida grazie alla calorosa accoglienza che riceviamo alla reception da parte di Carlotta la quale, insieme ad Alberto, ci fornisce tutte le informazioni riguardo al nostro soggiorno, dagli orari dei pasti ai comfort a disposizione, fino alle numerose opportunità di gite ed escursioni. È sempre Carlotta ad accompagnarci nelle nostre camere: il nostro gruppo si divide tra un’elegante, spaziosa e luminosa suite situata al secondo piano e una camera matrimoniale arredata con gusto e freschezza a pianoterra. Ogni sistemazione della struttura è dotata o di balcone privato o di patio, oltre a numerosi comfort tra cui il wifi o la televisione, ma anche un servizio cortesia per preparare il caffè o il té in camera. Anche il nostro cagnolone è stato accolto con simpatia, qui infatti in tema di amici a quattro zampe vige un criterio meritocratico: sono i benvenuti tutti i cani di qualsiasi taglia purché educati.

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Gite e relax nel verde tra un giro in bici e una cena sfiziosa: un weekend a Gavi - Parte II., Gavi, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 11 Apr 2017 15:33:11 GMT

ITALIA, Europa

Durante il pomeriggio passiamo alcune ore di relax nel verde divertendoci con i bambini che possono scorrazzare e giocare liberamente sul vastissimo prato. Scopriamo anche che per fare la nostra prima gita non dobbiamo neanche allontanarci dalla tenuta: un sentiero, indicato con dei cartelli ci porta a passeggiare lungo il perimetro del prato e anche sulla collinetta di fronte agli spaziosi terrazzi della struttura. Dopo queste piacevoli attività all’aria aperta arriviamo all’ora di cena con un discreto languorino. Mentre sorseggiamo un ottimo e freschissimo Gavi della cantina Nicola Bergaglio di Rovereto di Gavi, abbiamo anche l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con la titolare Marina che gestisce la tenuta insieme al marito Nazario, con l’aiuto di mamma Carla e di un gruppo affiatato di collaboratori tra cui Maria, la governante – pilastro della struttura, che cura tutto, dalle camere ai fiori, come se fossero i suoi. A raccontarci la storia della tenuta è proprio mamma Carla: “Siamo di Milano, ma il nonno era di Gavi. A un certo punto mio marito Mario che durante l’infanzia aveva passato molto tempo dai nonni, ha sentito il desiderio di avvicinarsi alla natura, così dopo un periodo di ricerche ha acquistato questa proprietà che all’epoca era composta da una casa padronale e da un enorme fienile, circondati da un bel terreno. Con la ristrutturazione del fienile è nata l’idea di creare un agriturismo che è stato inaugurato nel 2005 e ampliato nel 2009 con l’aggiunta delle camere del piano di sotto. Negli ultimi anni la struttura ha cambiato volto trasformandosi nella tenuta di oggi che dell’agriturismo iniziale conserva l’atmosfera bucolica e il clima famigliare”. Creare questo angolo di pace immerso tra le colline era il grande sogno di papà Mario che si è sempre dedicato a questo progetto con profondo amore, mentre del lato estetico degli ambienti si è occupata mamma Carla, dotata di uno spiccato senso dell’arte che si rispecchia in mille dettagli, dalle nicchie di vetro colorato del corridoio agli oggetti d’arte del bistrot dove stiamo cenando. Oltre che per dei soggiorni di relax e per delle cene tra amici o in famiglia, la tenuta, grazie ai suoi ampi spazi arredati con gusto ed eleganza e grazie al suo vasto giardino e alla grande sala ristorante è una location ideale anche per eventi e feste, infatti viene spesso scelta sia per battesimi e cresime che per matrimoni. “Anche noi ci siamo sposati qui, anzi, il ristorante è stato inaugurato proprio con il nostro matrimonio”, ricordano Marina e Nazario. La cucina è caratterizzata da una scelta ben circoscritta e accurata di piatti che si ispirano alla tradizione del territorio risultando molto graditi anche ai frequenti ospiti stranieri. “Anche il concetto di bistrot nasce da questa esigenza”, ci spiegano i titolari. Certe sere organizziamo delle degustazioni di salumi e formaggi del territorio, serviti insieme a delle focacce, da accompagnare con i celebri vini della zona”. Abbiamo anche noi il piacere di assaggiare un ricco tagliere di salumi tortonesi di eccellente qualità con dei formaggi selezionati, sia del territorio che non, tutti squisiti e molto particolari. Ci piacciono tantissimo anche i frittini sfiziosi, che spaziano tra verdure e polpettine, fino alla tipica panissa ligure. Queste e le altre bontà nascono dalle idee dello chef supervisore Antonio, vero deus ex machina della cucina che sa sempre stupire con la qualità dei piatti da lui concepiti, apprezzatissimi sia da chi cerca i sapori tradizionali, che da chi si avvicina alla cucina italiana per la prima volta. In sala invece è Gioele a gestire con professionalità e simpatia le ordinazioni degli ospiti. Tra i primi piatti scegliamo i tipici ravioli col sugo di brasato, un piatto che ci conquista con il suo carattere gradevolmente saporito, mentre i nostri amici optano per il risotto al Gavi, che viene preparato con verdure o con gamberetti. Annaffiamo queste bontà con i famosi vini delle cantine della zona, tra cui, oltre al Gavi, apprezziamo particolarmente anche il Barbera della cantina La Caplana. Proseguiamo con il simpatico e buonissimo “maialino va per boschi”, ovvero dei filetti di maialino, molto teneri e saporiti grazie alla cottura lentissima che dura per una notte intera. Un’altra pietanza che ci incanta è la millefoglie di parmigiana: neanche in Sicilia abbiamo mai mangiato una parmigiana di melanzane così gustosa, che qui viene preparata con una tecnica particolare, utilizzando fette sottilissime di melanzane che creano, appunto, l’effetto millefoglie. Infine, non ci resta che cedere alla dolce tentazione del tiramisù fatto al momento, una delizia da non perdere. I piaceri della buona tavola ci accompagneranno per tutto il weekend, anche durante la colazione casalinga, composta da tante sfiziosità dolci e salate. Oltre ai croissant con marmellata e cioccolato e agli yogurt e ai cornflakes, non rinunciamo mai al buonissimo plumcake. Chi invece predilige una colazione salata, può sbizzarrirsi tra il tagliere di prosciutto cotto del territorio, i formaggi selezionati e le uova, servite sia sode che sotto forma di frittate, provenienti da un vicino allevamento dove i polli sono trattati quasi da amici da parte dell’allevatore. Dopo un inizio di giornata così delizioso non ci viene difficile affrontare delle escursioni in mezzo alla natura, spingendoci dentro il Parco delle Capanne di Marcarolo che si trova a due passi da qui, all’interno del quale scopriamo anche gli stupendi laghi del Gorzente. A individuare le mete giuste da visitare ci è di grande aiuto anche l’opuscolo che abbiamo a disposizione in camera con tutte le informazioni pratiche in italiano e in inglese relative alle attrazioni del territorio. Non perdiamo neanche l’occasione di visitare alcune città d’arte vicine, e di ripercorrere idealmente le strade battute dai grandi campioni di ciclismo Costante Girardengo e Fausto Coppi, entrambi originari di queste parti, all’interno dell’esposizone interattiva del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. Su prenotazione possiamo visitare anche alcune cantine della zona, ma non è un problema neanche fare un salto a Genova per visitare l’Acquario o il Salone Nautico: il treno dalla vicinissima Arquata Scrivia può arrivare nella Superba anche nel giro di una mezz’oretta. Gavi è la meta ideale anche degli amanti della moda: non rinunciamo nenache noi a un sano giro di shopping presso il vicinissimo Serravalle Designer Outlet. Dopo le gite è sempre bello ritornare nel verde abbraccio della tenuta dove le ore scorrono tra rigenerante relax, momenti di gioco con i bambini e piacevoli chiacchierate sul terrazzo o sul balcone sorseggiando una fresca bevanda. Al tramonto ci capita perfino di intravedere un paio di simpatici caprioli i quali, spinti dalla curiosità, vincono per qualche minuto la propria innata timidezza facendosi vedere sul ciglio del prato: un regalo della natura che ci porteremo nel cuore e che magari ritroveremo ancora durante la nostra prossima vacanza presso la tenuta. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.gavi.al.it www.tenutadellaguardia.it Tenuta della Guardia Loc. Nebbioli, 44 Gavi (AL) Tel.: 335/8155166

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Gita con Pinocchio tra Albenga, Alassio e Casanova Lerrone - Parte II., Casanova Lerrone, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 30 May 2017 14:23:48 GMT

ITALIA, Europa

La cucina è quella tipica ligure e italiana che nei decenni ha sempre affascinato gli ospiti del locale, e che oggi viene ogni tanto leggermente rivisitata dallo chef. Uno dei fiori all’occhiello del ristorante è la vastissima scelta di antipasti: ne vengono sempre preparati circa una dozzina, a cominciare dallo sfizioso pinzimonio di verdure. Al nostro arrivo infatti, ci viene offerto un cestino di verdure da assaggiare col patè di olive taggiasche, acciughe e pomodori secchi e accompagnate col pane abbrustolito nella stufa a legna. Dopo le verdure ci arriva in tavola un cestino con tre tipi di salami: piccante, cacciatorino di maiale e salame d’asino che gustiamo con delle fave fresche del territorio. Assaggiamo anche vari prosciutti di qualità tagliati in sala e serviti con della frutta di stagione, così come un delizioso carpaccio di carne con rucola, grana e mandorle. Ci piacciono molto anche il bollito con la salsa verde servito come antipasto, l’insalata russa fatta in casa, i filetti di peperone sott’olio, i fagiolini passati con burro, parmigiano e pancetta e il tomino con marmellata di peperoni. Non rinunciamo nemmeno ad assaggiare alcuni altri antipasti della tradizione ligure tra cui il baccalà con patate, la torta di bietole e riso, la panissa fritta, i fiori di zucca ripieni e la frittata di borragine. Tutto viene preparato fresco, con l’utilizzo di materie prime di eccellente qualità, tra cui frutta e verdura di stagione della Piana d’Albenga e in parte proveniente dall’orto della struttura. Continuiamo con degli squisiti ravioli fatti in casa con la pasta bianca e fine, preparata al momento con poche uova, ripieni di bietole e patate e conditi con burro e salvia. Restando in tema di tradizioni, non perdiamo certo l’occasione per gustare i tagliolini al pesto con fagiolini e patate bollite, ma fanno proseliti nel nostro gruppo anche gli gnocchi al Castelmagno. Annaffiamo queste bontà con gli ottimi vini della casa, principalmente con del Barbera piemontese, con del Chardonney e con un fresco rosato. Restiamo nelle tradizioni anche scegliendo le pietanze tra cui l’irrinunciabile coniglio alla ligure. Alcuni di noi optano per le costine d’agnello alla griglia e per il roast beef, mentre c’è anche chi, ispirato dai folti boschi circostanti, preferisce il cinghiale in umido. In inverno potremo gustare anche il brasato cotto col vino rosso, mentre stavolta riscuotono grande successo anche le lumache alla ligure, al punto che una nostra amica decide di voler provare a preparale anche a casa, così chiede la ricetta a Giandomenico il quale non è affatto restio a rivelarcela. (v. ricetta in fondo all’articolo) A ricordarci che siamo in una favola, contribuiscono anche i dolci fatti in casa: una miriade di sfiziose tentazioni a cui nessuno di noi prova a opporre resistenza. Eccoci allora a goderci la crème caramel, la panna cotta, i semifreddi alla fragola o al miele col croccantino dentro, ma anche la mousse alle nocciole e il tiramisù. Ci deliziano anche la torta di mandorle o con la frutta fresca, così come le crostate con la marmellata a cui durante l’inverno si aggiunge anche lo strudel di mele. I bambini vanno pazzi per i budini e siamo tutti conquistati dal tortino col cuore caldo di cioccolato con pere. Una cena luculliana come questa a un prezzo anch’esso favoloso: 30 euro in tutto, comprensivi di due dolci e dei vini della casa. Tornando qui il giovedì nei mesi di di luglio, agosto e settembre potremo godersi la fantastica grigliata reale di carne fatta con quattro tagli di carne, due contorni, due dolci e i vini della casa a 23 euro in tutto. Uno dei punti di forza del locale sono proprio le serate a tema, occasioni golose e divertenti che riscuotono sempre grande successo. Può capitare di assistere a una cena con delitto, a una cena medievale, così come a serate di musica dal vivo e addirittura con ballerine brasiliane di samba o con danzatrici del ventre. Il 2 giugno avrà luogo un evento in occasione della Festa della Repubblica che coinvolgerà diverse località dei dintorni con la partecipazione di Antonio Ricci e di Jimmy Ghione di Striscia la Notizia. Tradizione e sapori lontani si sposeranno benissimo durante la Festa dell’Asado, celebrata venerdì 25 agosto dal signor Mario insieme al Comitato San Giuliano. Si tratta di un evento ormai tradizionale che nasce grazie agli emigrati dell’entroterra chiavarese in Argentina i quali, una volta tornati in patria hanno ”importato” l’arte di preparare l’asado con un metodo anche suggestivo da vedere che consiste nel cuocere una pancia di mucca disposta su delle croci di ferro sulla brace di un grande falò e spennellata con vari intingoli alle erbe. Sono dunque tante le occasioni che ci potranno far tornare qui anche prossimamente e sarà sempre un piacere farlo: ci aspettano nuove escursioni sui sentieri abbracciati dagli uliveti, da far seguire da cene succulente in compagnia di amici tra cui l’amico d’infanzia di tutti, Pinocchio. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.casanovalerrone.sv.it Ristorante Pinocchio www.agripinocchio.it Piazza Giardino, 70 fraz. Vellego Casanova Lerrone (SV) Tel.: 0182/74168 334/1582634 APERTO da ottobre a giugno: sabato sera e domenica a pranzo da luglio fino a fine settembre: giovedì, venerdì, sabato a cena, domenica a pranzo e cena www.sudestraid.com www.escursioniquadliguria.com Ricetta Lumache alla ligure Prendiamo delle lumache vignaiole da allevamento già spurgate. Prepariamo la salamoia con 10 litri di acqua, timo abbondante, rosmarino, salvia, origano, abbondante sale, aceto di vino rosso. La facciamo bollire per un’ora, dopodiché scoliamo e laviamo le lumache, tenendole da parte belle pulite. Prepariamo il fondo di cipolle con aglio e prezzemolo, rosolando bene. Aggiungiamo le lumache con del sale grosso, abbondante vino bianco, acqua, concentrato di pomodoro e un po’ di peperoncino. Lasciamo cuocere per un’ora finché il sugo si riduce. Se necessario, si aggiusta con acqua e spezie. Alla fine aggiungiamo una battuta di prezzemolo e menta e dopo una cottura finale di dieci minuti siamo pronti per servire le squisite lumache alla ligure.

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Ovada: Vino e Tartufi – sabato 19 e domenica 20 novembre 2016 Ovada (AL), Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Sat, 12 Nov 2016 16:16:41 GMT

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Sorseggiando il Dolcetto in compagnia dei tartufi bianchi più belli e più buoni: nel caratteristico centro storico della città monferrina torna la fortunatissima manifestazione dedicata alle eccellenze locali “Ovada: Vino e Tartufi” giunge quest'anno alla sua settima edizione. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese con la collaborazione dell'Enoteca Regionale di Ovada ed il patrocinio del Comune di Ovada, si arricchisce quest'anno di numerosi eventi legati ai due prodotti principe del territorio ovadese: il Dolcetto di Ovada (Ovada Docg e Dolcetto d'Ovada Doc) e il tartufo bianco. Numerosi i produttori vitivinicoli che anche quest'anno hanno aderito all'evento che rappresenta un raro ma importante momento di contatto e confronto con il pubblico: durante la giornata di domenica, all'interno dei cortili e sotto i porticati più caratteristici del centro storico di Ovada, i produttori attenderanno i visitatori che avranno la possibilità, acquistando il bicchiere della manifestazione, di degustare la migliore produzione vitivinicola della zona. Vini di grande qualità che oggi come mai prima d'ora hanno ottenuto numerosi consensi dai massimi esperti del settore, prodotti simbolo della vocazione vitivinicola dell'Ovadese spiegati da coloro che ogni giorno portano avanti con passione e grande competenza la tradizione del territorio. È legato alla zona ovadese anche l'altro protagonista dell'evento: il tartufo bianco - Tuber Magnatum Pico. All'interno della splendida cornice della Loggia di San Sebastiano (antica parrocchiale di Ovada) i trifolau esporranno il loro profumatissimi tartufi bianchi di esclusiva provenienza locale. Torna con Ovada Vino & Tartufi anche il “Concorso Tartufo Ovadese”. Domenica 20 Novembre presso la Loggia di San Sebastiano oltre alla consueta Mostra Mercato dei Tartufi Bianchi delle Colline Ovadesi verranno premiati i migliori Tartufi Ovadesi (1°, 2° e 3° Classificato). Una giuria tecnica esaminerà tutte le caratteristiche dei pregiati tartufi bianchi per designare i migliori. I tartufi per essere ammessi al concorso dovranno avere un peso minimo di 100 grammi e verranno giudicati da apposita giuria che ne valuterà il profumo, la forma, il colore, le dimensioni e tutti gli elementi atti a distinguere qualitativamente il tartufo. Il concorso è riservato esclusivamente ai tartufai ammessi alla Mostra Mercato del Tartufo. La giuria esaminerà i tartufi in concorso tra le ore 9:00 e le ore 10:30. Il giudizio sarà da ritenersi insindacabile. L'apertura al pubblico è fissata alle ore 10:00 e si protrarrà sino ad esaurimento dei tartufi e comunque fino al tardo pomeriggio. Piazza San Domenico ospiterà anche un Mercato di prodotti tipici locali: formaggi, marmellate, sciroppi di frutta, miele e cioccolato. Un colorato trenino porterà i visitatori alla scoperta degli angoli più caratteristici e nascosti della cittadina ed anche per i più piccoli saranno previsti momenti di svago. In Piazza Garibaldi sarà allestita una zona per intrattenere i più piccoli con uno scivolo gonfiabile. Quest'anno l'evento sarà anticipato da una serie di iniziative che coinvolgeranno i bar di Ovada che con la collaborazione dell'Enoteca Regionale di Ovada, proporranno ai visitatori a partire dal 29 ottobre e per tutto il mese di novembre, le migliori etichette di Ovada Doc e Ovada Docg dell'Ovadese. Novità di quest'anno un comodo bus – navetta che collegherà la stazione di Ovada a piazza XX Settembre consentendo a tutti coloro che arriveranno in città in treno da Genova o da Acqui Terme un collegamento comodo per raggiungere il centro storico di Ovada. Il Ristorante Pro Loco sarà allestito al Centro Polisportivo Geirino con apertura: Sabato 19 novembre dalle ore 19:00 e Domenica 20 dalle ore 12:00. Verranno serviti piatti della tradizione. Se i vini prodotti sulle dolci colline del Monferrato ovadese sono tra i più famosi d’Italia, il tartufo bianco di questo territorio non è certo da meno: Gioacchino Rossini lo definì “il Mozart dei funghi”, giudizio confermato anche dalle ricerche svolte da Raoul Molinari e Giordano Berti su cronache risalenti fino al Medioevo, ma anche su lettere di viaggiatori del Settecento: tutti concordano sullo straordinario aroma e qualità dei tartufi bianchi di queste terre, vera prelibatezza altamente apprezzata già in passato. La manifestazione dedicata ai vini e ai tartufi è sempre un po’ come l’incontro tra Bacco e Giove: se Bacco è il dio del vino, secondo il poeta romano Giovenale, l’origine del tartufo si deve invece a un fulmine scagliato da Giove in prossimità di una quercia. Sempre grazie alla mitologia di Giove, al tartufo si sono da sempre attribuite anche delle qualità afrodisiache. Verso gli Stati generali del Dolcetto 2016 “Giornata di studi sulle eccellenze del Monferrato ovadese” Sabato 19 novembre alle ore 15:30 presso l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato si terrà l’ormai consueto momento di riflessione e studio alla vigilia dell’importante manifestazione Ovada Vino e Tartufi, organizzata dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese, che si terrà domenica 20 Novembre per le vie della città. Quest’anno il tema che si intenderà sviluppare è quello delle peculiarità del Dolcetto, un grande vitigno della tradizione piemontese, che merita di essere riscoperto, l’appuntamento sarà intitolato “Verso gli Stati generali del Dolcetto”. Proprio con questo spirito, l’Associazione Enoteca Regionale ha deciso di coinvolgere le altre due zone del Piemonte, che hanno meritato il riconoscimento di DOCG, Diano d’Alba e Dogliani. Per la prima volta la zona ovadese si pone al centro dell’esperienza di crescita di questo vitigno, proprio per dimostrare quanto tutto il territorio stia sempre di più agendo concretamente per far tornare il Dolcetto ad alti livelli di riconoscibilità, grazie anche ad un livello di qualità sempre in crescita. L’appuntamento del 19 Novembre vedrà la partecipazione di Gigi Brozzoni curatore della Guida Veronelli, Maurizio Gily docente dell’Università del Gusto di Pollenzo e Pietro Stara di Intravino. Questi tre esperti, oltre a essere riconosciuti a livello nazionale, hanno dimostrato più di una volta un’attenzione e una conoscenza per la nostra zona, ma allo stesso tempo potranno assicurare un dibattito di alto livello e interesse che sarà moderato dal giornalista de “La Stampa” Daniele Prato. A seguire un’interessantissima degustazione guidata ma “alla cieca” di dieci vini delle tre Denominazioni, che sarà l’occasione per confrontare e per comprendere le diversità e le unicità dei grandi prodotti che potremo conoscere meglio. “Con questo evento crediamo di poter raggiungere due obiettivi, assicurare all’importante manifestazione Ovada Vino e Tartufi un momento di studio e di approfondimento, inoltre poter iniziare un confronto con le altre due zone vocate al Dolcetto, siamo sicuri che questa sia solo la prima occasione di confronto tra le nostre realtà” dichiara Stefano Ferrando, vice presidente dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it www.iatovada.it Iat Ovada 0143/821043 Facebook: Proloco Ovada

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Tra navigatori e pellegrini nel cuore di Genova - Parte I., Genova, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 16 Nov 2016 15:14:48 GMT

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Tra navigatori e pellegrini nel cuore di Genova - Parte II., Genova, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 16 Nov 2016 15:25:08 GMT

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A cavallo nel Bosco degli Angeli: un weekend a Cisano Sul Neva - Parte I., Cisano Sul Neva, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 27 Oct 2016 14:42:25 GMT

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A cavallo nel Bosco degli Angeli: un weekend a Cisano Sul Neva - Parte II., Cisano Sul Neva, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 27 Oct 2016 14:50:15 GMT

ITALIA, Europa

Passato e presente convivono armoniosamente in questa casa: il nostro appartamento è talmente comodo che potremmo viverci anche per un periodo più lungo. Luminoso ed elegante, dove uno stile piacevolmente ispirato alla rusticità accompagna comodità al passo con i tempi: non ci manca nemmeno il wi-fi, oltre alla televisione satellitare e all’aria condizionata. Ogni appartamento è dotato di una comoda cucina, dove possiamo preparare tutte le bontà che vogliamo utilizzando gli ortaggi freschi dell’agriturismo. Dopo le gite, la sera è un piacere sedersi sul terrazzino del nostro appartamento a sorseggiare del buon vino bianco frizzante del territorio, spiluccando un po’ di olive taggiasche. Per le compagnie più numerose, l’ideale è invece il terrazzo grande, con vista sulla piscina, sulle montagne circostanti e sugli uliveti il cui verde pastello abbraccia dolcemente tutta la casa. Dopo esserci sistemati nell’appartamento, facciamo quattro chiacchiere con i titolari accompagnando le storie d’un tempo con una degustazione di sifiziosità prodotte dall’azienda come le olive taggiasche, i formaggi e salamini sott’olio, che gustiamo con della focaccia croccante e con qualche bicchiere di ottimo vino del territorio. Scopriamo così anche l’origine del nome dell’agriturismo. “Eravamo alla ricerca di un nome un po’ diverso dai soliti, e visto che io mi chiamo Angelo, il nostro architetto aveva suggerito il nome Gli Angeli, che ci piacque subito anche perché è facile da ricordare e da tradurre nelle altre lingue, cosa importante visto che molti dei nostri ospiti arrivano dall’estero”, ricorda il signor Angelo. I sapori autentici della degustazione ci accompagnano nel passato, a rievocare il periodo quando al posto degli appartamenti di oggi si trovava il pollaio e ogni giorno si calava tra le galline un cesto di mangimi appeso a una corda. Durante la notte i pennuti stavano all’interno, ma la mattina erano felici di correre fuori, nell’uliveto. “All’epoca avevamo il frantoio un po’ distante, e c’era l’idea di portarlo qui dentro. Avevamo anche creato già lo spazio dove collocarlo, ma poi, per un motivo o l’altro non se ne fece niente. Abbiamo poi trasformato quel magazzino in due monolocali”, ci racconta il titolare. L’antica tradizione della produzione dell’olio continua a tutt’oggi e il risultato della lavorazione che avviene esclusivamente con metodi meccanici, è un eccellente olio extravergine di oliva dal gusto fruttato e dolce. Passeggiare sul territorio dell’azienda agricola è anche una piacevolissima esperienza sensoriale: oltre agli ulivi, vengono coltivate tantissime piante aromatiche, principalmente rosmarino, salvia, timo e maggiorana, ma possiamo anche ammirare delle profumatissime piantine di lavanda e delle roselline in vaso. Le nostre giornate presso l’agriturismo passano alternando delle gite nelle vicine città rivierasche come Albenga e Alassio, con dei momenti di assoluto relax in piscina, e delle passeggiate rigeneranti nel vicino Bosco degli Angeli. Se capita di non poter poratre con noi il nostro cane, nessun problmea: c’è un cortiletto creato appositamente per lui, dal quale, se siamo in piscina, ci può perfino vedere e sentire. Arrivando nel Bosco degli Angeli ci sembra quasi di percepire per davvero la presenza degli angeli. Secoli fa il bosco apparteneva ai Marchesi Del Carretto ed è tornato al suo antico splendore grazie al lavoro assiduo del signor Angelo e della sua famiglia che non ha smesso di estirpare rovi e pulire il sottobosco fino a quando non si è creato questo bellissimo luogo di pace. Qui la passeggiata lungo i sentieri si trasforma in una passeggiata tra i nostri pensieri che passo dopo passo magicamente si chiariscono, i nodi si sciolgono e anche se si è partiti con l’anima piena di rovi ingarbugliati, si torna sereni e col sorriso sulle labbra. A contribuire all’armonia e al buon umore di chi visita il Bosco degli Angeli ci pensano anche i fantastici cavalli che ci aspettano in una stalla visitabile. I bambini possono imparare ad andare a cavallo con l’aiuto di Fabio, esperto istruttore e accompagnatore equituristico, mentre i cavalieri più esperti possono fare un giro di trekking lungo i sentieri ammirando la vista panoramica mozzafiato che da queste alture si apre sul mare. Dopo le cavalcate non si può fare a meno di una meritata cena che possiamo preparare utilizzando il grande barbecue allestito nel bosco. All’interno del rifugio abbiamo a disposizione tutte le comodità, dai bagni al terrazzo coperto dove sederci per mangiare. Ci capita anche l’occasione di partecipare a un apericena organizzato dall’agriturismo, con tante sfiziosità tipiche, dalle frittate fino alle torte preparate dalla bravissima signora Celina le cui bontà ci deliziano anche in agriturismo. Altre volte si organizza per gli ospiti anche il barbecue, per godersi delle belle grigliate estive al fresco tra gli alberi. Al termine della nostra vacanza non rinunciamo certo a portare con noi il sapore di questo territorio magico racchiuso in qualche bottiglia di olio “angelico”, e rientriamo in città rigenerati nel corpo e nello spirito, con l’intenzione di tornare presto in questo luogo fiabesco per nuove gite ed emozionanti cavalcate. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.cisanosulneva.sv.it www.gliangeliagriturismo.it Agriturismo Gli Angeli Via Moglia, 11 Cenesi, fraz. di Cisano Sul Neva (SV) Tel.: 0182/20706

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Allegria in fattoria alla Festa dei Bambini a Sassello (SV) – 20 agosto 2016, Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 08 Aug 2016 12:41:15 GMT

ITALIA, Europa

Una festa coloratissima per passare una giornata tra giochi e divertimenti in un’autentica fattoria dell’entroterra ligure La prima volta di saltare in sella a un bel cavallo e l’ultima, almeno per quest’anno, di assistere alla trebbiatura del grano svolta con macchinari antichi da ammirare magari per la prima volta nella vita. Quando l’ultimo giorno dell’estate si avvicina, a Sassello, la prima città italiana a essere stata insignita della Bandiera Arancione del Touring Club, si fa una grande festa con i bambini che potranno salutare l’ultimo pagliaio vivendo nello stesso tempo molte emozioni per la prima volta. Così l’ultimo giorno diventerà il primo, da trascorrere tra tanti divertimenti e giochi irresistibili. Sabato 20 agosto i bambini sono attesi presso l’Agriturismo Romano Francesco di Sassello, all’interno di un’autentica fattoria abitata da tantissimi animali, che per l’occasione della Festa dei Bambini si trasformerà in un vero parco divertimenti dove i piccoli potranno conoscere gli aspetti più interessanti e curiosi della vita contadina giocando tutti insieme. Nel ricco programma spiccano la trebbiatura dell’ultimo paiè, ovvero dell’ultimo pagliaio rimasto, il battesimo della sella per i piccoli, lo spettacolo a cavallo con le bravissime “show girls” del maneggio Le Rocce, per non parlare poi della degustazione di bontà genuine della fattoria e della divertente serata con musica dal vivo. Vedere l’antica trebbiatrice in azione sarà un’esperienza emozionante per grandi e piccini, sia per chi non abbia mai visto una cosa simile che per chi in quel fiume di spighe dorate ritroverà il ricordo di lontane estati passate dai nonni. I bambini che rimarranno a bocca aperta alla vista delle abilissime cavallerizze del maneggio Le Rocce, potranno subito tentare di seguire le loro orme grazie al battesimo della sella. La festa sarà anche un’occasione golosa di assaggiare una serie di specialità genuine e a km zero. A pranzo e a cena si potranno degustare i piatti tipici del contadino e ci si potrà deliziare con bontà come i focaccini con le patate, i ravioli del plin, il bollito misto con le salsine, la polenta al ragù di carne e funghi, la salsiccia alla brace e molto altro. PER INFO E PRENOTAZIONI: Agriturismo Romano Francesco Loc. Albergare Sassello (SV) Tel.: 019/724527 338/1156618 agriturismo.romano@libero.it Guarda il video che racconta la fattoria e l’agriturismo: https://www.youtube.com/watch?v=jsiS6DywNXU

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Il mare visto dalle grotte dell’orso: un weekend a Toirano, Toirano, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 22 Aug 2016 00:14:18 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta un orso che viveva con la sua famiglia in un luogo selvaggio, caratterizzato da alture rocciose, foreste profonde e da una vista interminabile sull’azzurro del mare. D’estate andava in giro insieme agli altri orsi, tutti mastodontici come lui che in piedi sfiorava i tre metri di altezza, alla ricerca di bacche, piccoli frutti selvatici e altre leccornie, mentre d’inverno si ritirava in letargo nella sua grotta preferita. Era una grotta bellissima, piena di spettacolari concrezioni e incantevoli corridoi ricoperti di cristalli dalle mille sfumature dorate. Nonostante ciò, l’orso non sempre riusciva a fare dei sogni d’oro: questo per colpa dell’uomo preistorico che gli contendeva la splendida grotta. L’uomo, per motivi rituali, a volte si metteva a tirare delle palline d’argilla contro le pareti svegliando così l’orso, e questo era solo il meno grave degli inconvenienti che caratterizzavano il rapporto tra i due. Oggi le grotte di Toirano, un tempo abitate dall’Ursus Spelaeus, sono tra le più rinomate d’Europa e vengono visitate ogni anno da oltre 150 mila persone. Anche la nostra passeggiata sulle orme dell’orso inizia proprio da qui, compiendo un emozionante percorso partendo dalla grotta della Bàsura, ovvero della strega, dove oltre a numerose impronte, è stato rinvenuto un gran numero di resti ossei che permisero agli studiosi di ricostruire lo scheletro dell’orso gigante. Nei pressi dell’uscita della grotta di Santa Lucia Inferiore, che custodisce tantissime formazioni di cristalli sottili disposte a fiore, visitiamo il suggestivo santuario rupestre di Santa Lucia di origine medioevale, scavato in parte nella roccia e meta di una processione con fiaccolata ogni 13 dicembre. Il campanile in stile barocco del santuario che sovrasta la casa detta dell’Eremita si distingue sullo sfondo della parete rocciosa anche da lontano grazie a due cipressi secolari che lo affiancano. In cima al Monte San Pietro in Varatella sorge l’omonima abbazia benedettina fondata nell’anno Mille che custodisce un pregiato affresco raffigurante il Santo. Nel 1495 i monaci si trasferirono invece nella certosa eretta alle pendici del monte. Scendendo nel centro storico arriviamo in un pittoresco borgo ligure caratterizzato da un reticolato di caruggi stretti e colorati che dopo un po’ ci portano nella piazza dedicata a San Martino, patrono di Toirano, che per un periodo si era rifugiato a fare l’eremita sulla vicina isola Gallinara. La chiesa parrocchiale di San Martino che domina la piazza sorge sul luogo di una pieve medievale ed è affiancata da una suggestiva torre campanaria trecentesca. I monaci benedettini si dedicavano alla coltivazione degli uliveti, e non è difficile incontrare le testimonianze della storica tradizione dei frantoi nemmeno in paese. Presso il Museo Etnografico della Val Varatella, situato nelle antiche sale del palazzo dei conti d’Aste poi passato ai marchesi Del Carretto si possono ammirare una miriade di attrezzi, utensili e vecchi oggetti di uso quotidiano, ma anche alcuni ambienti di rappresentanza ricostruiti con arredi d’epoca al Piano Nobile. Se l’orso andava orgoglioso della sua grotta lussuosa e i nobili del paese vivevano in palazzi sontuosi come quello che oggi è sede del museo, munito anche di un favoloso giardino interno, non volevamo essere da meno neanche noi, così per la nostra vacanza abbiamo scelto una dimora davvero incantevole, situata a pochi passi dal centro storico e con una vista mozzafiato sul monte San Pietro in Varatella da un lato e su uno scorcio di mare dall’altro: l’Agriturismo La Ferla, in via Provinciale. Facilissimo da raggiungere, accogliente sin dall’ampio e comodo parcheggio privato, caratterizzato da ambienti che valorizzano con eleganza le tradizioni contadine che sopravvivono in diversi arredi scelti con cura, e da un’atmosfera famigliare che mette subito a nostro agio, l’agriturismo si è rivelato una scelta azzeccata. Apprezziamo in modo particolare gli appartamenti affittati in formula residence (ce ne sono quattro, ognuno dedicato a un albero: il Melograno, il Pesco, il Mandarino e il Ciliegio), tutti spaziosi e dotati di ogni comfort, compresi dei graziosi angoli cottura e delle ampie terrazze panoramiche. “Questa era la casa di mia nonna. Qui dove oggi si trova la sala del ristorante un tempo c’erano le stalle e i fienili da cui è stata ricavata anche parte degli appartamenti, mentre il resto degli appartamenti è stato realizzato negli spazi dell’antica casa. Durante la ristrutturazione che si è conclusa nel 2005 abbiamo cercato di rispettare al massimo le caratteristiche strutturali originali dell’edificio, impiegando materiali tipici del nostro territorio per creare un agriturismo moderno in un luogo carico di storia. Il nome La Ferla, che indica il virgulto, il pollone, ovvero il germoglio che nasce da un ceppo antico, racconta proprio la storia del nostro agriturismo, nato in maniera un po’ corsara dall’antica casa di famiglia”, ricorda la signora Valeria, bravissima cuoca, che gestisce la struttura insieme al marito Ettore che si occupa della campagna, della sala e delle prenotazioni. A dar loro una mano sono nonna Silvana, la mamma di Valeria, e il figlio Gianmarco che aiutano in sala. La cucina è quella tradizionale ligure, basata in gran parte sulle verdure di stagione e su piatti di carne cucinati come si faceva una volta. Il tutto condito con lo squisito olio extravergine di oliva spremuto a freddo, prodotto dall’agriturismo. Iniziamo con delle torte di verdure, con dei fiori di zucca in pastella e con delle verdure ripiene, vera delizia della cucina ligure di terra. Ci piace molto anche la sfoglia ripiena di patate, peperoni, capperi e acciughe, così come un’altra specialità del territorio, che per certi versi somiglia alla panzanella toscana: l’insalata di pane con le verdure dell’orto, pomodorino, fagiolini e delle cipolle di Tropea. Gustiamo anche delle buonissime insalate di farro e di orzo, oltre a un mix di frittate con le verdure. Dopo questo ricco antipasto arriva il momento di assaggiare i primi di pasta fresca fatta in casa tra cui gli gnocchi al pesto, i maltagliati integrali al sugo di pomodoro fresco, e i fantastici ravioli con diversi ripieni, alcuni molto intriganti come quello di zucchine, ricotta e menta o quello di patate, ricotta e maggiorana. Ci conquistano anche i tagliolini al sugo di pomodoro fresco o al sugo di verdure, così come i ravioli con pesto, patate e fagiolini. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini liguri doc provenienti da diverse cantine del territorio, e passando alle pietanze gustiamo una serie di specialità tradizionali come il coniglio alla ligure o la cima alla genovese. Sono disponibili tutto l’anno degli arrosti e dei roast beef, mentre durante la stagione invernale potremo assaggiare anche il cinghiale. Una cena su cculenta come questa non può che concludersi in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert della casa. Ci deliziamo con dolci come il budino o la panna cotta, ma ci piacciono molto anche lo strudel di pere e le torte casalinghe fatte con le marmellate preparate in casa con la frutta dell’agriturismo, ma riscuote grande successo anche la macedonia di pesche col gelato, molto piacevole con il gran caldo. Dopo questo weekend così bello, trascorso tra lunghe passeggiate in mezzo alla natura e alle innumerevoli bellezze del borgo, tra tuffi in mare e tanti piaceri culinari che siamo convinti avrebbe gradito anche l’amico orso, siamo certi di tornare presto sulle sulle sue orme per scoprire ancora molti segreti di Toirano. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.toirano.sv.it www.toiranogrotte.it www.agriturismolaferla.it Agriturismo La Ferla Via Provinciale, 53 Toirano (SV) Tel.: 0182/98279

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Gita a Ovada (AL): Mercatino dell’Antiquariato e festa estiva, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 10 Aug 2015 16:46:06 GMT

ITALIA, Europa

È meglio andare al mare o in montagna? L’ideale è fare un giro a Ovada, una graziosa cittadina abbracciata dalle verdi colline a poca distanza dal mare genovese. Qui, nel cuore dell’Alto Monferrato, le occasioni di svago non mancano nemmeno quest’estate, e oltre alle gite ed escursioni lungo i romantici sentieri della zona, sono da non perdere nemmeno gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese che ogni anno riscuotono grande successo. Il giorno di Ferragosto, lunedì 15 agosto tornerà nelle vie e nelle piazze del centro storico il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato. Le tante bancarelle colorate affolleranno le stradine sin dalle prime luci dell’alba fino a sera, esponendo esponendo oggetti di antiquariato, gioielli, stampe, libri, oggettistica, modernariato, mobili ed oggetti da collezione. Sabato 27 agosto torna invece la manifestazione Ovada in Festa con musica, spettacoli, bancarelle e degustazioni. PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it www.iatovada.it Ufficio IAT Ovada 0143/821043

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In sella ad ammirare il mare dalle alture di Finale Ligure: una giornata a Calizzano, Calizzano, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 21 Aug 2016 01:04:43 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta una principessa partita da Parma per Finale Ligure dove avrebbe sposato un re. Durante il tragitto attraverso boschi profondi e scorci mozzafiato sulle alture liguri, a un certo punto lei e la sua corte si fermarono a Calizzano, ospitati presso Palazzo Franchelli, per poi ripartire alla volta del Colle del Melogno, importante valico situato a 1028 metri sul livello del mare. Ci sono paesi la cui bellezza è esaltata anche dal paesaggio che li circonda, e il piacere di visitarli inizia lungo la strada che si percorre per raggiungerli: Calizzano è uno di questi. Elisabetta Farnese di Parma, futura sposa di re Filippo V di Spagna, avendo compiuto il suo viaggio nel 1714, non poté vedere come l’autostrada di Finale Ligure da quell’altezza sembri appena uno stuzzicadente rispetto all’immensità della montagna ricoperta di folti boschi che si stagliano sullo sfondo azzurro del mare, ma probabilmente è rimasta anche lei a bocca aperta alla vista del triangolino rosa dell’abitato di Finale stretto tra mare e montagna. Allo stesso modo, la principessa si perse anche il fascino misterioso del Forte Centrale del Melogno, uno sbarramento difensivo fortificato eretto tra il 1883 e il 1895, attraversato dalla strada a corsia unica. Il centro storico presenta invece diversi tratti che saranno stati visti anche da Elisabetta a cominciare da Palazzo Franchelli, oggi sede del Municipio. In epoca medievale il borgo era circondato da mura e vi si accedeva tramite tre porte, dette di San Rocco, del Mulino e della Barbacana. La torre di guardia di quest’ultima venne successivamente trasformata nell’isolato campanile in mattoni della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, edificata tra il 1587 e il 1630 in stile romanico sui resti dell’antica chiesa marchionale. Al suo interno possiamo ammirare diverse pregiate tele di pittori liguri del Seicento e una statua lignea raffigurante San Giovanni Battista attribuita ad Anton Maria Maragliano o alla sua scuola. Dal borgo un cartello ci invita a salire al castello duecentesco, uscito non proprio indenne dalle tempeste della storia. Quei ruderi situati su un’altura raggiungibile con una breve passeggiata narrano di feroci battaglie tra i Del Carretto, signori di Calizzano dal 1142 e Genova, dello storico tradimento di Marco Del Carretto, ma anche delle battaglie napoleoniche. Nonostante ciò, oggi quel luogo è pervaso da un senso assoluto di pace e offre una vista imperdibile sul centro storico. Pace, relax, ma anche attività outdoor, sport all’aria aperta e buona tavola: sono questi i motivi che attirano a Calizzano molti turisti e viaggiatori anche dall’estero che come noi vengono a passare una giornata o un weekend presso l’Agriturismo Ca’ Di Voi. Situato nella frazione Caragna, tra le foreste calizzanesi, l’agriturismo è una vera oasi dove potersi godere la natura in tutti i suoi aspetti immergendosi tra i sentieri del territorio non solo a piedi o in mountain bike, ma anche a cavallo, grazie al bel maneggio della struttura. “La nostra famiglia ha acquistato questa cascina dodici anni fa e piano piano l’abbiamo ristrutturata. Eravamo subito partiti con la ristorazione che è tuttora il nostro fiore all’occhiello, ma avendo tre camere a disposizione dei clienti, c’è anche la possibilità di pernottare da noi. Il maneggio invece, che oggi conta quasi una trentina di cavalli, si è aggiunto qualche tempo dopo, rivelandosi un successo”, ci racconta lo chef Daniel Ferraro, figlio dei titolari Marco Ferraro e Silvana Pesce, aiutati anche dalla sorella di Daniel, Adele e da uno staff affiatato. “Mio padre Marco cura l’esterno, la campagna e l’azienda agricola, mentre mia madre gestisce il maneggio e prepara il pane”, ci spiega Daniel mentre facciamo un giro tra gli orti, gli alberi da frutto, le stalle e le recinzioni dei cavalli che scorrazzano felici per la gioia di grandi e piccini. Per chi sa già andare a cavallo, è possibile fare delle passeggiate lungo i sentieri qui intorno, ma vengono organizzate anche delle lezioni per i bambini che possono imparare ad andare a cavallo con l’aiuto di guide equestri. Oltre a una folta schiera di cavalli bellissimi, ci sono anche molti altri animali in cascina: dolcissimi pony, ma anche delle divertenti caprette per non parlare delle loquacissime oche, anatre e galline. Dopo una giornata passata tra trekking e gite lungo i sentieri di cui abbiamo potuto documentarci bene grazie alle mappe che ci hanno regalato in agriturismo, la serata ci aspetta con una fantastica cena a base dei prodotti a km zero dell’azienda agricola. “Oltre agli ortaggi, alle patate, all’olio extravergine di oliva e alle castagne essiccate marchio Slow Food, produciamo anche mirtilli che diventano squisite marmellate, sciroppi e grappe che in parte utilizziamo in cucina e in parte vendiamo agli ospiti”, ci spiega Daniel mentre ci accomodiamo nell’ampia e luminosa sala dall’elegante stile rustico. La cucina si basa esclusivamente su prodotti del territorio, in gran parte a “metro zero”, provenienti dall’orto e dal frutteto circostante, oppure di aziende agricole locali che forniscono carni pregiate, salumi artigianali, ricotta e formaggi fino alla farina di Enkir, un antico cereale che l’agriturismo utilizza per fare il pane cotto nel forno a legna. In stagione sono tanti a venire qui per mangiare i funghi, offerti in abbondanza dai boschi e preparati con sapienza dalla signora Silvana. Mentre la domenica e i festivi c’è un menù fisso, gli altri giorni si può scegliere tra il menù degustazione e la carta. Iniziamo con un ricco assaggio di quattro antipasti tra cui il tartare di manzo, un’insalatina di gallo, sedano, patate e noci e una squisita sfogliatina di carciofi di Albenga. Proseguiamo con i tagliolini di Enkir con pomodori secchi e acciughe fresche, gli gnocchi di patate su crema di stagionato di Brignè e con i ravioli di erbe di campo al burro e maggiorana. Tra le pietanze scegliamo la cima ripiena alla ligure con verdure al vapore, il tipico brandacujun e la tagliata di manzo con patate e pinoli tostati. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa tra cui la terrina di frutta fresca, la Sacher torte con panna montata e la meringata alla vaniglia e cioccolato. Prima di riprendere la strada verso casa sulle orme della principessa, facciamo scorte di confetture di mirtilli e ci ripromettiamo di tornare qui presto per nuove cavalcate, passeggiate e cene succulente. Da ora in poi Calizzano avrà per noi la stessa importanza strategica che ebbe nel corso della storia e sarà sempre un piacere rivedere il mare dalle sue alture e tuffarci nelle sue foreste. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comunedicalizzano.it www.agriturismocadivoi.com Agriturismo Ca’ Di Voi Fraz. Caragna, 15, Calizzano (SV) Tel.: 019/79217

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Pietre turchine sulle alture genovesi: un weekend a Crevari - Parte I., Crevari, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 22 Aug 2016 13:03:28 GMT

ITALIA, Europa

Quando le vacanze si avvicinano, è facile farsi cogliere dal dubbio: mare o montagna? Magari campagna? Ma chi l’ha detto che bisogna per forza scegliere? Stavolta, avendo optato per un itinerario insolito, siamo riusciti a trovare una destinzaione vacanziera perfetta che ci farà godere il mare insieme alle emozioni che solo le camminate sulle alture possono dare, il tutto immersi in una vera e propria fattoria, sinonimo di ospitalità famigliare e di cibo genuino. Questo luogo fantastico si trova a Crevari, storico borgo dell’estremo Ponente genovese, che raggiungiamo dopo un’oretta e mezza di autostrada da Milano. Galleria dopo galleria si arriva direttamente a Voltri, la prima tappa della nostra gita, un tempo abitata dalla tribù ligure dei Veituri, da cui deriva il toponimo. Voltri, che diede i natali a personaggi come Goffredo Mameli e il pittore seicentesco Orazio De Ferrari, divenne città con Regio Decreto nel 1903 ed è dal 1926 che fa parte di Genova. Prima di raggiungere la nostra meta, l’Agriturismo Pietre Turchine di Crevari, situato sulle alture, facciamo una passeggiata sul lungomare osservando come candidi gabbiani e maestosi cormorani presidiano gli scogli in attesa dei pesci più ghiotti. La passeggiata che collega Voltri e il tratto costiero di Crevari è panoramicissima: col bel tempo lo sguardo può spaziare lungo la costa fino a Capo Noli e oltre, facendo percepire a occhio nudo il fatto che Voltri si trova nel punto più a Nord del Mar Mediterraneo Occidentale. Dopo aver fatto un giro sul lungomare, ci dirigiamo verso il centro storico dove visitiamo la chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo, sorta nel XVII secolo sul posto di un oratorio duecentesco. I colori caldi del suo campanile, in armonia con le case tipicamente liguri intorno, sono molto simili a quelli del campanile della poco distante chiesa di Sant’Ambrogio. Che in zona ci fosse una cappella, è fatto documentato sin dal IV secolo. La chiesa è stata poi diverse volte rifatta ed ampliata, come riporta anche un affresco commemorativo del 1266. Passeggiando nei caruggi dell’antico borgo, scopriamo la splendida Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera. Il suo parco, esteso su ben trentadue ettari, è una meravigliosa oasi verde che attrae numerosi visitatori durante tutto l’anno. Oltre alle bellissime piante del giardino, la maggiore attrattiva del parco sono i daini: intorno al loro recinto è sempre facile notare gruppi di bimbi curiosi. Nelle vicinanze visitiamo il convento di San Francesco, ormai in disuso, e il santuario della Madonna delle Grazie, dedicato anche a San Nicolò, in cima alla collina, costruito probabilmente nel 343. Spostandoci verso Ponente, raggiungiamo Borgo Cerusa, la zona dell’antica porta occidentale del paese, oggi sovrastata dal più antico stemma della città, e visitiamo la chiesa di Santa Limbania, originaria del Duencento e sede della Confraternita dei Turchini. A pochi passi da qui si trovano tuttora diverse cartiere, industria che fioriva a Voltri sin dal Medioevo. Si dice che un tempo la Regina d’Inghilterra firmasse tutti i suoi documenti ufficiali sull’ottima carta prodotta a Voltri. Per raggiungere l’Agriturismo Pietre Turchine, riprendiamo l’auto e imbocchiamo via delle Fabbriche, la strada delle cartiere lungo il torrente. Dopo circa cinquecento metri svoltiamo a sinistra per via della Brigna e da lì seguiamo i cartelli per l’agriturismo percorrendo una strada asfaltata, anche se stretta, a tratti ripida e tortuosa ma dal fascino suggestivo, che solca il bosco per circa quattro chilometri. Una volta arrivati, lasciamo l’auto nell’ampio parcheggio dell’agriturismo e appena scendiamo, la stupenda vista che si apre tra i fiori del cortile e la calorosa accoglienza da parte dei titolari, ci ripagano immediatamente della piccola fatica. Ci sistemiamo nella dépendance situata a pochi metri dalla cascina occupando uno dei due appartamenti perfettamente arredati e dotati anche di cucina, mentre nell’edificio centrale sono a disposizione due accoglienti camere matrimoniali, arredate con mobili d’epoca. Per riposarci un attimo, ci sediamo sul terrazzo all’ombra del pergolato di kiwi e mentre sorseggiamo qualcosa di fresco, scambiamo due chiacchiere con la signora Ada e con il signor Domenico che dall’inizio di quest’anno gestiscono la struttura con grande entusiasmo e passione. Ascoltandoli ci sentiamo subito come accolti in una famiglia, e ci ritroviamo a progettare insieme le escursioni che affronteremo durante il fine settimana. La prima “gita” che ci aspetta però è quella alla scoperta della fattoria. Per la gioia dei bambini piccoli e grandi, capiamo presto che qui noi umani siamo la minoranza, e la cosa ci piace e ci diverte molto. Per iniziare, facciamo la conoscenza di tante belle galline, oche, faraone e tacchini, tutti liberi di scorrazzare all’interno del loro ampio recinto. Un po’ più in alto notiamo anche due simpatici maiali, ma in fattoria vivono anche dei coniglietti. Dopo pochi passi si uniscono a noi anche la splendida capra Bianca, capace di fornire anche ben cinque litri di latte al giorno, insieme alla sua amica pecora. “Bianca è favolosa, capita anche che ci dia una mano a sistemare gli altri animali. Qualche giorno fa, una sera, erano scappate tutte le galline e le oche. Quando Bianca ha visto quello che era successo, ha indirizzato le fuggitive verso la porta, e in pochi minuti le ha riportate dentro il loro recinto. Era bellissimo vedere come la seguivano tutte”, racconta divertito il signor Domenico. A sorridere insieme a noi ci sono anche Armando, Casper e Lilli, tre dolcissimi bovini che pascolano liberamente sui prati e mentre degustano i migliori ciuffi d’erba, ammirano un panorama mozzafiato su Genova che farebbe invidia a un resort di lusso.

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Pietre turchine sulle alture genovesi: un weekend a Crevari - Parte II., Crevari, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 22 Aug 2016 13:07:29 GMT

ITALIA, Europa

Dopo la passeggiata in fattoria, andiamo alla scoperta dei dintorni. A seguito di un breve tratto boschivo che costeggia la tenuta, raggiungiamo un punto panoramico stupendo, da cui possiamo ammirare non solo le catene montuose e le cime più vicine, ma anche la costa in tutta la sua bellezza. Vista da questa altezza, l’autostrada che percorriamo quando andiamo verso Ponente è un nastro d’argento che s’intrufola nel verde, le grandi navi cargo dirette nel porto di Voltri sembrano barchette giocattolo su un mare immenso nel cui azzurro si stagliano non solo i promontori vicini, ma è possibile scorgere perfino le coste della Corsica. Proseguendo la passeggiata, è un piacere perdersi tra le creuze scoscese che ci portano in un mondo incantato di terrazzamenti, di scorci del borgo di Crevari immersi nei fiori fino a un’antica lavanderia. Tra salite e discese, il mare non ci dimentica: ogni tanto ci si mostra in tutto il suo splendore, possiamo così ammirare dall’alto anche la chiesa che quando siamo in spiaggia, vediamo svettare tra la folta vegetazione. Dopo questa bella gita, è un piacere tornare alla base e rilassarci nella frescura del ristorante, arredato con un elegante stile rustico evidenziato anche da numerosi attrezzi antichi appesi qua e là. Ma la sala è anche una galleria d’arte che ospita le opere del noto pittore genovese Lorenzo Massobrio, zio di Ada, pittrice a sua volta, diplomata all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Qui la bellezza va di pari passo con la bontà, e ce ne rendiamo conto appena assaggiamo la tipica focaccina di Crevari che accompagna i salumi genuini dell’azienda tra cui l’arista, la pancetta e la salsiccia, oltre allo squisito formaggio di capra prodotto con il latte di Bianca. Gustiamo anche delle frittatine di verdure e il polpettone di fagiolini alla genovese. Dopo questo ricco antipasto è il turno della pasta fatta in casa: ci deliziamo con i tagliolini conditi con una vellutata di zucchine molto leggera, preparata senza latticini in modo da soddisfare anche chi avesse delle intolleranze. Una spolverata di pancetta croccante e delle zucchine alla griglia arricchiscono ulteriormente il piatto. Non rinunciamo nemmeno ai ravioli alla genovese, con borragine ed erbette dell’orto. In inverno potremo ritrovare i ravioli conditi con un saporito ragù. Un altro primo buonissimo che abbiamo il piacere di assaggiare sono le lasagne al pesto fatte col basilico fresco dell’agriturismo, da leccarci i baffi. La nostra amica vegetariana sceglie come secondo la parmigiana di zucchine senza frittura, preparate alla griglia, mentre i carnivori del gruppo si dividono tra il tradizionale coniglio alla ligure, il pollo alla cacciatora, arrosti e roast beef. Con la fredda stagione non dovremo lasciarci sfuggire nemmeno la porchetta alla toscana, per non parlare dei funghi proposti in abbondanza dal territorio e preparati sapientemente da Ada: il fungo ripieno, adatto anche ai celiaci, è una delle sue specialità. Dopo questi deliziosi piatti “della nonna”, non possono certo mancare i dolci casalinghi come le crostate con la marmellata, o la torta di nocciole fatta senza la farina. Ci piace molto anche il salame dolce e sappiamo già che in autunno non perderemo l’occasione di assaggiare nemmeno le pere al forno caramellate, affogate nel vino. Smaltire le abbondanti e squisite cene che ci godiamo durante la nostra vacanza non è un problema: siamo nel territorio del Parco Naturale Regionale del Beigua e le opportunità per fare delle escursioni sia a piedi che in mountain bike non mancano certo. Nei giorni successivi scopriamo così il Passo del Faiallo, situato a 1044 metri sul livello del mare, ma ci avventuriamo anche sui sentieri tra Pratorotondo e il Rifugio Argentea, così come nella natura selvatica della Val Masone fino al Forte Geremia. Luoghi incantevoli dove poter ammirare lo spettacolo della natura riscoprendo una dimensione autentica e universale e dove poter conoscere l’anima selvaggia, più vera e meno nota della Liguria. Al rientro in agriturismo dalle escursioni nel verde con vista sull’azzurro, ogni volta è come rientrare in famiglia: grazie alla calorosa ospitalità di Ada e Domenico ci sentiamo davvero come a casa, avvolti da un’atmosfera piena di umanità, una casa dove torneremo sempre, anche dopo l’estate. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.voltriweb.it www.parcobeigua.it www.pietreturchine.it Azienda Agrituristica Pietre Turchine Via Superiore dell’Olba, 41. Loc. Campenave, Crevari (GE) Tel.: 331/3386470 010/6139168

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Dolce come il miele, spumeggiante come la birra: una giornata a Pozzol Groppo - Parte I., Pozzol Groppo, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 28 Jul 2016 15:41:45 GMT

ITALIA, Europa

Un piccolo grande paese dove un centro storico vero e proprio non c’è, ma che ha il centro storico più esteso che abbiamo mai visto. Al posto di viuzze caratteristiche che si snodino intorno a un campanile, ecco un dedalo di strade panoramiche che abbracciano colline, e stradine interpoderali che portano in mezzo a campi di grano, di orzo e di girasole collegandosi con dei sentieri escursionistici. E le vetrine colorate tipiche dei centri storici? Ci sono anche quelle, illuminate dal sole e allestite con cura dalla natura e dalle persone del luogo: espongono cascate di fiori un po’ ovunque, perfino nei vigneti all’inizio dei filari, e invitano lo sguardo a perdersi tra migliaia di peschi e di albicocchi tra i cui rami spuntano dei piccoli universi popolati da pianeti dai colori vivaci. Questo paese fiabesco si chiama Pozzol Groppo, ed è la destinazione della nostra gita fuori porta. Siamo sui Colli Tortonesi, su un crinale spartiacque tra la Val Curone e la valle Staffora, al confine tra Piemonte e Lombardia, tra l’Alessandrino e il Pavese. Luogo dalla posizione strategica, posizione che durante i secoli di storia fu un po’ sua croce e delizia. L’antica Via del Sale, l’arteria commerciale che collegava la Liguria con la Pianura Padana, attraversava anche questi territori, dando il nome alla vicina Salice Terme, frazione del comune di Godiasco, nota in epoca romana come Locum Salis. La leggenda narra che le acque curative di Salice avessero lenito i dolori nientemeno che di Giulio Cesare, che in ritorno da una delle spedizioni galliche, si sarebbe fermato proprio qui. Perfino un imperatore può incorrere però in errori di tempismo: Giulio Cesare arrivò da queste parti troppo presto per poter assaggiare le meravigliose pesche del territorio, introdotte in Italia da Alessandro Magno nel I. secolo dopo Cristo. Anche se il centro storico di Pozzol Groppo è così esteso da abbracciare vallate, colline, vigneti e campi a non finire, non è certo privo di un castello, caratteristica imprescindibile di un autentico centro storico. Si tratta di uno dei castelli Malaspina, costruito sul luogo dove in epoca romana sorgeva una torre di avvistamento. Di proprietà privata, chi ha avuto occasione di visitarlo anche al suo interno, racconta che il maniero vanta un bel cortiletto con un pozzo medievale e sontuose sale affrescate e dai soffitti lignei. Allo stesso modo, non mancano le belle chiese: oltre alla parrocchiale di San Lorenzo, situata nel capoluogo e nota dal XVI secolo, e alla chiesa di San Rocco a Casalnoceto, ricavata da una torre trecentesca, è imperdibile la splendida Pieve Romanica di San Pietro, situata nella vicinissima Volpedo e citata nei documenti sin dal X secolo. Al suo interno possiamo ammirare degli affreschi tardo quattrocenteschi che rivestono grande interesse, probabilmente opera dei fratelli Boxilio di Castelnuovo Scrivia. La bellezza di questi luoghi ha sempre rappresentato un’importante fonte di ispirazione per gli artisti, anche molto diversi tra loro. A Volpedo si passeggia tra le opere di Giuseppe Pellizza da Volpedo, nativo del paese e celebre autore de Il Quarto Stato, dipinto simbolo del XX secolo, come se fossimo in un museo a cielo aperto. Godiasco invece, che ci capita non solo di visitare, ma anche di ammirare da un punto panoramico della strada che percorriamo durante la nostra gita, era il luogo prescelto da Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento futurista. Il poeta e scrittore aveva la casa di campagna proprio lì, e in quella casa s’incontravano per cene e dibattiti culturali molti importanti artisti, tra cui Giacomo Balla. Se questi grandi artisti fossero ancora tra di noi, è molto probabile che per i loro incontri, ma anche per qualche ora di tranquillità ispiratrice, farebbero la stessa scelta che abbiamo fatto noi: venire all’Agriturismo Casa Tui, situato nell’omonima località di Pozzol Groppo. Qui l’armonia è in tutti i dettagli, si percepisce nella quiete del giardino fiorito, nello stile famigliare dell’accoglienza, così come nella genuinità del cibo. A ricordarci com’era questo luogo prima che si trasformasse in un agriturismo è sempre un dipinto, semplice e naif, fatto da un pittore locale. L’artista aveva immortalato lo stato delle cose prima che la silenziosa casa di famiglia, abitata a lungo da Carla, una insegnante d’altri tempi, rimasta sempre signorina, diventasse quella oasi di relax e di cucina genuina di qualità che è oggi. ”Carla e la madre vivevano qui, questa era la loro amatissima casa. L’aria di Casa Tui –per loro- rappresentava un rimedio naturale contro i mali del mondo. All’epoca c’era un po’ di terreno in parte boschivo, una stalletta, delle bestie e una legnaia anche allora, e quando Carla, che era la cugina di mio nonno materno ci ha lasciati, le abbiamo promesso che non avremmo venduto questa proprietà. Mia mamma Nella, che è stata la promotrice dell’attività, oggi si dedica con pazienza e amore alla cura del giardino e ad aiutare tutti noi nei momenti di bisogno. Nel 2010 decise con mio padre Carlo di trasformare questa casa in un agriturismo. Sei anni di duro lavoro per riuscire a tener fede a quella promessa fatta! Ma la strada è ancora lunga”, ci racconta Claudia Torre, la giovane titolare che gestisce la struttura sostenuta dai genitori e affiancata dal compagno Luca che la aiuta nella parte commerciale e agronomica, e con un gruppo affiatatissimo di collaboratori amici che vengono considerati come dei familiari e con cui ogni decisione viene condivisa. ”Da noi amicizia e collaborazione vanno di pari passo. È quello che chiediamo a chi inizia un percorso lavorativo con noi. Non sempre tutti lo capiscono; forse sembra strano, ma una tipologia di lavoro come questa lo richiede: per me è fondamentale! Ad esempio, Raffy è una cara amica di Casa Tui, cliente appassionata di storie e di ricerca storica, lei ci aiuta spesso con le sue idee. Più teste insieme lavorano meglio”, aggiunge la titolare. Se quei grandi pittori tornassero qui, avrebbero da sbizzarrirsi con i colori. In primo luogo, a ispirarli ci sarebbero mille sfumature di miele. „Avevamo già delle api anche prima, e qui abbiamo proprio realizzato un’azienda agricola a indirizzo apistico. Oltre a utilizzare il miele in cucina, per degustazioni e oltre a commercializzarlo, organizziamo anche delle giornate di laboratorio”. Si possono fare due tipi di visite in apiario, il primo per chi non è esperto, è un tour aziendale in compagnia di Claudia, che ci racconta il mondo delle api e ci fa visitare le sue arnie con la maschera. Chi invece desidera approfondire meglio il tema, sarà accompagnato da Matteo, amico di famiglia e oggi apicoltore a Casa Tui. ”Con lui è possibile scendere in apiario e fare almeno un paio d’ore di lavoro durante le quali si apre il melario, si cerca la regina, si fa una prova di smielatura e di filtrazione e si apprendono tantissime cose interessanti: Matteo è un vero pozzo di scienza sull’argomento e la passione con cui affronta il lavoro viene trasmessa da ogni dettaglio che ci racconta”, ci spiega Claudia mentre sorseggiamo una buona birra nel piacevolissimo giardino dell’agriturismo.

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Dolce come il miele, spumeggiante come la birra: una giornata a Pozzol Groppo - Parte II., Pozzol Groppo, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 28 Jul 2016 15:50:26 GMT

ITALIA, Europa

Ad aggiungere delle tonalità dai riflessi dorati e bronzati alla tavolozza sono proprio le birre artigianali prodotte dall’azienda. ”Coltiviamo l’orzo per produrre le nostre birre e anche in questo caso c’è la possibilità di partecipare a delle giornate di lavoro in azienda. Organizziamo questi eventi durante tutto l’anno con assaggi e degustazioni, di solito per cinque-sei persone alla volta. Occorre prenotare con anticipo perché il nostro mastro birraio e degustatore, Paolo Canevari, è sempre molto impegnato. Lui è il fratello di Luca ed è stato il ”regista” del progetto sulla birra artigianale. Senza di lui probabilmente non saremmo partiti con questa nuova sfida. Un bel grazie glielo dobbiamo!” ci racconta la titolare. Se la realtà dell’agriturismo è già molto ricca di opportunità di relax, di svago e di attività originali e curiose da svolgere, anche il futuro riserva delle novità interessanti, a cominciare dal miele e dalla birra. Saranno infatti queste bontà a rappresentare il filo conduttore di un prossimo menù fisso, basato sulla stagionalità dei prodotti, in cui ogni specialità sarà creata a base di miele o di birra. L’eredità spirituale dell’insegnate Carla sarà tramandata anche da un nuovo progetto: una fattoria didattica dalla chiara vocazione sociale. ”Stiamo già ospitando degli eventi simili con l’aiuto di un’amica psicologa, Barbara, che vive qui vicino. Dall’anno prossimo partiremo con il progetto della fattoria didattica vera e propria, con cinghialini, asini e caprette, e faremo delle sedute di ortoterapia e di pet therapy. Attualmente stiamo lavorando al recupero dei terreni per realizzare un orto terrazzato, dove anche l’utilizzo dell’acqua e dell’energia solare seguirà, come succede già adesso in agriturismo, un concetto ecosostenibile. Unire il tema turistico e quello sociale coinvolgendo sempre di più anche le aziende intorno a noi, con cui puntiamo a una collaborazione sempre più profonda, è il nostro obiettivo”, spiega Claudia. I colori della campagna ci allietano in modo particolare quando li ritroviamo a tavola, durante la nostra cena all’insegna dei sapori del territorio. Ad accoglierci in sala e a coccolarci durante la cena è Elisa, bravissima responsabile e anima instancabile dell’agriturismo, preziosa persona di riferimento degli ospiti. Iniziamo con un tagliere di salumi tra cui il salame nobile del Giarolo, l’immancabile salame di Varzi, la coppa piacentina e la pancetta di un’azienda di Pozzol Groppo. Li accompagniamo con uno squisito bagnetto verde, preparato secondo la ricetta di famiglia. Assaggiamo anche delle torte salate, dei flan e degli strudel di verdure di stagione, molto graditi anche dalla nostra amica vegetariana. Oltre al menù fisso, che cambia un paio di volte al mese e contiene anche delle specialità servite su taglieri e nelle pirofile in modo che i commensali possano servirsi liberamente, stimolando la convivialità e il senso di condivisione, è disponibile anche una carta piccola, con la possibilità di scegliere anche solo un piatto veloce, sempre qualcosa di tipico del territorio, in linea con la stagione. A preparare le bontà che ci arrivano in tavola è lo chef Francesco il quale, seguendo le linee guida di mamma Nella e avvalendosi del prezioso aiuto di Salvatore, crea dei piccoli miracoli in cucina. Proseguiamo con dei buonissimi ravioli e con dei malfatti freschi e preparati in casa, conditi con burro e salvia raccolta dal giardino proprio davanti ai nostri occhi, o col ragù. In stagione potremo gustarli anche coi funghi che qui sono i veri protagonisti dell’autunno insieme ai tartufi. Oltre a mangiarli, durante le gite a tema organizzate dall’agriturismo è anche possibile imparare a cercarli e a riconoscerli. Siamo in una zona vitivinicola ed è allora un grande piacere gustare un bel risotto al Montebore col Timorasso, ma ci piacciono molto anche gli gnocchi di patate alle ortiche. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini del territorio, praticamente a chilometro zero. I nostri bicchieri si riempiono del Timorasso e del Barbera della Cascina I Carpini e della Cantina Albera Angelo, ma assaggiamo anche gli ottimi vini della Fattoria Cabanon, nota sul territorio anche per aver aggiunto un colore bellissimo alla tavolozza del paesaggio: quello della lavanda, grazie a un’ampia coltivazione il cui profumo accarezza la vallata adagiandola in un sogno lilla. Tra le pietanze ci deliziamo con degli arrosti e con delle tagliate, preparati con le carni eccellenti di allevamenti della Val Curone. A seguire, gustiamo un fantastico tagliere di formaggi accompagnati dai mieli serviti in pratici dispenser in modo da poterne assaggiare anche solo qualche goccio passando agevolmente dall’acacia al castagno, dal millefiori al tarassaco, dal tiglio al girasole, dal miele di melata a quello di erba medica. Una giornata così piacevole non può che concludersi in gran dolcezza, ed eccoci allora a coccolarci con i dessert freschi, fatti in casa tra cui il salame al cioccolato, i semifreddi, la torta di mele, le crostate e la pasta frolla con la frutta di stagione. Ecco le immancabili pesche di Volpedo! Quelle che non sono prodotte direttamente dall’azienda arrivano dalle aziende vicine o dall’affascinante Antico Mercato di Volpedo, piccolo punto di riferimento del biologico di questo territorio. Prima di riprendere la strada per la città, facciamo scorta di miele, di confetture e di biscotti fatti in casa, e ripartiamo con una certezza: dato che Pozzol Groppo è situato in un territorio noto anche come le Quattro province, da ora in poi, appena ci capiterà di mettere piede in una delle quattro, troveremo il modo di fare uno strappo anche per tornare qui per nuove passeggiate, pomeriggi da passare tra i fiori o in giro per i campi e per delle cene deliziose come quella appena trascorsa. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.pozzolgroppo.al.it www.agriturismocasatui.it Agriturismo Casa Tui Fraz. Ca’ Dandrino, Località Casa Tui, Pozzol Groppo (AL) Tel.: 0131/1978053 366/8729762

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Festa del Grano a Sassello (SV) 15-17 luglio 2016, Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 09 Jul 2016 22:21:24 GMT

ITALIA, Europa

Festa del Grano 2016 – Sassello (SV) – venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio 2016 La Proloco di Sassello organizza la nuova edizione della manifestazione dedicata al grano e all’agricoltura con eventi, spettacoli, dimostrazioni, stand gastronomici, laboratori e attività per grandi e piccini. Tra i programmi in calendario spiccano il Triathlon del Boscaiolo, il battesimo della sella per bambini, il laboratorio “Dal grano al pane”, la dimostrazione della trebbiatura del grano con macchine antiche e il concorso di bellezza “Miss Grano e Mister Farro”. Sarà capitato a molti di noi, guardando i film western, di provare una sana invidia nei confronti dei cowboy che sfrecciavano per le praterie in sella a dei bellissimi cavalli e durante le feste si sfidavano in pazzeschi tornei di rodeo. Non sono da meno nemmeno quei giovani e prestanti taglialegna che ogni tanto capita di vedere su qualche canale satellitare mentre gareggiano a colpi di motosega affettando immensi tronchi d’albero come se fossero salami. Non sono solo bravi, ma a dirla tutta, a volte anche molto aitanti, e certo spezza il fiato anche la bellezza delle ragazze che compaiono in queste immagini da film: quei giovani sembrano usciti da uno speciale concorso di bellezza dove oltre all’aspetto fisico conta saper incarnare uno stile di vita sano, genuino, a contatto con la natura. Durante la Festa del Grano che si terrà presso l’area Parco Giochi a Sassello (SV) venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio, queste fantasie da film diventeranno realtà e sarà facile scoprire che il fascino della vita di campagna dell’entroterra ligure supera addirittura quello dei film western. Saranno tre giorni di divertimento assoluto nella città che per prima in Italia venne insignita del prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale delle Bandiere Arancioni del Touring Club e che è nota, oltre che per il suo prezioso patrimonio storico-culturale, anche per le sue numerose eccellenze agricole e alimentari, dal grano e dal pane ai funghi, dai formaggi alla carne, fino agli amaretti di produzione artigianale. Durante la tre giorni tutti potranno vedere i cowboy dell’entroterra ligure all’opera, insieme ai più bravi boscaioli e i farmer del territorio, e oltre ad assistere allo spettacolo delle dimostrazioni delle attività tradizionali della vita contadina, ci saranno anche occasioni per piccoli e grandi di familiarizzare con gli animali, o addirittura di muovere i primi passi a cavallo durante il “battesimo della sella”. Le emozioni mozzafiato dei rodeo saranno garantite dal toro meccanico, in funzione già dal mattino di venerdì, mentre per vedere degli animali più tranquilli rispetto al toro scatenato, basterà assistere alla mostra del bestiame. Si festeggia il grano e infatti, uno degli eventi clou della manifestazione sarà la dimostrazione della trebbiatura del grano con macchine antiche: un’occasione per un viaggio a ritroso nel tempo, un autentico ritorno alle origini. Sia sabato che domenica pomeriggio i bambini potranno partecipare al laboratorio didattico “Dal grano al pane”. A proposito di pane, gli stand gastronomici, con i prodotti tipici del territorio, aspetteranno il pubblico tutti i giorni sia a pranzo che a cena e a garantire l’allegria contribuirà la musica dal vivo. Domenica pomeriggio arriverà il momento del Triathlon del Boscaiolo, uno spettacolare evento sportivo durante il quale i boscaioli più bravi di Sassello si sfideranno a colpi di motosega. Vedremo la leggerezza con cui saranno capaci di tagliare una fetta di esattamente tre chili da un tronco rovesciato, e ci sarà da divertirsi anche durante l’esercizio del bicchiere di vino: posato su un tronco in piedi, il bicchiere contenente il buon nettare delle vigne dovrà uscire indenne dal taglio di una fetta non più spessa tre centimetri sotto di esso. Tagliando questa fetta di legno, il boscaiolo creerà in pratica un piatto su cui servire il vino. Sempre domenica, in serata, ci sarà l’atteso concorso di bellezza con la partecipazione di numerori giovani del territorio, dove verranno eletti Miss Grano e Mister Farro. IL PROGRAMMA: Venerdì 15 luglio 10.00 Apertura manifestazione Mattino: Toro meccanico Battesimo della sella Stand di vendita prodotti tipici del territorio Mostra bestiame 11.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 12.00 Apertura stand gastronomici Pomeriggio: 15.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 19.00 Apertura stand gastronomici con musica dal vivo Sabato 16 luglio Mattino: Toro meccanico Battesimo della sella Stand di vendita prodotti tipici del territorio Mostra bestiame 11.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 12.00 Apertura stand gastronomici Pomeriggio: 16.00-16.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche Laboratorio didattico “Dal grano al pane” Iscrizioni al concorso di bellezza “Miss Grano e Mister Farro” Iscrizioni alla gara di Triathlon del Boscaiolo 19.00 Apertura stand gastronomici con musica dal vivo Domenica 17 luglio Mattino: Toro meccanico Battesimo della sella Stand di vendita prodotti tipici del territorio Mostra bestiame 11.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 12.00 Apertura stand gastronomici Pomeriggio: Laboratorio didattico “Dal grano al pane” 15.00 Triathlon del Boscaiolo 16.30 Dimostrazione trebbiatura del grano con macchine antiche 18.00 Concorso di bellezza “Miss Grano e Mister Farro” 19.00 Apertura stand gastronomici con musica dal vivo Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: Facebook – Proloco Sassello

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Dal barocco piemontese al mare siciliano: viaggio nel viaggio a Bra tra arte e buona tavola, Bra, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 22 Jun 2016 15:20:39 GMT

ITALIA, Europa

Si percorre una strada panoramicissima che curva dopo curva costeggia interminabili vigneti il cui rigoglioso verde estivo ogni anno si trasforma lentamente nei colori dorati autunnali che portano con sé il prezioso raccolto dal quale nascono i celebri vini delle Langhe: si arriva così nel cuore del barocco piemontese, splendidamente rappresentato dai palazzi e dalle chiese braidesi. I primi “viaggiatori” che lasciarono le loro tracce in questa zona erano delle tribù dell’era neolitica, ma furono poi gli antichi romani a trovare talmente irresistibile la valle del Tanaro da costruirci, nel II secolo a.C. la città di Pollentia, l’odierna frazione Pollenzo. Iniziamo la scoperta di questa bella città proprio dal castello di Pollenzo, costruito nel 1386. Oggi la struttura fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e presso di essa ha sede l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, nata da un’idea di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Girando nel centro storico di Bra, città dal 1760, si aprono un po’ ovunque dei suggestivi scorci carichi di storia e passo dopo passo ci si addentra in uno dei periodi più floridi dell’arte braidese, il Settecento. Fu infatti proprio in quegli anni che la città si arricchì delle opere architettoniche di Bernardo Antonio Vittone, il quale realizzò sia la chiesa di Santa Chiara che la tondeggiante facciata del Palazzo Municipale. Nella piazza dei Caduti per la Libertà si trova la statua di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote nato a Bra nel 1786, fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, un istituto di carità con sede a Torino. Poco distante ammiriamo la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, disegnata dal Bernini. Questo quartiere, detto “della Rocca”, è il più antico della città, e in pochi passi si raggiungono altri monumenti storici come Palazzo Traversa, oggi sede del Museo Civico di Storia, arte e archeologia, oppure il porticato dell’Ala e la chiesa dei Battuti Bianchi. Percorriamo diverse caratteristiche stradine del centro fino ad arrivare alla chiesa di San Giovanni Battista, la parrocchiale più antica della città. Passeggiando notiamo sul Monteguglielmo il simbolo di Bra: la Zizzola, dalla pianta ottagonale e sormontata da una torretta, eretta nel 1840. La Zizzola si raggiunge a piedi con una sana camminata che ripaga della fatica anche grazie all’ampia veduta sulla città. Tornati giù, visitiamo un altro bellissimo luogo sacro, il santuario della Madonna dei Fiori, eretto nel 1626 sul luogo dell’apparizione della Madonna avvenuta nel 1336. Tra le irresistibili attrattive di Bra spicca anche la sua cucina, così decidiamo di cedere ai piaceri del palato raggiungendo in via Isonzo la Pizzeria da Ugo di M&C, ovvero di Maurizio e Cristian, i titolari che ci accolgono con grande gentilezza in un ambiente caloroso e famigliare. Ci accomodiamo nella luminosa sala arredata con semplicità ed eleganza, dove tra le decorazioni notiamo anche la Trinacria siciliana la cui presenza non è certo casuale: siamo in procinto di compiere un viaggio nel viaggio, una gita culinaria che collega Piemonte e Sicilia, e che ci porterà a gustare dei piatti autentici siciliani, ma ci farà anche apprezzare la qualità eccelsa di ingredienti sia piemontesi che toscani e pugliesi. “Siamo braidesi, ma di origini siciliane, e la nostra cucina rispecchia pienamente questo fatto. Da un lato manteniamo la tradizione della pizza, che ha sempre caratterizzato questo ormai storico locale aperto dal 1969, e dall’altro introduciamo continuamente dei piatti siciliani, dallo street food alle specialità di pesce, che sono il nostro fiore all’occhiello. Stagionalmente proponiamo delle pizze speciali utilizzando i prodotti freschi del periodo”, ci spiega Maurizio, il cuoco, che gestisce il locale ormai da quattro anni insieme al fratello Cristian, responsabile di sala. L’innata passione per la cucina, la spiccata attenzione alla qualità delle materie prime e l’amore per i luoghi della loro vita e delle loro origini creano un fortunato mix di competenza e di entusiasmo che in cucina si traduce in piatti squisiti e di altissima qualità. Il nostro viaggio tra le bontà siciliane si concretizza quando assaggiamo delle specialità di street food famose in tutto il mondo come lo sfinciuni e il pane con le panelle che ci fanno tornare con la mente tra le stradine del centro storico di Palermo o sulla spiaggia di Mondello o di Cefalù. Il ricordo di gioiose vacanze del passato o la voglia di scoprire nuovi scorci di località di mare dalla bellezza mozzafiato, ma anche di misteriosi borghi dell’entroterra rivivono nei nostri cuori quando gustiamo gli spaghetti ai ricci di mare, i sedanini al pesto di pistacchio di Bronte e ricotta, il crudo di gamberi rossi di Mazara Del Vallo o i formaggi delle Madonie. Il giro del gusto per l’Italia continua grazie alle pizze speciali che ci conquistano con la loro eccellente qualità e con i loro ingredienti particolari. Oltre alle focacce con lardo di cinta senese e con Castelmagno e miele, assaggiamo anche la pizza con burrata pugliese, quella con toma e speck, e addirittura la pizza Tragedia, condita con mozzarella, pomodoro, lardo di cinta senese e cipolla di Tropea. Nonostante il nome e la cipolla, alla fine non ci fa piangere, anzi, ci rende di buon umore. Le vere anime marinare del nostro gruppo scelgono invece il menù del pesce, famoso per la sua freschezza e bontà al punto da attrarre qui tra le colline braidesi anche numerosi commensali provenienti dal mare. Iniziamo con degli squisiti antipasti tra cui l’insalata di mare, il guazzetto di moscardini e il carpaccio di pesce spada, a cui facciamo seguire gli gnocchi di patata viola al filetto di baccalà e paccheri ai moscardini. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati tra delle etichette provenienti da quasi tutta Italia, con un occhio di riguardo alle Langhe e alla Sicilia. Tra le pietanze spicca la ricchissima grigliata di pesce con gamberoni, tentacolo di polpo e spada, ma troviamo fantastica anche la frittura di paranza che per capire quanto buona è, bisogna proprio assaggiarla. Dopo questa bellissima giornata che ci ha incantato dal punto di vista artistico e ci ha deliziato il palato, siamo certi di tornare presto, e la prossima volta magari ci godremo una cena estiva nel dehor. In più, se capita la serata giusta, potremmo addirittura avere il piacere di assistere a un divertente concerto con Cristian alla chitarra e Maurizio che canta, a conferma del fatto che il talento non è quasi mai limitato a un solo campo: nel caso dei giovani titolari M&C spazia armoniosamente tra arte culinaria e musica. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www. comune.bra.cn.it www.pizzeriadaugo.it Pizzeria da Ugo di M&C Via Isonzo, 39 Bra (CN) Tel.: 0172/44394

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A passo di lumaca tra le cascate di fiori: una giornata a Borgio Verezzi - Parte I. , Borgio Verezzi, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 20 Jun 2016 16:31:38 GMT

ITALIA, Europa

Che la Liguria sia la regione forse più colorata d’Italia, grazie alle sue case arancioni, gialle e rosa, capaci di riflettere ed amplificare perfino il più debole dei raggi solari, è risaputo. Ma basta andare a Borgio Verezzi per scoprire che la stessa caratteristica di questa splendida regione si manifesta perfino sotto terra: infatti, le grotte di Borgio Verezzi, scoperte nel 1933, anno in cui Borgio e Verezzi sono stati uniti nello stesso comune, sono le grotte turistiche più colorate d’Italia. Questo fenomeno spettacolare è dovuto alla presenza di svariati minerali che riflettono la luce soffusa regalando ai visitatori un caleidoscopio di bianchi, di gialli e di rossi in mille sfumature diverse. La nostra visita a Borgio Verezzi inzia proprio dalle grotte, lungo il percorso turistico di circa ottocento metri, durante il quale ammiriamo delle enormi stalattiti dalle forme più curiose, delle cannule, dei drappi incredibilmente sottili, fino a dei laghi, formatisi grazie alle acque di qualche torrente in superficie, tra cui il Rio Battorezza, inghiottite dalle cavità. Benché le grotte non fossero mai state abitate dall’uomo, tra le sue concrezioni sono stati rinvenuti svariati reperti ossei di origine animale databili tra i 500 mila e i 750 mila anni fa, e non si tratta certo delle ossa di qualche malcapitato gatto o coniglio: sono invece resti di rinoceronti, elefanti, tigri, coccodrilli, macachi, orsi e perfino di mammut, animali che a quell’epoca scorrazzavano indisturbati sotto il sole ligure... Essendo passato da allora davvero tanto tempo, proseguiamo la nostra passeggiata senza il timore di incontrare qualche belva, e così raggiungiamo la bella chiesa parrocchiale di San Pietro, edificata sui resti dell’antico castello del Burgum Albinganeum nel 1789. Anche dal pavimento della chiesa è possibile accedere a una grotta, con un lago sul suo fondo. A Borgio visitiamo anche il santuario della Madonna del Buon Consiglio. Verezzi fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia, e lo conferma anche la vista sul golfo che curva dopo curva si amplia in una cornice di oleandri e bouganville, fino al borgo di Verezzi che ha conservato intatte le proprie caratteristiche medievali. In questo luogo magico, e in particolare nella piazza Sant’Agostino, si svolge dal 1967, ogni anno nei mesi di luglio e agosto, il Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Nel 2016 la prestigiosa manifestazione giunge alla sua cinquantesima edizione. A Verezzi visitiamo anche la chiesa di San Martino e il santuario di Maria Regina Mundi: i due edifici religiosi si trovano sulle alture, e nelle loro vicinanze si può ammirare anche un curioso mulino Fenicio. Rientrando nel borgo, ci avventuriamo nei suoi vicoli caratteristici dalla bellezza fiabesca dove a ogni angolo corrisponde una cascata di fiori e ogni passo svela un nuovo scorcio da fotografare. Attraversiamo così la piazza del festival teatrale e mentre ammiriamo la vista mozzafiato che tra gli archi si staglia sul mare, ci avviamo lungo una pittoresca creuza che porta verso una zona di coltivazioni a terrazze. Dopo circa un minuto di comoda passeggiata raggiungiamo la nostra meta, l’Agriturismo Ca’ du Gregorio. Abbiamo scelto di fermarci per cena qui perché avevamo voglia di gustare la vera cucina ligure in un contesto altrettanto autentico: non avremmo potuto trovare un posto migliore di questo. Abbiamo sempre visto i terrazzamenti liguri da lontano, passando sull’autostrada, ma questa è la prima volta che ci troviamo all’interno di queste tipiche fasce, divise da filari di muri a secco spesso risalenti a secoli fa e costruiti dalle donne del paese mentre gli uomini andavano per mare.

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A passo di lumaca tra le cascate di fiori: una giornata a Borgio Verezzi - Parte II. , Borgio Verezzi, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 20 Jun 2016 16:39:17 GMT

ITALIA, Europa

Arrivando presso l’agriturismo veniamo accolti con grande gentilezza dai titolari, il signor Gian Paolo e la signora Ivana che gestiscono l’azienda agricola da un quarto di secolo e accolgono gli ospiti nel loro agriturismo da ben sedici anni. Vista la splendida giornata, prima di accomodarci all’interno dello storico edificio per mangiare, cogliamo l’occasione per scoprire questa fattoria molto particolare e dalla bellezza suggestiva. Dal dehor immerso in un tripudio di fiori da cui si apre una vista impagabile sul mare in cui riusciamo a distinguere senza fatica anche l’isola Gallinara, ci basta fare pochi passi per entrare nel vivo delle coltivazioni a terrazze. Oltre agli ulivi della rinomata qualità taggiasca il cui verde pastello si confonde con l’azzurro del mare, scopriamo un’infinità di piante stupende, alcune delle quali proprio particolari. Oltre allo spettacolo dei fichi d’India, dei capperi e delle zucchine trombette in fiore, ci sorprendono addirittura delle piante di Goji, gli alberi che producono le bacche note per i loro effetti benefici sulla salute. “A volte prepariamo delle crostate utilizzando non solo l’uva fragola o altri frutti, ma anche le bacche di Goji, e l’idea piace molto ai nostri ospiti”, ci spiega il signor Gian Paolo mentre ci fa assaggiare alcune bacche arancioni, molto buone e dolci. Non c’è fattoria senza animali e per la gioia di grandi e piccini, neanche questo agriturismo fa eccezione: tra le fasce c’è spazio non solo per galline e conigli, ma anche per delle pecore che ci guardano curiose e perfino per qualche simpaticissimo asinello. L’azienda, insignita a Expo della prestigiosa Bandiera Verde Agricoltura della Confederazione Italiana Agricoltori, fa parte dell’Associazione “La Strada del Vino e dell’Olio dalle Alpi al Mare” che racchiude i migliori produttori liguri e durante la nostra cena abbiamo modo di assaggiare molti dei loro prodotti genuini. “Praticamente tutto quello che diamo da mangiare proviene dalle nostre coltivazioni biologiche e senza trattamenti, dalle olive ai carciofi, dalle zucchine trombette alle altre verdure fino ai capperi. I nostri antenati producevano anche il sale, e lo portavano in pianura percorrendo la celebre Via del Sale, per ritornare carichi di sacchi di farina”, ci racconta il signor Gian Paolo mentre ci accomodiamo al nostro tavolo all’interno della caratteristica sala della casa risalente al Seicento. “Alcune parti dell’edificio, come ad esempio quel portone in pietra, sono anche molto più antiche”, ci fa notare il titolare, mentre il nostro sguardo spazia tra oggetti che testimoniano la storicità della casa come la trave che faceva parte della struttura del frantoio – anticamente quasi ogni casa di questa zona aveva il suo frantoio -, o come le nicchie nei muri spessi che servivano per tenere al fresco i barattoli di burro. Un elemento ricorrente di questa casa è la tipica pietra rosa di Verezzi, e nel davanzale di una finestra scopriamo anche un’opera d’arte realizzata dal signor Gian Paolo: una bellissima lumaca scolpita nella pregiata pietra locale, un modo per omaggiare sia il “marmo rosa” del luogo che la lumaca, regina della cucina verezzina. Sulle pareti scopriamo inoltre una sequenza fotografica realizzata alcuni anni fa, quando l’agriturismo, insieme all’Associazione organizzò un evento rievocativo creando una vera e propria carbonaia secondo tradizione. “I ragazzi di oggi spesso non sanno neanche a cosa servisse il carbone”, ricorda con un sorriso il signor Gian Paolo mentre iniziamo a gustare le prime specialità della casa. Cominciamo con delle zucchine e delle melanzane ripiene, e assaggiamo anche delle frittelle di erbette e di cipolle. La varietà di cipolla che troviamo qui è coltivata da oltre cinque generazioni ed è particolarmente squisita e dolce. Proseguiamo con i cosiddetti mandilli de sea, ovvero i tipici “fazzoletti di seta”, una pasta estremamente fine da cui si ritagliano i ravioli che possiamo gustare col ripieno di erbette e carne, ma anche di ortiche, conditi con sughi di borragine o di altre verdure, di carne o col pesto genovese. Tra i primi ci piaccino molto anche le tagliatelle servite con vari sughi tra cui quello di gherigli, cioè di noci, mandorle e nocciole. Alcuni di noi scelgono invece un bel minestrone sano e saporito. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini sia dell’azienda che di altri produttori del territorio tra cui il Vermentino, il Pigato, il Granaccia e il Rossese di Ventimiglia. Proseguiamo con delle pietanze tradizionali come il coniglio alla ligure con olive taggiasche e pinoli, la cima genovese, degli arrosti preparati con la carne di spacci della zona, e soprattutto gustiamo il piatto per eccellenza dell’agriturismo: le lumache alla verezzina. Si tratta di una specialità antica la cui preparazione presuppone tempi e dedizione non certo fugaci come siamo abituati oggigiorno. “Le lumache alla verezzina si fanno preparando due tipi di triti: il primo con aglio, prezzemolo, cipolla, capperi, acciughe, erbe aromatiche, pinoli e peperoncino. Con questo trito avviene la prima fase di cottura che dura cinque-sei ore. Si prosegue col secondo trito fatto con pane, capperi e nocciole, per altri circa dieci-quindici minuti con l’aggiunta di vino e brodo di carne. Non c’è bisogno di dire che noi il dado non sappiamo neanche cosa sia”, ci svela la signora Ivana. Infine, non resistiamo certo alla dolce tentazione dei dessert della casa, tra cui il budino agli amaretti e le fantastiche crostate fatte con marmellate di albicocche, uva fragola, pesche e a volte, le bacche di Goji. Dopo una splendida giornata come questa andare via non è facile: riusciamo a farlo solo portando con noi oltre al ricordo dei riflessi variopinti delle grotte e dei fiori di Borgio Verezzi, anche alcuni barattoli di capperi sottaceto e di salsa di capperi con pinoli e aglio di Vessalico (presidio Slow Food) prodotti dall’azienda, e riproponendoci di tornare qui presto, magari in occasione della Sagra della Lumaca organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso La Concordia il 13-14 agosto prossimi. Un po’ di sana lentezza vissuta in questo luogo stupendo ci farà sempre bene. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comuneborgioverezzi.it www.festivalverezzi.it www.agriturismocadugregorio.it Via Ortari, 22 Borgio Verezzi (SV) Tel.: 019/611952

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Viaggio intorno al mondo tra le colline toscane: vacanze a Firenze - Parte I. , Firenze, Toscana

Francesca Bertha — Thu, 23 Jun 2016 17:57:10 GMT

ITALIA, Europa

Quando Monna Lisa, dopo aver posato per Leonardo da Vinci si girò, la sua celebre espressione enigmatica cambiò in stupore e meraviglia: alle sue spalle c’erano i pinnacoli e le guglie delle cosiddette balze del Valdarno. Non sappiamo se andò veramente così, ma ciò che è sicuro è il fatto che Leonardo si ispirò in più di una sua opera al paesaggio mozzafiato dei dintorni di Firenze che qualcuno paragona addirittura al Monument Valley americano. Ci sono tanti modi di visitare Firenze, la città d’arte forse più nota del mondo, culla di un’impareggiabile cultura rinascimentale. Ci si può tuffare direttamente nella folla in fila davanti ai musei e correre forsennatamente da un monumento all’altro scattando compulsivamente foto senza poi in realtà vedere granché. Stavolta abbiamo scelto di fare diversamente: più che visitarla e basta, volevamo capirla, sentirla, viverla un po’ come se la macchina del tempo ci avesse riportati nel Rinascimento. Abbiamo deciso di avvicinarla dalla giusta distanza, come è opportuno farlo con un’opera d’arte, così abbiamo eletto per nostra dimora una storica villa magnificamente ristrutturata situata in provincia, a circa una mezz’oretta di strada dalla città: l’Agriturismo Villa Poggio di Gaville, annoverato dal prestigioso quotidiano britannico The Times tra i venti migliori agriturismi della Toscana. Dopo esserci accomodati nelle camere stupende ed eleganti, dotate di ogni comfort e arredate con un gusto raffinato capace di fondere tradizione e innovazione, cultura toscana e fascino esotico grazie a mobili e complementi d’arredo provenienti dai 43 Paesi visitati dal titolare e proprietario Jamal Amin, partiamo alla scoperta di Firenze portando già nel nostro cuore il suo spirito aperto, di città che un tempo fu una vera e propria potenza. Quando visitiamo il Duomo di Santa Maria del Fiore, simbolo di Firenze e terza chiesa al mondo per grandezza la cui costruzione iniziò nel 1296, quattro anni prima che Dante Alighieri iniziasse a lavorare alla Divina Commedia, un’anziana fiorentina che incontriamo per caso ci racconta una storia da brividi che ci fa tornare direttamente tra i misteri tenebrosi del Medioevo. ”Lo sentite questo venticello?” ci chiede. ”Si tratta del rifrullo del diavolo. Una volta Lucifero si mise a seguire un prete per le strade di Firenze con l’intenzione di portargli via l’anima. Il religioso riuscì però a trarlo in inganno entrando in Duomo a dire una preghiera. Satana lo aspettava fuori, ma il prete uscì da una porta secondaria sfuggendo così al suo destino. Il diavolo sempre più annoiato e spazientito iniziò a sbuffare sollevando inizialmente una leggera brezza trasformatasi poi in una vera tormenta. Da allora quel rifrullo non ha mai smesso di soffiare.” Quando rientriamo a Gaville, visitiamo l’antica Pieve di San Romolo, eretta nel 1007, ben 108 anni prima che Firenze divenisse comune autonomo. Uscendo dall’edificio dalla bellezza suggestiva, ci fermiamo un attimo nella piazzetta antistante per verificare se tira un vento sospetto. No, qui è tutto tranquillo. Le nostre giornate fiorentine passano così tra la scoperta di chicche relative alla tradizione e alle grandi testimonianze dell’arte, e lunghe ore trascorse in pieno relax presso l’agriturismo. In certi momenti è come se a indirizzarci qui fosse stato addirittura Lorenzo de’ Medici, detto Il Magnifico, noto anche per la sua passione per i cavalli: presso l’agriturismo possiamo ammirare sei cavalli allo stato brado, autentici simboli di libertà, animali felici che s’intrattengono volentieri con noi turisti. Il loro spirito libero ci contagia e ci spinge a fare lunghe passeggiate rigeneranti nel verde della vasta tenuta proseguendo fino al vicino lago di Santa Barbara dove è possibile anche pescare e in estate si può addirittura imparare ad andare in barca a vela. Il connubio di natura e arte ci accompagna durante tutto il nostro soggiorno: ci capita di saltare in sella – a dei mountain bike noleggiati in agriturismo, ma anche a dei cavalli veri e propri durante i corsi di equitazione. Se ammirando certe opere d’arte viste a Firenze, ad Arezzo o a Siena è facile sentirci tra le nuvole, è altrettanto facile ritrovarci a mezz’aria anche nel vero senso della parola volando con la mongolfiera o col parapendio nella vicina San Giovanni Valdarno. Per i meno temerari niente di meglio invece della grandissima piscina (di 170 mq), irresistibile attrazione durante la nostra vacanza di relax.

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Viaggio intorno al mondo tra le colline toscane: vacanze a Firenze - Parte II. , Firenze, Toscana

Francesca Bertha — Thu, 23 Jun 2016 18:06:53 GMT

ITALIA, Europa

Quando partiamo alla scoperta delle meravigliose colline circostanti del Chianti, ”incontriamo” nuovamente Monna Lisa: la celebre modella di Leonardo, Lisa Gherardini, abitava infatti nella vicina Montagliari, frazione di Greve In Chianti. Le scoperte non si fermano certo qui: siamo infatti in terra di esploratori. Se a Firenze abbiamo potuto ammirare la chiesa Ognissanti della famiglia di Amerigo Vespucci, a Montefioralle, poco distante da Gaville, possiamo immergerci nelle atmosfere medievali del castello dove il grande esploratore abitò per un periodo. Ma era di questa zona, di Greve In Chianti, anche Giovanni da Verrazzano, l’esploratore che nel Cinquecento raggiunse per primo la baia di New York. Quando la sera ci accomodiamo al nostro elegante tavolo per cenare, scopriamo di essere a nostra volta ospiti di un grande esploratore: il titolare Jamal, che ci accoglie con sincera gentilezza, prima di creare questo angolo di pace e di relax, aveva girato il mondo per lavoro visitando ben quarantatré Paesi. ”Dopo aver viaggiato tanto, aprire un agriturismo dove vivere a contatto con la natura e con le persone, condividendo con loro la mia innata passione per la cucina è stato il mio grande sogno che sono riuscito a realizzare alcuni anni fa”, ci racconta. ”L’amore per la cucina mi accompagna sin da bambino e rappresenta la mia più grande fonte di energia e di entusiasmo. La cucina dell’agriturismo si basa prevalentemente sulla tradizione toscana, che viene interpretata con fantasia e con la piacevole contaminazione anche di altre culture”, prosegue lo chef, profondo conoscitore dei sapori e dei profumi di tante terre, anche lontane. La sua cucina è in perfetta sintonia con lo spirito rinascimentale fiorentino: si sa quanto la buona tavola fosse apprezzata nella Firenze di secoli fa, non a caso fu proprio qui che la forchetta venne utilizzata per la prima volta. Al Museo della Civiltà Contadina di Gaville si può rivivere le atmosfere rurali di un tempo, ma in un certo senso quelle tradizioni continuano tuttora e vengono seguite anche dallo chef Jamal che utilizza esclusivamente ingredienti di prima qualità, biologici e provenienti dal territorio. Con l’aggiunta della sua fantasia e delle sue spezie scelte con sapienza, le cene presso l’agriturismo diventano qualcosa di magico, oltre che buono e salutare. ”Per me cucinare significa dedicarmi a una ricerca continua di nuovi sapori e di nuove esperienze, creando ogni volta un nuovo equilibrio del gusto, una nuova armonia sensoriale”, ci spiega. Se durante la nostra vacanza abbiamo avuto il piacere di goderci delle succulente cene gustando piatti come il fagotto con cernia e zucchini in brodo tartufato, lo sformatino di tonno fresco con avocado, le crespelle fiorentine con formaggio e prosciutto alla crema di zucca, la ribollita, le pappardelle al cinghiale, il filetto al pepe e frutti di bosco, la bistecca alla fiorentina o addirittura il pollo afrodisiaco con cipollotti e peperoni, potremo anche scoprire molte curiosità sulle sfiziose specialità di Jamal grazie al suo libro, intitolato ”Vivo di gusto! – La cucina creativa toscana secondo Jamal Amin”, disponibile anche in inglese col titolo ”Living with taste – About Creative Tuscan Cooking by Jamal Amin” uscito recentemente. Avremo così la possibilità di viaggiare insieme allo chef per tanti Paesi esotici, scoprire culture nuove, conoscere la storia dei piatti ideati e portati al successo da lui: un viaggio che da Firenze ci porterà nel mondo e che porterà la bellezza del mondo a Firenze. Sorseggiando un buon Chianti e cedendo alla tentazione di dolci come i tartufi di cioccolato fondente, ananas e menta, o la mousse di panna cotta con frutti di bosco e liquirizia, il nostro viaggio fiorentino continua all’insegna della gioia di vivere rinascimentale, una gioia che ci farà sempre tornare in questi luoghi dove il viaggio è un’esperienza dei sensi e dello spirito. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.fi.it www.villapoggiodigaville.com Agriturismo Villa Poggio di Gaville Via di Gaville, 30 – Gaville, Figline Valdarno (FI) tel.: 055/961955 Facebook: Villa Poggio di Gaville Il libro di Jamal Amin, „Vivo di gusto! – La cucina creativa toscana secondo Jamal Amin”/”Living with taste – About Creative Tuscan Cooking by Jamal Amin” è disponibile presso i bookstore online più noti sia in formato cartaceo che ebook ed è possibile ordinarlo nelle librerie. Ibs.it: http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=Jamal+Amin La Feltrinelli: http://www.lafeltrinelli.it/libri/amin-jamal/vivo-gusto/9788892605862 Mondadori Store: http://www.mondadoristore.it/libri/Jamal-Amin/aut02992820/ Amazon.it: https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jamal+Amin&search-alias=stripbooks

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Viaggio intorno al mondo tra le colline toscane: vacanze a Firenze - Parte III. , Firenze, Toscana

Francesca Bertha — Thu, 23 Jun 2016 18:13:53 GMT

ITALIA, Europa

FATIMA, LA STREGA DELLE SPEZIE (tratto dal libro “Vivo di gusto! – La cucina creativa toscana secondo Jamal Amin”) Durante la mia permanenza mi ero ripromesso di visitare Alnif, un paese del Marocco centro orientale, conosciuto per il suo henné e – per me più interessante – per il suo cumino, famoso per il suo profumo particolarmente intenso. Sapevo di un mercato che vi si teneva il venerdì, in cui venivano vendute, fra i vari prodotti, le spezie più disparate, e tra queste il famoso cumino. Mi vi recai quindi un venerdì mattina, svegliandomi presto per poter godere della mia visita senza la confusione tipica dei mercati di strada, che sapevo mi avrebbe distratto dal mio obiettivo. Arrivato ad Alnif, cercando indicazioni per raggiungere il mercato, venni più volte indirizzato verso la casa di un’anziana signora di nome Fatima. Decisi che forse questa donna, così nota in paese da essere oggetto di consigli e al contempo già depositaria ai miei occhi di una sorta di segreto, di un’aura magica, valeva la pena di una breve digressione dal mercato. In fondo, il mercato sarebbe rimasto anche più tardi, ma non potevo avere la stessa certezza sulla signora. Mi feci accompagnare fino all’ingresso della sua casa e, una volta davanti alla soglia, esitai per un solo secondo, timoroso di poter disturbare la quiete di una tenera signora in età avanzata. Abbandonando quella sensazione, mi feci coraggio e bussai alla porta, uno splendido porticino color terra di Siena bruciata, in legno grezzo. Lei, Fatima, arrivò dopo pochi secondi, aprendomi subito il suo mondo con uno dei sorrisi più vivi, sdentati e genuini che avessi mai visto. “Benvenuto straniero!” furono le prime parole che mi disse. Bastarono per farmi sentire a casa, come se fosse la casa di una vecchia nonna, mai vista, ma sempre conosciuta. Mi accompagnò subito nel cuore della sua dimora, che scoprii essere anche un laboratorio, in cui utilizzava le spezie come principi per medicine e pratiche curative “ad hoc”. Davanti a una tazza di buon tè alla menta, Fatima – che tutti chiamavano Strega Fatima per la sua attività – mi raccontò un po’ del suo mondo e del suo modo di curare le persone. Ciò che mi disse mi sbalordì: non avevo mai sentito niente di simile prima ed ero affascinato dalla sua storia e dal suo segreto. Fatima mi spiegò che aveva sempre avuto a che fare con le spezie nella sua vita. Dapprima, quando il padre le commerciava e lei gli dava spesso una mano nel trasportare i sacchi, aveva sviluppato un certo olfatto, abituandosi a riconoscerne i profumi, dai più intensi del cumino e del peperoncino, ai più delicati, ai più semplici e noti. Crescendo, aveva poi sviluppato la passione per il loro uso in cucina, ma al contempo anche per le loro virtù curative, dedicandosi alla presentazione di antichi rimedi, ma anche alla creazione di nuovi. Aveva quindi provato a unire le due cose in un matrimonio che aveva trovato amore e devozione sufficienti per crescere e per durare negli anni. Quello che mi sbalordì fu il modo in cui Fatima creava i suoi rimedi: le persone si recavano da lei, senza che le avesse mai viste prima, e lei, così come aveva fatto con me, si prendeva cura di loro già dal primo momento, offrendo loro dell’ottimo tè e invitandoli a parlare di sé, dei loro bisogni, sogni e passioni, problemi e speranze. Dalle loro parole e dai loro volti, dagli sguardi che inciampavano in quel suo mondo stregato – oh sì, era davvero stregato, ma nel senso più magico del termine – Fatima attingeva come da un pozzo per raccogliere quanta più acqua poteva ed estirpava i loro segreti, così come le loro speranze e angosce più profonde, come un giardiniere estirpa una pianta nociva da un giardino, alleviando le loro pene. Dopo averli consolati, rinfrancati e rassicurati, si congedava da loro promettendo di riceverli la settimana successiva per dar loro la cura perfetta. E così era. Sempre. Non c’era mai stata una persona, mai una, che non fosse guarita con le sue terapie, i suoi unguenti miracolosi, le sue creme morbide dai profumi vellutati e dagli effetti miracolosi. Tutto questo grazie all’amore che lei ci metteva, per il modo in cui lei vedeva le persone dentro, attraverso la superficie, sotto la pelle, giù nel profondo fino agli inferi. Mentre l’ascoltavo, mi tornava in mente un libro che avevo letto tempo prima, in cui una ragazzina orfana si era ritrovata a lavorare per una fiorista, dapprima come spettatrice esterna, quando nel retro del negozio sistemava le composizioni, mentre la proprietaria preparava bouquet e assisteva i clienti consigliando quali fiori usare per questa o quella occasione. Un giorno però, in cui la titolare era assente, aveva dovuto servire un cliente che voleva riconquistare la moglie in un periodo di crisi. La ragazza, seguendo la scia delle emozioni del signore, aveva tradotto ogni sensazione, ogni sentimento nella scelta di un fiore, componendo un magnifico bouquet che aveva centrato pienamente l’obiettivo del cliente. La stessa passione, la stessa profondità nel leggere dentro gli altri, oltre lo sguardo, avevo ritrovato nelle due donne, una frutto della fantasia di una scrittrice, l’altra in carne e ossa, lì, davanti a me, che mi donava tutto il suo sapere, il suo essere. Mai mi ero sentito così nudo davanti a qualcuno, così come mi sentii allora. E mai così a mio agio.Cancellai tutti gli impegni che avevo quel pomeriggio, dimenticai tutte le cose che mi ero ripromesso di fare,posti da visitare, negozi in cui andare. Perché nulla, nessun ristorante, nessuna strada o incontro, mi avrebbero potuto arricchire tanto quanto fece Fatima in quelle poche ore che passammo insieme. Avendo compreso subito il mio bisogno di imparare, di poter assorbire nuova conoscenza per amore dell’Agriturismo, mi propose il suo aiuto in cambio di un piccolo e semplice sfizio: poter assaggiare un piatto che mai aveva mangiato prima. Io colsi immediatamente l’occasione che splendida donna mi offriva, quasi come fosse una sfida. Seppur non molto predisposto per questo genere di cose, mi dissi che in fondo un’occasione simile non mi sarebbe ricapitata facilmente e accettai. Sapevo che l’impresa sarebbe stata tutt’altro che semplice: riuscire a stupire Fatima, cucinando qualcosa che fosse per lei una novità, ma non discostandomi troppo dalla sua tradizione, era quasi un azzardo. Facendo appello a tutte le mie conoscenze, portai alla mente i piatti che più rappresentavano la terra in cui mi trovavo: cucinai così del cous cous, sotto forma di involtini ripieni, di pesce spada e tonno, e preparai il tipico pane ai cereali, utilizzando gli stessi ingredienti della gustosa focaccia di Tina alla crema di yogurt. Infine, unendo il dolce e il salato, preparai la pastilla, una sfoglia ripiena di carne di pollo o piccione, spolverata di cannella o zucchero a velo, che si può sostituire con dei ravioli ripieni di carne di quaglia con crema dolce di cipolle. Fatima, dopo aver gustato tutti i piatti, mi confidò dei segreti sulle spezie, rendendomi depositario di una conoscenza che ancora oggi conservo e custodisco gelosamente e che mi ha messo in grado di trasformare ogni mia creazione, anche con l’uso di una singola di quelle spezie, che con lei ho imparato a conoscere e a guardare con occhi nuovi. Miei, e in fondo un po’ anche suoi.

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Vacanza a tutto gusto in un agriturismo ai piedi dell'Appennino ligure: gita a Lerma, Lerma, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 08 Jun 2016 15:47:45 GMT

ITALIA, Europa

Ogni anno arriva il giorno in cui i raggi obliqui del Sole raggiungono una nicchia nel muro del castello medievale, illuminandola per qualche breve attimo. In quei momenti i rubini delle tre rose d’oro nascoste lì dal 1565 in uno scrigno di cristallo avvampano inondando le mura del maniero di una luce infuocata. Il fenomeno dura talmente poco che in oltre 440 anni nessuno, rabdomanti compresi, è riuscito a individuare la nicchia dove Isabella Corvalan, dama d’onore della regina di Castiglia avesse nascosto quel tesoro. Queste romanzesche atmosfere medioevali si raggiungono dopo pochi minuti di leggere curve dal casello di Ovada, tra vigneti e colline boschive facenti parte del Parco delle Capanne di Marcarolo, dove, su una rocca tufacea si erge il castello degli Spinola, costruito verso la fine del XV secolo. Passando sotto un arco si accede al ricetto, conservato del tutto intatto all’interno della cinta muraria. Sempre all’interno della piazzetta del castello ammiriamo la quattrocentesca chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, la cui abside fu ricavata da una delle torri del castello. Al suo interno sono custodite molte preziose opere d’arte, tra cui un grande affresco del 1608, e la trecentesca tavola di Barnaba da Modena, ritraente la Vergine col Bambino. Questa tavola fu donata inizialmente al duecentesco santuario di N.S. della Rocchetta dalla famiglia Spinola, in segno di ringraziamento per la nascita di un erede. Originariamente il santuario era un ospizio che offriva alloggio ai viandanti che percorrevano la Via del Sale. Visitiamo anche la chiesa romanica, ovvero la pieve di San Giovanni Battista, unica superstite del nucleo più antico di Lerma, chiamato Rondinaria. Al suo interno conserva una serie di pregevoli affreschi di maestri di Lerma, mentre sulla facciata è un’immagine di San Cristoforo Martire ad aver protetto quanti dovettero passare da una riva all’altra del fiume Piota. Restiamo lungo le coste dello stesso torrente, meta prediletta anche dei cercatori d’oro, per tutto il weekend. Ci bastano pochi minuti di auto per raggiungere la nostra dimora per questi giorni di vacanza: l’Agriturismo Cirimilla, situato lungo l’omonima strada che costeggia il torrente dalle acque fresche e pulitissime. Lasciamo l’auto nel comodo parcheggio della struttura e ci sistemiamo occupando due delle quattro camere, tutte luminose, dotate di servizi e arredate con gusto semplice e funzionale, oltre che con un piacevole tocco rustico. Ad accoglierci con grande gentilezza è la signora Ornella che gestisce l’agriturismo insieme al figlio Paolo. Facendo quattro chiacchiere con i titolari scopriamo che l’attività dell’azienda ha una storia ormai pluridecennale, iniziata nel 1993 con l’allevamento presso l’azienda agricola Valle del Piano, al confine tra Bosio e Parodi Ligure. “Il nostro è un allevamento biologico di bovini, suini e ovini che ci permette di produrre carni genuine e sane, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei consumatori”, ci spiega la signora Ornella che oltre all’agriturismo e all’allevamento, gestisce anche lo spaccio agricolo dal 1998. “Abbiamo vacche di razza piemontese, suini da ingrasso acquistati in giovane età da altre aziende biologiche e anche degli ovini per la produzione e la vendita di agnelli. Naturalmente le nostre coltivazioni sono focalizzate principalmente sulle materie prime per l’alimentazione del bestiame come fieno, paglia, cereali, erba medica, ma produciamo pure patate e degli ortaggi che utilizziamo anche nella cucina dell’agriturismo, attività che si è aggiunta a quelle agricole nell’agosto del 2014”, ci spiega Ornella. Cosa veramente significhi un pasto sano a base di ingredienti biologici a chilometro zero lo scopriamo con grande piacere la sera, al rientro da una bella gita in mountain bike lungo i sentieri che solcano un paesaggio dall’intenso fascino selvaggio all’interno del Parco Naturale Capanne di Marcarolo. Visto il bel tempo, ci accomodiamo nel dehor, e iniziamo la nostra cena all’insegna dei sapori autentici del Basso Piemonte e dell’entroterra ligure con dei salumi prodotti dall’azienda accompagnati dallo gnocco fritto. Assaggiamo anche delle gustose frittate e dei tortini, senza tralasciare nemmeno l’insalata russa, i peperoni in agrodolce e gli involtini di melanzane. Il menù cambia in base alla stagionalità e propone sempre piatti freschi, fatti in casa nel pieno rispetto della tradizione contadina. Dopo il ricco antipasto proseguiamo con i primi di pasta fresca tra ravioli, tagliolini, pappardelle e lasagne, da condire a piacere con sughi di coniglio o di funghi, col ragù o col pesto. C’è chi preferisce invece un buon minestrone che con il suo sapore genuino restituisce al palato l’essenza della natura. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini di aziende vitivinicole locali e scopriamo che grazie alla loro collaborazione con l’agriturismo, possiamo anche andare a visitarle partecipando a delle degustazioni direttamente in cantina. Si continua con le pietanze preparate con le carni dell’azienda spaziando tra l’arrosto, il vitello tonnato, le scaloppine, il carpaccio e la cima. Nei contorni assaggiamo nuovamente le squisite verdure dell’orto tra cui le zucchine al verde, le patatine e l’insalata. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni della casa: tiramisù, bunet, panna cotta, crostate e macedonia di fragole, tutto decisamente irresistibile. Dopo questa bella vacanza a Lerma, passata all’insegna di passeggiate rigeneranti, gite in bici e grandi scorpacciate di bontà genuine, siamo certi di voler tornare qui presto, e magari ci capiterà di farlo proprio nel momento in cui il sole illuminerà le rose d’oro del castello. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.lerma.al.it Agriturismo Cirimilla Strada Cirimilla 4/A Lerma (AL) Tel.: 0143/877702 Ornella: 349/4255651 Paolo: 348/5265627 Azienda agricola Valle Del Piano Str. Com. per Cadegualchi, Bosio (AL)

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Gita tra i sentieri della Val Curone: in vacanza presso un agriturismo a Gremiasco, Gremiasco, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 27 May 2016 16:43:48 GMT

ITALIA, Europa

Fare un bel giro nel verde, montare in sella a una mountain bike e andare alla scoperta dei sentieri immersi tra le dolci colline della Val Curone e incontrare tutto d’un tratto dei capodogli in compagnia di un po’ di conchiglie: questa è solo una delle esperienze indimenticabili ed emozionanti che ci possano capitare visitando Gremiasco, storico comune sito vicino al confine tra Piemonte e Lombardia. Il paese infatti, è noto tra l’altro per il suo sito archeologico situato nella zona del Guardamonte, dove il ricordo dei tempi in cui quest’area era sommersa dal mare è più che tangibile grazie alla presenza di un considerevole numero di reperti fossili, ma anche di svariati manufatti di terracotta a testimoniare antichissimi insediamenti umani sul territorio. Dalla preistoria la nostra gita prosegue nel Medioevo raggiungendo il centro storico dove si erge il castello dei Malaspina. Chi dovesse farci notare che in realtà i castelli sono due, non deve essere accusato di aver alzato troppo il gomito: effettivamente, in origine i manieri erano due, uno dei quali, quello eretto nel XII secolo dai nobili Gremiasco, venne successivamente adibito a canonica. Il castello dalla pianta quadrata e ornato da merli ghibellini è molto ben conservata. Nei secoli passati funse anche da palazzo di giustizia e da residenza occasionale del principe. A testimoniare i tempi che furono è anche la chiesa parrocchiale barocca dedicata a Santa Maria Nascente, costruita nel 1695, in un periodo particolarmente florido per il paese grazie al commercio lombardo-ligure. L’edificio religioso sorge sul luogo di un’antica pieve, parte della quale è sopravvissuta ed è visibile sul lato destro dell’attuale abside. Si tratta di una costruzione in pietra lavorata tra le più antiche della Val Curone a cui si affianca la torre romanica, che durante il Settecento venne raddoppiata in altezza con l’aggiunta di un campanile anch’esso in stile barocco. Dopo questo bel giro nella storia, ritorniamo alla base, presso la nostra dimora per questo lungo weekend: l’Agriturismo Cascina Malvista. Situato a pochi minuti di auto dal centro storico, l’agriturismo è un’oasi di pace immersa nella natura incontaminata. Circondata da campi e da boschi, l’antica casa rurale in pietra, recentemente ristrutturata con grande cura ai dettagli, ci accoglie nelle sue tre camere con bagno annesso, una delle quali adatta anche ai disabili. Dalle finestre delle camere luminose, arredate con stile e vestite di colori chiari possiamo ammirare il panorama mozzafiato sulle colline. Nell’ampia sala colazione con antiche travi a vista e sullo spazioso e fresco terrazzo che s’immerge nel verde, possiamo rilassarci sorseggiando delle bevande, chiacchierando o leggendo un bel libro. Ad accoglierci con grande gentilezza sono la signora Maria Angela Traverso e suo marito Claudio Tani, i titolari che dopo un’esperienza trentennale di allevamento di conigli, attività che continuano tuttora, hanno deciso di ripondere alla crescente esigenza dei turisti e degli escursionisti che visitano la Val Curone di trovare degli alloggi comodi e a contatto con la natura. “Questa struttura era una stalla con fienile. L’abbiamo ristrutturata mantenendo i sassi originali e utilizzando il più possibile dei materiali di recupero”, ci racconta la signora Maria Angela. Sono contentissimi anche i bambini che sono con noi: ciò non è solo merito dei giochi e degli attrezzi allestiti nel cortile, ma anche di una folta schiera di dolcissimi conigli presenti nell’allevamento immerso tra gli alberi da frutto. “Alleviamo razze autoctone piemontesi tra cui i carmagnola. I nostri conigli di produzione rurale vengono cresciuti in maniera naturale, nel rispetto del benessere animale. Vengono nutriti di fieno e paglia prodotti da noi, crescono lentamente e non vengono sottoposti ad alcuno stress nemmeno per agevolare la loro riproduzione. Tutto ciò garantisce una carne dalle qualità organolettiche superiori e assolutamente genuina. Vendiamo sia animali vivi, da riproduzione, svezzati e anche carne. I nostri prodotti, sia la carne pronta per la cucina, che la frutta, la verdura e le erbe spontanee sono in vendita anche presso il negozio di nostra figlia a Novi Ligure, presso A Vègia Caséina, in via Mazzini”, ci spiegano i titolari. Le nostre giornate passano tra passeggiate rigeneranti e gite alla scoperta sia delle bellezze naturali del territorio, che del suo patrimonio storico e artistico, che possiamo ammirare anche a San Sebastiano Curone e a Varzi, entrambe città dal grande fascino situate a pochi minuti di distanza. Alterniamo momenti di assoluto dolce far niente a slanci sportivi: non solo mountain bike e trekking, ma anche golf, grazie alla presenza del vicino campo da golf di Momperone. Come facciamo a trovare l’energia per tutto questo? Facile: è merito della ricca e squisita colazione con cui le nostre giornate iniziano presso l’agriturismo. Il tavolo della caratteristica sala colazioni ci accoglie ogni mattina carico di bontà create con passione e abilità dalla signora Maria Angela: dolci casalinghi, torte fatte con le marmellate dell’agriturismo e con la farina biologica di un mulino di Volpedo. Chi preferisce il salato, può gustare l’ottimo salame della zona accompagnato dal pane fatto in casa col lievito madre e la farina biologica, magari con l’aggiunta di un po’ di noci provenienti sempre dalla tenuta. Secoli fa Gremiasco era un importante punto di riferimento sulla via del Sale, la strada commerciale che collegava la pianura Padana con la Liguria. Oggi il paese è sempre una meta importante, ma sulla via della quiete e della natura: la percorreremo volentieri anche in futuro. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.gremiasco.al.it www.agriturismomalvista.it Agriturismo Malvista Cascina Malvista, 1 Gremiasco (AL) Tel.: 0131/787275 349/1271665 A Vègia Caséina Frutta, verdura, carni di coniglio Via Mazzini, 21 Novi Ligure (AL) Tel.: 349/8390588

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Ovada Paesi e Sapori 2016, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 04 May 2016 16:23:21 GMT

ITALIA, Europa

PAESI E SAPORI OVADA (Alessandria) 14-15 Maggio 2016 Passeggiando o in moto, tutte le strade conducono alla buona tavola delle colline ovadesi Dopo l’enorme successo delle passate edizioni, ritorna il vivace “raduno del gusto” in Piazza Martiri della Benedicta delle Pro Loco e delle Associazioni dell’Ovadese, durante il quale sarà possibile fare un primo assaggio delle più interessanti feste e sagre estive e conoscere le tante attrattive culinarie che il territorio dell’Alto Monferrato offre. Nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio 2016 si svolgerà la dodicesima edizione della rassegna enogastronomica Paesi e Sapori. Durante la manifestazione ognuna delle Proloco e Associazioni partecipanti proporrà un piatto tipico, promuovendo così, con il linguaggio universale del gusto il territorio e le sagre che si terranno nella zona durante il periodo estivo. Gli stand gastronomici si apriranno sabato 14 maggio 2016 a partire dalle 18.00, dando inizio alla degustazione delle numerose specialità accompagnate dai vini locali, in particolare dal Dolcetto D.O.C. e dall’OVADA D.O.C.G. In serata il pubblico sarà intrattenuto con animazione e musica dal vivo con il concerto dei “7 note in allegria”. A dare il via al programma domenicale sarà il raduno MotorinOvada a partire dalle 10.30. Gli stand gastronomici riapriranno alle 12.00 per il pranzo e alle 18.00 per la cena. A partire dalle 19.00 la festa continua con intrattenimento musicale. Tutte le bontà che si potranno gustare: Pro Loco Battagliosi/Albareto – Fiazein (focaccino all’antica) Pro Loco Belforte Monferrato – Trofie al pesto Pro Loco Carpeneto – Salamini ubriachi Pro Loco Cassinelle – Rosticciata mista con patate Pro Loco Cimaferle – Focaccia al formaggio Pro Loco Costa e Leonessa – Frittelle e patatine fritte Pro Loco Montaldo Bormida – Farinata Pro Loco Ovada – Bar e gelati Pro Loco Santuario delle Rocche – Zuppa di ceci al rosmarino Pro Loco Trisobbio – Piadine di polenta farcite ANSPI Oratorio Silvano d’Orba – Dolci casalinghi ASD Ovada In Sport – Lasagne al forno ASD Tagliolese CCRT – Agnolotti Ass. Insieme per Castelletto – Fritto misto di pesce Croce Verde Ovadese Onlus - Testaroli Polisportiva Rocca Grimalda – Lasagne nella Peirbuieira SOMS Silvano d’Orba – Fish & Chips U.S. Moretti – Spiedini di pecora con pansette Ovada e i comuni dell’ovadese si trovano in una zona singolare, al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questa caratteristica geografica e storica del territorio si rispecchia anche nelle sue tradizioni culinarie, che sono una vera e propria unione tra queste due meravigliose terre. Le specialità monferrine si abbinano così ai deliziosi piatti di cucina povera ligure, come ad esempio la farinata. Tra gli antipasti della zona i più importanti sono le verdure in bagna caoda, la carne cruda battuta al coltello, le acciughe in salsa verde, il vitello tonnato, le insalate di funghi freschi e gli immancabili salumi. A seguire, sono gli agnolotti a farla da padroni tra i primi piatti, di sfoglia sottile con il ripieno a base di carne e, ovviamente, la borragine, da consumarsi con il sugo o “bianchi” in una tazza fumante di vino Dolcetto d’Ovada. Altri piatti tipici dell’ovadese sono i ravioli alle verdure, tajarin ai funghi, la peirbureira di Rocca Grimalda, la polenta condita in vari modi, una volta piatto unico e oggi nuovamente ricercata. Nel periodo pasquale sono irrinunciabili gli andarini, piccolissimi gnocchi di farina da consumarsi in brodo. In stagione i funghi preparati e cucinati in vari modi dominano i secondi piatti. Ad essi si aggiungono il bollito misto, la selvaggina, gli arrosti, le torte verdi con erbe selvatiche, cime ripiene, il cappone bollito con salsa verde, il fritto misto alla piemontese. Evento collaterale: MotorinOvada Durante la giornata di Domenica si svolgerà anche MotorinOvada, 6° Raduno di Ciclomotori d’epoca a rullo, monomarcia, turismo, scooter, sportivi e fuoristrada immatricolati entro il 1990. Programma: ore 9:00 apertura iscrizioni ore 11:00 partenza per giro turistico ore 11:30 sosta per aperitivo presso S.A.O.M.S. di Costa di Ovada ore 12:15 Finto Gran Premio Fondo Valle ore 13:00 Pranzo presso gli stand di “Paesi e Sapori” Nel pomeriggio: Guide acrobatiche: gimkana, gara di rallentamento, gara di arresto Premiazione e saluti PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it iat@comune.ovada.al.it Ufficio Iat Ovada 0143/821043

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Gita sul meridiano e a tavola col fante sabaudo: una giornata a Mondovì - Parte I. , Mondovì, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 26 Apr 2016 14:57:27 GMT

ITALIA, Europa

C’era un bambino di modesta famiglia che agli inizi del Settecento amava correre su e giù per le stradine della sua città. Dal nucleo storico del rione Piazza, situato sul Monte Regale alto 559 metri, il suo sguardo poteva spaziare verso la pianura segnata dal fiume Po, e anche verso le colline delle Langhe. All’epoca non sapeva ancora che il meridiano Gradus Taurinensis passasse proprio da Mondovì, e sebbene iniziasse molto presto a interessarsi di matematica, non immaginava che anni dopo sarebbe stato proprio lui, Giovanni Battista Beccaria, ormai celebre scienziato, a effettuare per la prima volta le misurazioni di quel meridiano. Arriviamo a Mondovì passando da un ponte sul torrente Ellero e ci viene scherzosamente da complimentarci col meridiano: aveva proprio “scelto” una bella città da attraversare. Il nostro sguardo viene costantemente attratto da palazzi storici, da splendide chiese e da scorci caratteristici, oltre che dalla collina su cui si erge il centro storico. Nel rione Breo ammiriamo la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e alcune persone del posto ci fanno notare l’automa in ferro, realizzato nel secolo XVIII dall’artigiano locale Matteo Mondino, che con un martello in mano batte le ore su una campana. Quella figura è il Moro, uno dei simboli della città, ed è anche la maschera che raduna il popolo per i festeggiamenti del carnevale. Secondo una leggenda le truppe napoleoniche, che occuparono la città nel 1796, scambiarono l’automa per una vedetta e lo presero a fucilate. Dopo un giretto tra i vari rioni nella parte bassa del comune, prendiamo la funicolare per raggiungere, percorrendo un tragitto panoramico, lo storico rione Piazza. Fu proprio qui che nel 1198 fondarono la città. In quel periodo nei villaggi della zona la gente era piuttosto stanca delle continue vessazioni dei marchesi, perciò la popolazione decise di costituirsi in liberi comuni situati in posizioni collinari e strategiche: così nacque anche Cuneo, nello stesso anno. La nostra passeggiata continua nella stupenda piazza Maggiore, dove ammiriamo la settecentesca cattedrale di San Donato, costruita nel luogo di una pieve risalente al XII secolo. Visitiamo anche la bellissima chiesa di San Francesco Saverio, detta “La Missione”, che conserva al suo interno i capolavori pittorici di Andrea Pozzo. Raggiungiamo il Belvedere e oltre alle antiche mura e al panorama mozzafiato ammiriamo la torre civica, eretta tra il XIII e il XIV secolo inizialmente in forme gotiche. La torre, alta oltre 29 metri, nel 1762 servì a Giovanni Battista Beccaria come punto trigonometrico per la determinazione della lunghezza del meridiano “monregalese”. Dalle alture con vista sui campi di battaglia napoleonici decidiamo di fare visita a un soldato che lì combattè per la propria terra e oggi ci ospiterà a tavola: raggiungiamo così il Ristorante Il Fante Sabaudo, situato nella caratteristica piazza d’Armi. Lasciamo l’auto nell’ampio parcheggio antistante il locale e una volta all’interno, veniamo accolti con grande gentilezza dal giovane titolare Sergio Chiecchio. Nell’ambiente di notevole fascino, antico e moderno si amalgamano in maniera del tutto armoniosa. Alle sale allestite tra le storiche mura e arredate con un elegante design contemporaneo che nella saletta riservata alle coppie si veste dei colori caldi del sole, si aggiunge anche un bellissimo terrazzo, fresco e intimo riparo dal caldo nelle serate estive. “Questo palazzo risale al Settecento e apparteneva a un maniscalco. Al piano di sopra c’era la stalla e durante la ristrutturazione sono stati conservati sia gli anelli a cui venivano legati gli animali, che la mangiatoia, che oggi utilizziamo come contenitore delle bottiglie di vino. Ma abbiamo dato nuova vita anche ad altri oggetti di recupero, come un antico tavolo da falegname di mio zio a cui abbiamo aggiunto delle portine di vetro”, ci fa vedere alcune chicche Sergio, che gestisce il locale dal novembre del 2015 insieme all’amica fidata Brunella Febo, bravissima cuoca quarantatreenne. “Tra noi due sono io quello più esplosivo, sempre con mille idee nuove per la testa, mentre Brunella è la più saggia che mi aiuta a restare con i piedi per terra”, ci confida Sergio, che nonostante la giovane età vanta già un’importante esperienza come chef, maturata non solo grazie agli studi alla scuola alberghiera, ma anche durante vari stage e periodi di lavoro presso diversi titpi di strutture, dall’osteria all’hotel 4 stelle, fino a un anno passato in Francia. “Quella francese è stata un’esperienza molto formativa per me, anche perché mi sono trovato a dover fare il pasticcere per la prima volta in vita mia. Quell’anno passato dall’altra parte delle colline mi ha dato molto, anche in termini di coraggio e fantasia nel proporre certi accostamenti di sapori”, ricorda Sergio.

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Gita sul meridiano e a tavola col fante sabaudo: una giornata a Mondovì - Parte II., Mondovì, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 26 Apr 2016 15:05:11 GMT

ITALIA, Europa

Coccole e qualità – sono queste le due parole chiave che meglio descrivono la filosofia di cucina del ristorante, oltre a un corretto rapporto qualità-prezzo che lo rende accessibile sia alle famiglie che ai giovani. “In quest’epoca frenetica vorremmo permettervi di ritagliare un piccolo lasso di tempo nell’arco della vostra giornata per accomodarvi a un tavolo e rilassarvi in tutta serenità, degustando un buon bicchiere di vino assaporandone ogni singola sfumatura aromatica, e gustando i piatti cucinati per voi dal nostro chef, risultato di viaggi, esperienze e passione”, ecco l’ars poetica del ristorante, riassunta in poche efficaci righe che leggiamo nell’introduzione della carta dalla grafica curata e originale che richiama il design del locale, a cominciare dalle decorazioni sul portone fino allo stile del logo con il fante, trasferito anche su una grande lastra metallica all’ingresso, ritagliata ad arte da una giovane artista. Il menù cambia spesso e si basa sulla tradizione italiana con particolare riguardo a quella piemontese, offrendo anche diverse novità. “Utilizziamo i prodotti del territorio, tra cui anche qualcosa di quasi dimenticato come il grano saraceno. Facciamo tutto in casa, e puntiamo molto sulla freschezza. Se un prodotto finisce, preferisco dire al cliente che è finito, per me è improponibile sostituirlo con qualcosa di industriale”, ci spiega il titolare mentre iniziamo a gustare delle saporite bruschette e degli ottimi salumi che ci vengono offerti come “entratina”, in attesa delle portate. Assaggiamo anche una buonissima giardiniera, altra coccola che ci introduce nel mondo delle bontà tipiche del territorio. “Puntiamo su pochi piatti per portata e presto avremo anche un “menù tradizione” a prezzo fisso e ridotto per famiglie e turisti. Il pesce ci arriva fresco ogni mattina e per la carne utilizziamo vitella piemontese. In menù abbiamo sempre un piatto conosciutissimo e amato da tutti, saldamente presente nell’immaginario culinario collettivo, tipo gli spaghetti cacio e pepe o la pasta con aglio, olio e peperoncino. Un tocco rassicurante da un lato ci consente un guizzo di fantasia dall’altro: proponiamo infatti anche delle novità, dei piatti rivisitati con un po’ di sana sperimentazione. Teniamo all’innovazione, ma basandoci sempre sulle materie prime tradizionali del territorio e seguendo la stagionalità dei prodotti, molto spesso biologici”, aggiunge lo chef. Appena cominciamo ad assaggiare le prime portate, troviamo piena conferma del motto del ristorante, che abbiamo visto riportato su una tela all’ingresso: "Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare". Poche parole efficaci per riassumere il segreto dello chef. Iniziamo con una sfiziosa millefoglie di lingua con pane carasau e bagnetto verde, e assaggiamo anche uno spiedo casereccio con crema di verdurine, ma ci piace molto anche la crema di zucca con uovo cotto al forno, raschera e sale nero. Dopo questo ricco antipasto una parte del nostro gruppo sceglie un irresistibile primo classico, gli spaghetti cacio e pepe. Nella sua semplicità, si rivela una scelta azzeccatissima e molto gradita. Non rinunciamo certo nemmeno a bontà gustose e legate alla tradizione come i tagliolini di grano saraceno con pomodoro, olive nere taggiasche e capperi, oppure come una saporita vellutata rustica in crosta. Gli animi marinari optano invece per le linguine al pesto rosso e pescato del giorno, un piatto fresco che richiama l’estate. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini che ci consentono di fare un giro per l’Italia, anche se ci concentriamo alle etichette piemontesi tra cui troviamo sia nomi importanti di sicuro impatto, che cantine meno note di piccole aziende vitivinicole che però garantiscono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Chiacchierando con il titolare scopriamo che tra i suoi progetti c’è anche quello di realizzare una cantina visitabile, così chissà, magari tra un po’ di tempo potremo tornare qui anche per delle degustazioni o degli eventi organizzati in enoteca. Tra le pietanze ci conquista subito il lingotto di vitella piemontese al pepe, mentre chi sogna il mare si gode un cuore di filetto di tonno scottato al pane aromatizzato, pistacchi e insalatina di cavolo viola, verza e avocado all’aceto balsamico. Risultano irresistibili anche le seppie ripiene, e c’è anche chi opta per un gustoso hamburger della casa con salsa di cannellini al profumo di rosmarino. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert della casa, fatti ad arte da Sergio. Scopriamo così dei dolci noti, ma realizzati con un tocco creativo come il tiramisù alle arance o la panna cotta ai frutti di bosco, crumble al cacao e amaretto. Alcune nostre amiche scelgono come dessert una vera e propria pianta: si tratta delle terre di cioccolato, servite in un vasetto, con una piantina di erbette aromatiche, da annaffiare con della marmellata liquida. Un vero spettacolo, così da vedere come da gustare. Non è da meno nemmeno il Martini royal rosè, un cocktail fatto dessert, composto da prosecco, Martini rosso e succo d’arancia, portati allo stato solido, come la gelatina. Il gusto è molto particolare e gradevole, tra il dolce e il piacevolmente amaro, per non parlare dei suoi effetti digestivi benefici. A fine cena c’è chi gusta dei liquori artigianali e non rinunciamo nemmeno a un bel caffè biologico da far seguire da un paio di caramelle offerte dalla casa. Dopo questa bellissima giornata siamo certi che torneremo presto sul meridiano di Mondovì, saluteremo con un sorriso l’instancabile Moro che è riuscito a ingannare le truppe napoleoniche e verremo a mangiare con piacere dal fante sabaudo. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.mondovi.cn.it Ristorante Il Fante Sabaudo Piazza d’Armi, 2 Mondovì (CN) Tel.: 0174/47682 Cell.: 366 957 4925 Facebook: Il Fante Sabaudo

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Una giornata con l’angelo nell’antica Piacenza - Parte I., Piacenza, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Wed, 13 Apr 2016 16:55:46 GMT

ITALIA, Europa

Il piacere fatto città: così si presenta Piacenza, a cominciare dal suo nome, che viene, appunto, dal latino Placentia. È con quest’ottima premessa che arriviamo qui in una bella giornata primaverile, da dedicare a questa città d’arte così vicina a Milano sia geograficamente che culturalmente, anche se appartenente all’Emilia Romagna. Piacenza sorge sulla riva destra del Po, e il fiume, oltre ad aver avuto nella storia una grande importanza dal punto di vista logistico, economico e difensivo, per i piacentini rappresenta anche un legame emotivo con la propria città. Nel “Mondo Piccolo. Don Camillo”, Giovannino Guareschi dice, con fantasia campanilistica, che “il Po, l’unico fiume rispettabile che esista in Italia, comincia a Piacenza”. E aggiunge: “Il fatto che da Piacenza in su sia sempre lo stesso fiume, non significa niente”. Piacenza viene spesso definita la “Città dei Palazzi”, grazie alla presenza di numerose dimore aristocratiche e borghesi, tra cui “il Gotico”, il palazzo dove ha sede il Comune. La città è molto vivibile, piena di giardini, oltre a una lunga serie di monumenti che testimoniano l’epoca del Ducato di Parma e Piacenza. Iniziamo il nostro giro dal Duomo per proseguire con la visita alla Basilica di Sant’Antonino, il patrono. In questa chiesa romanica, voluta da San Vittore, il primo vescovo di Piacenza, si riunirono nel 1183 i delegati della Lega Lombarda e l’imperatore Federico Barbarossa per firmare i preliminari della pace di Costanza. La Basilica conserva le reliquie del martire cristiano Antonino, oltre alle cinque tele del De Longe, raffiguranti le scene della vita del Santo. Piacenza ha dato i natali a numerosi personaggi dell’arte, della cultura e dello sport, dal politico e scrittore Melchiorre Gioia fino a Giorgio Armani e ai calciatori Simone e Filippo Inzaghi. A proposito di eleganza, bellezza e miti dello sport, cogliamo l’occasione per visitare il Museo della Vespa e dello Scooter, una miniera d’oro per gli appassionati del genere. Certo non trascuriamo nemmeno i musei più importanti della città, come quelli dell’imponente Palazzo Farnese, che ripercorrono la storia dell’arte a partire dal Medioevo, e il Museo di Storia Naturale, che contiene anche un interessante erbario ottocentesco e una collezione ornitologica. Restiamo idealmente nella storia della città decidendo di fermarci per cena presso l’Antica Trattoria dell’Angelo, forse la trattoria più storica di Piacenza ancora in attività. Situata nella caratteristica via Tibini, il locale si trova a due passi dalla Basilica di San Savino, nota anche per il suo pavimento simile alle onde del mare che può dare l’impressione di camminare sulle acque. La trattoria è un vero e proprio scrigno della memoria storica della città: si trova in un palazzo di fine Settecento, un tempo luogo di posta dove i viandanti si fermavano per far riposare i cavalli e per rifocillarsi nell’osteria situata a pianoterra, mentre al piano di sopra c’erano le camere della locanda e sotto si trovava un’ampia cantina. Ad accoglierci con grande gentilezza nelle caratteristiche sale arredate con semplicità e stile sono il signor Carlo Pastore, bravissimo cuoco, e il figlio Matteo Castignoli, responsabile della sala e della cantina. Padre e figlio che gestiscono il locale con grande passione, considerando la salvaguardia dei sapori tradizionali una loro missione. Ad aiutarli è uno staff affiatato di ragazzi che lavorano qui da oltre dieci anni: è anche grazie a loro che la trattoria riesce ad accogliere gli ospiti tutti i giorni, a pranzo e a cena.

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Una giornata con l’angelo nell’antica Piacenza - Parte II., Piacenza, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Wed, 13 Apr 2016 17:03:20 GMT

ITALIA, Europa

“Siamo qui ormai dal 1998, e l’aspetto attuale della trattoria è frutto di un’accurata ristrutturazione che abbiamo realizzato nel 2011. Creare un ambiente accogliente, caloroso e ideale per dei momenti conviviali, recuperando anche gli spazi anticamente riservati alle cantine era il sogno di mia mamma Silvana ed essere riusciti a realizzarlo rappresenta per noi anche un modo bello di ricordarla tutti i giorni”, ci confida Matteo mentre facciamo un giro tra le sale che oggi uniscono in maniera armoniosa eleganza e tradizione. Le caratteristiche volte in mattoni dell’ex cantina, così come le travi settecentesche fanno parte della cornice ideale per gustare i piatti tipici della tradizione piacentina. Con la gestione della famiglia Castignoli la trattoria ha anche ripreso il proprio nome originale, dedicato all’angelo. “Prima di noi si chiamava Da Ottavio, dal nome del precedente titolare, ma la denominazione Trattoria dell’Angelo è quella autentica, ispirata al fatto che in passato da qui si vedeva l’angelo del Duomo”, ci raccontano i titolari. Che qui si mangi molto bene e che si possano gustare anche i piatti della nonna altrove ormai praticamente introvabili, lo sanno anche i sassi. Infatti, la trattoria è ogni anno protagonista del fortunatissimo evento enogastronomico di quartiere nato nel 2008 e promosso dal giornalista e scrittore Umberto Fava, “Na Mangiäda in si Sass”, ovvero “una mangiata sui sassi. Sulle pareti notiamo anche alcune immagini che immortalano momenti della manifestazione durante la quale nelle vie Tibini e Sansone, entrambe caratterizzate dall’antica pavimentazione fatta di sassi aguzzi, viene allestito un vero e proprio ristorante con i tavoli apparecchiati come si deve. “Niente bicchieri di carta stile sagra, ma tutto fatto esattamente come nella trattoria. C’è un segnaposto, un pensiero per tutti i commensali e la serata è allietata anche da divertimenti come il quizzone sulla città, oltre alla musica. Dopo cena c’è anche chi non resiste alla tentazione di mettersi a ballare sui sassi. Questa cena sotto le stelle, che organizziamo sempre il primo venerdì di settembre, è un’occasione per gustare i migliori piatti della tradizione, e per passare una serata conviviale con gli amici in un contensto di antica memoria, capace di rafforzare il legame non solo tra le persone, ma anche con le proprie radici, con la propria cultura e con la propria comunità”, ci spiega Matteo. Quando ci accomodiamo al nostro tavolo, per stuzzicarci l’appetito ci viene servito uno scodellino di pesto di lardo insaporito con aglio e prezzemolo, insieme a dei crostini. A seguire gustiamo un ricco antipasto di salumi misti piacentini tra coppa, salame, pancetta, strolghino, cacciatorino, mariola e culaccia, ovvero il culatello piacentino stagionato, con cotenna. Ci piace molto anche la giardiniera di verdure in agrodolce, antica tipicità del luogo, ed è ottima anche la bortellina, fatta con acqua, farina e sale, fritta in padella e servita insieme ai salumi. Proseguiamo con gli squisiti primi di pasta fresca fatta dal signor Carlo, tra cui i mitici tortelli piacentini con le code, ripeni di ricotta e spinaci e fatti al burro e salvia, condimento che fa risaltare al meglio il sapore del ripieno, anche se c’è chi opta invece per un gustoso sugo di funghi. Non rinunciamo certo nemmeno ad assaggiare i pisarei e fasò, e troviamo irresistibili anche gli anolini in brodo col ripieno di stracotto preparato con una cottura molto lunga. Tra le chicche della cucina piacentina assaggiamo anche le chicche, appunto, della nonna: sono degli gnocchettini fatti a mano con ricotta e spinaci. Ripieno buonissimo che ritroviamo anche nei panzerotti, scelti da alcuni nostri amici. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini del territorio selezionati da Matteo tra cui il Gutturnio, il Cabernet, l’Ortrugo e il Malvasia. Il vino ci viene servito negli scodellini di antica tradizione: un ulteriore dettaglio che rende la nostra esperienza piacentina del tutto autentica. Proseguiamo con delle pietanze tipiche che ci riportano nella storia della città. Durante il Medioevo Piacenza era una piazza importante di fanteria e quando un cavallo si azzoppava era d’uso abbatterlo: ecco come si era diffusa la tradizione gastronomica della carne equina, preparata in tanti modi, dalla tartare alle bistecche. Assaggiamo uno dei piatti più classici, la cosiddetta piccola di cavallo, un macinato di carne cotto molto lentamente e servito con la polenta. La “piccola” era il nome del recipiente in cui la pietanza veniva servita. Tra le specialità equine rientra anche lo stracotto di asinina, preparato con una cottura particolarmente lunga, di otto-dieci ore a fuoco lento e accompagnato con la polenta, il suo abbinamento ideale. Assaggiamo anche degli arrosti vari oltre a degli ottimi bolliti con delle salse e mostrade. Non rinunciamo certo nemmeno al merluzzo in umido alla piacentina, altra specialità tipica resa speciale anche dal fatto di essere l’unico piatto di pesce del territorio. Il merluzzo si serve sia fritto che in umido con le cipolle, ma c’è anche chi lo prepara con il pomodoro. La nostra giornata piacentina si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert fatti in casa tra cui la sbrisolona piacentina, ovvero una torta croccante con mandorle tostate, servita col passito. Assaggiamo anche diverse torte caserecce tra cui quella alle mele e ci piacciono molto anche le ciambelle, i semifreddi e le mousse. Concludiamo sorseggiando un Bargnolino, un ottimo digestivo fatto con le bacche, e c’è anche chi opta per un buon nocino. Dopo questa bella giornata che ci ha fatto conoscere e apprezzare l’anima e le tradizioni della città, siamo certi di voler presto ripetere l’esperienza. L’occasione giusta potrebbe essere un Giovedì del Buongustaio, l’evento ricorrente della trattoria, dedicato ai piatti tipici del luogo, proposti secondo un calendario che comprende la maialata, la trippata, la lumacata, il piccione, la cresta del gallo, ma anche la rana e il toro, una vera e propria panoramica dei sapori di una volta che è bello poter riscoprire dopo una passeggiata in città. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.piacenza.it www.anticatrattoriadellangelo.com www.namangiadainsisass.net Antica Trattoria dell’Angelo Via Tibini, 14 Piacenza (PC) Tel.: 0523/326739

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Dalla Villa Reale al favoloso mondo del sushi brasiliano: viaggio nel viaggio a Monza - Parte I., Monza, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 05 Apr 2016 17:32:32 GMT

ITALIA, Europa

La prima immagine che a molti di noi salta in mente quando pensiamo a Monza è quella delle auto della Formula 1 che sfrecciano a trecento chilometri all’ora sull’autodromo. Velocità e adrenalina, ma anche le atmosfere sacre e misteriose, ispirate alla figura storica della monaca di Monza, descritta dal Manzoni nel celebre romanzo “I Promessi Sposi”. Si potrebbe iniziare il giro della città anche proprio da lei, compiendo un tour letterario: nella realtà la monaca si chiamava Marianna de Leyva, in religione Suor Maria Virginia. Via della Signora e la via De Leyva conservano il suo ricordo, oltre all’ex convento dei frati cappuccini di via Marsala. Nel secolo VII Monza fu capitale estiva del Regno Longobardo, e anche nel Sacro Romano Impero godette di ampia autonomia e di una serie di privilegi. Il monumento più imponente di Monza testimonia la sua grandezza: entrando nella Villa Reale ci troviamo immersi nelle atmosfere della corte dell’Impero Austro-Ungarico. Fu infatti proprio Maria Teresa d’Austria a decidere la costruzione dell’allora Villa Arciducale, e scelse Monza per “la salubrità dell’aria e per l’amenità del paese”. Dai giardini della Villa la nostra passeggiata prosegue nell’ampissimo parco di Monza, il quarto parco recintato più grande d’Europa. Vicino al punto dove il fiume Lambro esce dal parco di Monza, sorge il bellissimo santuario di Santa Maria delle Grazie. Costruita tra il 1463 e il 1467, il santuario è meta di pellegrinaggio, nonostante non sia noto alcun miracolo leggendario legato al luogo. Le edicole in cotto che delimitano il cortile, raffiguranti le tappe della Via Crucis, ad opera dello scultore Dante Ruffini, rappresentano un importante luogo di raccoglimento. Durante la nostra passeggiata ammiriamo diverse altre chiese molto belle come la Santa Maria al Carrobiolo, così chiamata perché un tempo i carriaggi, ovvero i carri trainati da animali, si fermavano nella piazza antistante il monumento. Il senso di pace delle vie del centro storico viene accentuato anche dalla presenza del fiume Lambro che attraversa la città. E dove c’è un fiume, ci sono anche dei bei ponti: il ponte dei Leoni, costruito nel 1842 vicino ai resti del ponte romano, e il ponte di San Gerardino, dedicato a San Gerardo dei Tintori. Nel 1174 il santo fondò un ospedale per i poveri presso la propria casa. Il ponte attraversa il fiume proprio in corrispondenza dell’antico ospedale del cui complesso fa parte anche la chiesa di San Gerardino, e nelle vicinanze si trova il settecentesco Mulino Colombo. Quando arriviamo in piazza Duomo ci troviamo nel bel mezzo di un set cinematografico: la straordinaria bellezza del Duomo, costruito tra il XIV e il XVII secolo, ha ispirato un regista ad ambientare la scena di un film nell’elegantissima piazza. Poco distante dal Duomo abbiamo ammirato anche l’Arengario, l’antico Palazzo Comunale, costruito nel XIII secolo. Dopo questa bella passeggiata nella storia monzese, decidiamo di abbandonarci ai piaceri del palato compiendo un viaggio nel viaggio: dalle atmosfere brianzole arriviamo così in un lampo tra quelle esotiche del Ristorante Barracuda Tropical Maki, situato in via Gianfrancesco Parravicini. Gli ambienti esclusivi delle sale arredate in uno stile informale e di tendenza, vestite delle morbide note di una piacevole musica soffusa fanno da cornice a una proposta culinaria estremamente affascinante e creativa, capace di unire terre lontane tra loro creando una sintesi di sapori e di emozioni del tutto irresistibile. “In questo edificio c’è sempre stato un ristorante, tempo fa era un locale tipico brianzolo. Il nostro progetto, basato su un format italo-giapponese nasce dall’idea di un gruppo di amici. Prima avevamo un piccolo locale in via Volta, il Barracuda Sushi and Wine, dopodiché quattro anni fa abbiamo deciso di allargarci rilevando e ristrutturando totalmente questo ristorante. Dall’iniziale Barracuda Downtown siamo poi approdati alla realtà attuale, basata su una formula di sushi brasiliano. In pratica a Monza siamo stati i primi a creare un ristorante di sushi e nonostante che nel frattempo sia decollata questa moda, il nostro format originale ci consente di distinguerci al punto che abbiamo clienti che arrivano perfino da Milano. Il segreto è migliorarci sempre”, ci spiegano Andrea, Francesco e Guido, i giovani titolari che gestiscono il ristorante con autentico entusiasmo e grande professionalità. “Il perno del nostro progetto è però Giada, la nostra sushi girl, ovvero la chef. Ha imparato il mestiere con un maestro riuscendo a superarlo grazie al suo talento e alla passione con cui lavora”. Le parole di ammirazione espresse dai titolari nei confronti di Giada trova presto conferma anche nella nostra esperienza, appena iniziamo ad assaggiare le prime sue creazioni, delle vere e proprie opere d’arte dove però la bellezza non è mai fine a se stessa: ogni ingrediente, ogni decorazione, perfino la più piccola goccia di salsina contribuisce all’armonia dei sapori e alla perfezione del piatto. Mentre a pranzo il menù è italiano e il sushi è disponibile su richiesta, la sera è tutta dedicata al sushi, preparato con materie prime italiane di ottima qualità. Apprezziamo anche il correttissimo rapporto qualità- prezzo che consente di assaggiare il meglio senza timore per il portafoglio.

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Dalla Villa Reale al favoloso mondo del sushi brasiliano: viaggio nel viaggio a Monza - Parte II., Monza, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 05 Apr 2016 17:40:21 GMT

ITALIA, Europa

Iniziamo sorseggiando uno dei coloratissimi cocktail preparati dal bravissimo Andrea e assaggiando delle Japanese Tapas, degli sfiziosi appetizer da gustare in attesa delle portate successive. Scegliamo l’Edamame, ovvero dei bacelli verdi di soia, i Nachos Guacamole, dei chips di farina mais con salsa Guacamole e il Wakame Salad, un’insalata di calamari, zenzero e alghe. A seguire, scopriamo i Tartare e Chirashi, che sono un po’ come degli antipasti. Stupendi da vedere e magnifici da gustare, ecco il Pomegranate e Citrus, che consiste in del salmone lavorato con salsa agli agrumi e lacrime di melograno, e il Crunch Sake, ovvero del salmone lavorato con crunch di tempura, mango e uova di ikura. Il salmone è protagonista anche di Avocado & Almonds, dove è preparato con salsa Teriyaki ed è servito su un letto di avocado e con una copertura di mandorle tostate e tobiko rosso. Proseguiamo nel mondo incantato degli Uramaki e dei Temaki, che sono dei roll e dei coni di alga con al loro interno del riso e tante sfiziosità. Uno dei nostri preferiti è il Tiger Roll, vero e proprio cavallo di battaglia del ristorante. Si tratta di gambero in tempura e maionese, ricoperto con salmone, salsa teriyaki e salsa spicy. È sempre a base di gambero in tempura e maionese, ma ricoperto con farina di mais, Guacamole e fili di peperoncino il piatto El Mariachi, mentre il Tuna Flambado presenta il gambero in tempura ricoperto con tonno scottato, crema al tartufo bianco e scaglie di tonno essiccato. Chi l’ha detto che il sushi debba essere fatto per forza di pesce? Il sushi, nella concezione di questo ristorante, è prima di tutto un’idea, una filosofia, un modo di interpretare e di presentare i piatti. Da ciò consegue che è possibile “sushizzare” anche piatti italiani, basta avere quel “sushi factor” che a Giada non manca di certo. Ecco allora che anche i nostri amici che non amano il pesce, possono godersi dei piatti ricercatissimi come il Beef Roll, fatto con tartare di manzo e crunch tempura, ricoperto con avocado, carpaccio di manzo scottato, cipollotto e salsa Tonkatsu. Continuiamo con i deliziosi Gunkan, assaggiando il Cheese Zucchini, lo Yukke Sake, fatto di salmone con uovo di quaglia, tobiko ed erba cipollina, e il Kobe, altro piatto perfetto per i carnivori: tartare di manzo al coltello, avocado e mandorle. Non possiamo certo resistere nemmeno ai Nighiri, che sono dei cubetti di riso coperti con del carpaccio. Ci piacciono in modo particolare il Maguro Fois Gras, ovvero tonno scottato al fois gras con aceto balsamico ed erba cipollina, il Sake Tartufo che è salmone scottato con crema ed olio profumati al tartufo, e il Maguro Tropical, composto da tonno, carpaccio di mango e tartare di gamberi. Se il sushi non deve essere per forza a base di pesce, è anche vero che gli ingredienti da sushi possono essere anche serviti in forme diverse, come dimostrano le specialità “Non solo sushi”, tra cui assaggiamo ad esempio il Black & Yellow, piatto di riso Venere con code di gambero e julienne di zucchine su crema allo zafferano. Ci conquista anche la Tropical Experience, che consiste in un bel trancio di salmone scottato su letto di verdure alla soia, chips di patate viola del Sud America accompagnato da salsa al mango, ma apprezziamo molto pure i gamberi in pasata kataif con dadi di avocado e pomodorini Pachino. Sempre per chi preferisce la carne, ecco il Fun Beef, una rivisitazione della tagliata, composta da tataki di manzo con fagiolini all’olio di sesamo e chips di patate con salsa Teriyaki. Oltre agli amici che prediligono la carne, nel nostro gruppo ci sono anche persone che la pensano esattamente al contrario, essendo vegetariani o vegani. Ma niente paura: anche loro, così come i bambini, possono trovare l’interpretazione di sushi adatta a loro. Ci sono addirittura i burger, tra cui spiccano il Veggy per i vegani e il Green per i vegetariani. Per le anime marinare è imperdibile il burger con tonno, gambero e salmone, mentre i terricoli possono gustare il burger Black Angus. Una cena così deliziosa e ricercata sia nella sua sostanza che nella sua forma, non può che finire in gran dolcezza. Anche i dessert sono fatti da Giada e certo anche qui non viene meno la concezione sushi: sapori squisiti presentati in una forma artistica. Eccoci allora a gustare, con gran divertimento anche dei bambini, i Banana Rolls, una vera e propria banana incantata, presentata a fette con favolose scaglie di cioccolato. I nostri amici scelgono la Tartare di frutta esotica su biscotto di frolla e trovaimo irresistibile pure il Cheese Cake, mentre le amiche vegane si dedicano con passione alla loro torta vegana. Dopo questa splendida giornata, possiamo solo sperare che la prossima occasione per tornare qui si presenti con velocità da Formula Uno. Una volta a Monza, a rallentare ci penseremo seduti a tavola: ci sono ancora tante specialità sushi che aspettano di essere assaggiate. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.monza.it www.barracudatropicalmaki.it Ristorante Barracuda Tropical Maki Via Gianfrancesco Parravicini, 34 Tel.: 039/2312400

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Vista sulle Alpi dalla capitale del Marchesato: una giornata a Saluzzo - Parte I., Saluzzo, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 15 Mar 2016 13:19:35 GMT

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Vista sulle Alpi dalla capitale del Marchesato: una giornata a Saluzzo - Parte II., Saluzzo, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 15 Mar 2016 13:25:47 GMT

ITALIA, Europa

Dopo le riunioni, capitava anche ai nobiluomini di frequentare le osterie e le taverne della città. Seguiamo allora volentieri il loro esempio, fermandoci per cena presso la Taverna San Martino, in corso Piemonte. Parcheggiamo comodamente di fronte al locale e scendendo dall’auto ritroviamo ancora una volta il Monviso, che ci “guarda” dal fondo della strada. All’interno della caratteristica sala con le travi a vista, ci sentiamo subito avvolti da una piacevole atmosfera famigliare, dovuta anche alla calorosa accoglienza che ci riservano i titolari Manuela e Marco. Dal nostro tavolo possiamo ammirare i quadri della mostra temporanea attualmente in corso, che stavolta ci riportano in giro per Saluzzo attraverso pennellate dedicate alle bellezze della città e della montagna. “Esponiamo spesso opere di artisti della zona, e abbiamo notato che il connubio cibo – arte piace molto ai nostri ospiti”, ci spiega la signora Manuela che gestisce il ristorante insieme al marito, bravissimo chef con un’importante esperienza alle spalle, maturata presso diversi ristoranti prima di decidere, nel 1998, di aprire questo locale. Se da un lato si respira l’atmosfera delle taverne di una volta, dall’altro il tutto è reso anche molto attuale e contemporaneo grazie alla fantasia con cui vengono rivisitate le specialità tipiche della cucina piemontese. “Curiamo con la massima attenzione la qualità delle materie prime, scegliendo ingredienti locali in pratica esclusivamente a km zero. Dalla carne di fassone alla frutta e alla verdura, tutto viene da produttori del territorio”, ci spiegano i titolari mentre iniziamo ad assaggiare gli antipasti. Ci arriva in tavola un assaggio di quattro specialità su un vassoio e ognuno di noi può servirsi secondo il proprio desiderio. Iniziamo con la regina degli antipasti piemontesi, la battuta di fassone, servita con olio di nocciole delle Langhe, fatto con spremitura a freddo. Assaggiamo anche il baccalà mantecato con le patate ed eccoci a ritrovare i sapori piemontesi di una volta in una veste attuale grazie al bignè con ripieno di peperoni e bagna cauda leggera. Ci piace molto anche la mousse fatta con un blu di mucca della Val Grana, lavorato con il seirass del Fen, una ricotta fatta stagionare nel fieno e prodotta con latte di capra, di pecora e di mucca, insaporita con un po’ di aglio e servita con il carbone di pane. Nel menù degustazione troviamo tre scelte di primi e altrettante di secondi e di dolci, ma c’è anche chi sceglie direttamente dalla carta. Proseguiamo con gli gnocchi al Castelmagno, proveniente da piccoli produttori possibilmente presidio Slow Food, e non resistiamo certo nemmeno ai tradizionali agnolotti del plin. Riscuotono grande successo anche i ravioles della Val Varaita, e c’è anche chi si delizia con i tajarin al ragù d’asino, fatto con carne di allevamenti astigiani. In questo periodo invernale è una vera goduria anche la minestra “Ula al fourn”, fatta con fagioli Borlotti, verdure e capocollo, fatti cuocere in una pentola di terracotta che si chiama appunto, ula. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini delle Langhe, selezionate sia tra etichette conosciute, che di piccole cantine del territorio. Tra le pietanze scegliamo lo stracotto di fassone cotto nel Barbera, e c’è anche chi predilige l’entrecote di cavallo. Richiama i sapori di una volta la trippa in umido con le patate, mentre chi preferisce un secondo leggero, risulta un’ottima scelta la toma alla piastra con le marmellate e la cugnà preparata con le melecotogne. Infine, non rinunciamo nemmeno a una degustazione di formaggi della Val Grana, e per chiudere in dolcezza cediamo alla tentazione dei dessert della casa tra cui lo zabaione al Moscato con paste di meliga, ovvero dei biscotti di farina di mais macinata a pietra presso un mulino della zona. La nostra amica attenta alla linea apprezza molto la torta di nocciole fatta senza farina, e per chi la questione della linea l’ha al momento accantonata è irresistibile la burnia, una torta di cioccolato fondente, crema di Chantilly e caramello al caffè. Ci conquista subito anche la panna cotta cremosa all’arancia, servita al cucchiaio e fatta con scorze di arancia con sopra delle scaglie di fondente. Prima di ripartire prendiamo il caffè preparato rigorosamente con la moka, apprezzando la semplicità e il gusto fin nei minimi dettagli. Per dirla con il celebre poeta e patriota saluzzese Silvio Pellico, dopo questo bellissimo weekend (durante il quale abbiamo potuto visitare anche la sua casa natale), speriamo di tornare presto qui, tra le “montagne e valli e feconde pianure e castella”. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.saluzzo.cn.it www.tavernasanmartino.com Taverna San Martino Corso Piemonte, 109 Saluzzo (CN) Tel.: 0175/42066

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Un weekend con i pescatori, alla scoperta dei segreti del lago d'Iseo: gita a Clusane - Parte II., Clusane di Iseo, Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 14 Mar 2016 22:10:57 GMT

ITALIA, Europa

Il passaggio da borgo di pescatori a località turistica era iniziato verso la fine dell’Ottocento, con la nascita di osterie e ristoranti gestiti dalle famiglie dei pescatori. La nostra giornata a Clusane continua proprio presso una di queste famiglie, i Bosio, che da sei generazioni sono i titolari della Trattoria Al Porto. Situata nella romantica piazzetta di fronte all’imbarcadero, nel porto dei pescatori, la Trattoria è il cuore delle tradizioni del paese, l’essenza e la memoria della vita delle persone del posto. Lasciamo l’auto nel comodo parcheggio di fronte allo storico edificio della trattoria, sulla cui facciata campeggia ancora l’antica scritta “Trattoria del porto”. L’interno del locale, arredato con gusto ed eleganza, rievoca in ogni dettaglio la tradizione dei pescatori: lo sguardo può spaziare tra vecchi attrezzi del mestiere carichi di storia, e ogni sala, grazie a una targa colorata, è dedicata a qualcuna delle nonne che nel corso dei decenni passati vissero e lavorarono qui dentro: sala Mariana, sala Ciöncia, sala Tintona. Sul romantico terrazzino ammiriamo addirittura delle colonne del Seicento, simili a quelle del castello, a dimostrazione del fatto che forse in passato qui ci poteva essere una torre. “A fondare l’osteria, che all’epoca si chiamava “licinsi”, furono i miei trisavoli, nel 1862. A loro seguì mio bisnonno Federico, pescatore anche lui, che portava il pesce in bicicletta a Brescia per venderlo e tornava indietro con la frutta acquistata per il ristorante”, rievoca i ricordi di famiglia la signora Gabriella. In una foto d’epoca sulla parete si vede la sua mamma, che era una fornaia e mentre gli uomini si dedicavano alla pesca, lei sfornava il pane e degli squisiti dolci. “Oggi guardiamo al futuro con la convinzione che le tradizioni vadano preservate, e anche se alcuni piatti magari li prepariamo un po’ più leggeri, adattandoli ai nostri tempi, certi capisaldi della cucina tradizionale non si toccano. Il più importante di questi, per noi, è la tinca al forno con la polenta, antico piatto tipico del nostro lago, ormai difficilissimo da trovare, infatti, molti vengono da noi anche da lontano proprio per mangiare questa specialità”, ci spiega la signora Gabriella. Dal nostro tavolo si apre una magnifica vista sul porticciolo e mentre iniziamo ad assaggiare il ricchissimo antipasto di pesce, il nostro sguardo può spaziare sul lago scorgendo barchette che salpano e anatre che vanno e vengono in mezzo a un mondo azzurro da sogno. Così come sono da sogno anche le varietà di pesce sul nostro piatto: sardina essiccata sott’olio, aole in carpione con le cipolle, terrina di coregone, salmerino con gli aromi, patè di trota affumicata, luccio, e persico fritto. Gustiamo anche una croccante e squisita tempura di gamberini fritti che facciamo seguire dai primi piatti preparati con la pasta fatta in casa. Assaggiamo gli squisiti spaghetti ai gamberi di lago, ma non resistiamo nemmeno ai tagliolini con persico, mentre una nostra amica, non grande amante del pesce, preferisce i ravioli con Bagòss. Ed eccoci al momento tanto atteso, quello della tinca al forno con la polenta. La regina del lago arriva sul carrello, in una pentola di terracotta, reduce da due ore di cottura. Il suo profumo è qualcosa di sublime, grazie alla moltitudine di spezie che si utilizzano per prepararla. “Tradizionalmente ogni ristorante del paese aveva la sua miscela di spezie. Per la tinca al forno noi utilizziamo cannella, chiodi di garofano, noce moscata, pepe e foglie di alloro. Il pesce, prima di essere infornato, viene riempito di pane grattugiato, grana e spezie, condito con olio d’oliva e ricoperto da una grande quantità di burro”, ci spiega la titolare. Il risultato è un pesce incredibilmente morbido e profumato, una vera e propria goduria per i sensi. La nostra cena succulenta si conclude con le dolci tentazioni dei dessert della casa, a cui cediamo molto volentieri, gustando tra l’altro la torta della nonna Giuditta, il colbacco al cioccolato, delle sfogliatine di pere e il tiramisù. La bontà dei dolci fatti in casa ci accompagna anche durante le nostre prime colazioni presso la Casa di Gabri. Nella splendida sala colazioni dove le atmosfere provenzali ci incantano in ogni dettaglio, tutte le mattine ci aspetta un grosso tavolo stracolmo di bontà. Dalle torte e dai dolci della casa alla frutta fresca, le marmellate, il miele, le spremute, i salumi e i formaggi della Val Camonica fino al pane fresco ai cereali. La colazione non è però mai uguale: la disponibilità dei prodotti stagionali e la fantasia del momento fanno sì che giorno dopo giorno si possano gustare specialità sempre nuove, squisite e sane. Dopo queste splendide giornate rientriamo in città arricchiti di un’esperienza indimenticabile che ci ha fatto riscoprire la bellezza di atmosfere del passato che torneremo senz’altro ad apprezzare durante le nostre prossime gite. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.iseo.bs.it www.alportoclusane.it www.lacasadigabri.com Trattoria Al Porto Porto dei Pescatori, 12 Clusane Sul Lago – Iseo (BS) Tel.: 030/989014 030/9829090 B&B La Casa di Gabri Via Risorgimento, trav. Tredicesima, 2 Info e prenotazioni: 349/2910479

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Un weekend con i pescatori, alla scoperta dei segreti del lago d'Iseo: gita a Clusane - Parte I., Clusane di Iseo, Lombardia

Francesca Bertha — Sat, 29 Mar 2014 17:42:54 GMT

ITALIA, Europa

Una superficie azzurra che appare dipinta con le morbide pennellate di un pittore d’altri tempi, il lago solcato da anatre selvatiche che sembrano conoscere a memoria ognuna delle barche a remi in legno del porticciolo, cigni candidi che talvolta escono dall’acqua e fanno amicizia con i cagnolini portati a passeggio sul lungolago. Una moltitudine colorata di barche ormeggiate tra i pali bianchi e azzurri del molo tra i quali si compone l’immagine dell’antico borgo dominato dal campanile della chiesa vecchia da un lato e quella delle montagne circostanti dall’altro. Si presenta così il bellissimo paese di Clusane, frazione di Iseo dal 1927, una di quelle località dove il passato da borgo di pescatori convive armoniosamente con il presente dalla chiara vocazione turistica in un contesto di tranquillità e poesia. I colori pastello del lago ci accarezzano anche all’interno della nostra dimora per questo weekend: alloggiamo presso il B&B La Casa di Gabri, situato in una posizione comodissima a due passi dal lungolago. Arredati con un raffinato stile provenzale, gli ambienti del “suite and breakfast” sprigionano un’atmosfera limpida, fresca, calorosa e famigliare. Ci sistemiamo in due delle tre spaziose suite scegliendo la camera Gelsomino, ispirata all’aria di collina che possiamo respirare dal grazioso terrazzino con vista sulle colline della Franciacorta e la superior suite Lavanda, dotata di una grande terrazza panoramica che dà sul lago. La splendida camera, con al suo interno anche un bagno jacuzzi, è come un prato di lavanda provenzale: le delicate tonalità del viola richiamano non solo il profumo, ma anche le proprietà curative della pianta. La terza camera è dedicata invece alla verbena, erba versatile per eccellenza, proprio come la stanza, adattabile alle esigenze degli ospiti. Nei bagni troviamo degli eccellenti prodotti di cortesia francesi, e tra non molto ci saranno anche i prodotti per Spa della vicina azienda Gerard’s, particolare anche in quanto gestita da sole donne. “Questo B&B nasce da un mio sogno, coltivato da tanti anni a seguito di viaggi che ho compiuto in Inghilterra, alloggiando sempre presso dei bed and breakfast. Il mio desiderio è quello di occuparmi del benessere delle persone e di fare in modo che il loro soggiorno a Clusane d’Iseo sia un’esperienza piacevole e indimenticabile che resti nel loro cuore”, ci spiega la padrona di casa Gabriella Bosio, discendente di una storica famiglia di ristoratori del luogo e titolare della Trattoria Al Porto, che gestisce con autentica passione insieme ai figli Mattia e Daniele Marini. Il B&B è in un certo senso il coronamento di una lunga e appassionata attività dedicata agli ospiti e turisti che ogni anno vengono a visitare questa località gioiello. Ognuno porta poi via i propri ricordi, ma qualcuno lascia anche qualcosa, un piccolo oggetto, un libro. Molti degli originali oggetti d’arredo che compongono l’atmosfera delicata ed elegante delle suite, provengono da amici di Gabri che glieli hanno regalati per contribuire alla realizzazione di questo bel sogno. Mentre chiacchieriamo sull’ampio terrazzo sorseggiando delle spremute fresche, facciamo progetti per il nostro weekend: se durante la bella stagione è irrinunciabile la spaziosa piscina e il jacuzzi immersi nel giardino fiorito, in questo periodo primaverile possiamo invece dedicarci a delle gite rigeneranti nella zona. In questo ci aiuta molto anche il fatto che la Casa di Gabri ci mette a disposizione gratuitamente delle biciclette e possiamo anche farci preparare dei cestini per il pranzo al sacco con panini, frutta e una bella bottiglia di Franciacorta. Tra le attività che ci ispirano in modo particolare c’è il giro in motoscafo per visitare il cantiere Bellini che ospita il museo dei Riva, l’esposizone più completa al mondo degli straordinari scafi Riva d’epoca. Possiamo anche approfittare della convenzione green fee con il vicino golf club, e dopo lo sport coccolarci con la lettura di un buon libro della ricca biblioteca del B&B. Quando torneremo qui durante l’estate, passeremo senz’altro qualche pomeriggio alla spiaggia pubblica Origami che la sera diventa un locale con musica. Le coccole di Gabri ci accompagneranno anche sotto l’ombrellone: gli ospiti che vanno in spiaggia ricevono una borsina con accappatoio, telo mare, prodotti solari. Un’attrazione imperdibile dell’estate 2016 sarà senz’altro l’evento The Floating Piers, ideato e realizzato dall’artista newyorkese di origini bulgare Vladimirov Yavachev Christo. L’installazione dell’artista consisterà in un ponte provvisorio adagiato sul lago che per la prima volta collegherà la sponda bresciana all’altezza di Sulzano con Monte Isola, l’isola lacustre più alta d’Europa. Tutti potranno, quindi, provare gratuitamente l’emozione di camminare sulle acque per circa tre chilometri sentendo le onde sotto i piedi. La passerella, che dal 18 giugno al 3 luglio potrà essere percorsa 24 ore su 24, dopo l’evento verrà smontata e riciclata. In attesa di poter camminare sulle acque, iniziamo a farlo sul lungolago del centro storico di Clusane. La nostra passeggiata è come un viaggio a ritroso nel tempo che parte da una foto d’epoca sul cartello di informazioni turistiche, la quale ritrae alcuni pescatori del paese negli anni ’50 mentre tingevano le loro reti in un gigantesco pentolone in riva al lago. A un certo punto ci si avvicina un signore, uno di quelli ritratti nella foto, e sarà lui a farci da cicerone mostrandoci il pentolone monumentale tuttora presente vicino alle panchine del parco. “Ai miei tempi l’acqua arrivava fin qui sotto. Dove oggi ci sono le barche, c’era il canneto. Immergevamo le reti qui dentro, per tingerle con il liquido ottenuto dalle bucce delle castagne”, ci spiega. Il lago ricco di pesci, e il dolce paesaggio circostante avevano affascinato l’uomo sin dagli albori della storia. Clusane, il cui toponimo deriva probabilmente da Clodius o da Chiusa, è uno degli insediamenti più antichi del lago un tempo abitato da comunità palafitticole. Dalla presenza dei Romani giunsero a noi molti reperti, come ad es. tredici lapidi di cui una, particolarmente importante, dedicata a Giove, ma sul lungolago si possono anche ammirare i resti di una villa romana del I-II secolo d.C. In un certo senso, a fare “da padroni” di questo paese, sono sempre stati i pesci: il luccio, il persico, i gamberi, ma soprattutto la regina del lago, ovvero la tinca. In età longobarda, proprio in questo tratto di lago si trovavano le riserve di pesca del monastero di Santa Giulia di Brescia. Successivamente, anche i monaci benedettini di Cluny, a cui fu donata la cappella dedicata ai santi Gervasio e Protasio, e i quali si dedicarono alla bonifica dei terreni paludosi, apprezzavano i doni ittici del lago. Il borgo vero e proprio si formò attorno al priorato fondato dai monaci che raccolsero contadini e pescatori intorno al monastero. Durante la nostra passeggiata scopriamo diversi luoghi dell’antico castrum, come l’arco in pietra su via della Chiesa vecchia, la porta con antiporta su via Molino e dei resti di archi di età romana, nonché basamenti di case medievali. C’erano anche due mulini, ma soprattutto c’era, e c’è ancora, un bel castello che sorge sul promontorio a ovest dal vecchio borgo. Detto castello di Carmagnola, (dal condottiero Francesco di Bussone che ne fu il signore per quattro anni fino al 1432), la fortezza fu costruita nel Trecento e cambiò molte volte proprietario. Oggi l’imponente edificio è un palazzo-castello, adibito a residenza nobiliare sin dal Rinascimento, ma tuttora munito delle originarie connotazioni da fortezza quali il profondo fossato difensivo con caratteristici ponti ad arcata in pietra.

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Un weekend in giro per i colli bolognesi, tra spettacoli e i sapori della buona tavola - Parte I., Bologna, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Wed, 09 Mar 2016 16:38:54 GMT

ITALIA, Europa

Durante la nostra prima passeggiata bolognese che anticipa un weekend lungo da passare nel verde delle colline che circondano la storica città universitaria, a introdurci nel fascino di Bologna è il ricordo di un’altra passeggiata, avvenuta più di quattrocento anni fa. Era il 1602 quando un ciabattino che si chiamava Vincenzo Casciarolo, decise di fare quattro passi dalle parti della chiesa del quartiere Paderno. A un certo punto, nel chiaroscuro del tramonto, tra i solchi dei calanchi, l’uomo notò delle pietre incastonate nell’argilla che brillavano come diamanti. Il calzolaio, che era anche un alchimista dilettante alla continua ricerca di pigmenti da poter utilizzare durante il suo lavoro, portò a casa le strane pietre luccicanti e dopo vari esperimenti giunse alla conclusione che quei sassi avevano la capacità di trattenere la luce del sole e successivamente riemetterla: fu la scoperta del fenomeno della fosforescenza. A brillare di luce propria non è però solo la famosa pietra di Bologna, nota anche come pietra di luna o spongia lucis, ma anche tutta la città, intrisa di un grande fascino. Storicamente circondato da tre cerchie di mura, quello di Bologna è rimasto uno dei centri storici più intatti ed estesi d’Italia. Dell’antica cinta muraria possiamo ancora ammirare diversi tratti ancora esistenti, oltre a monumenti come Porta Saragozza, una delle dodici porte originarie, per non parlare dei torresotti, facenti parte della cerchia costruita nel XII secolo. Per vedere la torre pendente più alta d’Italia non si deve andare a Pisa, bensì a Bologna, tra i cui simboli svetta in lieve pendenza la Torre degli Asinelli, alta quasi cento metri, in compagnia della più bassa Torre della Garisenda, la più pendente tra le famose “due torri”, citata perfino da Dante ne l’Inferno. Quando giungiamo nella suggestiva piazza Maggiore, dominata dall’imponente basilica di San Petronio, costruita in stile gotico a partire dal 1390, scopriamo che l’unico degli splendidi edifici della piazza che anche Dante poté vedere durante le sue passeggiate, è palazzo Accursio, ovvero la sede del Municipio. Prima di diventare, nel 1336, residenza degli Anziani, ovvero della magistratura comunale, fu l’abitazione del giurista Accursio. A lato della basilica ammiriamo palazzo dei Banchi, eretto nel XV secolo e noto per le botteghe e i banchi, appunto, degli esercenti dell’arte cambiaria. Il famoso portico, il Pavaglione, parte proprio da qui e collega la sontuosa piazza con il palazzo cinquecentesco dell’Archiginnasio, prima sede universitaria di Bologna. Dall’arte delle epoche passate a quella dei nostri tempi, dal centro storico a un luogo dove arte, natura, cibo e ospitalità si fondono armoniosamente portando benessere, il passo è breve. Ci bastano appena dieci minuti in auto, seguendo idealmente le orme del calzolaio Casciarolo, per arrivare lì dove le pietre fosforiche brillano dei tanti colori del relax, e dove la luce dell’arte viene riflessa in ogni dettaglio: Casa Fluò Relais con accanto Fienile Fluò, agriturismo con cucina a km zero e spazio artistico polifunzionale. Il nome Fluò si ispira alla celebre pietra fosforescente, la “pietra meravigliosa” che è anche protagonista di uno dei tanti eventi culturali del ricco calendario della struttura, fulcro di idee sempre nuove e originali, capaci di avvicinare alla cultura anche le persone più distratte, grazie a vere e proprie esperienze artistiche, sensoriali e culinarie da vivere durante il soggiorno. Ci sistemiamo in due delle quattro camere di charme del relais, tutte arredate con gusto e attenzione ai particolari attraverso un accurato restyling di mobili e complementi d’arredo. La nostra fantasia è stimolata anche dalla presenza di raffinati oggetti di design creati ad hoc con materiali di recupero, e il fascino di epoche passate crea un connubio armonioso con le comodità più moderne tra cui il wifi gratuito e l’impianto stereo in filodiffusione a cui poterci collegare con i nostri device. Ogni camera è caratterizzata da un colore, da un profumo e da uno stile: la grande stanza rossa, la luminosa camera gialla, la romantica sopraccielo blu, la spaziosa mansarda arancio. Scegliamo la stanza rossa, quella più grande del relais e la confortevole e spaziosa mansarda. Nella stanza rossa ci avvolge un passionale color rubino e ci accarezza l’aroma del talco. Il nostro riposo è garantito da un grande e soffice letto proveniente da un’altra epoca e possiamo coccolarci col bagno turco in camera e la cromoterapia. Sono tanti i dettagli che come pietre fosforescenti infondono bellezza nella stanza, dai comodini ricavati da tronchi d’albero tinti a lacca cinese alla comoda dormeuse piena di morbidi cuscini. Fuori dalla finestra il nostro sguardo può spaziare per il verde giardino. I nostri amici che hanno scelto la mansarda, dopo le gite lungo i sentieri si possono godere la vasca idromassaggio e rigenerarsi anche grazie alle tonalità dell’arancione, del corallo e del rosso che dominano la stanza caratterizzata da antiche travi a vista e illuminata da un lucernaio e da una finestra con vista sulle colline. Ad accoglierci con grande gentilezza e disponibilità è la titolare Angelica Zanardi, la quale ci accompagna alla scoperta del relais e di Fienile Fluò, l’antico fienile ristrutturato, luogo di arte, spettacolo e divertimento dove passeremo molti momenti piacevoli delle nostre giornate tra cene sfiziose ed eventi culturali. ”Il mio sogno era quello di creare un luogo che combinasse amore per l'arte e attaccamento alla natura, passione per i sapori autentici e vocazione alla condivisione e all'ospitalità. Qui non ci si annoia mai”, ci spiega Angelica. ”Oltre alle numerose attività che potete praticare andando in giro per la collina, al vostro rientro ci sarà sempre qualcosa di interessante da fare tra laboratori per bambini, spettacoli teatrali e musicali, cinema e corsi.” Le nostre giornate passano infatti tra gite rigeneranti nella natura incontaminata e preservata della zona di tutela paesistica della collina che ci sorprende con la sua bellezza selvaggia, autentica e libera, nonostante si trovi a pochi minuti dal centro storico. Le nostre passeggiate a piedi e in bici – presso Casa Fluò è anche possibile prenotare e affittare delle biciclette -, ci portano a visitare i suggestivi calanchi del Parco dei Gessi dove possiamo ammirare queste formazioni geologiche monumentali dal grande fascino. I nostri amici ”cowboy” si avventurano addirittura in un bel trekking a cavallo e a fine giornata rientriamo presso la nostra dimora, con un appetito da lupi.

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Un weekend in giro per i colli bolognesi, tra spettacoli e i sapori della buona tavola - Parte II., Bologna, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Wed, 09 Mar 2016 16:45:53 GMT

ITALIA, Europa

Dopo un’escursione di svariati chilometri, ad aspettarci è una squisita cena a km zero presso l’agriturismo Fienile Fluò. Ogni specialità viene preparata con materie prime del territorio, molte delle quali, tra cui le verdure, la frutta, la farina e il vino, prodotte direttamente dall’agriturismo. Tutto il resto proviene invece da aziende agricole del luogo, tra i cui prodotti vengono privilegiati quelli biologici. La cucina, che segue la stagionalità delle materie prime, si basa sui piatti tipici del territorio, proponendo anche delle specialità rivisitate con un occhio di riguardo alle esigenze dei vegetariani, dei vegani e su richiesta anche dei celiaci. Iniziamo con un antipasto imprescindibile quando si è nel Bolognese: le crescentine con dei taglieri di affettati e formaggi selezionati del territorio. Assaggiamo anche una buonissima quiche di carciofi e fonduta di formaggio, e una leggera insalata di erbe novelle con uova di quaglia e bruciatini. Ci piace molto anche il flan di ricotta con una crema di verdure di stagione. A seguire, gustiamo le tagliatelle al ragù e i tipici tortelli di fave e pecorino. Riscuotono grande successo anche le lasagnette agli asparagi e zafferano, così come gli gnocchetti di ceci al basilico e la fonduta di formaggio con verdure, per non parlare delle zuppe. Assaggiamo con piacere anche le lasagne e carciofi con provola affumicata e prosciutto di Praga, mentre se torneremo qui in settembre – varrà la pena farlo anche per la rassegna internazionale di danza ”Running up that hill” che si svolgerà presso Casa Fluò, - potremo gustare anche una specialità particolare ideata dalla casa, le linguine al pesto di foglie di vite. Annaffiamo queste bontà con il vino La Rovere Colli di Paderno (Pinot bianco DOC, Cabernet Sauvignon DOC, Moscato e Muller Thurgau), proveniente dai vigneti dell’agriturismo. Tra le pietanze optiamo per l’agnello dorato con patate al forno, servito con misticanza di primavera, e non resistiamo nemmeno alla spalla di vitello al vino rosso e carciofi alla romana. Alcuni di noi scelgono il filetto di maiale col finocchietto selvatico, mentre altri prediligono la tagliata di manzo. Accompagniamo queste specialità di carne con abbondanti contorni di verdure fresche, e anche le nostre amiche vegetariane restano soddisfatte grazie ai secondi a loro dedicati. Una cena così gustosa non può che finire in gran dolcezza, grazie agli sfiziosi dessert fatti in casa tra cui la tenerina al cioccolato, una imperdibile torta classica di questa zona. Cediamo alla tentazione anche del bianco mangiare con lamponi, così come delle torte e crostate fatte con le marmellate dell’agriturismo e del semifreddo allo zabaione. Fienile Fluò oggi è, in senso metaforico, quella roccia che attira e assorbe la luce delle arti per poi rifletterla, ed è per questo che il calendario degli eventi culturali ideati e realizzati dalla casa è ricchissimo tutto l’anno e capace di conquistare spettatori di ogni genere. Non fanno eccezione nemmeno i più piccini: infatti, praticamente tutte le domeniche dell’anno sono dedicate ai bambini i quali si possono divertire con i laboratori creativi di Fienile Bimbi. Sono tanti e molto originali anche gli eventi per i grandi, a cominciare dagli spettacoli a lunga tenitura fino alle rassegne e ai concerti. Oltre a ”La pietra meravigliosa”, l’appuntamento per scoprire i segreti della pietra fosforescente, ci sarà anche quello dedicato agli alberi, dal titolo ”Tra gli alberi”. Sono molto apprezzate le serate Cinecena, durante le quali è possibile godersi un film d’autore degustando un ricco piatto unico e sorseggiando un calice di vino. È molto intrigante anche ”Voyage erotique”, l’evento dedicato alla letteratura erotica, realizzato con un allestimento particolare e informale, tra tenda, cuscini e profumi e con l’abbinamento di un menù dedicato. Quando il nostro weekend lungo volge al termine, sappiamo già che saremo presto di ritorno: ci resta ancora tanto da scoprire nella splendida Bologna e lungo i sentieri escursionistici della sua collina. La prossima volta ci affideremo magari a delle passeggiate guidate organizzate da Casa Fluò e troveremo il tempo anche per partecipare a qualcuno dei vari corsi tra cui lo yoga e il qi-gong, e non rinunceremo nemmeno a farci coccolare con massaggi e sedute di ginnastica dolce. Sarà senz’altro un’altra esperienza che brillerà di una luce incantevole. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.bologna.it www.casafluo.it www.fienilefluo.it www.facebook.com/casafluo Casa Fluò Relais e Fienile Fluò Via di Paderno, 9 Bologna Tel.: 338/5668169 - 051/589636 - 051/589484

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Il fascino della vecchia Pavia tra vita contemplativa e buona tavola: gita a Certosa di Pavia, Certosa di Pavia, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 01 Mar 2016 17:38:15 GMT

ITALIA, Europa

A volte, per compiere un viaggio spirituale da cui tornare un po’ cambiati nell’anima, non c’è bisogno di andar lontano. Se per raggiungere le mete divertenti e chiassose delle vacanze estive spesso si affrontano spese ingenti e distanze di migliaia di chilometri, per un weekend di pace interiore basta molto meno: neanche un’oretta di strada per chi arriva a Certosa di Pavia da Milano. Anche se ormai è dal 1947 che nel monastero non ci abitano più i certosini, la storia di questo luogo è profondamente intrisa del mistero della vita contemplativa dei monaci di clausura. Osservando il chiostro piccolo, dove si svolgeva gran parte della vita comunitaria dei padri, si viene rapiti in un mondo che di solito si conosce solo dai libri. Il silenzio, la solitudine, la ricerca del dialogo profondo con Dio attraverso l’autoisolamento dai rumori del mondo esterno, sono le caratteristiche maggiormente note della vita dei certosini. Ma anche la loro giornata tipo è interessante: tra lavoro manuale e preghiere, al riposo vengono riservate solo poche ore, e mai tutte di seguito. Infatti, se è vero che dopo le 19.00 inizia un periodo di riposo, questo dura solo fino alle 23.45, quando ha inizio la “levata notturna”, con il Mattutino della Madonna e le orazioni da recitare in cella, a cui segue il Mattutino e le Lodi in chiesa, e le Lodi della Madonna in cella fino a circa le 3.30. La seconda levata è alle 6.45, orario dopo il quale la giornata prosegue tra messa, lavoro, studio e preghiere, con una breve pausa dopo pranzo. Il momento più vivace della vita di un monaco certosino è il cosiddetto spaziamento: una volta alla settimana è consentito fare una passeggiata di tre o quattro ore, durante la quale si può parlare liberamente. Di solito si cammina due a due e ogni tanto si cambia gruppo, per poter parlare con diversi fratelli. Il monumento che dà il nome al comune situato a 8 km a Nord da Pavia, fu fondato nel 1396, per volontà di Gian Galeazzo Visconti, ed era destinato a diventare mausoleo dinastico dei duchi di Milano. All’epoca qui si trovava il parco visconteo del castello di Pavia, e la posizione del monastero coincideva con il margine Nord del parco. Per costruire l’abbazia era stato scelto un ampio bosco recintato che collegava il castello visconteo di Pavia alla zona dove i signori della Lombardia si recavano per la caccia. Il Parco della Vernavola, a nord di Pavia, conserva tuttora una traccia di questo parco, anche se non più collegata alla Certosa e nemmeno al castello. Oggi nel monastero abitano dei monaci cistercensi, mentre nel Palazzo Ducale, che un tempo fu la residenza estiva dei Visconti e degli Sforza, si trova il Museo della Certosa di Pavia. Qui sono raccolte molte opere provenienti dal complesso monastico. Al pianoterra ammiriamo la Gipsoteca, dove sono esposti circa duecento calchi in gesso tratti dai rilievi che decorano il monastero, mentre al piano superiore si trovano dei dipinti, dei paramenti e delle sculture. Restiamo tra le atmosfere intrise del fascino delle tradizioni anche durante la nostra cena, scegliendo la Locanda Vecchia Pavia Al Mulino, in via al Monumento. Parcheggiamo comodamente nel cortile fiorito del locale, situato tra le mura del mulino quattrocentesco annesso all’abbazia. All’interno del ristorante dallo stile raffinato, elegante e caratteristico, ad accoglierci con grande gentilezza è il titolare Oreste Corradi che gestisce il locale ormai da trentatré anni insieme alla moglie e chef Annamaria Leone. “Un tempo questi spazi facevano parte dell’abitazione del mugnaio e dei granai”, ci racconta il signor Corradi quando gli chiediamo delle origini della locanda. Se secoli fa da queste parti erano di casa i Visconti, è altrettanto vero che da parecchi anni il ristorante, insignito anche di una stella Michelin, è annoverato tra i migliori locali d’Italia ed è tra i prediletti di svariati personaggi della cultura, della finanza e dello spettacolo. Le sale finemente arredate e la veranda estiva sono la location ideale anche per cerimonie, banchetti, meeting e matrimoni. La cucina coniuga con maestria tradizione e modernità, rinnovando con grande passione e creatività i piatti classici lombardi, spaziando tra carne e pesce con l’utilizzo esclusivo di ingredienti di primissima qualità. Il risultato è un’esperienza gastronomica eccellente che oltre a deliziare il palato, è capace di regalare emozioni che restano nel cuore. Iniziamo con un crudo di gamberi rossi su burrata, finocchi e arance con salsa di agrumi e zenzero. Alcuni di noi optano invece per le lumache vignaiole trifolate con funghi e salsa leggera al prezzemolo e acciughe, e riscuote grande successo anche il tipico fegato d’oca di Mortara cotto al torcione con mostarda di frutta fatta in casa. Dopo questo ricco antipasto gustiamo una meravigliosa crema di zucca Bertagnina con cotechino sgranato, serviti con crostini di pan brioches. I nostri amici si dividono tra i casoncelli di pasta fresca alla barbabietola e crema di gorgonzola dolce, e le lasagnette di pasta fresca ai carciofi e robiola all’olio ligure e capperi disidratati. Non resistiamo nemmeno agli squisiti risotti, e il bianco del riso ci ricorda ancora una volta la tradizione certosina, infatti i monaci prediligevano gli alimenti bianchi perché essi simboleggiano la purezza. Annaffiamo queste bontà con dei vini eccellenti della ricca carta che contiene oltre ottocento etichette selezionatissime da tutta Italia e dall’estero.Tra le pietanze di pesce scegliamo il filetto di branzino tostato su passata di cannellini e carciofi salsa champagne, ma ci piace molto anche il filetto di rombo scottato in padella con patate, pomodori confit e capperi alla ligure. I nostri amici “carnivori” non resistono invece allo stinco di vitello disossato e stufato al Bonarda con soufflè di patate, e apprezzano molto anche il filetto di manzo Fassone cotto alla plancia in salsa di Pinot Nero. Per concludere, degustiamo una selezione di formaggi del territorio con pane alle noci e cediamo con piacere alle dolci tentazioni dei dessert della casa assaggiando una sfiziosa fantasia di cioccolati in diversi abbinamenti con salsa di cioccolato bianco, oltre a una leggera e buonissima composizione di frutta fresca con salsa di frutti di bosco. Troviamo irresistibile anche la tatin di mela Annurca con mousse di crema, cialda croccante e salsa di fragole e vaniglia, così come la crema bruciata alla vaniglia e frutto della passione con semifreddo allo zabaione. Alla fine di questa bella giornata rientriamo nella grande città portando nel nostro cuore il ricordo delle atmosfere e dei sapori della Pavia di un tempo, certi di ritornare qui appena possibile per nuove gite dai ritmi sereni e rallentati all’insegna dell’arte della contemplazione e delle emozioni culinarie. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.certosadipavia.com www.vecchiapaviaalmulino.it Locanda Vecchia Pavia Al Mulino Via al Monumento, 5 Tel.: 0382/925894 Chiuso domenica sera e tutto lunedì

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Gita con matrimonio da favola in un'antica villa sul lago di Annone - Parte I., Annone di Brianza, Lombardia

Francesca Bertha — Wed, 24 Feb 2016 16:21:37 GMT

ITALIA, Europa

Un film ambientato nella Lombardia del Settecento tra ville sontuose, giardini con vista sulle catene montuose dell’Alta Brianza che avevano incantato perfino Stendhal, opere d’arte di pregio e incantevoli paesaggi lacustri dal fascino misterioso. Un film i cui protagonisti, membri di una famiglia nobiliare in vacanza, siamo proprio noi: ecco quel che ci è sembrato vivere durante una recente gita fuori porta presso il lago di Annone. È sufficiente una mezz’oretta di strada per lasciare alle spalle il caos della tangenziale milanese e ritrovarsi immersi in un altro mondo dove l’aria è pulita, dove lo sfrecciare di macchine lascia il posto al passo lento di pecore al pascolo, dove dietro una curva non c’è più una fila di camion, ma lo specchio blu del lago che fa contrasto col color bronzo dei canneti invernali, col verde cinguettante degli alberi in estate e con il mosaico colorato dei paesi della sponda opposta. Quando arriviamo ad Annone di Brianza, lasciamo direttamente l’auto nell’ampio parcheggio del ristorante Antico Borgo della Madonnina dove più tardi andremo a gustare una squisita cena. Proseguendo a piedi, bastano pochi passi per raggiungere il lungolago dove inizia il Percorso Vita, una passeggiata ciclopedonale che consente di godere appieno della bellezza di questo paesaggio incontaminato. Il nostro è anche un percorso a ritroso nel tempo grazie a dei cartelli turistici che ci raccontano le origini del lago, formatosi con lo scioglimento dei ghiacciai. I nostri amici più sportivi non resistono nemmeno all’impulso di provare gli attrezzi installati su un praticello che si estende lungo il sentiero, mentre i più pigri si fermano a fotografare il panorama, compresa una pietra a forma di testa di animale, forse una pecora, incastarta in un muretto. Il lago di Annone è il più vasto dei cinque laghi briantei e primeggia anche per la sua biodiversità. Uno studio botanico ha segnalato qui la presenza di svariate specie introvabili altrove in Lombardia, insieme a settanta specie considerate rare. La fauna non è da meno, infatti, per la gioia di grandi e piccini si possono incontrare, o almeno sentire o intravedere animali curiosi e spesso endemici di questo territorio tra cui rane, bisce d’acqua e una grande e colorata varietà di uccelli acquatico-palustri. Dove c’è un lago dalle atmosfere misteriose, non mancano nemmeno le leggende avvolte dalla foschia. Si narra infatti, che un tempo da queste parti imperversasse un terribile drago per debellare il quale avesse dovuto intervenire niente meno che San Giorgio in persona. La nota leggenda del drago di San Giorgio ha, quindi, una sua versione lacustre e brianzola, a conferma del culto del santo, diffusosi da queste parti grazie ai monaci benedettini che s’insediarono qui verso la fine del secolo XI, periodo al quale risale anche l’omonima chiesa, ricostruita poi nel Quattrocento e divenuta chiesa parrocchiale nel 1575. L’antico edificio religioso conserva una serie di pregevoli affreschi del XV secolo, oltre a un ossario e altri reperti archeologici emersi durante i lavori di ristrutturazione. Un famoso polittico, l’Ancona della Passione, in legno scolpito e dipinto nel Cinquecento, proveniente da una bottega anversese è stato a lungo ospitato presso la chiesa di San Giorgio prima di venire trasferito presso il Museo Diocesano di Milano. Dopo la nostra passeggiata lacustre, che ci ha portati anche sulla penisola Isella, la quale divide il lago in due parti tra Annone e Civate, facciamo un giretto nel centro storico, visitando l’ottocentesca chiesa parrocchiale, oltre al complesso di Villa Cabella e alla cappelletta di San Giuseppe ai Ronchetti, eretta a ricordo degli annonesi vittime della peste del 1630, di manzoniana memoria. La nostra giornata da film nei panni di nobili del Settecento prosegue nel luogo più idoneo al nostro ruolo immaginario: presso una dimora aristocratica d’epoca, Villa Moneta Caglio, un tempo residenza di campagna dei conti e oggi sede di “Il Faggio”, ristorantino del Borgo, e nota location per matrimoni, eventi e cerimonie. Immersa in uno splendido giardino all’italiana, la villa ci accoglie tra atmosfere squisitamente raffinate, sale intrise di un’eleganza sottolineata dai colori chiari e da uno stile impeccabile che coniuga tradizione e modernità.

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Gita con matrimonio da favola in un'antica villa sul lago di Annone - Parte II., Annone di Brianza, Lombardia

Francesca Bertha — Wed, 24 Feb 2016 16:28:33 GMT

ITALIA, Europa

Tra i motivi che ci hanno portato qui c’è anche il fatto che una nostra amica si deve sposare tra alcuni mesi, ed era curiosa di scoprire come avrebbe potuto realizzare il suo matrimonio da sogno in questa dimora storica. Dopo una passeggiata tra gli alberi secolari del parco sempre curato, e dopo aver visto le sontuose sale della villa, tra cui quella col pianoforte e il caminetto, la saletta col tavolo ovale di solito richiesta per cene private e di lavoro, per non parlare della veranda mozzafiato da circa cento persone, la nostra futura sposa esclama entusiasta: “Ma io vorrei la villa tutta per me!” Nessun problema, le risponde il titolare Ambrogio Gilardoni mentre ci accomodiamo nella spaziosa veranda da cui si apre una favolosa vista sul giardino e sulle montagne. “Il nostro nuovo pacchetto “Villa in esclusiva” consente di affittare tutta la villa, dalla mansarda fino al giardino. In questo modo gli ospiti possono cominciare con un aperitivo ai tavoli immersi nel verde, per poi cenare nell’esclusiva mansarda che può ospitare anche 170 persone. La torta può di nuovo essere servita in giardino, in un contesto unico e romantico”, ci spiega il signor Gilardoni che dopo un’esperienza trentennale nella ristorazione è arrivato qui cinque anni fa e oggi gestisce la struttura insieme agli chef Marcello Giubbi e Andrea Romano Checchinato, con alle spalle quindici anni di lavoro negli Stati Uniti. A coordinare tutte le attività è la signora Monica, la direttrice. Da un anno a questa parte la villa sta vivendo un suo importante periodo di rinascita che ha coinvolto sia la cucina, che la location stessa grazie a un’accurata ristrutturazione di certe parti dell’edificio, effettuata per far fronte alle nuove esigenze degli sposi e rispettando, nello stesso tempo, la natura di pregio della storica dimora. Durante i matrimoni tutto viene curato nei minimi dettagli e la cerimonia è organizzata secondo le esigenze individuali: dato che ogni sala dell’edificio è vivibile, è possibile sia affittare tutta la villa mettendola a disposizione dei propri ospiti, sia creare un evento più intimo, circoscritto a determinati spazi della location. Per qualsiasi soluzione si opti, la qualità sarà sempre al top, perfino il pasticcere è una celebrità che aveva preparato torte per i matrimoni di diversi personaggi dello spettacolo, anche a livello internazionale. Della bravura degli chef ci rendiamo conto appena iniziamo ad assaggiare le prime portate. Il menù cambia seguendo le stagioni ed è improntato sia sulla tradizione italiana rivisitata che su specialità internazionali. Cominciamo con un delizioso flan di zucchine, basilico e Reggiano con vellutata di patate allo zafferano, ma non resistiamo nemmeno ai veli di trota salmonata marinata all’arancia e aneto con insalatina di cavolo cappuccio bianco all’extravergine. Alcuni nostri amici gustano anche una bella zuppetta di mare in berretta di sfoglia, mentre chi predilige la carne, opta per il tagliere del buongustaio con gnocco fritto, un’occasione imperdibile per assaggiare una ricca selezione di salumi del territorio. Proseguiamo con uno squisito risotto Carnaroli mantecato con filetti di pesce persico, ma sono irrinunciabili anche i tagliolini freschi all’astice. Ci piacciono molto pure i cappellacci verdi ripieni alle verdure con code di gambero, pinoli e radicchio trevisano. Ogni specialità è come un’opera d’arte: l’eleganza e lo stile della villa vengono rispecchiati anche dalla presentazione dei piatti, che diventa un elemento ulteriore capace di suscitare ammirazione perfino negli ospiti più esigenti. Annaffiamo queste bontà con dei vini selezionati da un importante sommelier che ha composto una ricca carta comprendente etichette eccellenti da tutta Italia. Tra le pietanze spaziamo tra il branzino al sale servito con verdure julienne “stir fry”, il baccalà in umido “milanese” con dadolata di patate al vapore e la zuppa di branzino e frutti di mare completamente al naturale con pomodoro fresco ed erbette profumate. I nostri amici “carnivori” si deliziano invece con la costoletta di vitello alla Vecchia Milano con patate rustiche, ma riscuote grande successo anche il filetto di manzo al Sassella e timo con ratatuille di verdure. Infine, eccoci tra le mani la lettura più dolce che ci sia: la ricca carta dei dessert che ci mette davanti a delle tentazioni assolutamente irresistibili. Così mentre sogniamo già il matrimonio da favola della nostra amica principessa, oltre ad altre gite al lago da coronare con pranzi e cene in grande stile provando anche i menù speciali del weekend che cambiano ogni fine settimana, lentamente ci perdiamo nel piacere delle dolci delizie della casa. Il gelato fior di latte con castagne al miele e panna montata, il sorbetto alla mela verde e Calvados, il tiramisù dello chef e il semifreddo al croccante sono solo alcuni degli irrinunciabili motivi che ci faranno presto tornare qui, sempre protagonisti felici sul set immaginario del nostro film che ogni volta ci proietterà in un mondo da sogno. Francesca Bertha www.francescabertha.it Fotografie presso Antico Borgo della Madonnina e Ristorante Il Faggio: Luca Mauri PER INFORMAZIONI: www.comune.annone-di-brianza.lc.it www.anticoborgodellamadonnina.it Antico Borgo della Madonnina Il Faggio – Ristorantino del Borgo Via Lecco, Annone di Brianza (LC) Tel.: 0341/263867

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Gita ad Albenga sotto le antiche torri tra storie leggendarie e sapori autentici - Parte I., Albenga, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 07 Feb 2016 14:53:32 GMT

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Gita ad Albenga sotto le antiche torri tra storie leggendarie e sapori autentici - Parte II., Albenga, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 07 Feb 2016 15:01:23 GMT

ITALIA, Europa

Oggi, chi arriva a Bastia trova una graziosa località immersa nei fiori anche fuori stagione. Le mimose gialle anticipano la primavera già da gennaio, e tutt’intorno è una moltitudine di serre dove crescono le miriadi di fiori coltivati dai florovivaisti della celebre tradizione della riviera ligure di Ponente. I colori allegri dei fiori ci accompagnano anche a tavola quando decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante Lì per lì, in via Paccini. Dal nostro tavolo possiamo infatti ammirare dei plastici d’arte colorati di alcune case tipicamente liguri, quasi come se stessimo passeggiando sul lungomare: si tratta di sculture create con fantasia dalla signora Liliana, la titolare e cuoca che gestisce il locale insieme alla figlia Dalila. Anche le bellissime piastrelle decorate del banco del bar e della cucina sono frutto della creatività della signora Liliana, così come la maggior parte delle fotografie a colori ritraenti degli scorci liguri che possiamo ammirare sulle pareti insieme a numerose immagini d’epoca in cui compaiono anche i componenti della famiglia che da vent’anni gestisce questo angolo del gusto. “Abbiamo aperto nel 1995 e anche se l’idea iniziale era quella di creare una latteria, abbiamo subito capito che c’era invece una grande richiesta di un locale dove si potesse mangiare. Così siamo subito partiti col ristorante, puntando sui sapori tradizionali della cucina casalinga. Prima che nascesse il ristorante, qui c’era un’officina di biciclette, e una volta la gara di Milano-Sanremo è passata proprio qui davanti”, ricorda la signora Liliana. Arte e tradizione creano qui un connubio piacevole anche grazie alla calorosa accoglienza che mette subito a suo agio l’ospite. Il nostro viaggio alla scoperta della vera Liguria passa quindi attraverso un tripudio di sapori autentici, frutto della grande esperienza della cuoca che crea piatti deliziosi partendo dalla cucina tradizionale e cosiddetta povera, imparata in famiglia dalla nonna, dalla mamma e dalla suocera, e arricchita grazie a numerosi studi e corsi seguiti con importanti chef. Si resta sempre nell’ambito della cucina tipica, ma con una certa versatilità che consente di preparare tutto a richiesta, a seconda delle esigenze di chi prenota. Iniziamo con delle squisite sardine ripiene, e assaggiamo anche dei deliziosi involtini di verdure oltre all’immancabile torta pasqualina. Dopo questo ricco antipasto gustiamo il tipico zemin di ceci, ma non resistiamo nemmeno ai buonissimi ravioli alla zucca o con la borragine e assaggiamo anche le tipiche trofie al pesto preparato col basilico locale. Ci piacciono molto anche gli gnocchetti fatti con la farina di castagne, e quando arriva in tavola il risotto coi mirtilli, specialità originaria del paese di Viola, nel cuneese, restiamo letteralmente a bocca aperta: servito in gusci di parmigiano e cucinato col vino rosso, è un piatto profumatissimo, delizioso e raffinato. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini liguri come il Pigato, il Vermentino o l’Ormeasco, oltre al Nostralino, un rosso leggero. I sapori del territorio vengono esaltati anche dall’utilizzo esclusivo di olio extravergine di oliva in prevalenza ligure, di pasta di primissima qualità e di verdure a chilometro zero, provenienti direttamente dalla piccola azienda agricola di famiglia dove sotto gli ulivi crescono ortaggi di ogni tipo. Proseguiamo con pietanze profondamente radicate nelle tradizioni locali come la buridda, il coniglio alla ligure, le frittelle di baccalà o il brandacujun, squisito piatto di stoccafisso e patate il cui nome dialettale che può far arrossire i più timidi, allude proprio al suo metodo di preparazione: tempo fa i navigatori lo cucinavano nei pentoloni che stringevano poi tra le gambe per girare e scuotere il preparato fino ad ottenerne la consistenza ideale. Oltre a pesce e coniglio, gustiamo anche delle lumache col guscio in umido. “Questa ricetta me l’aveva data un signore di Molini di Triora dove in settembre c’è una bella sagra di lumache. Non solo non era geloso della sua ricetta, ma qualche tempo dopo è addirittura venuto a controllare se facevo le lumache come mi aveva insegnato lui. È rimasto del tutto soddisfatto”, ci racconta la signora Liliana con un sorriso. Mentre la nostra giornata ad Albenga volge al termine, pensiamo che anche noi faremo più o meno come il signore delle lumache: torneremo qui presto per assaporare ancora le bontà di queste terre immerse nei fiori tra le montagne e il mare. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.albenga.sv.it Ristorante Lì per lì Via Paccini, 34 Bastia, Albenga (SV) 0182/21874 320/9026210

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Un antico borgo sul fiume azzurro: gita a Pavia tra storie di un tempo e buona tavola, Pavia, Lombardia

Francesca Bertha — Wed, 23 Dec 2015 01:00:32 GMT

ITALIA, Europa

Se il Naviglio fosse navigabile come fu in passato, saremmo potuti arrivare a Pavia anche in barca. Mentre ci avviciniamo alla città che intorno al Seicento si chiamava Papia ed era la capitale del regno dei Longobardi, immaginiamo un percorso romantico via acqua: dopo la partenza dalla Darsena di Milano, la nostra barca scenderebbe lungo il Naviglio Pavese attraversando il tranquillo paesaggio padano, e una volta arrivata in città, farebbe un giro sul fiume Ticino, passando sotto lo spettacolare Ponte Coperto. Chi ci è stato, lo sa: Pavia è molto bella, infatti lo pensava perfino Francesco Petrarca. In una sua lettera indirizzata a Giovanni Boccaccio, il poeta del Canzoniere parla con entusiasmo della città, di cui racconta che erge al cielo le sue molte torri e gode della duplice vista delle Alpi e degli Appennini, oltre a essere allietata dalle placide acque del Ticino. Petrarca parla anche del ponte di marmo sul Ticino e del grande castello di Galeazzo. Percorrendo gli ampi viali, realizzati sul tracciato delle antiche mura che circondavano Pavia, e addentrandoci nelle caratteristiche stradine, respiriamo l’aria di una città a misura d’uomo e carica di storia e di cultura, anche in quanto importante centro universitario. Oltre a visitare alcune delle chiese più importanti, tra cui la basilica di San Michele Maggiore, dove fu incoronato Federico Barbarossa, costruita originariamente nel periodo longobardo, o come il Duomo, imponente edificio religioso la cui cupola è la terza in Italia per dimensioni, facciamo anche uno strappo appena fuori città, per ammirare la Certosa di Pavia, monumento di infinita ricchezza artistica e storica, eretta per volontà di Gian Galeazzo Visconti che pose simbolicamente la prima pietra del cantiere nel 1396. Il famoso Ponte Coperto ci affascina molto, e scopriamo che pur essendo stato costruito sulle stesse basi, non è lo stesso ponte che conosceva il Petrarca. Infatti, il ponte trecentesco, a sua volta costruito sui ruderi di un antico ponte romano, fu poi ampliato e modificato diverse volte nel corso della storia, fino a essere gravemente danneggiato durante la seconda guerra mondiale, e infine demolito e ricostruito ex novo. Il ponte che oggi ammiriamo, inaugurato nel 1951, collega la città al caratteristico Borgo Ticino, Burg-à-bass, cioè borgo basso in dialetto, dove si trova anche la statua in bronzo di una lavandaia, che ricorda il suggestivo vicolo Lavandai di Milano. A far sorridere il turista di oggi ci pensa la Linguacciona, la scultura raffigurante la testa di una donna beffarda che fa la lingua. Scopriremo dopo che lei non è l’unico personaggio sopra le righe di cui il luogo conserva la memoria. La nostra giornata pavese continua proprio in questo quartiere dal fascino antico e pittoresco, un tempo situato fuori dalle mura cittadine. Dopo aver attraversato il Ponte Coperto, ci addentriamo nel cuore di questo storico borgo per raggiungere via Milazzo, dove decidiamo di fermarci non solo per fare quattro passi immersi nelle atmosfere di una volta, ma anche per goderci un’ottima cena all’insegna dei sapori tradizionali. Eccoci arrivati infatti all’Antica Osteria Del Previ, situata sulle rive del “fiume azzurro”, il Ticino così chiamato per via delle sue acque cristalline. Lasciamo l’auto nel piccolo parcheggio privato del locale e ci accomodiamo in una delle sale accoglienti e calorose, arredate con eleganza e gusto dove ogni dettaglio è come se raccontasse una storia: l’antico soffitto a cassettoni, i pentoloni appesi a ricordare i tempi in cui all’osteria si servivano gamberi di fiume e vino sfuso, i piatti decorativi dell’Accademia Italiana della Cucina. Ad accoglierci con grande gentilezza è il signor Renzo De Felici, il titolare che ormai da diciott’anni gestisce l’osteria con la moglie e cuoca Alba Buzzi e i figli Valentina e Andrea. “L’osteria esiste da circa il 1860 ed è sempre stato un punto di riferimento di questa zona di confine tra Piemonte e Lombardia. Un tempo sul fiume fiorivano anche le attività di contrabbando e succedeva che i carabinieri venissero a cercare la refurtiva proprio nei locali dell’osteria di allora. Molti pensano che il nome Previ, che significa prete, voglia indicare una storica gestione religiosa dell’osteria: invece più che di acqua santa, si tratta del diavolo, infatti Previ era il soprannome di un contrabbandiere della zona”, rievoca il passato il signor Renzo mentre iniziamo a gustare i primi antipasti. La cucina è quella tipica lombarda, ma anche piacentina grazie alla signora Alba, originaria di Piacenza. Tutto viene prodotto in loco, con particolare riguardo alla pasta, comprese le paste ripiene e ai dolci. Iniziamo con dei salumi tipici tra cui la coppa, la pancetta e il salame di Varzi, ma assaggiamo anche la trota in carpione e dei salumi d’oca, tipici del territorio. Proseguiamo con le squisite paste ripiene fatte dalla signora Alba, tra cui i cappellacci di carne brasata di manzo e di vitello. Siamo vicini alle grande risaie lombarde, e non possiamo quindi fare a meno di gustare anche qualche bel risotto, ad esempio con salsiccia e Bonarda. I piatti cambiano seguendo la stagionalità delle materie prime, così in autunno possiamo mangiare dei tagliolini col tartufo, mentre in inverno vanno forti le tagliatelle e i tagliolini al sugo d’anatra o di lepre. Ci piacciono molto anche gli gnocchi di castagne con cavolo nero e fonduta di toma piemontese. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini della ricca cantina che conta oltre 250 etichette con un occhio di riguardo all’Oltrepò Pavese, oltre a vini piemontesi, lombardi, friulani, veneti, emiliani, toscani, marchigiani, abruzzesi e siciliani, ma non manca nemmeno qualche etichetta francese. Tra le pietanze di carne scegliamo il fiore all’occhiello invernale del locale, il brasato Antica Osteria, ma sono irresistibili anche i filetti e controfiletti e le costolette d’agnello. I nostri amici si deliziano con il filetto col pepe verde, ma c’è anche chi lo sceglie alla griglia. Uno dei nostri preferiti è il capocollo di maialino in arrosto morbido con crema di cipolle e mele renette, ma fa proseliti anche la punta di sottofesa di vitello con funghi porcini, porro e raspadura su vellutata di patate viola. I nostri amici “acquatici” non resistono invece a un bello storione alla Borgo, ma riscuote grande successo anche il baccalà alla pavese, fatto in umido con cipolla mantecata al latte. La nostra giornata pavese si conclude tra le dolci tentazioni degli sfiziosi dessert della casa, tra cui una tarte tatin di mele con gelato alla crema, tanto amata e sempre disponibile in menù. Gustiamo con grande piacere anche uno zabaione con biscotti caserecci, così come la charlotte di castagne con salsa di cachi e dei sorbetti dai gusti più vari che cambiano insieme alle stagioni tra cui la mela verde, il limone o il frutto della passione. Dopo questa bella giornata possiamo solo dire di essere pienamente d’accordo con Francesco Petrarca: Pavia è davvero una città bellissima. Visitarla è stata un’esperienza piacevolissima che ripeteremo senz’altro presto. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.pv.it www.anticaosteriadelprevi.it Antica Osteria del Previ Via Milazzo, 65 (Borgo Ticino), Pavia Tel.: 0382/26203

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Quel ramo del lago di Como: gita con Manzoni a Lecco tra storia, natura e buona tavola, Lecco, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 01 Dec 2015 21:32:36 GMT

ITALIA, Europa

Un ramo del lago inserito tra due catene montuose, pieno di insenature e golfi che a un tratto, tra un promontorio e un’ampia costiera si restringe a fiume le cui rive sono congiunte da un antico ponte. Poco più in là, il fiume si distende di nuovo, tornando a essere un lago sovrastato da due monti contigui di cui uno è caratterizzato da una serie di cocuzzoli in fila, come se fossero i denti di una sega. Era questo il panorama che negli anni in cui il Settecento volgeva al termine, un ragazzino dal precoce talento poetico, osservava tutti i giorni dalle finestre della villa rustica in cui abitava con la sua famiglia nel quartiere Caleotto di Lecco. Dopo un po’ di anni quel paesaggio entrò in quello che sarebbe diventato il più grande romanzo italiano di tutti i tempi, ”I Promessi Sposi”, scritto da Alessandro Manzoni, il quale non smise mai di ritenere quei luoghi tra i più belli del mondo. Durante la nostra gita a Lecco, città il cui nome viene probabilmente da ”Lech” oppure ”Loch”, ovvero lago, termine diffuso dalle popolazioni di Galli e di Celti arrivati qui per motivi di commercio, seguiamo in parte le orme del grande scrittore visitando diversi luoghi manzoniani. Oltre alla villa di Caleotto, oggi sede del Civico museo manzoniano, fanno parte del percorso letterario anche il trecentesco castello dell’Innominato, ormai in stato di rudere, la presunta casa di Lucia Mondella e il tabernacolo dei Bravi, luogo in cui i Bravi comunicarono a Don Abbondio il messaggio di Don Rodrigo: ”Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai.” L’itinerario manzoniano comprende anche varie tappe sul lago, visitabili grazie a un percorso tematico in battello. Oltre a immergerci nelle atmosfere romanzesche, a Lecco ogni angolo riserva qualche sorpresa curiosa, capace di farci fare un viaggio a ritroso nel tempo. Il ponte Azzone Visconti, noto come Ponte Vecchio, citato anche dal Manzoni, è uno di questi luoghi. Costruito tra il 1336 e il 1338, originiariamente era una vera e propria fortezza, difesa da due torri munite di ponti levatoi, di una rocchetta e di una torre colombaia per i piccioni viaggiatori. Al posto di questi messaggeri volatili oggi in riva al lago possiamo ammirare una folta schiera di anatre selvatiche incuriosite dai passanti, ma anche qualche stupendo cigno, amichevole con le persone, un po’ meno con i cagnolini dispettosi che si avvicinano troppo a loro. Come l’antico ponte collega i tempi che furono con i nostri, si scopre pure che certe emozioni, anche se negative, non tramontano mai: nella centralissima piazza XX settembre si erge il palazzo delle Paure, costruito durante il periodo della Repubblica Cisalpina. Al suo interno non ci fu una prigione o qualcosa di simile per meritarsi un nome inquietante del genere, fu invece la sede temuta dell’Intendenza di finanza dove gli abitanti si recavano a pagare le tasse. E se per pagarle, o per altre questioni a volte serviva un miracolo, i lecchesi potevano chiederlo pregando in tanti bellissimi edifici religiosi tra cui il più importante è la basilica romana prevositurale minore di San Nicolò. Dedicata al patrono dei naviganti, immortalato anche con una suggestiva statua tra le acque del lago nei pressi della foce del torrente Gerenzone, la basilica è originaria del XIII secolo e probabilmente venne costruita su precedenti resti di fortificazione della città. La sua torre campanaria neogotica, eretta tra il 1902 e il 1904 è il simbolo di Lecco. Dalla basilica, avendo lasciato l’auto fuori dalla zona pedonale, ci addentriamo nel centro storico percorrendo la via don Antonio Mascari, dedicata al sacerdote che nel 1848 incitò dal pulpito alla ribellione. In questa via ammiriamo anche la chiesa di Santa Marta, fra i luoghi di culto più antichi della città. Costruita nel Duecento e ristrutturata alcuni anni fa, la chiesa custodisce al suo interno ricche decorazioni barocche. Dopo questo bel giro nella storia lecchese non possiamo che scegliere, anche per cenare, un locale storico: il Ristorante Pizzeria Santa Lucia, situato sempre in via don Antonio Mascari, in un palazzo le cui origini si perdono nella notte dei tempi, ma la cui storicità è testimoniata anche dalle suggestive travi in legno del soffitto che ai tempi di Manzoni c’erano già probabilmente da qualche secolo. ”Tra queste mura un tempo c’erano delle stalle, mentre il ristorante risale ad almeno sessant’anni fa e il locale si è sempre chiamato Santa Lucia. Noi l’abbiamo rilevato cinque anni fa e continuiamo una tradizione culinaria tipica mediterranea basata su carne e pesce, oltre che su una pizza speciale che si chiama ”pizza giovane”, ci spiega il signor Franco, il titolare. Mentre iniziamo a gustare gli antipasti, il nostro viaggio a ritroso nel tempo continua anche grazie alla visione di una serie di foto d’epoca sulle pareti, ritraenti scorci lacustri e momenti di vita quotidiana dei pescatori e degli abitanti di Lecco. Immagini che rappresentano lo sfondo ideale per le gustose bruschette, per i salumi misti con polenta fritta e gnocco fritto, per non parlare dell’antipasto caldo di misto pesce. A seguire, una parte del nostro gruppo opta per le ”pizze giovani” fatte nel forno a legna: gustose, e anche particolarmente leggere, digeribili e tollerabili anche da chi ha difficoltà nel mangiare una classica pizza. Non solo: PizzaGiovane, preparata secondo una ricetta brevettata di cui questo locale ha l’esclusiva su Lecco, contiene ingredienti semplici, naturali e ricchi di antiossidanti che aiutano a contrastare i radicali liberi e quindi l’invecchiamento. ”Alla base di questa pizza c’è una farina speciale chiamata Integralbianco, che unisce i benefici del grano integrale e la leggerezza della farina bianca. Contiene inoltre germe di grano e farina di lino dorato, ottenuta dalla spremitura a freddo dei semi, ricchi di omega 3 e capaci di contribuire a mantenere la pelle giovane, sana e luminosa. Per prepararla, si usano cereali originari che non hanno subito modificazioni genetiche e anche estratti di oliva e bucce di uva rossa con potere antiossidante”, ci spiega il signor Franco. Anche la nostra amica celiaca resta contenta: non mancano nemmeno le pizze per celiaci. Non resistiamo però neanche ai deliziosi primi preparati con la pasta fresca tra cui gli gnocchi ripieni allo speck e brie o le tagliatelle al ragù di cinghiale. Anche il risotto con taleggio e trevisana riscuote un bel successo. A seguire, gustiamo delle ricche grigliate e fritture miste di pesce, mentre i nostri amici ”carnivori” scelgono degli squisiti filetti e tagliate. Il nostro itinerario manzoniano giunge a questo punto alla sua tappa più sfiziosa: quando il proprietario di un forno citato dallo scrittore ne ”I Promessi Sposi” gli regalò delle sfogliate in segno di riconoscenza, Manzoni rispose che il gesto lo gratificava nella gola e nella vanità. A questo punto è chiaro che per seguire le orme del romanziere notoriamente goloso di dolci, dobbiamo assaggiare i deliziosi dessert fatti in casa tra cui il tiramisù, la panna cotta, la crema catalana e uno squisito soufflè al cioccolato. Durante la breve e sana passeggiata per tornare alla nostra macchina tra le luci del suggestivo centro storico, scherziamo sul fatto che senz’altro anche Manzoni sarebbe d’accordo con noi: una gita così bella e sfiziosa s’ha da rifare il più presto possibile. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.lecco.it Ristorante Pizzeria Santa Lucia Via don Antonio Mascari, 33 Lecco (LC) Tel.: 0341/365036

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Mille sfumature di Luci d’Artista e di gusti di ”purpetta e Mammà”: un weekend a Salerno, Salerno, Campania

Francesca Bertha — Fri, 27 Nov 2015 18:14:28 GMT

ITALIA, Europa

Luci fiabesche inondano il centro storico nel periodo natalizio, reso sfizioso dalle deliziose creazioni della prima polpetteria artigianale della città. Un sogno che continua presso la Dimora del principe. ”Un altro disegno nacque la sera dalle finestre di Salerno ed esso mi risparmierà ogni descrizione di una terra deliziosa” così scrisse Goethe alla vista del panorama salernitano e possiamo essere certi che se si trovasse in città nel periodo natalizio, userebbe nuovamente simili e poetiche parole per descrivere le Luci d’Artista. Da novembre fino alla fine di gennaio Salerno si veste di un’infinità di colori e di luci trasformandosi in una città fiabesca che ogni anno attira migliaia di visitatori e incanta grandi e piccini. Quest’anno, in occasione della decima edizione dell’evento, la nostra passeggiata inizia da piazza Flavio Gioia, dove il tema dominante delle Luci d’Artista è la Foresta. Lungo corso Vittorio Emanuele torna l’aurora boreale, mentre la Villa Comunale si trasforma in un Giardino Incantato popolato da alcuni dei personaggi fiabeschi più amati dai bambini: Pinocchio e Alice nel Paese delle Meraviglie. Lo spettacolo luminoso segue un percorso tematico affascinante che attraversa il Mito, il Sogno e il Tempo per arrivare al Natale. Possiamo così ammirare una regata, delle lanterne magiche, il mosaico di Enrica Borghi per incontrare, in via Duomo, degli angeli, delle sfere luminose, dei pianeti e delle stelle cadenti. Il Tempo si presenta col suo volto cristallino in Antartide, per poi condurci nella primavera rinascimentale e infine, tra i colori dell’autunno. Arriviamo così al Natale con l’opera di Eduardo Giannattasio, La Madonna col Bambino, ma possiamo anche ammirare l’Albero Stilizzato e la slitta di Babbo Natale. Dopo un itinerario così incantevole, cos’altro potremmo chiedere a Babbo Natale se non di farci assaggiare qualcosa di delizioso e unico? Eccoci presto accontentati: per una sosta golosa ci fermiamo presso A’ Purpetta e Mammà, la prima polpetteria artigianale di Salerno. Una gustosa novità di quest’anno, accolta con grande entusiasmo da tutti, e diventata presto tappa imprescindibile per i turisti che visitano la città. ”Utilizziamo esclusivamente degli ingredienti a km zero, nostra mamma Raffaella seleziona la carne migliore, le verdure fresche di orto e creiamo le nostre polpette con uova biologiche, pane fatto col lievito madre, un pizzico di sale e tanta passione”, ci raccontano le giovani proprietarie Carmen e Lina mentre iniziamo a studiare lo sfizioso menù che mira alla tradizione ma guarda al futuro. Dalla cucina di mamma allo Street Food Smart per dimostrare che grazie alla buona cucina è facile superare la barriera del ”chissà cosa c’è dentro”. Dentro c’è la bontà dei prodotti genuini, unita alla sapienza culinaria della signora Raffaella per un risultato che incanta tutti i palati. Tra le tante deliziose proposte del menù, assaggiamo la polpetta tradizionale, di carne podolica degli Alburni con uova biologiche e pecorino romano, ma ci conquista subito anche la polpetta Speciale, ovvero quella tradizionale cotta nel sugo di pomodoro San Marzano. Non resistiamo nemmeno alla Mulignana, cuoppo di polpette di melanzana, e alla Pastenaca Gourmet, ovvero una deliziosa polpetta alla carota. C’è anche la Montanara a Modo Nostro, cioè una pizza fritta con polpetta al sugo, e riscuotono grande successo anche le polpette al sugo con salsa di pomodoro insaporito da cotica e salsiccia grassa. Alcuni nostri amici optano per il grande stile gustando addirittura un panino gourmet con polpette di carne podolica al sugo con scaglie di parmigiano reggiano D.O.P. e pesto di basilico. Dopo questa giornata da fiaba la notte non è da meno: alloggiamo presso il B&B La dimora del principe, situato a pochi passi dalla Cattedrale e dal percorso delle Luci d’Artista. La bellezza, quella mozzafiato, ci accompagna anche qui non solo grazie alla meravigliosa vista che si apre sul Golfo della Costiera, ma anche attraverso le numerose opere d’arte di artisti locali che ornano le pareti della struttura, un vero e proprio atelier di arte moderna. Immersi nella bellezza anche il riposo è dolce, e il mondo dei sogni ci accoglie con i versi di Alfonso Gatto: ”Salerno, rima d’inverno, o dolcissimo inverno. Salerno, rima d’eterno.” Versi che è come se parlassero di noi, intuendo che ormai Salerno rimarrà per sempre nei nostri cuori facendoci tornare qui molte altre volte anche in futuro. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.lucidartista.salerno.it A’ Purpetta e Mammà Via Mercanti, 172 Salerno Tel.: 338/7692154 Facebook: A’ Purpetta e Mammà aperto da martedì a domenica 12.00-23.00 B&B La Dimora del Principe Via San Massimo, 22 Tel.: 089/234675 - cell. 338/7692154

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Benvenuti al Sud in Piemonte: viaggio nel viaggio a Novi Ligure, Novi Ligure, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 30 Nov 2015 23:09:13 GMT

ITALIA, Europa

“Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone”, cantava Francesco De Gregori alcuni anni fa, e visto che la meta di questa nostra gita è proprio la città natale di Costante Girardengo, uno dei più grandi campioni italiani di ciclismo di sempre, viene naturale canticchiare questa canzone. Arrivando a Novi Ligure, vediamo decine di ciclisti professionisti allenarsi sulla statale che da Ovada porta qui, segno evidente del fatto che la memoria dei grandi campioni legati a Novi è tuttora più che viva. Fausto Coppi, anche se è nato nella vicina Castellania, si è spesso allenato sulle strade novesi e anche il suo nome è indissolubilmente legato alla città. La prima tappa della nostra giornata è proprio presso il Museo dei Campionissimi, il più grande museo ciclistico europeo, che su ben tremila metri quadri rende omaggio alla storia del ciclismo. Nella Sala dei Campionissimi ammiriamo una serie di cimeli e testimonianze legati a Coppi e Girardengo, mentre nella Sala della Realtà Virtuale ci improvvisiamo corridori anche noi stessi in sella a delle biciclette computerizzate che fanno vivere l’emozione delle gare rendendola incredibilmente verosimile. Avvicinandosi a Novi Ligure, alcuni grandi cartelli sulla statale informano i turisti delle maggiori attrattive della città, tra cui i Palazzi dipinti, il cioccolato e i dolci. Novi, situata sulle pendici settentrionali dell’Appennino Ligure, tra le colline dell’Alto Monferrato, coltivate a vite o coperte da boschi spesso incontaminati, nei secoli XVII e XVIII è stata città di villeggiatura delle ricche famiglie genovesi. Qui erano stabilite le residenze estive dei Doria, dei Balbi, degli Spinola, dei Durazzo e di diverse altre dinastie. I loro palazzi, tutti decoratissimi e dipinti in vari colori, rappresentano un’attrattiva turistica ricordata perfino in alcune cronache francesi del Settecento. Il palazzo dipinto più importante della città è Palazzo Negroni, dotato anche di due meridiane, una delle quali basata sul calendario rivoluzionario francese. Palazzo Negroni si trova nella piazza più importante del centro storico, piazza delle Piane, anch’essa dedicata a una storica famiglia nobiliare genovese. Se la via Girardengo, che conduce qui, è una vivace via dello shopping, con tanti piccoli negozi dall’abbigliamento all’oggettistica, giungendo in piazza delle Piane si vive invece un’atmosfera d’altri tempi, intrisa di arte anche grazie alla presenza di una bella fontana, oltre alla splendida chiesa collegiata di Santa Maria Maggiore. Continuando il nostro giro in centro ammiriamo anche l’imponente chiesa di San Nicolò, oltre alla trecentesca chiesa di Sant’Andrea che un tempo fu probabilmente legata al castello. Salendo a lato della chiesa si accede ai resti del castello, e in cima alla collina spicca la torre, costruita nel secolo XIII. Intorno ai resti del castello notiamo anche alcune parti delle antiche mura urbane che un tempo delimitavano il borgo, ma che nella seconda metà dell’Ottocento sono state smantellate per consentire lo sviluppo urbanistico dell’abitato. Anche se si trova in Piemonte, il nome di Novi Ligure profuma di mare ed evoca la grande cultura marinara ligure quasi come un invito a salpare. Sarà anche per questo motivo che dopo una bella passeggiata nel centro storico ci viene voglia di scambiare idealmente la bici dei campioni con un grande veliero che ci porterà direttamente in Calabria e in Sicilia. Un viaggio nel viaggio, un collegamento culturale, storico e culinario tra Nord e Sud, un’occasione per rivivere le atmosfere delle cene estive in riva al mare, una crociera durante la quale rievocare indimenticabili vacanze trascorse in Sicilia e in Calabria e per ritrovare parenti e amici che vivono da quelle parti. Un’avventura fantastica che a Novi Ligure è possibile grazie al nuovo Ristorante Benvenuti Al Sud, situato in un suggestivo palazzo storico lungo la strada del Turchino, appena fuori città, nella direzione di Ovada. Lasciamo l’auto nell’ampio parcheggio interno e prima di entrare, ammiriamo il bellissimo cortile che insieme alle spaziose sale rappresenta una perfetta location per eventi e feste private. Ad accoglierci con calorosa gentilezza è il signor Fiore, il titolare che in breve tempo è riuscito a trasformare un locale che da anni cercava la propria identità, in un ristorante di successo. Il suo segreto? L’entusiasmo e la qualità. “Tutte le specialità siciliane e calabresi che proponiamo, vengono preparate con ingredienti originali e garantiti, provenienti dal nostro Sud. Il nostro menù di carne prevede ventisei antipasti, più i primi, i secondi, la frutta e una vasta scelta di dolci delle due regioni. Il menù di pesce, disponibile su prenotazione affinché possiamo garantire la freschezza dei prodotti, è strutturato nello stesso modo, e parte da una ricca varietà di antipasti. Inoltre, siamo anche pizzeria, la nostra specialità sono le pizze con la crosta ripiena”, ci spiega il titolare mentre ci accomodiamo nella bellissima sala dalle volte antiche e dai colori del Sole che contribuiscono con successo a creare un’atmosfera siculo-calabrese. La nostra cena si preannuncia pantagruelica: iniziamo con una ricchissima carrellata di antipasti, uno più delizioso dell’altro. A un mix di salumi e formaggi tra cui il salame Santangelo, la spianata calabrese, la provola, il primosale, la toma e la ricotta al forno abbiniamo sfiziosità come le olive schiacciate, i pomodori secchi sott’olio condito e i peperoncini 7 anni con acciuga. Assaggiamo anche la ‘nduja, la caponata e dei carciofini in padella, oltre a specialità siciliane come le panelle e delle piccole arancine di riso. Ci piacciono molto anche le polpettine normali e quelle in agrodolce e troviamo irresistibili anche la ricotta fresca in padella e le saporite bruschette. Una parte del nostro gruppo prosegue con le squisite pizze, disponibili in tantissimi gusti, da quelli classici ai più fantasiosi come ad esempio la pizza pinolosa (con panna, cotto, mozzarella, pinoli e pesto), la risottina (con panna, zafferano, mozzarella, riso, salsiccia e pancetta) o la bufalaccia (con salsa di pomodoro, pancetta, salsiccia e bufala). Tra i primi scegliamo un’ottima pasta al forno che ci fa volare con la fantasia sulla spiaggia di Mondello, ma anche gli spaghetti alla palermitana con le sarde, le penne piccanti e i maccheroni al sugo di maiale riscuotono grande successo. Proseguiamo con delle ottime pietanze di carne tra cui la grigliata mista e la salsiccia mista oltre a specialità di agnello, di maiale e di vitello. I sapori del Sud viaggiano di pari passo con i suoi colori solari che ritroviamo nel nostro piatto anche con la frutta: degli spettacolari fichi d’India, oltre a della frutta secca dolce. A proposito di dolci, qui arriviamo proprio nel regno delle favole dove provare a resistere alle tentazioni è totalmente impossibile. La nostra cena del Sud si conclude con dei meravigliosi cannoli disponibili sia con la ricotta che con la crema, ma assaggiamo anche la sfiziosa cassata siciliana e la pasta di mandorle, oltre a una ricca varietà di dolci della casa. Dopo questa fantastica esperienza siamo certi di ripartire presto volentieri per una nuova “crociera” gastronomica del Sud, e la prossima volta gusteremo magari una cena di pesce che ci farà godere dei sapori del mare iniziando con ben tredici antipasti tra cui gli anelli di totano fritti con farina, l’anciove beccafigo, il gambero di Marsala, il pesce affumicato, il polipo col sugo e le maccaredde di mare. Non c’è dubbio: a Novi Ligure il nostro veliero dei golosi ha trovato un porto sicuro. Francesca Bertha PER INFO: www.comunenoviligure.gov.it www.ristorantebenvenutialsud.com

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Tra città, mare, arte e buona tavola sull’antica via Emilia: gita a Imola - Parte I., Imola, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sun, 22 Nov 2015 17:22:25 GMT

ITALIA, Europa

Il nome di Imola è noto nel mondo a decine di milioni di appassionati di Formula 1, ma pochi sanno che la prima pista della città risale al V secolo a.C. Certo, non si trattava di una pista per gare automobilistiche, ma di una pista pedemontana costruita dagli etruschi per collegare il territorio dell’odierna Rimini con quello di Bologna. Quella strada, pavimentata dagli antichi romani, divenne la via Emilia, principale arteria dell’imolese dove agricoltura e commercio iniziarono a svilupparsi in modo significativo. Così, mentre in città e nei dintorni imperversavano le lotte tra guelfi e ghibellini, nel porto lagunare di Imola, a Conselice, si era creato un angolo di pace e di prosperità proprio grazie agli scambi commerciali. I prodotti agricoli imolesi in eccedenza venivano trasferiti al porto su un canale navigabile e da lì, passando per il Po, prendevano il largo verso terre lontane. Molti secoli fa per Imola passò anche un “viaggiatore” illustre: San Francesco d’Assisi, che venne in città a predicare pace e fratellanza. In quegli anni erano in corso i lavori della costruzione del Duomo dedicato a San Cassiano, mentre il santo potrebbe già aver visitato l’edificio religioso più antico della città, l’abbazia di Santa Maria in Regola, citata già nel 998. Che Imola fosse nelle grazie di Dio lo si vede anche da un episodio miracoloso, accaduto nel 1483. Era giovedì santo e un pellegrino si fermò nei pressi di Imola recitando una preghiera davanti a un’edicola votiva, situata accanto a un piccolo pero, (“piradèl” in romagnolo). A quel punto ebbe la visione della Vergine che gli disse di chiedere alle autorità imolesi che in quel punto fosse costruito un santuario a lei dedicato. Era marzo, e tutt’intorno improvvisamente fiorì un bellissimo roseto. Lui portò i fiori ai signori della città i quali, vedendo l’evidenza del miracolo mariano, esaudirono la richiesta, erigendo il santuario della Beata Vergine del Piratello. La nostra passeggiata tra le storie del passato ci porta davanti al monumento più significativo della città, la spettacolare Rocca Sforzesca. Costruito a partire dal 1332, sui resti di un torrione del XI secolo, il castello è molto ben conservato. Nel 1502, su chiamata di Cesare Borgia, che aveva conquistato la fortezza tre anni prima, fu addirittura Leonardo Da Vinci a progettare alcuni lavori di rafforzamento.

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Tra città, mare, arte e buona tavola sull’antica via Emilia: gita a Imola - Parte II., Imola, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sun, 22 Nov 2015 17:28:26 GMT

ITALIA, Europa

Il nostro viaggio nella storia imolese continua nei pressi dell’unica superstite delle quattro antiche porte cittadine, ricostruite a partire dal 1449. Un tempo nota come Porta Pusterla, Porta Montanara conserva ancora l’originale pianta quadrata e i merli ghibellini su tre lati. Una porta monumentale che ormai da diversi decenni può essere considerata anche l’entrata simbolica di un mondo fatto di sapori e di gusto: nell’adiacente piazza Bianconcini si trova infatti il Ristorante Pizzeria Porta Montanara dove decidiamo di fermarci per cena. Ad accoglierci con grande gentilezza nelle ampie sale dall’atmosfera elegante e famigliare è Fabrizio, figlio del signor Dino e della signora Giovanna che avevano avviato l’attività ormai 37 anni fa e che continuano a gestire il locale con immutata passione insieme a Karin e Lorenzo, moglie e fratello appena maggiorenne di Fabrizio. “La nostra attività famigliare è nata nel Ravennate dove i miei gestivano un ristorante pizzeria che si chiamava Paradiso. Da lì poi si sono spostati a Imola dando vita a questo locale che nel marzo 2016 compie ventinove anni. Siamo nati come pizzeria, abbiamo sempre fatto un’ottima pizza molto sottile e croccante, particolarmente digeribile, preparata secondo una ricetta di famiglia che riscuote tuttora grande successo. Ma sin dall’inizio abbiamo fatto anche la pasta in casa, dei primi genuini preparati freschi, cose atipiche per una pizzeria. Forse a qualcuno sembravamo un po’ matti, ma è proprio grazie a questo nostro approccio di apertura e di entusiasmo che siamo riusciti a crescere negli anni. Nonostante la crisi, non ci scoraggiamo e continuiamo a credere fortemente nel nostro lavoro come dimostra il fatto che recentemente abbiamo anche rilevato uno stabilimento balneare con ristorante e pizzeria sul Lido di Savio, tra Ravenna e Cervia. Si chiama Bagno Paradiso, un nome che collega le nostre origini al nostro presente e futuro”, ci racconta Fabrizio mentre iniziamo a gustare le prime bontà. Cominciamo con un taglierino rustico, l’antipasto per eccellenza del ristorante, servito in porzioni abbondanti per due persone. E’ un vero tripudio di sapori del territorio: affettati misti tra prosciutto, pancetta, coppa, salame, ciccioli, formaggi con varie marmellate, fichi caramellati, la cassatella, lo squacquerone e dei sottoli, accompagnati dalla schiacciata bianca all’olio e rosmarino. Alcuni nostri amici scelgono invece delle sfiziose bruschette, cotte nel forno a legna delle pizze, condite con aglio, olio, formaggi e patè di olive e servite su un tagliere di bruschette miste dai tanti gusti. C’è anche chi non resiste al profumo di mare sprigionato dai golosi antipasti di pesce comprendenti cozze, vongole alla tarantina, preparate in un guazzetto di pomodorini e servite con delle bruschette da intingere nel sughetto. Proseguiamo con degli squisiti primi, preparati con la pasta fatta in casa col metodo tradizionale che si usava una volta. Gustiamo degli irresistibili tortellini in brodo ripieni di magro, e col ragù di carne o di porcini. Sono fantastici anche i tortelloni con ricotta e spinaci, ma anche col radicchio al posto degli spinaci. Ci piacciono molto anche le tagliatelle, mentre le anime marinare del nostro gruppo si godono degli ottimi risotti di pesce. Assaggiamo anche un’altra tipicità della casa, gli spaghetti alla chitarra col guanciale e scalogno, oppure allo scoglio con cozze, vongole, scampi e gamberoni. Arriva così il momento di assaggiare un’altra specialità “top” del locale che ha contraddistinto il ristorante sin dai suoi inizi: la fiorentina di taglio grosso toscano, servita su una pietra lavica scaldata precedentemente. E’ un autentico spettacolo, sia da vedere che da gustare: possiamo decidere noi il livello di cottura della carne a seconda dei gusti. C’è, infatti, chi la lascia appena cotta e chi preferisce invece cuocerla di più, ma senza il rischio di farla indurire come potrebbe avvenire sulla brace. Sulla pietra lavica infatti, la carne resta sempre tenera. C’è anche chi non resiste alle tagliate di manzo e ai filetti preparati in tanti modi, e riscuote grande successo anche la cotoletta alla bolognese preparata alla vecchia maniera. Si tratta di una cotoletta super sfiziosa, una bistecca senza l’osso che dopo essere stata fritta con la doppia impanatura, viene finita in forno con il prosciutto e la mozzarella sopra. Una piacevolissima “bomba” culinaria, insomma, da provare. Gli animi marinari hanno l’imbarazzo della scelta anche tra i secondi tra cui spicca il fritto di pesce, che attira avventori anche da lontano. Particolarmente apprezzato per la sua impanatura leggera e croccante, è uno dei fiori all’occhiello del ristorante. Oltre al fritto, gustiamo anche delle saporite grigliate di pesce e degli spiedini, ma piace molto anche il branzino al forno. Alcuni di noi si fanno invece sedurre dagli squisiti piatti unici che da qualche anno a questa parte ottengono un successo sempre crescente visto che offrono un menù completo a un prezzo contenuto. Non resistiamo in particolare al piatto unico del Capitano, composto da un’insalata di gamberi, da spaghetti allo scoglio e dal fritto misto, e comprende anche una bottiglia d’acqua, il tutto a 18,50 euro. Ci sono inoltre anche menù pronti, risotti, insalatone e ottimi contorni, anche serviti al buffet. Infine, non possiamo certo resistere alle dolci tentazioni dei tanti dessert fatti in casa secondo le ricette autentiche di una volta. Oltre al latte brulè, dolce tipico romagnolo, la zuppa inglese, il tiramisù e uno sfizioso semifreddo al torrone, gustiamo un fantastico mascarpone col cioccolato caldo e la ciambella. “Ormai questo dolce lo fanno anche diversi altri locali, ma l’originale è il nostro. E’ talmente buono che è nata addirittura una pagina Facebook dedicata”, ci racconta divertito Fabrizio. Dopo questa bella giornata non ci resta che sognare la prossima volta quando ritorneremo qui. Cercheremo di farlo presto e durante l’estate la visita a Imola la colleghermo sicuramente a qualche bella giornata da passare al mare e da coronare con una bella cena con vista mare al Bagno Paradiso, ascoltando il rumore delle onde. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.imola.bo.it Ristorante Pizzeria Porta Montanara Piazza Bianconcini, 2 Imola (BO) Tel.: 0542/32917 Facebook: Ristorante Pizzeria Porta Montanara

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Gita con Leonardo tra arte, storia e buona tavola: una giornata a Vigevano, Vigevano, Lombardia

Francesca Bertha — Thu, 26 Nov 2015 15:21:55 GMT

ITALIA, Europa

Un viaggio nel Rinascimento, sulle tracce di Leonardo Da Vinci e tra le atmosfere della corte sforzesca di Ludovico Il Moro: ecco l’esperienza, emozionante e unica, che abbiamo vissuto durante la nostra gita a Vigevano. Questa città gioiello, immersa nel Parco del Ticino, dista una trentina di chilometri sia da Milano che da Pavia, ma è raggiungibile in poco più di un’oretta anche dal Ponente ligure. Basta fare così poca strada, e si viene catapultati in un mondo che spesso si conosce solo attraverso i film o i libri di storia. E la storia qui si respira a pieni polmoni: Ludovico Il Moro, duca di Milano, è nato proprio a Vigevano, nello stesso anno, il 1452, in cui Leonardo Da Vinci nasceva in Toscana. Fu infatti Leonardo uno dei più celebri viaggiatori tra quelli che nei secoli raggiunsero Vigevano: aveva circa trent’anni quando si presentò presso Ludovico, e da quell’incontro tra il genio e il grande duca scaturì una proficua collaborazione che portò Leonardo a realizzare tra l’altro gli affreschi nel Castello Sforzesco di Milano. Quando cominciamo la nostra passeggiata rinascimentale a Vigevano, una signora appassionata di storia locale, con cui scambiamo quattro chiacchiere davanti alla splendida chiesa di San Francesco, ci racconta che fu proprio durante un rilevamento territoriale nelle campagne intorno a Vigevano, che Leonardo si accorse delle potenzialità che le scale, presenti qua e là nel terreno, potevano avere nell’irrigazione e nella bonifica delle paludi. Raggiungiamo a piedi piazza Ducale, una delle più favolose piazze del mondo: né le parole, né le foto rendono giustizia alla bellezza di questo luogo, bisogna proprio vederlo di persona. Fu costruita per volere di Ludovico Il Moro a partire dallo stesso anno in cui Cristoforo Colombo scoprì l’America, il 1492. Il Duomo, come un traguardo sacro da raggiungere dopo aver attraversato metaforicamente diversi secoli di storia, accoglie i passanti che ci giungono costeggiando i suggestivi portici che si allungano sui lati della piazza. Tra gli edifici storici da visitare a Vigevano non può certo mancare il Castello Sforzesco, un complesso architettonico protetto da occhi indiscreti, di cui molti notano solo alcuni tratti delle mura e la splendida Torre del Bramante, alta ben 75 metri, situata nel punto più alto della città e ben visibile anche da piazza Ducale. La torre risale al 1198, e fu terminata dal Bramante trecento anni dopo, mentre il cupolino barocco, che sostituisce l’originale guglia conica, fu aggiunto nel XVII secolo. Dopo questo ampio giro nella bellezza, il languorino ci porta in un luogo dove l’estetica e l’eleganza viaggiano di pari passo con la gentilezza e con l’espressione più autentica e raffinata dell’arte culinaria: il Ristorante Class, situato in via Mondetti, accanto al noto centro sportivo del cui complesso fa parte. Lasciamo l’auto nel comodo parcheggio ed eccoci arrivati in una vera e propria oasi, un giardino dal grande fascino che durante la bella stagione offre anche la possibilità di rinfrescarsi in piscina o di sorseggiare un aperitivo seduti sui confortevoli divani del dehor immerso nel verde. Una volta all’interno del locale, un meraviglioso open space dall’originale forma poligonale diviso in due amplissime sale ideali anche per cerimonie, eventi e feste private, veniamo avvolti da un’atmosfera ricercata e di grande stile. Le travi in legno chiaro a vista, le luci ponderate con sapienza, le discrete, ma vitalizzanti sfumature del verde chiaro che ritornano negli accessori, sono solo alcuni dei tanti dettagli curati con la massima attenzione che fanno da sfondo a una cucina di alto livello, curata dallo chef Dario Spagnuolo, autore del libro “Barbecue”, edito da Guido Tommasi editore. “La passione per la cucina me l’ha trasmessa mia madre, e successivamente mi sono perfezionato lavorando nei ristoranti già durante gli anni della scuola alberghiera. Mi sono diplomato alla scuola di arti culinarie “Etoile” di Chioggia, e sin dal 2004 propongo una cucina creativa e raffinata. In questo ristorante- pizzeria, che gestisco da un anno e mezzo, ci distinguiamo con un ampio menù con prevalenza pesce, che contempla anche molti piatti di paste fresche fatte in casa così come i dolci e le pizze preparate col lievito madre, utilizzando una farina particolare. L’essenziale per noi sono le materie prime, rigorosamente di ottima qualità”, ci spiega lo chef che gestisce il ristorante insieme a Giuseppe Cappadonia e a Francesco, collaboratori impeccabili nel mettere a loro agio gli ospiti in sala. “La melodia è quella che il palato incontra quando ogni singolo elemento si fonde e si sposa con un altro ingrediente, unendo cibo, passione, ambiente, profumi e colori” è l’ars poetica di Dario Spagnuolo, e appena assaggiamo le sue creazioni ci rendiamo conto che non si tratta solo di una filosofia, ma di un modus operandi capace di portare in tavola specialità che uniscono i sapori tradizionali con la fantasia creativa in un risultato che appaga pienamente i sensi. Iniziamo con un antipasto che è un vero tripudio di freschezza e di sapore: puntarelle, acciughe del mar Cantabrico e burratina di Andria. In tutta onestà, non abbiamo mai mangiato delle acciughe così saporite. Tra gli squisiti antipasti, tutti spettacolari anche da vedere, così come anche gli altri piatti, gustiamo inoltre le cruditè, che comprendono tonno, salmone, branzino, ostriche, scampi e gamberi rossi Sicilia. Alcuni nostri amici scelgono gli scampi marinati con lardo di Colonnata e olio evo al lime, ma piacciono molto anche l’antipasto di pesce secondo il Class e la padellata di calamaretti, carciofi, mandorle e pomodorini confit. Proseguiamo con dei deliziosi primi fatti con la pasta fresca tra cui i tortelli di patate e toma, ortaggi croccanti e nocciole e i soffici di ricotta con gamberi rossi e porcini freschi. Ci piacciono molto anche la cartellata di pescatrice in guazzetto di astice sgusciato e il Carnaroli mantecato al taleggio con riduzione di pere al Chianti. Una parte del nostro gruppo non resiste alle eccellenti pizze ricche di fibre, proteine e minerali grazie a una farina primitiva con maggiore presenza di parte cruscale e al lievito madre. Una preparazione laboriosa che richiede pazienza ed esperienza, ma che ripaga con un prodotto ottimo e salutare, disponibile in tantissimi gusti, sia quelli classici che alcuni speciali e fantasiosi, come ad esempio la pizza Class, con mozzarella, pomodorini, olive taggiasche, piovra e cipolla, oppure la norvegese, con mozzarella, panna, salmone e rucola. Per gli amanti dell’avventura risulta irresistibile la pizza Terminator, con pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla e peperoni. A seguire, gustiamo alcune squisite pietanze di pesce come la variazione di tonno con tartare, sashimi, tataki, verdure brasate e riso basmati, o come il trittico di pesce, composto da tonno e orata alla griglia, fritto di calamari e julienne di zucchine. Alcuni di noi non resistono alla ricca grigliata secondo il Class, ma è deliziosa anche la selezione di formaggi “La casera di Eros”, servita con mostarde e confetture. La nostra cena si conclude in gran dolcezza grazie ai favolosi dessert fatti in casa tra cui una sfiziosa cheesecake con la frutta fresca. Visitare una città straordinaria come Vigevano è un grande piacere: si respira un’atmosfera carica di arte e di creatività, capace senz’altro di migliorare la vita. Sarà anche per questo che non tarderemo a tornarci. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.vigevano.pv.it www.ristoranteclass.com Ristorante Class Via Mondetti, 15 Vigevano (PV) Tel.: 0381/75108

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Ovada: Vino e Tartufi – sabato 14 e domenica 15 novembre 2015 Ovada (AL), Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 04 Nov 2015 21:46:25 GMT

ITALIA, Europa

“Ovada: Vino e Tartufi” giunge quest'anno alla sua sesta edizione. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese con la collaborazione dell'Enoteca Regionale di Ovada ed il patrocinio del Comune di Ovada, si arricchisce quest'anno di numerosi eventi legati ai due prodotti principe del territorio ovadese: il Dolcetto di Ovada (Ovada Docg e Dolcetto d'Ovada Doc) ed il tartufo bianco. Numerosi i produttori vitivinicoli che anche quest'anno hanno aderito all'evento che rappresenta un raro ma importante momento di contatto e confronto con il pubblico: durante la giornata di domenica, all'interno dei cortili e sotto i porticati più caratteristici del centro storico di Ovada, i produttori attenderanno i visitatori che avranno la possibilità, acquistando il bicchiere della manifestazione, di degustare la migliore produzione vitivinicola della zona. Vini di grande qualità che oggi come mai prima d'ora hanno ottenuto numerosi consensi dai massimi esperti del settore, prodotti simbolo della vocazione vitivinicola dell'Ovadese spiegati da coloro che ogni giorno portano avanti con passione e grande competenza la tradizione del territorio. È legato alla zona ovadese anche l'altro protagonista dell'evento: il tartufo bianco - Tuber Magnatum Pico. All'interno della splendida cornice della Loggia di San Sebastiano (antica parrocchiale di Ovada) i trifolau esporranno il loro profumatissimi tartufi bianchi di esclusiva provenienza locale. Novità di quest'anno l'istituzione del “Concorso Tartufo Ovadese” che premierà i 3 migliori tartufi presentati durante la Mostra Mercato: una giuria tecnica esaminerà tutte le caratteristiche (profumo, forma, colore, dimensione, peso ecc) dei pregiati tartufi bianchi per designare i migliori. Altra novità la location del Ristorante gestito dalla Pro Loco di Ovada, quest'anno ospitato per la cena di Sabato 14 Novembre (a partire dalle ore 20:00) e per il pranzo di Domenica 15 Novembre (a partire dalle ore 12:00) presso il Salone De Primi situato al piano terreno del Palazzo degli Scolopi in Piazza San Domenico: il menù ricco di specialità della tradizione gastronomica locale non mancherà di dare risalto al tartufo bianco ed al Dolcetto di Ovada dei produttori aderenti alla manifestazione. Piazza San Domenico ospiterà anche un Mercato di prodotti tipici locali: formaggi, marmellate, sciroppi di frutta, miele e cioccolato. Un colorato trenino porterà i visitatori alla scoperta degli angoli più caratteristici e nascosti della cittadina ed anche per i più piccoli saranno previsti momenti di svago. Aspettando Vino e Tartufi 2015 “Giornata di studi sulle eccellenze del Monferrato ovadese” Sabato 14 Novembre l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, in collaborazione con la Pro Loco di Ovada, organizza un’intera giornata dedicata all’approfondimento scientifico e allo studio puntuale dei due prodotti, il vino e i tartufi, che saranno protagonisti della festa e della fiera che animeranno le vie del centro storico di Ovada durante la giornata di domenica 15 Novembre. Il programma, denso di avvenimenti e rivolto ad un pubblico attento ed interessato, si animerà di tre appuntamenti principali, ai quali parteciperà uno dei grandi nomi della critica enologica italiana e curatore della guida del Gambero Rosso, Gianni Fabrizio. Si comincerà alle ore 10 presso i locali dell’Enoteca di Ovada, protagonista del primo evento, riservato agli addetti ai lavori, sarà il Dolcetto di Ovada che sarà oggetto di una degustazione dei vini pronti per essere commercializzati e che le aziende locali sveleranno durante il 2016, un appuntamento molto importante per capire le potenzialità dei nuovi vini, che vedrà la partecipazione di critici, giornalisti e tecnici del settore. Alle ore 14:30 si svolgerà un corso sul “Riconoscimento sensoriale dei difetti dei vini”, tenuto da Giuliano Boni amministratore di Vinidea, uno dei punti di riferimento nazionale sui temi della ricerca e della comunicazione al mondo tecnico ed enologico. Durante il corso di tre ore saranno analizzate tutte le fasi più delicate del processo di vinificazione e saranno degustati più di trenta vini artificialmente contaminati che presentano difetti e verranno fornite soluzioni pratiche per ogni problema. Un’opportunità veramente importante per tutti i produttori della zona di avere a disposizione uno dei massimi esperti sul tema, per continuare il percorso di crescita intrapreso da tutte le aziende locali, e che rappresenta solamente il primo appuntamento di una serie di giornate dedicate alla formazione per i produttori del territorio. La quota di partecipazione al corso sarà di soli 50 euro, a fronte di una tariffa abitualmente di circa il doppio, grazie al contributo dell’Enoteca Regionale di Ovada. Alle ore 18 la giornata di studi avrà un momento di riflessione più ampia ed aperta a tutti: sempre all’interno dei locali dell’Enoteca si parlerà di paesaggio, tartufi e vino. Si alterneranno tre relatori, il presidente dell’Osservatorio del paesaggio alessandrino Carlo Bidone, il direttore del Consorzio delle eccellenze di Langhe, Roero e Monferrato Alessandro Germani e Gianni Fabrizio del Gambero Rosso. Al termine del convegno si svolgerà una degustazione orizzontale dell’annata 2007 del Dolcetto di Ovada per testimoniare la predisposizione all’invecchiamento dei vini del nostro territorio. Il presidente della Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese, Antonio Rasore dichiara: “Con la produttiva collaborazione dell'Enoteca Regionale di Ovada la Manifestazione quest'anno si è arricchita di un importante momento di riflessione e studio, dedicato ai Produttori ed Esperti del settore anche se non mancherà un momento aperto al pubblico. Speriamo che sia il primo di una lunga serie di eventi e momenti di collaborazione”. Carlo Massimiliano Olivieri, presidente dell’Enoteca Regionale di Ovada dichiara: “Una manifestazione importante e ben organizzata come Ovada Vino e Tartufi è una delle vetrine più importanti per il nostro territorio, ecco perché il nostro contributo non poteva mancare e questa giornata ricca di ospiti di rilevanza nazionale testimonia un’attenzione sempre crescente e la voglia di scoprire le potenzialità e le produzioni del Monferrato ovadese”. IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE Sabato 14 Novembre : "Aspettando Ovada: Vino e Tartufi 2015” Giornata di Studi sulle Eccellenze del Monferrato Ovadese – Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato (Cantine di Palazzo Delfino) Ore 10:00 - Degustazione dei vini che verranno commercializzati nel 2016, evento riservato agli addetti ai lavori; Ore 14:30 – Riconoscimento sensoriale dei difetti dei vini con Giuliano Boni (Vinidea), evento aperto quota di partecipazione € 50,00 Ore 18:00 – Convegno su “Paesaggio, Tartufi e Vino”, interverranno Carlo Bidone (Presidente Osservatorio del Paesaggio Alessandrino), Alessandro Germani (Direttore del Consorzio delle Eccellenze di Langhe, Roero e Monferrato) e Gianni Fabrizio (curatore della Guida del Gambero Rosso) Ore 20:00 – Apertura Ristorante della Pro Loco di Ovada presso il Salone De Primi (Piano terra del Palazzo degli Scolopi in Piazza San Domenico) Domenica 15 Novembre - “Ovada: Vino e Tartufi” Ore 10:00 – Apertura manifestazione con banchi tematici di degustazione per le vie e le piazze del centro storico e giro turistico per le vie del centro storico con trenino a tema. Ore 10:30 – Apertura Mostra Mercato del Tartufo Bianco Ovadese presso la Loggia di San Sebastiano Ore 11:00 – Premiazione Concorso Tartufo Ovadese (Loggia di San Sebastiano) Ore 12:00 - Apertura Ristorante della Pro Loco di Ovada presso il Salone De Primi (Piano terra del Palazzo degli Scolopi in Piazza San Domenico) Ore 18:00 – Chiusura

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Sulle orme dei grandi navigatori: una giornata a Genova tra arte, storia e buona tavola - Parte I., Genova, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 17 Nov 2015 16:27:54 GMT

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Sulle orme dei grandi navigatori: una giornata a Genova tra arte, storia e buona tavola - Parte II., Genova, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 17 Nov 2015 16:35:28 GMT

ITALIA, Europa

Se la storia di Genova racconta la lungimiranza e il coraggio di costruire per rinnovarsi, la sua storia recente racconta anche la tenacia, la determinazione e la forza d’animo “ostinata e contraria” che sono state necessarie per rialzarsi dopo le devastanti alluvioni del 2014. Dopo una lunga passeggiata in centro, decidiamo di fermarci a cena nello storico quartiere di Borgo Incrociati, messo in ginocchio dall’esondazione del Bisagno del 9 ottobre 2014. E’ situato proprio qui uno dei locali più antichi della città e più colpiti dall’alluvione, l’Antica Hostaria Pacetti, che è riuscita a riaprire alcuni mesi dopo la devastazione grazie all’impegno e alla determinazione del titolare, lo chef Stefano Di Bert. L’osteria, da sempre roccaforte degli autentici sapori tradizionali genovesi, è situata in un palazzo i cui muri risalgono a prima dell’anno Mille e che s’inserisce in un quartiere dove i frati “Incrociati” fondarono un ospizio-ospedale, da qui il suo nome. “Durante la ristrutturazione abbiamo scoperto che circa un metro e trenta sotto il pavimento ci sono diversi strati di antiche pavimentazioni in marmo e in ardesia”, ci racconta lo chef rievocando alcuni episodi della lunga storia dell’osteria, punto di riferimento sin dai tempi più lontani del borgo tradizionalmente ricco di botteghe di maestri dei mestieri più svariati, dal farinotto al rigattiere e al calzolaio. “L’osteria venne fondata nel 1885 dalla famiglia Pacetti, la cui gestione durò fino al 1984. Oltre al fondatore Antonio, una figura di spicco della storia dell’osteria è stata quella di Ornella Rubbi Pacetti che con passione e caparbietà divenne una cuoca riconosciuta a livello internazionale”, prosegue il racconto. Oggi l’eredità della storica osteria è raccolta, custodita e portata avanti dallo chef Stefano Di Bert, nato a Monfalcone, ma friulano di adozione, la cui filosofia è che in nessuna ricetta devono mai mancare cuore e curiosità, oltre alla conoscenza. La sua passione, che sin da giovanissimo l’ha portato a lavorare presso numerosi locali prestigiosi da Monfalcone a Cortina d’Ampezzo per approdare a Genova nel 1992 come Maestro di casa del Circolo Artistico Tunnel, traspare da ogni dettaglio: dalla cura con cui sono state rinnovate le sale dell’osteria che oggi rispecchiano l’antica storia del locale con un raffinato tocco di modernità ed eleganza, dalla sua preparazione con cui spiega le caratteristiche del baccalà dissalato con acqua del ruscello e fa vedere come un QR-code sulle confezioni di prodotti ittici portoghesi racconta la storia del pesce che mangiamo. “Più alto è il livello della ristorazione e più siamo stimolati a fare meglio. La nostra cucina è quella tradizionale genovese, e prestiamo la massima attenzione alla qualità degli ingredienti. Ciò che non darei da mangiare a mio figlio, non lo do nemmeno al cliente. Seguiamo il concetto del km zero, ma anche in un senso più lato, scegliendo i migliori prodotti anche se dovessero provenire da un territorio distante come ad esempio il pomodoro del Piennolo del Vesuvio, un’assoluta eccellenza”, ci spiega lo chef sorprendendoci anche con il fatto di non essere geloso delle proprie ricette che svela volentieri. “Io non ho segreti e non considero gli altri ristoratori dei concorrenti, ma dei colleghi. Se tutti la pensassimo così, sarebbe meglio per ognuno di noi”, ci confida mentre iniziamo a gustare le prime bontà all’insegna dei sapori autentici genovesi. Cominciamo con una saporita insalata di polpo guarnita e con il condiggiun del navigante: un antipasto che idealmente ci riporta sui velieri genovesi. Composto dalla galletta del navigante, da tonno sott’olio, acciughe sotto sale, olive taggiasche, capperi, pomodori, peperone sottaceto, musciame di tonno, uovo sodo, olio extravergine di oliva, il condiggiun è un alimento completo e sano: è stato infatti provato scientificamente che copre tutti e cinque i principi nutrizionali. Proseguiamo con dei gustosissimi primi preparati con la pasta fresca fatta in casa tra cui le trofiette di Recco al pesto ligure e i tagliarini e crostacei in ragù. Ci piace molto anche il minestrone e scucussun alla genovese, mentre alcuni nostri amici non resistono al risotto Acquarello ai gusti di mare. Chi predilige i sapori di terra, opta invece per i ravioli vecchia Genova al tucco di manzo. Arriva così il momento tanto atteso di assaggiare una delle specialità più rinomate, più ricche e più prelibate così della tradizione ligure come dell’osteria: il cappon magro. Tra le pietanze di mare gustiamo anche un delizioso filetto di baccalà Lomos con crema di ceci al rosmarino. Gli amici “carnivori” restano invece entusiasti del filetto di manzo di Viola scottato sulla ciappa con grigliata di verdure marinate. Questa meravigliosa giornata genovese non può che finire in dolcezza, grazie agli sfiziosi dessert della casa tra cui un sorbetto analcolico al sambuco, la meringata affogata nel cioccolato caldo, il tiramisù e il semifreddo al torrone e crema di zabaione. Dopo questa bella gita a Genova siamo certi che il nostro veliero ideale ci riporterà presto in questa città dove resta sempre tanto altro da scoprire come suggerisce il suo slogan turistico “Genova more than this”. Nel frattempo approfitteremo del servizio di banchettistica e di chef a domicilio dell’Antica Hostaria Pacetti per i prossimi eventi e cerimonie della nostra famiglia. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.visitgenoa.it www.museidigenova.it www.acquariodigenova.it www.ostariapacetti.com Antica Hostaria Pacetti Via Borgo Incrociati, 22R Genova (GE) Tel.: 010/8392848 Facebook: Antica Hostaria Pacetti

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Nel paradiso delle due ruote, tra natura, arte e buona tavola: vacanze a Sassello - Parte I., Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 29 Sep 2015 13:34:03 GMT

ITALIA, Europa

Stavolta vi invitiamo in un angolo di paradiso terrestre, a Sassello, dove si trova il Ristorante Hotel Pian del Sole, che vi consigliamo per tanti spunti di vacanza, iniziando dallo sport, per gli amanti delle due ruote, fra natura, arte e buona tavola. Si narra che tempo fa gli anziani genovesi dicessero se qualcuno stava poco bene: “Portatelo a Sassello che si ripiglia”. Un luogo sano e bello dove riposarsi e rimettersi in forma grazie all’aria buona e al cibo squisito: ecco Sassello, città situata tra l’entroterra genovese di Ponente e le colline dell’Alto Monferrato, immersa in un territorio favoloso, coperto da folti boschi dove crescono squisiti funghi, si possono fare lunghe passeggiate per i sentieri che si snodano nel Parco Naturale Regionale del Beigua, e dove coloratissimi borghi raccontano la storia del territorio che risalirebbe al Paleolitico. Il prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale delle Bandiere Arancioni del Touring Club è nato proprio qui e Sassello è stata la prima località italiana a venirne insiginita. A introdurci nelle bellezze della natura incontaminata di Sassello è nientemeno che un cucciolo di capriolo, timido ma curioso, che attraversa la strada davanti a noi. Una volta in paese, le persone del posto ci raccontano che l’avvistamento di animali tra cui anche lepri, martore e svariati uccelli rari, qui è all’ordine del giorno. Dopo il “benvenuto” datoci dal simpatico capriolo, raggiungiamo la nostra dimora per questo lungo weekend: l’Hotel Pian Del Sole, situato subito all’inizio del centro. Lasciamo l’auto nel comodo parcheggio della spaziosa struttura, e dopo aver gustato un buon caffè nella hall, ci sistemiamo nelle nostre stanze occupando due delle trentadue camere, tutte con bagno e dotate di ogni comfort tra cui la tv, il telefono e il collegamento wifi. Le nostre camere, luminose, accoglienti e arredate con un elegante stile moderno, hanno anche un ampio terrazzo con tavolino, sedie sdraio e stendino per la biancheria. La vista è favolosa da tutte le camere, molte delle quali offrono una veduta pittoresca sul paese, mentre dalle altre si possono ammirare le mille sfumature verdi del paesaggio circostante. Oltre alle camere ci sono anche due ampi appartamenti con cucina dotata di elettrodomestici. Prima di uscire prendiamo delle bibite al bar e poi ci avviamo verso il centro storico che dista poche decine di metri dall’hotel. Iniziamo la nostra passeggiata ammirando gli edifici religiosi che s’inseriscono tra le stradine tipicamente liguri. Visitiamo la chiesa della Santissima Trinità, consacrata nel 1725 in cui un affresco, realizzato da Paolo Gerolamo Brusco, ci permette di scoprire l’importante tradizione siderurgica del paese, che probabilmente risale al Trecento, periodo in cui i Pizzorno vi introdussero le prime ferriere. L’artista infatti, ha raffigurato gli Apostoli modellandoli alle somiglianze di undici barbuti ferrieri, immortalando così gli artigiani che per secoli hanno fatto la storia industriale di Sassello. Il primo edificio di culto del paese fu invece la chiesa di San Giovanni Battista, eretta nel XI secolo. Al suo interno si trova anche una statua di Anton Maria Maragliano. In centro visitiamo inoltre la cinquecentesca Basilica dell’Immacolata Concezione, anticamente annessa a un convento di frati minori. Oltre ai colori liguri dei palazzi, il centro di Sassello ci delizia anche con i colori dei suoi sfiziosi amaretti, il biscotto morbido di pasta di mandorle, disponibile in tantissimi gusti. Per scoprire un altro pezzo di storia saliamo al fortilizio di Bastia Soprana, eretto verso la metà del Duecento in posizione dominante su una collinetta non lontana dal centro. Oggi del castello rimangono pochi ruderi e la torre circolare. Dopo la distruzione del maniero ne fu eretto un altro, Bastia Sottana, di cui si sono salvati vari spazi, tra cui porzioni di mura. Il fascino del passato ci colpisce anche durante la visita delle preziose collezioni del Museo Perrando che conserva molti reperti fossili, oggetti preistorici, utensili medievali, ma anche ceramiche e mobili d’epoca. A Sassello anche le frazioni, raggiungibili percorrendo pochi chilometri di strada costeggiata da boschi e prati, offrono grandi emozioni non solo per le loro bellezze naturali, ma anche per quelle storico-artistiche legate alla vita spirituale del paese. La chiesa di San Bernardo Abate di Palo è citata nei documenti sin dal 1577, mentre lungo la strada che porta a Urbe si trova la cappella della Madonna del Foresto, detta anche cappella del Bei Bailà. A costruirla è stato un boscaiolo miracolato dalla Madonna. Un giorno, mentre stava abbattendo un albero, l’uomo si è ferito gravemente e temeva di morire dissanguato. Allora il boscaiolo, che era anche un provetto ballerino, come ricorda il termine “bei bailà”, si è messo a invocare la Madonna che lo salvò. Sassello ha anche dato i natali a una beata, Chiara Luce Badano, la cui storia miracolosa di fede è avvenuta in tempi molto recenti. La ragazza, nata nel 1971 e morta a soli diciott’anni, apparteneva al movimento dei Focolari e al suo nome è legata la guarigione miracolosa di un giovane triestino.

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Nel paradiso delle due ruote, tra natura, arte e buona tavola: vacanze a Sassello - Parte II., Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 29 Sep 2015 13:41:58 GMT

ITALIA, Europa

Dopo questo bel giro rientriamo in hotel, dove sorseggiando un aperitivo abbiamo anche il piacere di fare due chiacchiere con i titolari, la signora Carla e suo marito Ivano Ravera, chef del Ristorante “Da Ivano” all’interno della struttura, vera roccaforte dei sapori autentici del territorio. “Dopo gli studi alla scuola alberghiera mio marito ha fatto numerose esperienze lavorative sia in Italia che in giro per il mondo, ma a un certo punto ha deciso che avrebbe voluto rimanere nel luogo in cui è nato, a Sassello. Per dodici anni ha gestito l’Albergo Sassello col fratello Roberto, nello stesso edificio dove oggi c’è l’azienda Amaretti Giacobbe. Il grande cambiamento è venuto dopo: nel 1995, per tenere il passo con i tempi, abbiamo deciso di costruire l’Hotel Pian Del Sole, una struttura nuova, ampia e moderna che da allora ci consente di fare il nostro lavoro offrendo dei servizi di una qualità diversa e superiore rispetto a prima. In concomitanza con la costruzione dell’albergo è nato nostro figlio Gabriele che ha voluto seguire le orme del padre studiando alla scuola alberghiera. Gabriele ha senz’altro ereditato dal papà la passione per la cucina, e dopo gli studi ora sta facendo diverse esperienze all’estero, da Malta a Londra. Chi sa, magari un giorno farà anche lui la scelta di lavorare qui, nella città da cui è partito. In questi vent’anni abbiamo sempre potuto contare anche sul prezioso aiuto di Rina, mamma dello chef che da sempre ci affianca nel nostro tragitto lavorativo, trasmettendo tanto entusiasmo, positività e impersonando una figura di rilievo come immagine”, ci racconta la signora Carla. Scopriamo così di essere arrivati qui in un periodo importante nella storia dell’hotel: il 2015 è l’anno del suo ventesimo anniversario. “Una ricorrenza importante che continueremo a festeggiare con diverse iniziative anche nel 2016 insieme ai nostri clienti. La nostra storia ventennale infatti l’abbiamo scritta insieme a loro, e tutti coloro che sono stati nostri ospiti in questi lunghi anni hanno contribuito a far crescere la nostra attività”, ci spiega la titolare. L’Hotel Pian del Sole è infatti da sempre la meta prediletta di chi desidera passare una piacevole vacanza in mezzo alla natura approfittando delle numerose opportunità che il territorio e il circostante Parco Naturale del Beigua offrono agli escursionisti. L’hotel accoglie i ciclisti con un programma studiato appositamente per loro, comprensivo di visite guidate lungo i percorsi naturali e con la possibilità di custodire al chiuso le bicilette, ma anche di noleggiarle per chi non ne fosse munito. La struttura è un importante punto di riferimento anche per i tanti motociclisti che durante la bella stagione sfrecciano lungo le strade tortuose della zona: i centauri sanno che qui si possono fermare per un riposo, lasciando le loro moto in garage al sicuro. La versatilità dell’hotel fa sì che sia amato anche da chi predilige una vacanza meno sportiva, fatta di pomeriggi passati a prendere il sole o a fare qualche bracciata nella piscina all’aperto, ma è altrettanto ricercato da chi desidera festeggiare un evento importante della propria vita. L’ampia sala panoramica col terrazzo, il “gazebo degli amici” dove si può ballare, nonché le squisite specialità culinarie del signor Ivano rendono l’hotel ideale anche per organizzare matrimoni, feste, cerimonie e banchetti. Quanto alle specialità culinarie, abbiamo anche noi il piacere di poterle apprezzare, visto che ci fermiamo qui anche per cena. Mentre mangiamo seduti nell’ampia e luminosa sala da pranzo, grazie alle ampie vetrate ci sembra di essere in un giardino. Lo sguardo spazia nel verde e la nostra fantasia evoca fiabe ambientate nel bosco, fiabe che presto diventano realtà, appena assaggiamo le specialità di Ivano preparate con l’utilizzo degli squisiti e profumati funghi di Sassello, rinomati per la loro qualità di assoluta eccellenza. Nel menù troviamo piatti molto appetitosi, a base di prodotti tipici del territorio: oltre ai funghi, anche selvaggina, carni provenienti dagli allevamenti del luogo e verdure dell’orto. Iniziamo con un carpaccio di tacchinella con maionese di zucca e amaretti, con aceto balsamico. Proseguiamo con i tagliolini fatti in casa con i porcini trifolati, e a seguire, gustiamo un piatto che ci conquista sia per la sua bontà che per la sua originalità: il coccio ai porcini freschi di Sassello. Si tratta di una specialità fatta al forno, composta di strati di porcini e patate leggermente conditi e ricoperti con una sottile pasta di pane. I nostri amici scelgono invece uno squisito stinco di vitello con crescione all’aceto e zabaglione di birra doppio malto. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert della casa, tra cui il semifreddo al miele d’acacia con purea di mele, la crème brulée e dei piccoli pudding di castagne. Se la serata ci ha riservato una simile ricchezza di bontà, non è da meno nemmeno il mattino. Al nostro risveglio la prima colazione ci delizia con una serie di sfiziose specialità caserecce tra cui la focaccia salata ligure, delle torte, dei biscotti vari, ma anche marmellate fatte in casa, cornflakes, frutta fresca e sciroppata, formaggi e prosciutti, fette biscottate, succhi di frutta. Da queste parti si dice: “Se il mondo fosse a forma di anello, per perla ci sarebbe Sassello”. Dopo questa bella vacanza di inizio autunno siamo certi che la luce di questa perla ci ricondurrà qui anche in futuro e sarà sempre una gioia ritrovarci al Pian del Sole. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comunesassello.it www.hotel-piandelsole.com Hotel Pian Del Sole Loc. Pianferioso, 23 Sassello (SV) 019/724255 facebook.com/hotelpiandelsole.it

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Mare, arte, vino e cucina: una giornata a Chiavari, Chiavari, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 27 Sep 2015 13:31:14 GMT

ITALIA, Europa

Era il 2 Luglio 1610, e nel Golfo del Tigullio faceva un caldo torrido. Mentre nel porto continuava il solito pittoresco viavai dei velieri e dei gozzi dei mercanti, a qualche centinaio di metri dalla costa, appena fuori dal cuore del borgo di Chiavari, diversi contadini lavoravano nell’orto. Tra loro c’era Sebastiano Descalzo, che a un certo punto pensò di dire una preghiera davanti a un pilone collocato lì vicino, raffigurante la Madonna con i santi Sebastiano e Rocco. Mentre diceva la sua preghiera, a un certo punto vide una grande luce e in essa una donna bellissima: era un’apparizione mariana. Per la verità, sullo stesso luogo la Madonna era già apparsa anche circa sei mesi prima, alla levatrice Geronima Turrio. La nostra passeggiata chiavarese inizia proprio da questo luogo, dove sorge l’imponente santuario di Nostra Signora dell’Orto, uno dei più celebri santuari liguri, in cui si venera l’immagine della Madonna con il Bambino benedicente. Secondo la tradizione quel quadro fu commissionato al pittore Benedetto Borzone da donna Maria de’ Guerci, detta Turchina, in ringraziamento alla Vergine per averla preservata dalla pestilenza del 1493. All’epoca l’immagine era collocata in una nicchia nel muro di un orto, da lì la denominazione. Secondo un’interpretazione del toponimo Chiavari, che deriverebbe da “clavaro”, questa bella città è la “chiave” allo sbocco delle valli Fontanabuona, Sturla, Graveglia e la Val d’Aveto. Certamente la sua posizione, e anche lo sviluppo del commercio marittimo che qui aveva iniziato a prosperare nel lontano Trecento, ne fecero davvero la “chiave” di questo territorio. Oltre alla cultura marinara, a Chiavari fioriva anche l’artigianato, con numerose botteghe nella centralissima via Ravascheri, così come nel caruggio Dritto, le vie patrizie dell’epoca. Girando tra questi bellissimi caruggi colorati, scopriamo che Chiavari è da secoli famosa per la produzione delle sedie dette chiavarine. Si tratta di una sedia leggerissima, in legno di ciliegio, di acero bianco, e con sottili fili di salice intrecciati a spiga. Durante la nostra passeggiata visitiamo diversi dei tanti stupendi edifici religiosi, tra cui la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, fondata nel 1181 e la chiesa e monastero delle Clarisse, dedicato a San Bernardino da Siena. Secondo un manoscritto, lì vicino sorgeva il primo convento francescano fondato nel 1216 da San Francesco d’Assisi e chiamato Cadè, Casa di Dio. Nel centro ammiriamo anche diversi palazzi sontuosi, tra cui il Palazzo Bianco, sede del Comune, e dopo andiamo a visitare anche il castello, sito su un colle ed eretto nel XII secolo dalla Repubblica di Genova per contrastare i Fieschi della vicina Lavagna. Dopo una passeggiata sotto le palme del lungomare, ritorniamo tra le pittoresche viuzze del centro con un discreto languorino, e così decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante Enoteca Vino e Cucina dal 1999, situato in via Bighetti, a pochi passi da Palazzo Bianco. L’ambiente elegante e caratteristico, la sala dai colori caldi, le numerose bottiglie di vino in esposizione, ma soprattutto la gentile accoglienza da parte dei titolari Silvia e Antonio ci mettono subito a nostro agio. Mentre studiamo il menù, facciamo anche due chiacchiere con loro, scoprendo che il ristorante è aperto dal 1999, ed è particolarmente apprezzato per la sua cucina originale, fantasiosa, che solo in parte si basa sulla tradizione ligure, ma è capace di accontentare anche i palati più esigenti. “Il cuoco è mio marito Benedetto, aiutato da Luca. La sua cucina si distingue grazie alla sua bravura nel creare piatti semplici, ma particolari nello stesso tempo, utilizzando pochi ingredienti freschi e di qualità, senza mai fare pasticci o sovrapporre troppi sapori”, ci spiega Silvia. “Seguiamo sempre la stagionalità dei prodotti, cambiando il menù ogni 2-3 mesi. I piatti sono preparati espressi, siamo attenti anche alle intolleranze alimentari e abbiamo una sempre maggiore richiesta da parte di vegetariani e vegani, i quali da noi possono trovare un’alternativa alla carne. Cerchiamo il più possibile di utilizzare prodotti a chilometro zero, facciamo anche il pane in casa, e seguiamo alcune nostre regole etiche come ad esempio l’utilizzo di uova di galline allevate a terra e di zucchero integrale. Facciamo delle scelte di qualità in modo da poter garantire un buon rapporto qualità-prezzo”, continuano i titolari, aggiungendo che in ogni caso l’ingrediente più importante della loro cucina è la passione. Ne abbiamo presto la conferma, appena ci arrivano in tavola le prime specialità scelte da un menù che apprezziamo anche per la sua trasparenza e chiarezza: quel che c’è scritto è veramente ciò che ci viene servito. Iniziamo con i cubotti di baccalà arrostito su crema di pane nero all’aglio e piccola peperonata estiva, ma assaggiamo anche una vellutata di zucchine con filetti di sgombro saltati ed erbe aromatiche, mentre chi preferisce la carne opta per un rollè di carpaccio di fassona e ricotta di Santo Stefano d’Aveto con frutti rossi e salsa alla mela verde. La nostra amica vegana secglie invece le millefoglie di melanzane e tofu alla piastra con olio alla menta. Proseguiamo con uno dei fiori all’occhiello del locale: gli gnocchi di patate fatti in casa con ragù di pesce bianco, pomodorini e basilico fresco. Silvia ci aveva avvisati, e le dobbiamo proprio dar ragione: suo marito è davvero un mago nel preparare gli gnocchi. Antonio invece è un grande esperto di vini, infatti è lui che ci consiglia il miglior abbinamento con ogni piatto, spaziando tra le oltre trecento etichette di tutte le regioni italiane. Assaggiamo in particolare degli ottimi vini liguri di produttori piccoli che hanno bottiglie di grande qualità tra cui anche dei vini biologici, non trattati e non filtrati. Le stesse scelte di qualità contraddistinguono anche la selezione delle birre artigianali, e perfino le bibite. Tra i primi piatti gustiamo anche un bel risotto ai frutti di mare e una squisita zuppa di pesce alla francese con formaggio, maionese alla paprika e crostini a parte. A seguire, non resistiamo a un ricco piatto di pescato del giorno alla ligure, ma piacciono molto anche i gamberi saltati in padella con salsa gremolada. I vegetariani optano per lo spezzatino di seitan, i “carnivori” del gruppo gustano invece una bella tagliata di manzo con salsa demi-glace con patate al forno, mentre chi preferisce una cena che richiami i sapori tradizionali liguri, sceglie il menù degustazione: torta di verdure, spaghetti ai muscoli e bagnun di acciughe. Infine, cediamo volentieri alla tentazione dei deliziosi dolci preparati da Antonio, tra cui la torta morbida di cioccolato fondente fatta senza la farina, un vero e proprio dessert “cult” del locale. La varietà di sapori è accompagnata da quella dei colori grazie alla mostra d’arte temporanea che possiamo ammirare mentre mangiamo: in questo periodo sulle pareti del locale recentemente rinnovato sono in esposizione i quadri di Anna Icardi, artista ligure di cui possiamo leggere anche nella presentazione contenuta tra le pagine del menù. Un connubio sensoriale in cui il cibo diventa una forma d’arte e l’arte qualcosa di squisito da “assaggiare”, rendendo l’esperienza a tavola piacevole e originale, da ripetere appena possibile. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.chiavari.ge.it www.vinoecucina99.eu Ristorante Enoteca Vino e Cucina dal 1999 Via Bighetti, 107 Chiavari (GE) 0185/305536

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Il fascino leggendario dell’entroterra genovese: gita a Sant’Olcese tra storia e buona tavola, Sant'Olcese, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 07 Sep 2015 16:48:13 GMT

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Un luogo di pace con vista sul golfo del Tigullio: gita a Santa Margherita Ligure Parte I. , Santa Margherita Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 17 Aug 2015 16:37:00 GMT

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Un luogo di pace con vista sul golfo del Tigullio: gita a Santa Margherita Ligure Parte II., Santa Margherita Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 17 Aug 2015 16:39:55 GMT

ITALIA, Europa

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Sulle orme di Thor Heyerdahl, dal Kon-Tiki a Colla Micheri: una giornata ad Andora, Andora, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 30 Jul 2015 13:04:30 GMT

ITALIA, Europa

Un vecchio proverbio locale recita così: “Andora, chi la cerca, non la trova”. In realtà la frase riassume l’essenza di questa straordinaria città sita sul punto più occidentale della riviera delle Palme: per trovarla e per conoscerla bisogna cercarla nei suoi antichi borghi immersi nel profumo degli ulivi e delle erbe aromatiche, bisogna percorrere i suoi sentieri tortuosi che si arrampicano sulle alture dove lo sguardo può spaziare tra case colorate, tantissimi fiori e l’interminabile azzurro cristallino del mare. Iniziamo a scoprire Andora, fondata probabilmente nell’VIII secolo a.C., con una passeggiata sul lungomare. A Marina di Andora visitiamo la chiesa parrocchiale di Santa Matilde e quella dedicata al Cuore Immacolato di Maria. Secoli fa dal mare arrivavano frequenti scorrerie piratesche, così a difesa della città furono costruiti diversi bastioni e delle robuste mura. Sempre per lo stesso motivo, il primo insediamento andorese sorse sulle alture della frazione Castello, storicamente denominata Paraxo e tuttora il nucleo più suggestivo della città. Prima di visitarlo, andiamo a scoprire alcune altre frazioni: a Rollo visitiamo la casaforte, edificata nel Cinquecento, per difesa dai pirati. Spostandoci verso l’entroterra, a San Bartolomeo ammiriamo l’omonima chiesa, nota per il suo campanile alto ben 56 metri, il secondo più alto della Liguria. Raggiungiamo così una delle tappe più suggestive della nostra passeggiata: la frazione Castello. Dietro le mura oggi in stato rovinoso, dell’antica dimora, possiamo cercare di immaginare scene della vita dei marchesi di Clavesana, di cui nel XII secolo il Paraxo era la residenza. Notiamo a un certo punto delle tavole di ardesia, incastonate lungo il muro che costeggia il sentiero che sale verso il cuore del borgo, sulle quali sono scolpite delle poesie: si tratta del meraviglioso percorso delle Pietre di Luna. Verso dopo verso, il sentiero poetico ci conduce al punto dove davanti a noi si apre una visione che toglie il fiato: la splendida chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, costruita nel XII secolo in stile romanico con le pietre di Capo Mele, e somigliante alla Cattedrale di San Michele ad Albenga, con accanto la suggestiva Porta-Torre medioevale. Dopo il percorso a versi, arriva il momento di affrontare, almeno idealmente, una vera e propria spedizione esotica seguendo le orme del celebre antropologo norvegese Thor Heyerdahl. Il mitico personaggio della spedizione Kon-Tiki, quando ha scoperto la frazione Colla Micheri, ha detto così: “Ho passato la mia vita a esplorare il mondo. Ma quando giunsi in questo luogo non ebbi esitazioni: la mia casa sarebbe sorta in questo piccolo paradiso.” Il borgo di Colla Micheri è diventato così la seconda patria del grande esploratore, morto proprio lì nel 2002. Gli abitanti che l’avevano conosciuto, raccontano che il borgo deve proprio al celebre antropologo la sua fortuna di essere diventato una delle mete preferite dei turisti che visitano il Ponente ligure. Nel 1814 invece, la stessa frazione ospitò papa Pio VII, di ritorno dall’esilio in Francia. La chiesetta di San Sebastiano conserva tuttora la sedia sulla quale il pontefice si sarebbe seduto. Anticamente a collegare questo borgo e il castello era lo splendido ponte romano sul torrente Merula, con le arcate a schiena d’asino. La nostra giornata continua proprio a Colla Micheri dove arriviamo percorrendo una suggestiva strada da cui si aprono scorci sul litorale e sui terrazzamenti seguendo un simpatico cartello che indica una mulattiera. Lasciamo l’auto nello spazioso parcheggio panoramico da cui si apre una vista mozzafiato sull’isola Gallinara, e ci addentriamo a piedi nell’antico borgo. Tra le strette viuzze, immerse nei colori vivaci dei bouganvillae e degli oleandri, passeggiando sotto gli archi in pietra e tra le case che hanno visto secoli di storia, sembra che il tempo si sia fermato. E’ in questa dimensione carica di fascino e di storia che ci fermiamo anche per cena, presso l’Osteria Colla Micheri, situata a due passi dalla ex casa di Thor Heyerdahl. Negli anni in cui il celebre esploratore solcava gli oceani a bordo della sua imbarcazione di legno di balsa di ispirazione incaica, la Kon-Tiki, qui a Colla Micheri, nello stesso locale dove oggi c’è l’osteria, era attivo un frantoio gestito dalla famiglia Cavassa. Mentre ci accomodiamo al nostro tavolo proprio accanto alla vecchia macina, abbiamo il piacere di scambiare quattro chiacchiere con i titolari, Davide Lanfredi e i suoi genitori, Giuseppina Cavassa e Luciano Lanfredi. “Il frantoio ha cessato le attività nel 1955, poi intorno al 1958 il nonno ha trasformato il locale in un bar, frequentato da molti turisti e stranieri. Man mano il locale è stato rimodernato diventando dal 2012 un’osteria”, ci raccontano i titolari. Anche se l’attività ha tenuto il passo con i tempi, non ha perso nulla del suo fascino antico. Proprio dove siamo seduti noi, un tempo girava il mulo intorno alla macina, mentre a pochi metri dal nostro tavolo possiamo tuttora ammirare la pressa originale. Mentre mangiamo, il nostro sguardo può spaziare anche per le caratteristiche volte dell’antico edificio, soffermandosi sui dipinti realizzati su base fotografica di una serie di scorci del paese. La cucina, sia di mare che di terra, segue la tradizione ligure, i cui sapori vengono riproposti con fantasia e a volte con un tocco di modernità. Iniziamo gustando delle pizze e focacce liguri fatte in casa con la pasta fresca tirata a mano, oltre a delle torte verdi e delle frittate di zucchine trombette. Assaggiamo anche delle squisite alici fritte e del polpo con le patate. Tra i primi piatti gustiamo delle mezze penne o spaghetti conditi in vari modi: con pesto di prezzemolo senza formaggio, con una deliziosa crema di zucchine trombette con vongole e cozze, con spada o crostacei, ma c’è anche chi sceglie dei primi non a base di pesce tra cui le trofie con patate e fagioli, col pesto fatto in casa, al sugo di noci o le lasagne col pesto. Ci piace molto anche il ragù preparato come si faceva una volta, cotto per due ore sulla stufa. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini a chilometro zero delle Cantine Praiè di Colla Micheri, prodotti con le uve di Arma di Taggia. Proseguiamo con degli squisiti tortini fatti al forno in diversi modi: con patate e baccalà, al pomodoro fresco e acciughe con l’aggiunta di grana, pane grattugiato e prezzemolo tritato, oppure con le zucchine trombette e orata. Non resistiamo nemmeno alla buridda di baccalà e alcuni di noi gustano una bella frittura di pesce fresco. I nostri amici “carnivori” scelgono invece tra il coniglio alla ligure, i bocconcini di manzo alla birra, gli arrosti di vitello con aromi e le rostelle di capra, ovvero degli spiedini di filetto di capra. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa tra cui un fresco carpaccio di anguria con i frutti di bosco, dei semifreddi all’amaretto, alle meringhe o al torrone, oltre al pan di Spagna e alle deliziose torte e crostate. Dopo aver scoperto questo meraviglioso angolo di Liguria, la pensiamo esattamente come Heyerdahl: ovunque ci portino le “spedizioni” della nostra vita, torneremo sempre in questo suggestivo borgo dal fascino eterno. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.andora.sv.it Osteria Colla Micheri Località Colla Micheri, Andora (SV) Tel.: 0182/499590

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Dalla città termale alla fattoria didattica per ritrovare la pace: un weekend ad Acqui Terme - I., Acqui Terme, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 26 Jul 2015 15:10:41 GMT

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Dalla città termale alla fattoria didattica per ritrovare la pace: un weekend ad Acqui Terme - II., Acqui Terme, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 26 Jul 2015 15:17:31 GMT

ITALIA, Europa

Dopo questo bel giro nella storia acquese, arriviamo alla nostra dimora per il weekend, l’Agriturismo Cascina Aurora, facilmente raggiungibile lungo la Strada della Maggiora, a circa quattro chilometri dalla città. La prima cosa che ci colpisce è il panorama mozzafiato: davanti a noi si apre una vista straordinariamente bella e ampia sulle catene montuose del Monferrato acquese e questo paesaggio ci accompagna perfino nel nostro appartamento, un bilocale con quattro posti letto dotato di servizi e di angolo cottura, oltre che di un balcone da cui possiamo ammirare la bellezza dei boschi, dei vigneti e delle colline circostanti. I nostri amici invece occupano le altre due spaziose camere indipendenti della struttura, anch’esse dotate di ogni comfort e arredate con gusto semplice, rustico ed elegante. Ad accoglierci con grande gentilezza sono il signor Sabino e sua moglie Giacinta che hanno creato questo meraviglioso angolo di pace alcuni anni fa, dopo lunghe esperienze lavorative e umane che avevano portato il titolare a fondare addirittura un’opera socio-umanitaria in Nigeria. Un vissuto ricco di prove, di emozioni e di umanità grazie al quale la coppia, consapevole dei valori più autentici della vita, ha deciso di dare vita qui nel Monferrato a un luogo di vacanza dove sia possibile non solo rilassarsi in un ambiente piacevole, ma anche ritrovare se stessi ascoltando il silenzio o i suoni della natura. “Oggi siamo bombardati dai rumori più vari e viviamo in una frenesia senza avere tempo per noi stessi. Chi viene da noi, può staccare la spina e passare del tempo a stretto contatto con la natura. E’ rigenerante anche solo sedersi in riva al nostro laghetto da pesca sportiva per qualche ora e osservare le ondine e i pesci che guizzano, così come ascoltare il belato delle pecore o il canto del gallo. Immergersi nei suoni che non siano quelli artificiali, o lasciare che le nostre riflessioni su noi stessi e sul mondo fluiscano liberamente senza temere il silenzio. E’ il silenzio che matura le persone, non la confusione”, ci confida il signor Sabino mentre facciamo un giro nella cascina. Dopo aver ammirato il laghetto, popolato da pesci di acqua dolce come trote, salmerini, persico, pesci gatto e pure qualche storione, attraversiamo un fresco parco e percorriamo una stradina curvilinea costeggiata da bellissimi alberi da frutto per raggiungere, per la felicità dei bambini ma anche dei grandi, le stalle degli animali: galline, oche, capre bianche o camosciate e pecore. “Oggi molti agriturismi sono specializzati in una cosa in particolare, come ad esempio fare il vino o i cereali, offrire ristorazione o pernottamento. Noi invece abbiamo voluto ricreare qui una vera e propria fattoria didattica, una cascina contadina nel senso in cui la si intendeva tempo fa, ai tempi dei nonni. Il nostro è uno dei rarissimi agriturismi completi, dove si può trovare praticamente tutto, dai prodotti dell’orto ai frutteti, dagli animali che ci danno il latte alle stanze dove riposare, la piscina, il lago dove pescare e perfino la cucina, basata sulla tradizione, ma soprattutto sui prodotti a chilometro zero, coltivati direttamente in cascina”, continua il titolare. A conferma delle sue parole, a un certo punto notiamo le capre e le pecore che pascolano liberamente per i prati e che non solo non si spaventano al nostro arrivo, ma addirittura, al nostro richiamo: “Beeee!”, si avvicinano e ci guardano curiosi, senza rifiutare nemmeno di posare per le nostre immancabili fotografie. Una dolcissima capretta va addirittura oltre: trova il punto dove riesce a passare sotto la recinzione e decide di volerci accompagnare in giro per la fattoria, incurante sia dei suoi compagni che degli inviti dei titolari a tornare a casa. “I nostri animali si autogestiscono”, ci spiega il signor Sabino sorridendo. “Quando fa caldo, se ne stanno tranquilli al fresco delle stalle, poi a una certa ora del tardo pomeriggio, decidono loro quando, escono a pascolare fuori.” Una delle attrazioni della cascina che troviamo fantastica e irresistibile è la piscina, in grado di offrire refrigerio a corpo e anima: mentre sguazziamo nell’acqua cristallina, possiamo ammirare il panorama mozzafiato sulle catene montuose. Dopo il pomeriggio passato tra piscina e passeggiate rilassanti, ci aspetta una serata altrettanto piacevole grazie a una succulenta cena a base dei prodotti della cascina, preparata con sapienza e fantasia dal signor Sabino. Tra le tante specialità che abbiamo il piecere di assaggiare, ci piacciono in modo particolare le melanzane ripiene, preparate con il corpo della melanzana tritato con l’aggiunta di uova, pane grattugiato, parmigiano, pomodori e capperi, e per chi gradisce, anche delle acciughe. La stessa pietanza può essere proposta anche alla carne. Tra gli antipasti gustiamo anche delle frittate con zucchine tritate o spinaci, cipolle, formaggio grattugiato e un velo di pomodoro. Troviamo incantevoli anche le uova incappucciate al formaggio, mentre tra i primi assaggiamo un buonissimo timballo al forno: lasagne o pasta grossa con abbondante sugo di pomodoro e delle squisite polpettine fatte col macinato di gallina o di tacchino, il tutto disposto a strati con del prosciutto sia crudo che cotto e del formaggio grattugiato o tagliato a fette molto sottili. Non resistiamo nemmeno al risotto agli asparagi, che parte da un soffritto, e una volta insaporiti, gli asparagi vengono aggiunti al riso, arricchito successivamente con del latte e formaggio grattugiato. Ci piace molto anche il risotto agli spinaci, preparato con una procedura simile a quello agli asparagi. A seguire, gustiamo delle fette di prosciutto spesse, fatte sulla graticola: una vera delizia. Dopo la cena, ci addormentiamo con il canto dei grilli e l’indomani ci svegliamo col chichirichì del gallo. La nostra giornata inizia nella graziosa saletta colazioni, gustando delle deliziose marmellate, conserve, formaggette di capra e altri prodotti genuini sia della cascina che di altri produttori selezionati della zona. Dopo una colazione abbondante e di qualità non facciamo fatica ad affrontare i sentieri del territorio che ci permettono di raggiungere antichi borghi e scorci collinari di una bellezza unica. Gite dopo le quali è un grande piacere far rientro in cascina e dedicarci al relax leggendo un buon libro all’ombra, osservando gli animali o attendendo in riva al lago che abbocchi un pesce. Qui il tempo si dilata, lo stress evapora e l’anima gioisce in una nuova dimensione di serenità. Quando la nostra vacanza volge al termine, ce ne andiamo facendo scorta dei prodotti della cascina e lasciamo alle spalle questo luogo di pace con la certezza di farci presto ritorno. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.acquiterme.al.it http://agriturismoaurora.wordpress.com www.turismoacquiterme.it Agriturismo Fattoria didattica Cascina Aurora con ristorazione, pesca sportiva e posti letto Strada della Maggiora, 126 Acqui Terme (AL) Tel.: 0144/322707

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La bellezza dei gioielli riflessa da una campagna dorata: weekend di relax ed escursioni a Valenza, Valenza, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 09 Jul 2015 13:04:34 GMT

ITALIA, Europa

Ci sono milioni di persone nel mondo che senza nemmeno rendersene conto, hanno vissuto delle emozioni legate a Valenza prima ancora di aver visitato questa città situata sulla sponda destra del Po, tra le estreme propaggini collinari del Monferrato e le interminabili risaie della Lomellina. Questi “visitatori inconsapevoli” possono aver visto il dipinto del 1660 di Juan de la Corte, allievo del Velazquez che aveva immortalato le fortificazioni erette durante il dominio spagnolo, ma possono anche aver riconosciuto il fascino del paesaggio piemontese che nel film del 1955 “Guerra e pace”, tratto dal celebre romanzo di Tolstoj e sceneggiato in parte da Mario Soldati, faceva da sfondo alla battaglia della Beresina. La città, oggi nota principalmente per la sua grande tradizione orafa, dovuta a Vincenzo Melchiorre, orafo, gioielliere e imprenditore considerato il padre della moderna gioelleria italiana, non solo è entrata nella leggenda artistica, ma essa stessa si fonda su una leggenda, quella legata alla colomba di San Massimo. Si narra infatti, che dal primo nucleo abitativo che divenne foro in epoca romana, nel V secolo d.C. la popolazione scese nel luogo dove attualmente sorge la città, seguendo il volo di una colomba liberata da San Massimo. La località dove l’animale si posò venne chiamata Colombina ed è tuttora uno dei quartieri della città, noto anche per il bastione della Colombina, sopravvissuto alla demolizione delle mura, avvenuta ad opera di Napoleone. La posizione strategica di Valenza oggi rappresenta un importante vantaggio per la città che attira visitatori sia per lavoro che per turismo da tutto il Nord Italia e non solo, ma in passato fu fonte di tanti guai visti i numerosi assedi a cui Valenza fu esposta durante i secoli. Nonostante la sua storia travagliata, la città è ricca di bellezze architettoniche, specialmente di ville e palazzi tra cui il settecentesco Palazzo Pellizzari, sede del Comune, e Palazzo Valentino, costruito sul luogo del palazzo pretorio originario del secolo XIII. A partire dal Quattrocento si è sviluppata la costruzione di splendide ville immerse in panorami mozzafiato, e tra esse c’è anche qualcuna nota per il suo carattere misterioso: è il caso dell’ottocentesca Villa Pastore, ormai in rovina, oggetto di interesse per molti studiosi del paranormale, incuriositi dalle dolci melodie di pianoforte che pare provengano di tanto in tanto da quelle mura abbandonate. Se ci siano degli spiriti a Valenza non lo sappiamo, ma è sicuro invece che possiamo visitare diversi splendidi luoghi della spiritualità tra cui in primis il Duomo, dedicato a Santa Maria Maggiore ed eretto nel 1606 sul luogo di un’antica chiesa romanica risalente al secolo XII. Tra gli altri edifici religiosi di rilievo artistico visitiamo la chiesa della S.S. Trinità la cui costruzione iniziò nel 1585 e che contiene delle bellssime decorazioni dell’altare risalenti al 1633. Molto bella anche la cinquecentesca chiesa di San Bernardino che custodisce un organo di Paolo Mentasti di Casale Monferrato, costruito nel 1894. Se la città è stata fondata dove indicato da una colomba, la meta della nostra vacanza ce la indica invece uno splendido airone rosso, esemplare appartenente alla folta colonia nidificante nel Parco Fluviale del Po e dell’Orba. E’ proprio all’interno di questo paradiso naturalistico che si trova la Cascina Nuova, un agriturismo biologico con la vocazione per le escursioni e le vacanze rigeneranti durante le quali alternare il dolce far niente a delle attività sportive o creative. Non facciamo fatica a trovare l’indirizzo, e quando raggiungiamo il viale alberato con i pittoreschi silos colorati, sappiamo di essere arrivati. Parcheggiamo comodamente nel cortile e veniamo accolti con grande gentilezza dai titolari, la signora Armanda e il signor Federico. I nostri alloggi sono dislocati tra i dieci appartamenti distribuiti tra la Casa dei fiori e la Casa dell’arte: due strutture caratteristiche e finemente ristrutturate, ricavate rispettivamente dalla stalla, dal fienile, dal pollaio e dall’officina dei trattori. Ogni appartamento è diverso dall’altro, alcuni sono arredati in un affascinante stile country, altri invece portano un tocco di modernità nella campagna. “Oltre ai dieci spaziosi monolocali, dotati di cucina, aria condizionata e wifi, abbiamo anche tre camere con le stesse comodità, richieste in generale da chi si ferma durante un viaggio di lavoro. Una parte dei nostri ospiti sono persone che lavorano nell’ambito delle oreficerie e delle gioiellerie, ma da un po’ di tempo sta acquisendo un’importanza sempre maggiore anche il turismo, in particolare quello ecosostenibile”, ci spiega la signora Armanda che aveva seguito il marito in questo luogo immerso nella natura nel 1993. “Mio marito aveva ereditato la cascina dal nonno e si dedica tuttora all’attività di produzione di cereali biologici dal farro al mais, dal girasole al grano, coltivati a rotazione in modo da non impoverire il terreno. A questa attività tradizionale abbiamo affiancato l’ospitalità sin dal 1997, iniziando con i primi cinque monolocali a cui nel 2006 si sono aggiunti gli altri.” Oggi Cascina Nuova è un’oasi dove gli ospiti possono riappropriarsi di se stessi, del proprio benessere e di ritmi di vita a misura d’uomo. Le nostre giornate inziano con un’abbondante colazione a buffet a base di prodotti biologici, con dolci fatti in casa, pane, latte e frutta a chilometro zero, sfiziosità dolci e salate e caffè ecosolidale. Mentre alcuni di noi si dedicano al relax leggendo all’ombra del terrazzo fiorito un buon libro scelto nella biblioteca della Cascina, alcune signore si dilettano con un corso di lavori creativi con la carta. Gli sportivi del gruppo vanno invece a fare una bella gita in mountain bike all’interno del Parco del Po e dell’Orba, lungo il fiume che dista circa duecento metri e spingendosi fino alle risaie della Lomellina. La Cascina fa parte del circuito Bike Friendly del Monferrato, ed è anche possibile partecipare a dei weekend di escursioni su due ruote per le colline monferrine grazie ai tour con guide patentate sia su strada che fuori strada, organizzati in collaborazione con Monferrato Bike Ride. Per chi non avesse la bici, per questi tour guidati c’è anche la possibilità di noleggiarla. Dopo le escursioni non c’è niente di meglio che rilassarsi in piscina, godendosi della frescura del piacevole specchio d’acqua immerso tra gli orti. E se sguazzando ci viene fame, niente panico: l’originale Orto in Piscina, creato in vecchie botti di ferro recuperate e ridipinte che grazie agli ortaggi rigogliosi fanno anche ombra alla zona relax, è a pochi metri da noi e insieme all’orto biologico poco distante, ci fornirà ogni ben di Dio necessario per preparare una squisita cena. La vocazione ecologica che ha portato la Cascina a essere fornitore di qualità ambientale del Parco Fluviale del Po e dell’Orba, si nota in ogni dettaglio: dall’impianto fotovoltaico fino ai prodotti di cortesia come il sapone, che viene erogato attraverso dei dispenser antispreco. Perfino la legna per il nuovo impianto di riscaldamento viene prodotta e tagliata dai proprietari della Cascina. Alla fine della nostra vacanza ritorniamo in città rigenerati nella mente e nel fisico e da ora in poi, se chiudendo gli occhi sogneremo la campagna, non sarà quella dei campi tutti uguali in cui l’ordine geometrico delle piante non lascia spzio neanche a un’erbaccia: abbiamo imparato che vedere spuntare tra il grano qualche papavero o altri fiori ed erbe frequentati da farfalle colorate è sinonimo di agricoltura biologica, ovvero di qualità e di bontà. Saremo felici di rifare un bel giro in bicicletta tra questi bei campi e tra le colline circostanti anche la prossima volta.

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Una torre vista mare sulla riviera ligure: gita a Celle Ligure tra arte, storia e buona tavola, Celle Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 09 Jul 2015 20:47:56 GMT

ITALIA, Europa

Quando arriva la bella stagione, viene inevitabilmente voglia di fare un salto nei luoghi dove il sole è di casa e il mare è cristallino. E’ esattamente quanto abbiamo fatto anche noi raggiungendo Celle Ligure, le cui tipiche case colorate immerse nei fiori si affacciano sulla riviera di Ponente. Siamo nella provincia di Savona, e se il capoluogo è noto come la “Città dei Papi”, grazie a ben due papi savonesi, Sisto IV e il nipote Giulio II, scopriamo che in realtà Sisto IV nacque nel 1414 in una frazione di Celle Ligure, chiamata Pecorile. Si tratta del pontefice da cui prende il nome la Cappella Sistina, che proprio durante il pontificato di Giulio II venne affrescata da Michelangelo. Il profumo del mare ci accompagna anche durante la visita al monumento più importante di Celle, la chiesa di San Michele Arcangelo. Infatti, il sagrato antistante la chiesa è formato da un mosaico di oltre mezzo milione di ciottolini di mare bianchi e neri, raccolti a partire dal 1894 da Don Agostino Delfino e dai suoi alunni, sulla battigia tra Camogli e Albisola. I sassi così raccolti sono stati trasportati a Celle con gozzi da pesca. All’interno della chiesa si trovano delle opere d’arte preziosissime, tra cui il polittico “San Michele e i Santi”, dipinto nel 1535 da Perin del Vaga, allievo di Raffaello. Secondo la leggenda, l’opera sarebbe un ex voto dedicato dal pittore a San Michele per aver trovato salvezza sulla spiaggia di Celle Ligure dopo un naufragio. I fatti storici riferiscono però che l’opera era stata commissionata all’artista dai pescatori cellaschi. Celle Ligure viene citata nelle carte per la prima volta nel 1014, e nel XII secolo il suo territorio passò al Marchesato di Ponzone. E fu proprio Pietro Ivaldi, detto il Muto di Toleto, in quanto nativo della frazione Toleto di Ponzone, la patria del filetto baciato tra le colline dell’Alto Monferrato acquese, a realizzare la celebre serie di dipinti raffiguranti episodi della vita di Cristo all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo di Celle. Durante la nostra permanenza visitiamo diverse delle numerose altre belle chiese, tra cui l’Oratorio di San Michele e la chiesa di San Giorgio nella frazione Sanda. Ed è proprio dalla frazione Sanda che parte uno degli itinerari turistici più entusiasmanti di Celle, il Sentiero botanico, che porta fino al luogo dove sorgeva la storica Torre Bregalla, detta Torre di Cardemei, costruita su un crinale a 261 metri di altezza come punto di avvistamento costiero per difendersi contro le incursioni piratesche che nel Cinquecento si erano notevolmente intensificate. Sul lungomare ammiriamo inoltre la chiesa di Nostra Signora della Consolazione, anticamente sede del convento di Santa Maria della Grotta, caratterizzata dalla decorazione esterna a strisce tipicamente ligure. Spostandoci in auto verso Ponente, si apre una veduta mozzafiato sul mare e una stupenda vista sulle case colorate cellesi che si affacciano sulla spiaggia. Proprio in quel tratto panoramico della strada statale dell’Aurelia notiamo l’invitante terrazzo del Ristorante Torre, dove decidiamo di fermarci per cena e non solo: possiamo anche pernottare nelle comode e luminose camere dell’Hotel Torre, (ce ne sono ben sedici), dotate di ogni comfort, dalla tv al frigobar, per non parlare dei meravigliosi panorami che si aprono dalle finestre sul mare e sulle colline retrostanti. Dopo aver lasciato l’auto nell’ampio parcheggio della struttura, ci accomodiamo sul terrazzo immerso nei fiori per bere qualcosa, mentre per cenare ci sposteremo nell’ampio dehor, non prima di aver ammirato anche le sale interne, perfette anche per cerimonie, arredate con gusto elegante e con dettagli, dai suppellettili ai libri esposti che richiamano ricordi e momenti della storia e delle tradizioni cellesi. Storia, di cui questo ristorante è parte attiva da ormai oltre quarantacinque anni: “La nostra famiglia gestisce la struttura da ormai tre generazioni, a partire dal 1970. Dopo un periodo che avevamo dato in gestione il locale, l’abbiamo ripreso nel 2006 curando in particolar modo la ristorazione. Oggi lo chef è mio figlio Bruno Giordano e oltre a me, mio marito Sergio, e nostro figlio Andrea Giordano in cucina, fanno parte dello staff anche il sommelier e cameriere Alessio e l’aiuto cuoco Rocco”, ci spiega la signora Mara. Si tratta di un team affiatato che è stato capace di creare un bell’ambiente, distinguendosi grazie all’alta qualità delle proposte enogastronomiche. “Facciamo parte dell’alleanza tra i cuochi e i presidi Slow Food e prestiamo la massima attenzione alla ricerca degli ingredienti di qualità e a chilometro zero”, continua la titolare mentre iniziamo ad assaggiare le prime bontà. La gran parte del nostro gruppo sceglie il menù Liguria, ma c’è anche chi opta per il menù pesce o il menù carne, mentre una nostra amica mangia semplicemente un piatto unico scelto alla carta. Noi, che non rinunceremmo agli autentici sapori liguri per nulla al mondo, iniziamo con degli antipasti di street food ligure gustando delle frittelle di baccalà, delle acciughe ripiene e della focaccina con panizza. Continuiamo con un bel piatto di trofiette fresche fatte in casa come tutta la pasta e i dolci, e assaggiamo anche la prescinsöa e le patate con i fagiolini. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini scelti tra le oltre cento etichette della ricca carta che spazia per tutta l’Italia comprendendo anche dei vini francesi, oltre naturalmente a una vasta scelta di vini liguri che abbiniamo ai vari piatti seguendo il percorso suggerito dal sommelier. Proseguiamo con il piatto regina della cucina ligure, il cappon magro, presidio Slow Food, come ci indica una simpatica lumachina colorata sulla carta. I nostri amici “marinari” gustano dei gamberi viola con cremoso di formaggetta di Stella, degli gnocchi di patate Quarantina all’astice e dragoncello e un secondo di pescato giornaliero con salsa Armoricana, mentre i “carnivori” si godono una selezione di salumi di Sassello, dei tortelli con pancetta cotta al forno e pecorino sardo su crema di fave e menta, e delle belle tagliate di manzo piemontese al Barbera e scalogni glassati. La nostra cena si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert della casa tra cui il semifreddo all’amaretto di Sassello e Chinotto di Savona, il cheesecake con paste di meliga del Monregalese e nocciola Piemonte I.G.P., e un percorso di dessert a base di ingredienti di eccellenza del territorio: tante bontà che rendono indimenticabile il nostro soggiorno, che ripeteremo molto volentieri anche in futuro. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comunecelle.it www.hotelristorantetorre.it www.ristorantetorrecelle.it Hotel Ristorante Torre Via Aurelia Ponente, 20 Celle Ligure (SV) Tel.: 019/993465

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Un weekend alla corte del castello: gita a Orsara Bormida, Orsara Bormida, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 20 Sep 2015 17:11:25 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta un orso che si chiamava Sangiutén. Viveva con la sua famiglia in una delle numerose grotte situate sul territorio di Orsara Bormida e si occupava di lavorare la terra. Qualche tempo prima Sangiutén era stato in Francia dove aveva imparato l’arte di fare il vino, e una volta tornato a casa, si era messo a coltivare la vite insieme ai suoi parenti. Tra una zappata e l’altra era solito alzarsi tra i filari e lasciare che il suo sguardo spaziasse per il paesaggio collinare ammirandone il fascino selvaggio e autentico. Dopo le giornate di lavoro si riposava gustando il buon pane preparato dalle orse di casa che gli spalmavano sopra dell’ottimo miele. Nei paesi circostanti, da Acqui a Ovada, tutti parlavano degli orsi che facevano il vino e un bel giorno una delegazione venne a trovarli, chiedendo loro di poter imparare a piantare la vite in cambio di insegnare agli orsi di fare gli agnolotti del plin. Affare fatto: dopo questo accordo, sigillato con una bella mangiata di agnolotti nel vino, la coltivazione della vite si diffuse in tutto il Monferrato. Arriviamo a Orsara Bormida seguendo idealmente le orme di questi simpatici orsi leggendari, raccontati in una poesia da Elisabetta Ferrari, e mentre curva dopo curva raggiungiamo il nucleo più antico del paese, un tempo davvero popolato dai parenti di Sangiutén, restiamo a bocca aperta alla vista della bellezza del paesaggio. Fino al Medioevo il paese si inseriva in un ampio territorio noto come il “grande Nemus”, ovvero un’immensa foresta solcata da torrenti e percorsa da sporadiche e impervie mulattiere. La località iniziava a cambiare volto a partire dal 179 a.C. con la presenza romana, per poi sviluppare il suo antico nucleo abitativo medievale, circondato da campi, prati, orti e vigneti. La prima notizia scritta relativa al paese si trova in un documento del 1155, ma a quell’epoca era già da oltre centocinquant’anni che la torre di avvistamento dell’attuale castello dominava le vallate circostanti. La prima chiesa parrocchiale, dedicata a San Martino, fu edificata nel 1276, mentre l’edificio religioso odierno è una struttura barocca eretta nel secolo XVII, in cui venne incorporata parte di un antico oratorio le cui tracce sono tuttora visibili nella cappella del Rosario. Oltre alle preziose opere d’arte custodite all’interno della chiesa, è di grande rilevanza anche l’affresco che ne orna la facciata e che ritrae San Martino di Tours: è opera di Pietro Ivaldi, noto come il Muto di Toleto, celebre pittore ottocentesco originario del vicino paese di Ponzone. Le bellezze senza tempo di Orsara continuano a ispirare gli artisti tra cui forse il più noto è Beppe Ricci, pittore che ha tradotto il suo amore per il proprio paese in numerosi dipinti che hanno partecipato a svariate mostre sia in Italia che all’estero. Dopo questo bel giro tra le viuzze del centro storico ci avviamo verso il punto più alto del paese, dove, immerso in un parco di alberi secolari, si erge il castello di Orsara Bormida. Nato da una torre d’avvistamento quadrata intorno all’anno Mille, a seguito delle incursioni saracene venne ampliato e trasformato in castello inizialmente con l’aggiunta di una seconda torre di forma ottagonale a cui seguì, nel secolo XVIII, la costruzione di una torretta cilindrica. Oggi la residenza signorile fa parte del circuito dei Castelli aperti, e appartiene al suo complesso anche l’antico oratorio della S.S. Annunziata, risalente forrse al secolo XII. L’edificio religioso di stile lombardo-romanico conserva al suo interno preziosi stucchi e affreschi secenteschi, ricordo dell’epoca in cui, fino al 1676, fu la chiesa parrocchiale del paese. Ammirando il panorama che si apre da qui, ci viene naturale fantasticare su quei tempi in cui principi e principesse arrivavano a cavallo presso il castello, percorrendo la scenografica strada che porta su al ricetto. Stavolta il nostro sogno diventa presto realtà, e anche se non siamo arrivati in sella a dei cavalli, durante la nostra vacanza abbiamo la possibilità di calcare le orme dei castellani di una volta: la nostra dimora per questo lungo weekend è infatti presso il B&B La Corte del Castello, una meravigliosa struttura nata alcuni mesi fa in un’antica cascina che fa parte del castello. Ad accoglierci con grande gentilezza è Angelo, il titolare che con cura e dedizione quotidiana ha creato questo angolo di pace. “Le basi del castello risalgono all’epoca romana, mentre i locali dove oggi c’è il B&B, un tempo pare facessero parte delle scuderie”, ci spiega mentre entriamo attraversando uno splendido cortile pieno di fiori e abbracciato dalle antiche mura ornate da merletti. Alzando lo sguardo possiamo ammirare una quercia plurisecolare, mentre dal cortile, dove a sottolineare il fascino dei tempi andati è anche un pozzo tuttora in uso, si apre una vista sulle colline e sui vigneti circostanti che a definirlo mozzafiato è riduttivo. “Lì si vede il nostro dirimpettaio, il castello di Morsasco che dicono fosse anticamente collegato con Orsara attraverso dei cunicoli sotterranei. Guardando verso Savona si distinguono le alture del Monte dei Beigua, mentre dall’altra parte, col tempo bello, si stagliano dal cielo le cime delle Alpi”, ci spiega Angelo. Ci sistemiamo occupando due delle tre spaziose camere in ognuna delle quali possono alloggiare due persone. Luminose, ampie e arredate con stile e gusto, con mobili e bellissimi tessuti capaci di evocare le atmosfere fiabesche dei tempi di una volta, le camere sono degli incantevoli luoghi di riposo da apprezzare particolarmente dopo delle lunghe e salutari passeggiate in zona. Le nostre giornate passano infatti tra piacevoli gite a piedi e in mountain bike alla scoperta del territorio dal fascino spettacolare in ogni stagione, ma dedichiamo una giornata anche a visitare le città vicine, in particolare Acqui Terme, abbinando una rilassante seduta termale alla scoperta delle sue bellezze artistiche. Dopo le nostre escursioni ci riempie di gioia poterci immergere nello splendore del giardino della nostra dimora. Sorseggiare una tisana seduti a un grazioso tavolino nel verde mentre si ammirano zinnie gigantesche i cui colori spiccano tra le mille sfumature di verde e di azzurro del panorama, o cogliere delle fragoline, dei lamponi o addirittura delle albicocche, sono tante piccole e grandi esperienze capaci di farci ritrovare noi stessi e di farci assaporare una vita veramente a misura d’uomo. Qui si godono tutti i momenti della giornata compreso il mattino, reso quasi un momento di festa grazie all’abbondante colazione. Ognuno può scegliere a seconda dei propri gusti, e anche la nostra amica celiaca e suo marito vegano si deliziano con una colazione fatta per loro su misura. Sul nostro tavolo arrivano bontà di ogni tipo: dal caffelatte al tè e alle tisane, oltre a pane, biscotti, dolci, miele e marmellate biologiche. Chi preferisce il salato, gusta un bell’uovo alla cocque oltre a dei prosciutti e formaggi e a delle squisite verdure a chilometro zero. Qui le giornate iniziano alla grande e continuano senza fretta e senza stress, con dei ritmi sani e capaci di far apprezzare anche le piccole cose: un lampone appena colto, un po’ di miele, un fiore che illumina il giardino. Se l’orsetto Sangiutén dovesse un giorno far ritorno in paese, sarebbe senz’altro felice di trovare così tante cose belle e piacevoli. Non sappiamo se lui ha intenzione di tornare qui, ma noi sicuramente, e lo faremo alla prima occasione possibile. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.lacortedelcastello.info contact@lacortedelcastello.info La Corte del Castello B&B Via Castello, 11 Orsara Bormida (AL) 331/4961821 Facebook: Lacortedelcastello Bedandbreakfast

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Il fascino di un’antica località marinara: una giornata a Spotorno tra arte, storia e buona tavola, Spotorno, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 25 Jun 2015 13:34:49 GMT

ITALIA, Europa

Nell’inquadratura delle nostre foto che ritraggono il vivace litorale di Spotorno, se fosse stato possibile scattarle qualche centinaio di anni fa, avremmo visto il colorato viavai di commercianti, di gente che caricava la merce sui lembi, le tipiche imbarcazioni con a bordo equipaggi a volte anche di trenta persone che partivano alla volta della Francia, della Sicilia e della Sardegna. Dove oggi c’è Piazza della Vittoria, avremmo potuto assistere al varo di eleganti brigantini, ovvero dei bellissimi velieri dotati di due alberi che venivano costruiti nel cantiere. Oggi Spotorno è una delle mete turistiche preferite della Riviera Ligure di Ponente, e il fascino della città deriva, oltre che dalla sua splendida posizione geografica, anche dal suo grande patrimonio storico che affonda le radici nell’antica cultura marinara. Il litorale di Spotorno fu nel 1953 set del film La Spiaggia, diretto da Alberto Lattuada. La nostra passeggiata ci porta a scoprire molte testimonianze dei secoli passati, spesso costellati da dure guerre, come ad esempio quella del 1226 quando la vicina Noli, alleata con Genova, invase e saccheggò Spotorno. A ricordare queste e altre battaglie, sono oggi i ruderi del Castello, più volte distrutto e ricostruito, sulle alture da cui si apre una splendida vista sulla costa, ma anche le torrette di avvistamento costruite verso la fine del Cinquecento per controllare il mare e prevenire gli attacchi dei turchi e dei pirati. In passato Spotorno era nota perfino all’estero per l’intensa attività di produzione di calce, come testimoniano tuttora alcune antiche fornaci che si possono osservare in città. Girando nel coloratissimo centro storico, caratterizzato dai tipici caruggi liguri, giungiamo nei pressi della Biblioteca Civica, dove notiamo delle simpatiche piastrelle con divertenti disegni dedicati alla città: si tratta delle opere realizzate per una delle scorse edizioni di SpotornoComics, rassegna di satira e fumetti che ogni anno ha il suo momento clou nel mese di Agosto, durante la Notte delle Vignette. Nel 2006 l’edizione era dedicata al 250esimo anniversario della nascita di Mozart, ed ecco che un simpatico pesce, dai denti a forma di tastiera di pianoforte, ci chiede sorridendo: “Lo sapevate che Mozart è passato da Spotorno?” Certamente sono passati di qui altri noti personaggi dell’arte e della cultura, come lo scrittore britannico D.H. Lawrence, autore del romanzo “L’amante di Lady Chatterley”, e il poeta Camillo Sbarbaro, grande amico di Eugenio Montale. Nato nel 1888 a Santa Margherita Ligure Sbarbaro, a cui è dedicata la Biblioteca, soggiornò numerose volte qui, anche per via delle sue parentele spotornesi. Durante il nostro giro visitiamo anche alcune bellissime chiese, tra cui la parrocchiale della Santissima Annunziata, con al suo interno delle opere risalenti al Seicento. Sulla sua facciata campeggia una delle più belle meridiane della città, concepita secondo l’uso italico, (diverso dal metodo degli orologi solari francesi), per mostrare agli agricoltori quante ore di luce rimangono a disposizione. Dopo questa lunga passeggiata il languorino ci fa venire voglia di una bella cena a base di pesce e così decidiamo di fermarci presso il Ristorante Piccolo Vallega, a due passi dalla spiaggia. A “invitarci” in questo ristorante è stato anche un simpatico cartello a forma di bassotto davanti all’ingresso che ci ha assicurati del fatto che qui anche i cani sono i benvenuti, anzi, sono ospiti molto graditi, come può confermare anche il nostro barboncino che non solo viene affettuosamente accolto nel locale, affiliato al circuito Welcome Pets, ma scopriamo che può addirittura cenare come noi. Nell’ambiente intimo, elegante e raccolto della sala arredata con gusto e dai colori chiari e luminosi, ci accoglie con grande gentilezza il signor Angelo, il titolare e chef che gestisce il locale insieme al socio Enrico e la collaboratrice Veronica. Notiamo subito che qui l’attenzione alla qualità e la cura dei dettagli non riguarda solo la cucina, ma si estende a tutto, compreso il bagno per disabili dove la luce si accende in automatico, senza bisogno di toccare l’interruttore. Mentre iniziamo a studiare il menù, il nostro sguardo cade su un grande piatto ornamentale riccamente decorato appeso alla parete sopra il bancone, e quando chiediamo al titolare informazioni in merito, abbiamo subito l’occasione di scoprire un interessante capitolo della storia del ristorante. “Quel piatto è stato vinto al premio ‘A Campanassa negli anni ’70 per la preparazione della pastotta”, ricorda il signor Angelo i tempi quando ancora il Vallega era un hotel in un’altra zona della città. “Io ho lavorato lì per venticinque anni, e dopo quella lunga esperienza, nel 2002 mi si è presentata la possibilità di avviare questo ristorante portando avanti lo storico nome Vallega in questa nuova location, un caseggiato antico ristrutturato nel 2000”, ci spiega il titolare. La nostra cena all’insegna dei sapori del mare inizia con delle acciughe marinate alle fragole che facciamo seguire dall’antipasto Piccolo Vallega, composto da cinque piatti che variano a seconda della disponibilità dei prodotti. Stavolta gustiamo del pescato marinato, degli asparagi con uova e formaggio, delle cozze alla marinara e dei moscardini all’inferno, belli piccanti al peperoncino, come suggerisce il nome. Continuiamo con una delle specialità più amate della casa, gli gnocchetti di patate alla marinara. Ci piacciono molto anche le tagliatelle caserecce al salmone e olive taggiasche, ma non resistiamo nemmeno ai paccheri alla siciliana e ai classici spaghetti alle vongole. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini locali della cantina Sancio e proseguiamo con un bel fritto misto di pescato e con delle squisite grigliate di pesce. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni di una grande varietà di dessert fatti in casa, tra cui le sfiziose torte alle mele e cannella, alle pere e mandorle, alle banane e amaretti, all’ananas caramellata, ma c’è anche la torta caprese al cioccolato e quella agli amaretti e marmellata. I nostri amici gustano invece dei deliziosi sorbetti al caffè o al pompelmo rosa, oltre a dei buonissimi gelati. Ricorderemo questa giornata come una delle più belle della nostra vacanza e torneremo qui volentieri anche in futuro, magari in occasione di qualcuna delle serate a tema a tutto gusto, come ad esempio la serata spagnola dedicata a specialità come la paella, da mangiare sorseggiando della buona sangria. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.spotorno.gov.it Ristorante Piccolo Vallega Via Aurelia, 113 Spotorno (SV) Tel.: 019/741433 Chiusura estiva: lunedì, e martedì a pranzo Chiusura invernale: lunedì

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Vacanze nella natura per rinascere a nuova vita: gita a Roccaverano, Roccaverano, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 24 Jun 2015 17:05:26 GMT

ITALIA, Europa

Per Bramante, il celebre architetto e pittore rinascimentale l’anno 1509 fu piuttosto problematico. I lavori alla Basilica di San Pietro di Roma erano iniziati da tre anni, ma proseguivano a rilento. La demolizione dell’abside e del transetto dell’antica basilica, prevista dal progetto del Bramante aveva suscitato un mare di polemiche al punto che qualche anno dopo il celebre artista venne dileggiato in un dialogo satirico dal titolo Simia, ovvero Scimmia. Fu in questo periodo turbolento che incredibilmente il Bramante trovò il tempo e l’entusiasmo per la realizzazione del progetto della facciata della chiesa di Santa Maria Annunziata a Roccaverano, il borgo astigiano situato più in alto, a ben 800 metri sul livello del mare. Il merito di aver convinto l’anziano genio a occuparsi della chiesa di un piccolo paese, per di più distante da Roma, fu di Enrico Bruno, vescovo nativo di Roccaverano e amico del Bramante. Le cronache non ci raccontano come avesse fatto, ma possiamo ritenere verosimile l’ipotesi che al tavolo della trattativa oltre a una serie di argomentazioni ragionevoli, il buon vescovo avesse offerto al Bramante anche della robiola locale, assaggiata la quale, l’archietto non avesse saputo dire di no alla proposta. Nei documenti si hanno notizie del celebre formaggio fatto con il latte crudo delle capre, allevate sulle colline terrazzate che circondano Roccaverano sin dall’anno Mille, ma in realtà le origini di questa prelibatezza risalgono al periodo dell’insediamento dei celti liguri. Arriviamo a Roccaverano seguendo le orme di queste popolazioni antiche, costeggiando un paesaggio mozzafiato di calanchi di morbida arenaria, ricordo del tempo in cui qui c’era il mare. A indicarci la strada, oltre ai cartelli, è la mastodontica torre circolare, simbolo del paese. Alta ben 30 metri, la suggestiva costruzione faceva parte dell’antico castello di cui oggi rimane un’unica, scenografica facciata dalle cui finestre si apre una fantastica vista sulla piazza e sulla chiesa di Santa Maria Annunziata, quella, appunto, progettata dal Bramante e consacrata nel 1516. Dopo aver ammirato una delle più armoniose piazze del Piemonte, ci spostiamo presso la chiesa cimiteriale di San Giovanni, l’antica parrocchiale che custodisce il più completo ciclo di affreschi gotici dell’Astigiano. Il meraviglioso paesaggio langarolo con gli interminabili filari dei suoi vigneti, i suoi borghi medievali abbracciati dal verde e dai fiori è il luogo ideale per staccare dallo stress delle grandi città. Non solo: immerso tra queste colline dalla bellezza mozzafiato esiste un luogo dove oltre a rilassarsi è possibile ritrovare se stessi e anche scoprire una vita nuova, sana e positiva grazie agli insegnamenti del Reiki. Si tratta della Cascina Rosso, noto agriturismo biologico circondato da dodici ettari di verde tra orti, frutteti, prati e sentieri da trekking. E’ la location ideale per imparare e praticare meditazione, specialmente Mindful Meditation, ed è un luogo dove possiamo ristabilire l’equilibrio tra corpo e anima anche grazie ai corsi di Usui Reiki, Karuna Reiki e di EFT (Emotional Freedom Techinques) tenuti dai master Adriano Rosso e sua moglie Judith Rivera Rosso, i titolari della struttura. Dopo essere arrivati ci sistemiamo nei nostri comodi appartamenti, spaziosi e dotati di tutti i comfort che servono per una vacanza di rigenerazione. Tra questi, apprezziamo molto la presenza della cucina, che utilizzeremo per preparare dei piatti semplici e gustosi a base dei prodotti biologici della cascina, un vero Eldorado anche per vegetariani e vegani. La tranquillità del nostro sonno sarà garantita dall’assenza di inquinamento acustico e luminoso – al limite a tenerci svegli potrà essere il “traffico” della Via Lattea che possiamo osservare sia affacciandoci alla finestra che uscendo in cortile -, ma l’inquinamento è assente in ogni sua possibile forma, comprese le sostenze chimiche che non solo sono bandite nelle coltivazioni, ma perfino le lenzuola sono lavate con detersivi naturali. “Oggi siamo bombardati da una quantità assurda di informazioni e di stimoli per lo più inutili e dannosi che ci distraggono dalla vera essenza della vita. Noi siamo qui per mostrare alle persone che un’alternativa esiste. Non c’è bisogno di attendere di ammalarsi per prendere in mano la propria vita e migliorarla rendendola positiva e armoniosa”, ci spiegano Adriano e Judith, due persone squisite e autorevoli che parlano per esperienza vissuta e con assoluta cognizione di causa. “L’essere umano nasce per crescere e con i metodi che noi insegniamo, tutti possono imparare a gestire lo stress e i propri problemi. Abbiamo anche visto tanti casi in cui delle persone sono riuscite a superare vari disagi e disturbi fisici. E’ possibile imparare a vivere con gioia, si tratta di avere un approccio diverso alla vita. Le persone che vengono a passare un po’ di tempo da noi, non solo tornano a casa rigenerati e con l’abbronzatura, ma con qualcosa di molto più duraturo e importante: la consapevolezza di avere un’alternativa, la certezza di poter creare la propria vita e di poterla vivere senza stress e in armonia”, continuano i titolari con entusiasmo contagioso. I corsi, che sono opzionali, si svolgono in un’ampia sala luminosa dell’antica cascina ristrutturata nel 2006, dalle cui finestre si apre un panorama incantevole sul verde. Dopo i corsi raggiungiamo i nostri amici che hanno scelto di dedicarsi a un riposo antistress facendo passeggiate lungo i sentieri che partono dalla cascina e si snodano per le colline circostanti e gite nei vicini borghi storici tra cui Monastero Bormida, Canelli o città d’arte come Acqui Terme e Asti. Ci rilassiamo anche andando in giro per ristoranti tipici e gustando i prodotti a chilometro zero della Cascina, mentre per i ragazzi resterà un’esperienza indimenticabile aver scoperto tanti segreti dell’orto biologico. Una coppia di nostri amici invece è entusiasta dei suggerimenti di Life Coaching ottenuti per riorganizzare la propria vita e la loro attività lavorativa. Quando la nostra vancanza termina, portiamo a casa il profumo sublime e il sapore senza paragoni della frutta e della verdura fresca e incontaminata appena colta, la bellezza della natura, il fascino delle nostre camere con travi a vista e dei muri spessi dell’antica struttura che sembra avere un’anima, l’allegria dei gatti e del cagnolino della cascina, il cinguettio degli uccelli, l’emozione di aver intravisto dei caprioli sui sentieri boschivi e soprattutto un profondo senso di benessere che abbiamo imparato a cogliere e a coltivare in noi stessi grazie ad Adriano e Judith, persone che convincono della validità dei metodi da loro praticati semplicemente con il loro esempio. Durante questa vacanza non solo ci siamo rigenerati, ma abbiamo imparato a trattarci bene e a vivere con gioia. Nel titolo del suo libro, Adriano dice: “La Tua Vita è Un Orto - Coltivala!”. Abbiamo iniziato a seguire il suo suggerimento. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.roccaverano.at.it www.cascinarosso.info www.reikiitalia.com www.eftitalia.com Cascina Rosso – Agriturismo biologico Reg. Caramello Piandonne, 26 Roccaverano (AT) Tel.: 0144/93100

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Dalla Baia del Silenzio ai racconti della buona tavola: una giornata a Sestri Levante - Parte II., Sestri Levante, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 11 Jun 2015 15:39:54 GMT

ITALIA, Europa

Dopo una piacevolissima passeggiata sul lungomare su cui si affacciano le case colorate dei pescatori, ci spostiamo idealmente su un’isola, raggiungendo appunto il Ristorante L’Isola, situato in viale Mazzini, lungo l’Aurelia all’inizio della città arrivando da Chiavari. Troviamo facilmente parcheggio a pochi passi dal locale e una volta all’interno, ci accomodiamo a un tavolo da cui si apre una piacevole vista su uno scorcio di mare. L’ambiente luminoso, arredato in un elegante stile moderno e disposto su due piani è molto gradevole e trasmette un fascino giovane, dinamico e caloroso. Ad accoglierci con grande gentilezza sono i titolari Fausto e Violetta i quali hanno creato questo ristorante tre anni fa, riuscendo a trasformare un mobilificio abbandonato nella meta prediletta di molti buongustai che arrivano qui sia dalla città che un po’ da tutte le parti d’Italia e del mondo. Byron, nell’aver ritrovato il benessere fisico grazie al mare di Sestri Levante, non è certo da solo: è successo qualcosa di simile anche alla titolare di questo ristorante, come emerge dal racconto quasi romanzesco del signor Fausto: “Io sono di origini calabresi, ma sono nato in Trentino e da sempre vissuto a Ivrea, in Piemonte, dove avevamo un ristorante che andava bene. A un certo punto però mia moglie Violetta aveva accusato dei dolori alla schiena e quando il problema si stava facendo piuttosto serio, il medico ci ha consigliato di andare a vivere al mare, in particolare in Liguria visto che qui, grazie alla grande biodiversità l’aria di mare ha un’alta concentrazione di iodio. Così alcuni anni fa abbiamo aperto un locale a Moneglia dove ci siamo trovati molto bene, ma si lavorava solo d’estate. All’epoca facevamo ancora la spola tra il Piemonte e la Liguria, cosa che era piuttosto faticoso. Allora ci siamo spostati a Sestri Levante, e dopo due anni durante i quali avevamo gestito un ristorante chiamato La Baia, si è presentata l’occasione di acquistare questo locale che molti anni fa era una gastronomia, ma quando siamo arrivati noi, era un ex mobilificio chiuso da un anno e senza impianti, senza niente. E’ stata per noi una bella sfida che abbiamo raccolto con entusiasmo e nonostante che molti non ci avrebbero scommesso neanche due lire, siamo riusciti a creare questo ristorante dal nulla restituendo nello stesso tempo un pezzo di Sestri Levante alla città. I nostri sforzi sono stati premiati sia dall’affetto dei clienti che dal fatto che ora mia moglie sta benissimo: il mare di Sestri Levante insieme alla passione per il nostro lavoro l’hanno guarita”. Fino a qualche decennio fa Sestri Levante era tra le località più frequentate dagli artisti, e anche se ultimamente la dolce vita sembra essersi spostata in altri luoghi, stando a tavola presso L’Isola è come se fossimo in un ambiente piacevolmente bohémien dove non ci sarebbe da meravigliarsi se comparisse qualche volto noto. La cucina di ottima qualità e lo stile scherzoso e informale del locale lo rendono meta di chi oltre a mangiare bene, desidera anche passare del tempo in armonia e in tranquillità. Premiato con il titolo di Eccellenza italiana di Tripadvisor per gli anni 2014 e 2015 e recensito da diverse importanti guide, il ristorante si è affermato grazie al lavoro onesto, appassionato e leale dei titolari che utilizzano solo ingredienti di prima qualità, preparano tutto fresco e vanno d’accordo anche con gli altri ristoranti e alberghi della città. “Facciamo una cucina diversa da quella degli altri ristoratori, così non diamo fastidio a nessuno, anzi, ci capita di mandare dei clienti a qualche pizzeria o viceversa, di ricevere persone che ci inviano altre strutture. Siamo corretti con tutti, se si crea un clima amichevole è a vantaggio di tutti noi, oltre che dei clienti”, ci spiega il signor Fausto che è uno dei pochi titolari che cucinano direttamente loro. “I nostri clienti apprezzano il fatto che io ci metta la faccia facendo sempre un giro tra i tavoli e tra una chiacchierata e l’altra ascolti le esigenze particolari di ognuno. Il rapporto di fiducia si crea anche così”, racconta. La nostra cena inizia con un quadrifoglio di gamberi in crema di arance e con un carpaccio di salmone al limoncello, preparato alla russa, con un metodo molto laborioso che dura cinque giorni. Dopo questi sfiziosi antipasti gustiamo dei taglierini freschi al profumo di caffè con mandorle e gamberi, e non resistiamo nemmeno ai taglierini all’isolana, ispirati al nome del locale e preparati con crema di cozze, vongole, mandorle e pinoli adagiati su dei frutti di mare freschi. Dall’isola metaforica a quella reale il passo è breve e si compie assaggiando un bel piatto di taglierini ai gamberi rossi di Sicilia e pistacchi di Bronte. Tra le pietanze scegliamo un buonissimo branzino fresco sfilettato e servito con fette di porcini, mentre i nostri amici optano per uno dei fiori all’occhiello del locale, la pepata di cozze. Infine, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert tra cui la torta con crema eporediese, tipica di Ivrea, come rivela il nome. Ci piacciono molto anche i sorbetti mantecati a mano, il cui sapore squisito ripaga della fatica che occorre per prepararli. Dopo questa bella giornata siamo certi che tornare a Sestri Levante sarà sempre un piacere e ad aspettarci non ci saranno soltanto le due baie tanto amate dagli scrittori, ma anche un’isola, quella della buona tavola. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.sestri-levante.ge.it www.ristorantelisola.com Ristorante L’Isola Viale Mazzini, 306 Sestri Levante (GE) Tel.: 0185/1756028

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Dalla Baia del Silenzio ai racconti della buona tavola: una giornata a Sestri Levante - Parte I., Sestri Levante, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 11 Jun 2015 15:31:39 GMT

ITALIA, Europa

“Ho trovato finalmente una terra che placa l’animo mio, lo rende dolce e pago della vita”. Così scrisse Lord Byron quando nell’ottobre del 1822, a bordo del suo yacht Bolivar approdò nella Baia del Silenzio, la spiaggia così denominata dal poeta sestrese Giovanni Descalzo. Lord Byron arrivava da Lerici, ed era reduce da diversi giorni di malessere fisico che aveva cercato di far passare con delle cure improvvisate in una scadente locanda. Alla fine, quando trovò le forze e salpò per attraversare il golfo fino a Sestri Levante, tutto si sistemò. Dopo, ne scrisse così: “Il mare mi fece rivivere immediatamente e mangiai il pesce freddo dei marinai e bevvi un gallone di vino di campagna e da allora sto bene”. Pur arrivando a Sestri Levante in auto, tra le prime mete che andiamo a visitare è proprio la splendida e raccolta Baia del Silenzio, dove oggi come allora sono presenti decine di barchette. Oltre a Byron c’è anche Andersen, che qui soggiornò nel 1833 e attribuì il nome di Baia delle Favole all’altra baia della città, dove oggi è ricavato il porto turistico. Le due baie sono separate una dall’altra da un sottile istmo, ovvero una lingua di terra bagnata dal mare su entrambi i lati. Il centro storico della città “dei due mari” ha ispirato anche vari altri artisti: una celebre canzone di Roberto Vecchioni è dedicata a Sestri Levante, e qui sono stati girati diversi video musicali tra cui quello di “Megu Megùn” di Fabrizio De Andrè, con protagonista Claudio Bisio. Immergendoci in queste meravigliose atmosfere artistiche, visitiamo anche alcune delle tante splendide chiese, tra cui la centralissima basilica di Santa Maria di Nazareth, costruita nel Seicento, al cui interno è anche conservata una Pietà lignea di Anton Maria Maragliano. Fino al XVII secolo la parrocchiale fu però l’antichissima chiesa di San Nicolò dell’Isola, costruita nel 1151 in stile romanico. Salendo verso il promontorio sestrese scopriamo i resti dell’oratorio di Santa Caterina, costruito nel 1578 e devastato durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Come tutte le località rivierasche, anche Sestri aveva avuto a che fare nel lontano passato con le scorrerie saracene e con altri attacchi. Così nel 1145 la Repubblica di Genova eresse una fortezza nei pressi del promontorio, ricostruita nel Quattrocento, ma demolita all’inizio del XX secolo. La nostra voglia di mare ci fa visitare una delle frazioni più antiche di Sestri, Riva Trigoso, sede anche di un importante cantiere navale. Secondo la leggenda Riva e Trigoso furono due innamorati, la cui storia fu spezzata dai terribili pirati che volevano rapire la bella Riva. Morirono entrambi i giovani, ma il loro amore continuò in cielo, e per intervento divino la nave dei pirati perse dei grossi bauli ricolmi d’oro caduti in mare lì dove oggi c’è la Baia d’Oro. Gli angeli discesi dal cielo collocarono nel punto in cui Riva era morta, il grande scoglio dell’Asseu e i ciottoli iniziarono un canto d’amore.

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Il fascino di un antico borgo della riviera dei Fiori: un weekend a Imperia - Parte I., Imperia, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 07 Jun 2015 14:17:57 GMT

ITALIA, Europa

Visitare due città in una, entrambe immerse nei fiori e nel verde pastello degli uliveti e con vista su un interminabile mare azzurro, perdersi tra carruggi colorati dove un tempo oltre ai caratteristici archetti di collegamento esisteva perfino un’intricata rete di vie pensili, riconoscere la forma tipica della vela latina delle galee in uno scoglio triangolare che affiora dall’acqua della spiaggia detta della Galeazza, ammirare in una scultura sola tutti quegli uomini che ebbero il coraggio di sfidare le tempeste del Capo Horn e scoprire il palazzo dove i muli alloggiavano al primo piano: per fare tutte queste ed altre esperienze insolite e piacevoli bisogna andare a Imperia. Nata nel 1923 dall’accorpamento di Oneglia e Porto Maurizio, i paesi situati sulle due rive del torrente Impero insieme ad altri nove borghi più piccoli, oggi Imperia è una delle città più grandi della Riviera dei Fiori che da Andora arriva fino al confine francese, passando per Sanremo. La nostra passeggiata inizia sul lungomare di Oneglia, Ineja nella lingua locale, dove i colori delicati dell’antico porticato si confondono con l’azzurro del mare, gli ampi spazi fanno sognare, e basta chiudere gli occhi per immaginare, al posto delle barche ormeggiate al porto, gli immensi velieri che fino a qualche secolo fa solcavano questi mari e che ogni due anni tornano sulle coste imperiesi in occasione della manifestazione Vele d’epoca. Nel centro storico dall’architettura d’impronta piemontese ammiriamo diversi palazzi meravigliosi oltre alla Collegiata di San Giovanni Battista, costruita tra il 1739 e il 1759 dall’architetto onegliese Gaetano Amoretti sul luogo di una chiesa precedente. Che questi luoghi, oggi meta di turisti provenienti da tutto il mondo, non fossero sempre stati così tranquilli, lo ricordano tre palle di cannone murate nella parete esterna dell’abside, provenienti dal bombardamento della flotta rivoluzionaria francese, avvenuto nel 1792. Circa cinquant’anni dopo, sempre qui nacque un bambino che da grande sarebbe diventato amatissimo da tutti i bambini: Edmondo De Amicis, autore del libro Cuore, a cui oggi è intitolata la piazza che all’epoca si chiamva piazza Vittorio Emanuele I. Se la famiglia di De Amicis si trasferì in Piemonte quando il futuro scrittore aveva solo due anni, un altro artista, il celebre circense svizzero Grock avrebbe invece scelto Imperia per riposarsi e per passare i suoi ultimi anni di vita. Presso la sua dimora, Villa Grock, oggi si trova il Museo del Clown ed è sede di manifestazioni culturali. Da Oneglia, celebre anche per la sua industria della pasta e dell’olio d’oliva, ci spostiamo a Porto Maurizio, il nucleo dal fascino più antico e caratteristico, inerpicato su un suggestivo promontorio. Il suo centro storico, il cosiddetto Parasio, prende il nome da Palatium, un antico torrione quadrato al posto del quale oggi si trova una piazza alberata. Girando a piedi tra le caratteristiche viuzze, un tempo puntellate dalle botteghe dei maestri di antichi mestieri ormai scomparsi, scopriamo che Imperia non è solo città di navigatori, ma anche di santi. Non solo perché vanta ben tre santi patroni, ma anche perché nel 1676 diede i natali a San Leonardo da Porto Maurizio, la cui statua si erge nei pressi del Duomo, esattamente nel punto in cui dalle mura del Parasio il religioso predicò alla folla di fedeli accorsa per la missione da lui tenuta nel 1743. La costruzione dell’imponente basilica di San Maurizio – la chiesa più grande della Liguria -, fu preannunciata proprio in quell’occasione da San Leonardo e venne iniziata nel 1781. All’interno del maestoso edificio religioso possiamo ammirare anche le pregevoli raffigurazioni pittoriche della vita di San Leonardo ad opera di Leonardo Massabò, principale pittore della basilica, anche lui di Porto Maurizio. Proseguendo la nostra passeggiata nel reticolato di viuzze colorate, raggiungiamo l’edificio più antico di Imperia, l’oratorio di San Pietro, che risale ai secoli XII-XIII. Il fascino della chiesa costruita sul posto di un sacello, ovvero un antico luogo di culto romano, ci riporta ai tempi in cui l’edificio era il fulcro della vita sociale ed economica del borgo: al suo interno infatti, oltre alle funzioni religiose, si svolgevano anche le riunioni e le attività politiche e finanziarie della Compagnia dei Mercanti. A pochi passi da questa chiesa un tempo animata da vivaci discussioni si trovano le Logge di Santa Chiara, le cui arcate bianche che filtrano la vista su un mare incredibilmente azzurro, rappresentano tuttora un bellissimo luogo di pace e di raccoglimento.

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Il fascino di un antico borgo della riviera dei Fiori: un weekend a Imperia - Parte II., Imperia, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 07 Jun 2015 14:26:36 GMT

ITALIA, Europa

Dopo questo bel giro nel centro di Imperia, ci spostiamo in quella che sarà la nostra dimora per questo weekend, presso la Casa Vacanze Le Rose, situata nell’immediato entroterra ad appena sette chilometri dal mare. Siamo in una vera e propria oasi immersa nel verde: la casa è abbracciata da ulivi secolari e da filari di vigne di Vermentino. Nella villa ci sono tre appartamenti, rispettivamente di 5, di 7 e di 3 posti letto, arredati con gusto fine dal fascino rustico e ognuno porta il nome di un fiore o di un albero tra mimosa, rose e arancio. Possiamo riposarci sia sul terrazzo che in giardino nella zona relax dotata di ombrellone e di sedie per prendere il sole, ma anche di cyclette e tapis roulant per chi desidera allenarsi un po’. Grazie al wifi gratuito, perfettamente funzionante anche vicino alla piscina, non dobbiamo neanche aspettare per pubblicare i nostri immancabili selfie vacanzieri. Foto, che oltre a noi, ritraggono anche dei simpatici animaletti che conquistano subito i bambini. Papere, galline e caprette che fanno ciao mentre scattiamo e che, durante un breve percorso di fattoria didattica “insegnano” ai piccoli una serie di curiosità legate alla vita di campagna. Al calar della sera gli animali da cortile se ne vanno a nanna e noi ritorniamo a Porto Maurizio per cenare. Alla confusione del lungomare preferiamo un luogo più tranquillo e riparato: lasciando l’auto in un parcheggio lungo l’Aurelia, ci bastano pochi passi per raggiungere il Ristorante La Foce – Non solo vino, situato in via Bartolomeo Bossi, una via stretta e caratteristica. Nella via non è consentito parcheggiare, ma nonostante ciò il nostro amico disabile non incontra difficoltà: il ristorante infatti ha un paio di parcheggi disponibili per i diversamente abili. Ci accomodiamo all’interno senza sentire la mancanza dei tavoli all’aperto: siamo al riparo dalle zanzare e dalla confusione e l’aria piacevolmente fresca è garantita non solo dal condizionatore, ma anche dalle caratteristiche dell’antico palazzo, dotato di mura spessissime. Ad accoglierci con grande gentilezza sono la signora Maria Teresa, il signor Pier Giorgio e il loro figlio Christian, i titolari che gestiscono il locale con autentica passione da tanti anni. Scambiando due chiacchiere con loro, scopriamo che il palazzo non solo sembra, ma è davvero molto antico e ha una storia curiosa. “Questo condominio è il più grande d’Imperia, risale al 1400 e si chiama Granatin, perché un tempo qui alloggiavano i granatieri. Successivamente è diventato un sito di artigianato ed era utilizzato come magazzino di stoccaggio ad esempio di olio d’oliva. All’entrata c’è tuttora una botola che in passato serviva per spegnere la calce viva che arrivava via mare. Al piano di sopra invece c’erano le stalle”, ci raccontano. Le stalle al primo piano? Ebbene sì, e c’è addirittura una mulattiera all’interno del palazzo: oggi è un pianerottolo luminoso e decorato con fiori e quadri, ma qualche tempo fa erano i muli a fare su e giù per quelle comode scale in leggera pendenza. Ad avere ormai una certa storicità non è solo il palazzo, ma anche il ristorante stesso. “Questo locale è nato nel 1999 come Enobruschetteria della Foce e come diceva il nome, servivamo salumi, formaggi e dolci insieme a oltre 350 etichette di vini rigorosamente italiani di tutte le regioni. In quel periodo portavamo anche avanti l’Osteria del Vecchio Forno nell’entroterra che gestivamo dal 1989 e che era citata su diverse guide importanti. Nel 2001 abbiamo deciso di unire le nostre competenze e di convertirci a una ristorazione completa prevalentemente ligure e un po’ rivisitata”, ricordano i titolari. Il cambiamento ha riguardato anche il nome, che è diventato “La Foce – non solo vino”. La carta dei vini è tuttora ricchissima e a tavola arrivano anche i fuori carta, dei vini sempre molto buoni, di piccoli produttori che spesso propongono delle vere chicche. Tra queste figura anche il Vermentino prodotto con le uve dei titolari stessi, ma oltre al vino, la famiglia Rigardo firma anche un ottimo olio di produzione propria. La nostra cena all’insegna dei sapori del territorio, valorizzati grazie a una costante ricerca dei migliori ingredienti, inizia con il Tris del giorno: bresaola speziata e affumicata con la burrata, tartara di tonno alle arance e il tipico brandacujun. I componenti del tris del giorno variano molto spesso a seconda del mercato e dell’ispirazione. L’attenzione alla qualità qui si sposa con il rispetto delle esigenze particolari dei commensali: nel menù, accanto a ogni piatto sono indicati tutti gli ingredienti che possono contenere allergeni e sono disponibili specialità adatte ai celiaci e a chi soffre di intolleranze. Dopo questi squisiti antipasti assaggiamo due autentiche chicche del ristorante: la calamarata e i tagliolini impastati con fiori di lavanda alla crema di caprino e zucchine trombette. Tra le pietanze gustiamo un buonissimo strudel di branzino con le verdure croccanti mentre gli amici “carnivori” si deliziano con un filetto di manzo con la frutta secca. Per concludere, non ci resta che cedere alle dolci tentazioni dei dessert della casa, tra cui una favolosa torta meringata con crema di Chantilly alle nocciole, preparata con la crema di nocciole proveniente da un piccolo produttore piemontese: è un dolce particolarmente leggero e fresco. Assaggiamo anche il parfè al profumo di crema di whisky e caffè, e non resistiamo nemmeno alla zuppa inglese alle pesche, fatta con dischetti di pan di Spagna aromatizzati al liquore Alchermes, e farciti con una crema pasticcera con la dadolata di pesche e infine coperta con la meringa svizzera flambata. Il risultato è un dessert freschissimo e molto piacevole da gustare in estate. Quando, dopo alcuni giorni passati tra gite rigeneranti in mezzo alla natura e lunghe ore trascorse al mare arriva il momento di ripartire per la grande città, non dimentichiamo di fare scorte del buon Vermentino e dell’olio d’oliva della famiglia Rigardo. Siamo certi che in quelle bottiglie sono racchiusi non solo i raggi del sole della riviera, ma anche l’essenza dell’amore per la natura, necessario per produrre del vino e dell’olio veramente buono. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.imperia.it www.lafoce-nonsolovino.it Ristorante La Foce... non solo vino Via Bartolomeo Bossi, 44 Tel.: 0183/651523

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PAESI E SAPORI - OVADA (Alessandria) 16-17 Maggio 2015, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 11 May 2015 00:23:34 GMT

ITALIA, Europa

PAESI E SAPORI OVADA (Alessandria) 16-17 Maggio 2015 Passeggiando o in moto, tutte le strade conducono alla buona tavola delle colline ovadesi Dopo l’enorme successo delle passate edizioni, ritorna il vivace “raduno del gusto” in Piazza Martiri della Benedicta delle Pro Loco e delle Associazioni dell’Ovadese, durante il quale sarà possibile fare un primo assaggio delle più interessanti feste e sagre estive e conoscere le tante attrattive culinarie che il territorio dell’Alto Monferrato offre. Nei giorni di sabato 16 e domenica 17 maggio 2015 si svolgerà l’undicesima edizione della rassegna enogastronomica Paesi e Sapori. Durante la manifestazione ognuna delle Proloco e Associazioni partecipanti proporrà un piatto tipico, promuovendo così, con il linguaggio universale del gusto il territorio e le sagre che si terranno nella zona durante il periodo estivo. Verso le ore 18.30 di sabato 16 Maggio 2015 si apriranno gli stand e i visitatori potranno degustare le numerose portate, accompagnate dai vini locali, in particolare dal Dolcetto D.O.C. e dall’OVADA D.O.C.G. Nella serata di sabato ci si divertirà con l’animazione e con la musica dal vivo. Gli stand gastronomici aspetteranno tutti anche durante la giornata di domenica, sia a pranzo che a cena. A dare il via al programma domenicale sarà il raduno Ciclomotori d'Epoca a rullo, monomarcia, turismo e fuoristrada immatricolati entro il 1990. Gli stand gastronomici riapriranno alle 12.00 per il pranzo e alle 18.00 per la cena. Ovada e i comuni dell’ovadese si trovano in una zona singolare, al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questa caratteristica geografica e storica della zona si rispecchia anche nelle sue tradizioni culinarie, che sono una vera e propria unione tra queste due meravigliose terre. Le specialità monferrine si abbinano così ai deliziosi piatti di cucina povera ligure, come ad esempio la farinata. Tra gli antipasti della zona i più importanti sono le verdure in bagna caoda, la carne cruda battuta al coltello, le acciughe in salsa verde, il vitello tonnato, le insalate di funghi freschi e gli immancabili salumi. A seguire, sono gli agnolotti a farla da padroni tra i primi piatti, di sfoglia sottile con il ripieno a base di carne e, ovviamente, la borragine, da consumarsi con il sugo o “bianchi” in una tazza fumante di vino Dolcetto d’Ovada. Altri piatti tipici dell’ovadese sono i ravioli alle verdure, tajarin ai funghi, la peirbureira di Rocca Grimalda, la polenta condita in vari modi, una volta piatto unico e oggi nuovamente ricercata. Nel periodo pasquale sono irrinunciabili gli andarini, piccolissimi gnocchi di farina da consumarsi in brodo. In stagione i funghi preparati e cucinati in vari modi dominano i secondi piatti. Ad essi si aggiungono il bollito misto, la selvaggina, gli arrosti, le torte verdi con erbe selvatiche, cime ripiene, il cappone bollito con salsa verde, il fritto misto alla piemontese. Tutte le bontà che si potranno gustare: Pro Loco Battagliosi/Albareto – Fiazein (focaccino all’antica) Pro Loco Belforte Monferrato – Trofie al pesto Pro Loco Carpeneto – Salamini al Dolcetto Pro Loco Cassinelle – Rosticciata mista con patate Pro Loco Cimaferle – Focaccia al formaggio Pro Loco Costa e Leonessa – Frittelle e patatine fritte Pro Loco Montaldo Bormida – Farinata Pro Loco Ovada – Bar e gelati Pro Loco Santuario delle Rocche – Polenta bianca e sugo di funghi Pro Loco Trisobbio – Piadine di polenta farcite ANSPI Oratorio Silvano d’Orba – Dolci casalinghi ASD Tagliolese CCRT – Agnolotti Ass. Insieme per Castelletto – Fritto misto di pesce Croce Verde Ovadese Onlus – Stoccafisso accomodato Polisportiva Rocca Grimalda – Lasagne nella Peirbureira PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it iat@comune.ovada.al.it Ufficio Iat Ovada 0143/821043

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Dove dimorano il Sole e la Luna: un weekend a Cerretto Langhe tra arte, storia e natura - Parte I., Cerretto Langhe, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 13 May 2015 00:03:32 GMT

ITALIA, Europa

Oltre a essere dei grandi della letteratura, c’è anche qualcos’altro, un fatto poco noto e legato alle Langhe che accomuna Edmondo De Amicis, Giacomo Leopardi, Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. A tutti loro era capitato di assistere, e a qualcuno perfino di giocare a dei tornei di pallapugno, l’antico sport tradizionale un tempo diffuso in Piemonte e in Liguria, ma tuttora particolarmente amato nelle Langhe. Una palla leggera che rimbalza sulla pantalera, una sorta di tettoia, e il cui volo viene intercettato dall’avambraccio, opportunamente fasciato, degli abili giocatori disposti in squadre da quattro persone. L’adrenalina, l’emozione del gioco, la poesia racchiusa nell’imprevedibilità della traiettoria dei palloni colorati che rimbalzano in un’antica piazza del centro storico: erano elementi che non potevano lasciare indifferenti gli scrittori. Al gioco che a Cerretto Langhe ogni anno viene celebrato con l’evento Balun d’Or, Leopardi si ispirò per scrivere nel 1821 la poesia A un vincitore nel pallone, mentre l’autore del libro Cuore dedicò addirittura un romanzo, Gli Azzurri e i Rossi, uscito nel 1897. Passeggiando per le caratteristiche vie di questo borgo gioiello delle Langhe cuneesi, si vedono ovunque delle immagini artistiche del gioco del balun, realizzate da un ex giocatore e ogni anno, in occasione di Balun d’Or, il paese si arricchisce di un nuovo quadro in modo da poter vivere le emozioni del gioco anche quando la piazza è immersa in quel silenzio senza tempo tanto amato dai turisti che arrivano qui per ritrovare una dimensione senza stress. Cerretto Langhe ha talmente tanti punti panoramici da cui ammirare il dolce paesaggio langarolo – addirittura dicono che dalla zona dove un tempo si ergeva il castello, si possano vedere dodici borghi contemporaneamente -, da sembrare un unico grande belvedere intriso di storia. Un belvedere dove lo sguardo spazia volentieri verso l’alto non solo per intercettare il pallone dei giocatori, ma anche per elevare il cuore verso i temi della spiritualità. A delimitare la piazza centrale è la possente torre della chiesa di Sant’Andrea, uno stupendo e raccolto edificio religioso risalente al secolo XIII che fino al 1612 fu la parrocchiale del paese. Oltre a un agnello scolpito nella chiave di volta del portone d’ingresso, l’antica chiesa custodisce numerose pregevoli decorazioni e affreschi di epoca barocca, tra cui la volta rappresentante Sant’Andrea. Elevare il cuore di chi si fermava a guardare i suoi edifici fu invece l’obiettivo, centrato in pieno, di Giovanni Battista Schellino, l’instancabile architetto autodidatta di Dogliani a cui si deve la chiesa parrocchiale della S.S. Annunziata, oltre a numerosi edifici dal fascino suggestivo in Piemonte. La chiesa, realizzata in stile neogotico su un edificio religioso preesistente disegna lo skyline del paese e attira lo sguardo dei viaggiatori già da lontano. Le sue guglie allungate, marchio di fabbrica di Schellino, detto anche il Gaudì di Langa, spiccano verso il cielo e sembrano toccarlo davvero. All’interno della chiesa restaurata di recente la magia continua grazie ai meravigliosi affreschi che si affiancano a un cielo stellato dipinto sulla volta e con un altare di marmo che dicono sia il più bello del Piemonte.

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Dove dimorano il Sole e la Luna: un weekend a Cerretto Langhe tra arte, storia e natura - Parte II., Cerretto Langhe, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 13 May 2015 00:06:55 GMT

ITALIA, Europa

Dal cielo stellato della chiesa sono sufficienti pochi passi per raggiungere addirittura il Sole e la Luna: basta varcare la soglia della Dimora Storico Romantica che porta il nome dei corpi celesti di ispirazione francescana. Situata a ridosso della piazzetta centrale, la Dimora è uno degli edifici più antichi del paese. “Una delle tre meridiane sulla facciata fu realizzata nel 1712. Da ciò si può dedurre che l’edificio stesso sia di fine Seicento, se non più antico”, ci spiegano la signora Maria Teresa e il signor Giorgio, i titolari. La dimora, le cui stanze silenziose un tempo erano abitate dai monaci francescani, oggi è un favoloso luogo di vacanza per chi cerca la pace e il relax a contatto con la natura. “Tempo fa in questa struttura c’era l’Albergo Italia di cui abbiamo mantenuto la vecchia insegna. Quando l’abbiamo preso, l’edificio versava in un pietoso stato di abbandono da trent’anni”, racconta il signor Giorgio, imprenditore edile particolarmente sensibile alla salvaguardia del patrimonio architettonico e artistico del territorio, che con grande coraggio e maestria ha ristrutturato la dimora, aprendola agli ospiti nel 2006. “Durante i lavori di ristrutturazione abbiamo cercato di mantenere quanto più possibile la struttura e gli elementi originali dell’edificio storico, adottando i criteri dell’edilizia biologica e utilizzando moltissimi materiali da recupero, dai pavimenti alle travi fino ai mobili d’epoca.” I primi due alloggi sono stati quelli dedicati al Sole e alla Luna, rispettivamente con le pareti gialle e azzurre, e successivamente si sono aggiunte le camere chiamate coi nomi dei pianeti Marte, Saturno, Giove e Venere. La casa dalla forma allungata ha anche un ampio soggiorno- sala colazione e termina in un favoloso terrazzo arricchito da una piccola piscina e solarium immersi nel profumo dei fiori, da cui si apre una vista mozzafiato sulle colline circostanti, coltivate a vite e a noccioleti dai quali provengono le celebri nocciole IGP del territorio. I criteri dell’ecosostenibilità non hanno riguardato soltanto la ristrutturazione, ma determinano anche l’ospitalità in tutti i suoi aspetti. “Abbiamo il marchio Ecolabel europeo di qualità ecologica. Il marchio, simbolo di eccellenza, ha la forma del fiore e suggerisce di scegliere il meglio per l’ambiente e per noi. Si tratta di un attestato di eccellenza che garantisce il rispetto di particolari criteri ambientali e contraddistingue le strutture ricettive che garantiscono alloggi salubri, un’alimentazione a base di prodotti biologici e tipici locali, l’uso di detergenti delicati e di fonti di energia rinnovabili”, ci spiega la signora Maria Teresa. Sono criteri che spesso si traducono in accorgimenti dettati dal buonsenso come chiudere le finestre se il riscaldamento è acceso, spegnere la luce se si esce dalla stanza o chiudere il rubinetto se non si usa l’acqua. Sempre grazie all’attenzione all’ecosostenibilità, presso la Dimora tutti i prodotti vengono proposti sfusi: al posto dello zucchero monoporzione ci sono le zollette che richiamano i ricordi dell’infanzia, così come il panetto di burro. Non serve l’acqua in bottiglie di plastica: c’è quella depurata, offerta in bottiglie di vetro. Mentre si fa attenzione a non sprecare l’acqua del rubinetto, si raccoglie anche l’acqua piovana per annaffiare le piante. L’attenzione alla qualità della vita riguarda anche il tempo libero: nelle stanze non ci sono televisori. “Non è che abbiamo dimenticato di metterli”, scherza Maria Terersa, “ma per rilassarsi in un luogo come questo, pensiamo che sia più bello leggere magari un buon libro la sera, raccontare delle fiabe ai bambini o abbandonarsi al romanticismo ispirato dalle atmosfere senza tempo della Dimora.” Se la sera è dedicata a una buona lettura, a delle chiacchiere in compagnia oppure ai sentimenti, il mattino è delle prelibatezze del territorio che vengono servite a colazione. Al buffet allestito nel soggiorno dal fascino caloroso, troviamo una vasta scelta di prodotti tipici a cominciare dalle marmellate della zona e dallo yogurt naturale fino ai salumi e ai formaggi a chilometro zero. Durante le giornate alterniamo momenti di assoluto dolce far niente a delle sane gite lungo i sentieri dei dintorni, compresi i suggestivi percorsi della Strada romantica delle Langhe e del Roero. Ci capita anche di avventurarci in mountain bike nei vicini boschi, e affrontiamo pure un vero e proprio “castle tour”, visitando una serie di misteriosi castelli nei borghi circostanti. Quando, finita la vacanza, torniamo in città da questo favoloso regno di “frate Sole e di sora Luna e le stelle”, ci viene in mente una frase di San Francesco: “Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre”. Oltre al suo significato alto, la frase descrive bene anche la nostra sensazione post vacanza: quei raggi di sole che s’infrangevano sull’antica meridiana della Dimora hanno in pochi giorni spazzato via dalla nostra anima ogni ombra di stanchezza e di stress e siamo certi che ritornarci sarà ogni volta come rinascere. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.cerrettolanghe.cn.it www.ilsole-laluna.com Dimora Storico Romantica Il Sole e la Luna Piazza Sobrero, 13 Cerretto Langhe (CN) Tel.: 0173/520056

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Un weekend da Tarzan nell’entroterra ligure: gita a Tavarone - Parte I. , Tavarone, Liguria

Francesca Bertha — Fri, 15 May 2015 13:13:20 GMT

ITALIA, Europa

Case colorate immerse nei fiori su uno sfondo azzurro: di solito è così che immaginiamo la Liguria. Eppure questa meravigliosa regione ha anche un volto diverso, meno noto, ma altrettanto affascinante che si potrebbe dipingere così: borghi colorati immersi nei fiori su uno sfondo verde scuro. Nel magico equilibro tra riva ed entroterra, tra spiagge e alture, tra panorami che si aprono guardando verso l’alto e quelli riservati a chi affronta salite e tornanti per conquistare una vista mozzafiato sulle montagne e sul mare, stavolta abbiamo scelto di esplorare l’anima verde scuro del territorio. Bastano meno di venti chilometri da Sestri Levante per raggiungere Tavarone, oggi frazione di Maissana, importante punto di riferimento per i viandanti sin dai tempi più antichi. Si ritiene infatti che il toponimo Tavarone derivi da “tavernone” o “tabernone”, ovvero taverna, nel senso di luogo di ristoro che in epoca romana ospitava i viaggiatori, pellegrini o commercianti bisognosi di riposo. In un certo senso questa vocazione di Tavarone non è mai cambiata: anche oggi il borgo è meta prediletta dei viaggiatori in cerca di relax, ma anche di chi dopo settimane di ufficio vuole ritrovare la forma fisica praticando vari sport all’aperto. Siamo nella Val di Vara, territorio selvaggio di grande fascino dove possiamo incontrare dei sorprendenti borghi rotondi, percorrere sentieri battuti già dall’uomo preistorico e ammirare silenziosi paesini che da secoli presidiano degli interminabili boschi abitati da una ricca fauna. Lo sport non c’entra, ma a Tavarone c’è, o meglio c’era anche San Siro: era una località nota per l’omonima chiesa, di cui si parla già negli atti notarili del XII secolo. L’attuale parrocchiale, dedicata a San Bartolomeo Apostolo fu invece eretta intorno al Seicento ed è nota anche per il suo pregiato coro ligneo del 1715. Dopo una bella passeggiata in centro ci avviamo verso la località Giandriale, dove dopo circa due chilometri raggiungiamo l’Agriturismo Giandriale e il Parco Avventura Val di Vara. Dopo esserci sistemati nei nostri alloggi situati in un bellissimo casale di pietra, andiamo alla scoperta dell’azienda agrituristica biologica che si estende su ben 150 ettari a un’altezza di 700 metri sul livello del mare. Nel nostro gruppo ci sono anche un paio di bambini tra sette-otto anni e due irrefrenabili ragazzi scavezzacollo. Non avremmo potuto portarli in un posto migliore: siamo esattamente in quella “giungla” che ogni novello Tarzan sogna, ma qui tutto è ancora molto, ma molto più bello, pauroso ed emozionante. Altro che un paio di liane e basta: al Parco Avventura, nel cui logo è un simpatico cinghiale dei vicini boschi a cercare di cimentarsi con una teleferica, basta alzare lo sguardo e ovunque si vedono persone arrampicarsi o camminare a mezz’aria tra le foglie degli alberi. Passeggiare su dei tronchetti per qualcuno può essere complicato anche se gli stessi sono ben piantati per terra, figuriamoci se sono invece appesi a dieci metri di altezza. Può anche capitare di rimpiangere i tempi, forse ancora da qualche parte impressi nel nostro dna, quando vivevamo sugli alberi: con l’abilità che avevamo allora avremmo fatto meno fatica ad affrontare la scala dei pirati, i barili sospesi, il ponte trapezi o il ponte tibetano mozzafiato.

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Un weekend da Tarzan nell’entroterra ligure: gita a Tavarone - Parte II., Tavarone, Liguria

Francesca Bertha — Fri, 15 May 2015 13:18:54 GMT

ITALIA, Europa

Guardando dei ragazzi che affrontano questi percorsi sospesi tra fantasia e realtà, viene da chiedersi come facciano a essere così bravi. “Semplice. Molti vengono qui sin da piccoli. Hanno cominciato con i percorsi facili, creati per i piccoli, quando avevano cinque-sei anni e avendoci preso gusto sono diventati di anno in anno sempre più bravi. Ci sono anche molti sportivi che frequentano il parco avventura per allenarsi prima di affrontare delle arrampicate vere su parete”, ci spiega il signor Nereo Giani, il titolare che gestisce la struttura da ormai dieci anni con la moglie Lucia Marelli. “Tutto è cominciato grazie ad alcuni bambini che erano venuti per la nostra fattoria didattica e che ci avevano parlato con entusiasmo di un parco avventura situata in un’altra regione. Allora ci siamo informati, abbiamo girato un po’ di parchi per chiarirci le idee e ci siamo resi conto che questo posto era più che adatto per crearne uno. Il nostro parco ha tra l’altro la particolarità di non essere dispersivo, tutto si concentra in uno spazio circoscritto”, prosegue il signor Nereo. Nel parco i percorsi avventurosi sono di quattro livelli di difficoltà diversi: il percorso blu, dedicato principalmente ai bambini, è il più facile e la sua altezza non supera il metro e mezzo, pur comprendendo tra l’altro tronchetti, barili sospesi, ponte sacco, ponte rete, assette e perfino il ponte tibetano e la teleferica. Quello chiamato blu-plus è a un’altezza tra 2 e 4 metri, mentre quello verde, di difficoltà media, arriva fino a cinque metri. Il percorso rosso è destinato agli sportivi e va da 9 a 11 metri di altezza. Non si tratta di un parco giochi, ma di attrezzi che bisogna saper usare e sui quali è imprescindibile rispettare le misure di sicurezza. Per questo prima di salirci, tutti partecipano a un briefing e durante la vestizione l’imbracatura, nonché le longe di sicurezza, i moschettoni, le carrucole e i caschi vengono tutti accuratamente controllati da personale addetto. “Gli attrezzi vengono supervisionati ogni anno da un ingegnere esterno e i nostri istruttori sono tutti esperti soccorritori che hanno fatto i relativi corsi”, ci spiegano i titolari. Esperti ed entusiasti, che amano il loro lavoro il quale si svolge sempre a contatto con le persone tra cui capitano spesso anche delle allegre compagnie di ragazzi che celebrano l’addio al celibato con un’avventura, intesa nel senso di arrampicata che non indispettisce certo nemmeno la futura sposa. I programmi e i divertimenti per i ragazzi continuano anche a terra, anzi, è proprio la terra la protagonista durante le fattorie didattiche, pensate in modo che i giovanissimi possano conoscere il bosco divertendosi. “Se arrivano al mattino, dopo il parco avventura si può affrontare l’orto biologico: insegniamo a riconoscere le erbe aromatiche e si fa pratica seminando delle verdure, ad esempio l’insalata, in vasetti che poi i ragazzi si possono portare a casa. Basta un gruppetto di dieci bambini per partecipare alla fattoria didattica, e oltre alle piante facciamo loro conoscere anche gli animali: mucche, cavalli liberi e api.” Col bel tempo i verdi prati, inframmezzati da bellissimi fiori e arbusti tra cui delle stupende piante di rosmarino in fiore, sono l’ideale per un rilassante pic-nic dopo le avventure tra i rami degli alberi. Ci si può sedere sull’erba, ma anche ai tavoli di legno allestiti in diversi punti, e per quanto riguarda il cibo, è quanto di più genuino e buono si possa desiderare. “Tutti i prodotti provengono dalla nostra azienda agricola biologica e seguiamo le stagionalità proponendo una cucina regionale”, ci spiega la signora Lucia, bravissima cuoca che ci delizia con un pranzo da leccarci i baffi che non tutti abbiamo. Cominciamo con delle torte salate di verdure alla ligure, che facciamo seguire dalle trofie al pesto, celebre primo piatto regionale, mentre in autunno potremo gustare le tagliatelle ai funghi. Continuiamo con degli squisiti secondi preparati con la carne dell’azienda gustando tra i contorni anche verdure rare come la fagiolana di Torza, una varietà rara e autoctona di fagiolo, originaria della vicina frazione Torza, appunto. Per concludere cediamo volentieri alla tentazione dei dolci tradizionali preparati con le marmellate, la frutta e il miele dell’azienda, tra cui una buonissima torta di mele, delle crostate di ribes nero e delle favolose coppette di fragole. Alla fine della nostra vacanza faremo anche scorta di marmellate e di confetture, portando a casa qualche barattolo di gioia e di natura incontaminata. Quando, sulla via del rientro in città torniamo in riviera, ci viene in mente un’immagine in cui l’anima azzurra e quella verde della Liguria si sovrappongono. Pensiamo ai marinai che secoli fa lavoravano sui grandi velieri liguri: quei ragazzi si arrampicavano sugli alberi delle navi con la stessa abilità dei giovani “pirati” del Parco Avventura che è un po’ come un grande veliero che viaggia tra i boschi. Regala scoperte ed emozioni con ogni passo che si compie sui tronchetti, sui cubetti e sui ponti tibetani, portando gli avventurieri verso orizzonti sempre nuovi. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.maissana.sp.it www.parcoavventuravaldivara.it www.giandriale.com Azienda Agrituristica Biologica Giandriale Via Giandriale, 5 Tavarone (SP) Tel.: 0187/840279

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Ponti tra passato e presente: un weekend presso un’antica cascina dell’Alto Monferrato - Parte I., Ponti, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 29 Apr 2015 00:40:54 GMT

ITALIA, Europa

Quel mondo antichissimo, addirittura preromano in cui i Liguri Statielli, convinti dalla bellezza del paesaggio e dalla sua ricchezza di risorse naturali, decisero di stabilirsi fondando l’odierna Acqui Terme oltre a dei borghi nei dintorni, è collegato con il nostro mondo di oggi tramite dei ponti. Allo stesso modo, tra l’epoca romana in cui, secondo lo scrittore latino Plinio Il Vecchio le terme di Acqui erano tra le più importanti dell’Impero, e il nostro tempo in cui ammiriamo da turisti i resti degli acquedotti romani e visitiamo questi luoghi immersi nel verde per sfuggire allo stress delle grandi città, esistono sempre dei ponti di collegamento. Non si tratta solo e soprattutto dei ponti intesi nel senso di weekend lungo, ma di quei ponti che in epoca romana diedero il nome al grazioso paese vicino ad Acqui dove decidiamo di passare un lungo fine settimana. Ponti si chiama così perché durante la realizzazione della via Emilia Scauri i Romani costruirono diversi ponti sui rii affluenti del fiume Bormida. Di queste antiche costruzioni oggi rimane il ricordo e la certezza che ponti invisibili e anche ideali collegano questi luoghi ai momenti più gloriosi della storia. La prima tappa del nostro viaggio nei tempi che furono è proprio lungo una via romana da cui proviene la colonna Antonina, un’antica pietra miliare rinvenuta nel 1860 all’esterno della chiesa vecchia, e dal 1924 murata nell’atrio del palazzo comunale, a testimoniare la presenza romana nel comune. Un altro monumento di notevole interesse storico è proprio la chiesa vecchia, ovvero la chiesa dell’Assunta Alta, eretta durante i secoli XI-XII sul luogo di un antico tempio dedicato alla dea Diana. Come suggerisce il nome, si trova in cima a una collina da cui domina il paese con il suo possente campanile risalente all’anno Mille che originariamente fungeva anche da torre difensiva. Ritenuta il simbolo del paese la torre campanaria è opera degli stimati maestri tagliapietre lombardi che costruirono anche la cattedrale romanica di San Guido ad Acqui Terme. Ritornando sulla strada che attraversa il paese, ammiriamo la parrocchiale dell’Assunta, la monumentale chiesa costruita tra il 1895 eil 1897 in stile Rinascimento. Al suo interno l’edificio religioso custodisce diverse pregiate opere d’arte tra cui un bellissimo organo del Montesti, due altari in marmo e un coro artistico con specchi e schienali in legno d’America.

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Ponti tra passato e presente: un weekend presso un’antica cascina dell’Alto Monferrato - Parte II., Ponti, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 29 Apr 2015 00:49:52 GMT

ITALIA, Europa

Alla costruzione dell’attuale parrocchiale mancavano ancora almeno duecento anni e Ponti era ancora retto dalla famiglia Del Carretto – il cui stemma gentilizio figura tuttora in numerose pietre nei muri del paese -, quando nella regione Cravarezza viveva e lavorava già la famiglia Adorno, nota dinastia di allevatori e agricoltori. La nostra vacanza continua proprio da loro, presso l’Agriturismo Cascina Adorno, azienda agricola nota per i suoi prodotti di eccellenza come il formaggio Robiola di Roccaverano D.O.P., la carne bovina di razza piemontese, i salumi e il vino. Si tratta di un agriturismo vero e proprio, dove oltre a godersi una vacanza a stretto contatto con la natura, si gustano i prodotti tipici praticamente a “metro zero” e si fa la conoscenza diretta degli animali i quali pascolano per i prati che verdeggiano tra gli estesi vigneti. Dopo esserci sistemati nei nostri comodi minilocali arredati in un piacevole stile “country”, e dal cui ampio terrazzo si apre una vista mozzafiato sulle colline circostanti, iniziamo la scoperta del farm. Ad accompagnarci con molta gentilezza è il signor Adriano Adorno, il titolare che gestisce l’agriturismo insieme alla moglie Lucia, ai figli Alice, Andrea e Mirco a cui dà una mano anche il genero Nicola. Mentre ammiriamo le simpaticissime caprette al pascolo, tutte di razza camosciata delle Alpi, il signor Adriano rievoca la storia della cascina. “L’azienda risale almeno al 1700, ma la struttura dell’edificio è molto più antica, del Quattro- o Cinquecento. La cantina di adesso, si capisce anche dagli archi, all’epoca era l’abitazione. Ai tempi la cascina era gestita da tre fratelli Adorno, così come erano sempre tre fratelli anche i gestori delle generazioni a venire, compresa la mia e quella dei miei figli. La nostra famiglia ha sempre coltivato la terra e si è distinta nell’allevamento di animali, principalmente di capre, oltre ai bovini. La regione Cravarezza prende infatti il nome da “crava”, che in dialetto significa capra. Quella di fare il formaggio è un’arte antica che ci ha tramandato nonna Filomena. Quando c’era la guerra lei faceva tutto da sola, portava a pascolare le capre, le mungeva e produceva il formaggio in casa. Mia mamma ha poi adibito una stanza dedicata solo a questa attività, e in seguito, nel 1989 ci siamo ingranditi e abbiamo fatto il caseificio vero e proprio. L’agriturismo invece festeggia i suoi primi quattro anni il 26 aprile.” Per la gioia dei bambini piccoli e grandi, visitiamo anche le stalle dove ad accoglierci con sguardi teneri e curiosi sono i bovini di razza piemontese e c’è anche un bellissimo vitellino appena nato. Non solo: proprio il giorno del nostro arrivo c’è stato un lieto evento anche a casa delle capre, con la nascita di uno stupendo cucciolo. Dalle stalle ai filari: la nostra passeggiata continua negli ordinatissimi vigneti dell’azienda che coltiva uve di Barbera, Dolcetto, Brachetto, Freisa e Albarossa, un vitigno autoctono e a lungo abbandonato, riscoperto intorno al 2003 e tuttora coltivato da pochissime aziende anche perché piuttosto impegnativo. “Il nostro è un vino genuino. Mio padre lo vendeva a damigiane, ma ormai non si usa, si comprano le bottiglie”, ricorda il signor Adriano quando dopo la bella passeggiata ci accomodiamo a tavola per gustare una cena all’insegna dei sapori autentici. La nostra cena inizia con un tagliere di salumi fatti dalla cascina con la carne suina di allevamenti della zona. Gustiamo anche una favolosa battuta di carne piemontese che facciamo seguire dai flan di verdure di stagione preparati da Alice. Annaffiamo questi deliziosi antipasti con del Dolcetto e assaggiamo anche i peperoni al forno con salsa di acciughe e delle tortine verdi di asparagi abbinati a una fonduta alla robiola di Roccaverano, un piatto davvero particolare. Proseguiamo con i tipici agnolotti al plin abbinati a un buon Barbera, ma ci piacciono molto anche le crespelle al pesto. Quando torneremo in autunno, sarà invece un tripudio di funghi e tartufi, da gustare con le tagliatelle o anche sulla battuta di carne. Tra le pietanze non resistiamo al brasato piemontese, mentre i nostri amici gustano il capretto al forno. Anche il roast beef di carne piemontese riscuote grande successo. Il tutto, annaffiato con l’Albarossa invecchiato almeno cinque anni. Alla fine assaggiamo anche una vera specialità dell’agriturismo, tra le più deliziose: la robiola di Roccaverano con la mostrada d’uva della cascina, la cui preparazione richiede ben tre giorni e prevede l’utilizzo di una ricca varietà di frutta autunnale, oltre alle mele e le pere anche le melecotogne e perfino la zucca. La nostra cena si conclude con gli sfiziosi dolci preparati da Alice ai quali si abbina uno squisito Brachetto. Cediamo volentieri alla tentazione delle torte di cioccolato, delle crostate fatte con le marmellate della casa, del bunet e di tanti tipi di tiramisù. Tra i dessert spicca un fantastico gelato preparato con il latte di capra, ideale anche per chi soffre di intolleranze alimentari, la cui bontà è stata anche riconosciuta con un premio. Il nostro weekend presso la Cascina Adorno trascorre tra momenti di dolce far niente e delle belle passeggiate lungo i sentieri della zona tra cui spicca per valore storico e naturalistico il Sentiero delle chiese campestri percorrendo il quale si possono visitare sei chiese: sul territorio di Ponti le chiese di San Rocco, dell’Assunta e di San Martino, a Monastero Bormida San Desiderio, a Castelletto d’Erro Sant’Anna e a Montechiaro la chiesa della Madonna Carpeneta. Prima di andar via facciamo scorte di vini e di formaggi e siamo già sicuri di tornare qui tra un paio di mesi, quando col caldo sarà anche possibile rinfrescarci nella nuova piscina immersa nel verde. Un ponte dopo l’altro la nostra strada ci riporterà sempre a Ponti. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comuneponti.gov.it www.adornoprodottitipici.com Agriturismo Cascina Adorno Regione Cravarezza, 35 Ponti (AL) Tel.: 0144/596112 0144/485236

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Una miniera di gioia in Val di Nure: vacanza alla Casa delle Favole di Ferriere, Ferriere, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Thu, 23 Apr 2015 21:24:49 GMT

ITALIA, Europa

Se alcuni secoli fa avessimo chiesto delle indicazioni stradali per arrivare a Ferriere, i liguri ci avrebbero risposto che bastava percorrere la via del pane, mentre i piacentini ci avrebbero detto di fare la via dell’olio. I pellegrini provenienti da ogni angolo del mondo ci avrebbero indirizzato sulla via Francigena, mentre se malauguratamente fossimo capitati da queste parti nel 1484, avremmo incontrato le truppe furiose dei Nicelli, signori dell’alta Val Nure i quali, stanchi di essere rimasti inascoltati da Gian Galeazzo Visconti, decisero di far valere la propria rivendicazione sulle preziose miniere di ferro della località mettendo in atto un assalto armato al castello medievale situato sul poggio che domina il rio Grondana. La bellezza di questo paesaggio selvaggio, dominato dalle cime innevate degli Appennini liguri-emiliani, solcato da veloci corsi d’acqua tra cui in primis quello del torrente Nure e puntellato da rocce improvvise, boschi dalla fauna popolosa e laghi di origine glaciale aveva colpito l’uomo sin dalla preistoria. Le prime popolazioni che si stabilirono da queste parti furono i Liguri dell’età del ferro, seguiti dai Romani. In un certo senso però l’età del ferro qui non è mai finita: sin dal XII secolo, quando la scarsità di ferro in Europa indusse i governanti a sfruttare le miniere del territorio, l’attività ferriera, da cui deriva evidentemente il nome del paese, divenne di primaria importanza. Oggi basta visitare il Museo delle Ferriere, situato nella centralissima piazza omonima della città per ripercorrere la storia di quei lunghi secoli durante i quali molti uomini della zona vivevano le loro giornate al buio lavorando duramente nelle viscere della terra, mentre le donne facevano le carbonaie. Il territorio era ideale per questa attività anche grazie ai suoi immensi boschi e infatti a Ferriere esistevano due altiforni e quattordici magli, mantici e rogge e si formò un vero e proprio villaggio di minatori. A partire dall’Ottocento l’attività mineraria entrò in fase di declino e piano piano il paese scoprì di avere una miniera diversa di risorse, fruibili senza dover andare sotto terra. Al posto della polvere ferrosa oggi c’è l’aria pulitissima della Val Nure e gli angusti sentieri neri hanno ceduto il loro posto a quelli verdi da trekking immersi in una natura incontaminata. Del metallo nero si parla solo in senso metaforico, a proposito della salute di ferro di chi frequenta questo territorio autentico e privo di inquinamento. Abbiamo scelto di passare una breve vacanza a Ferriere proprio per questo motivo: eravamo alla ricerca di un luogo non lontanissimo dalla città – e qui siamo a una cinquantina di chilometri da Piacenza -, dove poter dimenticare lo stress della metropoli e abbandonarci a una tranquillità rigenerante. Dopo un giretto nel centro storico, ci avviamo così verso la nostra dimora per questo lungo weekend: la Casa delle Favole, un originale albergo diffuso in località Perotti. Siamo in uno di quei luoghi il cui nome rispecchia perfettamente la sua essenza: la Casa delle Favole si trova in un antico borgo dove tutto ha un fascino fiabesco, a cominciare dalle case che compongono l’albergo diffuso. Ogni appartamento è intitolato a un abitante del vicino bosco: c’è la casa del tasso, della volpe, della rondine, dello scoiattolo e perfino quella della donnola e del lupo. Non c’è il rischio di sbagliare: una bella targa col disegno dell’animale in questione accanto a ogni portone d’ingresso aiuta ad orientarsi facilmente. Ad accoglierci con grande gentilezza in questo mondo incantato è il signor Alessandro, il titolare che gestisce la struttura con l’aiuto dei genitori, il signor Giampaolo, la signora Mariuccia e lo zio Giuseppe. ”Abbiamo iniziato a sistemare queste vecchie case del borgo tredici anni fa, ma l’idea di creare un albergo diffuso è nata nel 2010 e abbiamo aperto l’anno successivo. Le prime case erano quelle della volpe, del tasso e dello scoiattolo. Per creare un albergo diffuso secondo la normativa della regione Emilia Romagna è necessario essere in centro storico, avere tutte le abitazioni disposte in un raggio di trecento metri dall’edificio centrale della struttura che nel nostro caso è la casa del falco dove abbiamo la reception e la sala colazione. L’altra regola fondamentale è che le abitazioni non devono essere costruite ex novo, ma edifici originali ristrutturati”, ci spiega Alessandro mentre ci accompagna all’interno di questa bella favola di Esopo. ”Alle prime case si sono poi man mano aggiunte le altre, e oggi abbiamo sette casette con cucina e un’ottava casa su quattro piani, con altrettante camere con bagno, ideali per chi si ferma solo per una o due notti”, aggiunge. Il luogo fa sognare non solo per la presenza degli animali fiabeschi, ma anche grazie alle atmosfere d’altri tempi che rendono affascinanti queste casette risalenti a circa 200 anni fa, ristrutturate con gusto, arredate in un autentico stile rustico e dotate di molti comfort tra cui la connessione wi-fi. Un vecchio affresco affiorato su una parete, la pavimentazione in ”ciappon” originali, le pietre dei muri e le travi dei soffitti, ma anche una botola che sembra uscita da un romanzo d’avventura: sono tutti elementi che rendono speciale il soggiorno. Le nostre giornate iniziano con una ricca colazione a base di prodotti del territorio, quasi tutti a chilometro zero. Oltre alle marmellate, al miele, ai biscotti e ai succhi di frutta gustiamo anche delle squisite torte e dell’ottimo pane fresco provenienti dal forno di Ferriere dove fanno anche una buonissima torta di patate, specialità tipica del luogo. Il pane fresco lo accompagniamo con i salumi che vengono dai rinomati salumifici del paese, mentre i formaggi e lo yogurt provengono dal Caseificio Val d’Aveto. Dopo un pasto così buono e abbondante non sentiamo nemmeno la stanchezza durante le nostre lunghe passeggiate lungo i vicini sentieri immersi nel verde. Alcuni di noi approfittano addirittura dell’ultima neve rimasta sulle vicine alture per una bella ciaspolata, pensando già alla possibilità di tornare qui a sciare durante il prossimo inverno: gli impianti di risalita di Santo Stefano d’Aveto sono a pochi chilometri. Durante il nostro weekend andiamo a visitare i vicini laghi di origine glaciale e proviamo anche le piste per mountain bike. Possiamo alternare le attività sportive al dolce far niente: dopo le passeggiate in lungo e in largo sul territorio di ben 180 chilometri quadri di Ferriere è anche molto piacevole e salutare riposarci sui divanetti disposti all’aperto tra le casette delle favole, o dedicarci alla preparazione di pizze e focacce nel forno in cortile o di un bel barbecue in riva al Nure, a due passi dalla nostra casa mentre i bambini giocano vicino a noi sull’ampio prato. Per la gioia di tutti noi, ma soprattutto dei più piccini, arriva pure un piccolo gregge di simpatiche caprette a farci compagnia. Quando, finita la vacanza, ci prepariamo per andar via, le caprette ci fanno ciao, ma siamo sicuri che sarà un arrivederci che ci riporterà presto in questo luogo pieno di fascino fiabesco. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.ferriere.pc.it www.casadellefavole.com Albergo diffuso Casa delle Favole Loc. Perotti di Ferriere Tel. 0523/922849

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Con le farfalle nel vigneto: un weekend presso un’antica cascina di Dogliani - Parte I., Dogliani, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 15 Apr 2015 19:53:16 GMT

ITALIA, Europa

Verso la metà dell’Ottocento se qualcuno, colpito da insonnia, si svegliava all’alba o decideva di fare una passeggiata intorno a mezzanotte, non incontrava solo qualche cane randagio che vagava per le stradine deserte di Dogliani. Era invece probabile che s’imbattesse in un signore dai capelli da artista, dallo stile estroso e dall’aria trafelata. Magari lo incrociava mentre lui stava prendendo le misure di un muro o mentre stava andando a svegliare un ceramista o uno scultore per esporgli il suo ultimo progetto. Giovanni Battista Schellino, era questo il nome dell’instancabile architetto autodidatta, capace di lavorare anche diciotto ore al giorno, è uno dei personaggi più celebri a cui Dogliani diede i natali. C’è chi lo chiama il Gaudì di Langa, e a vedere certe sue opere, come le suggestive guglie del cimitero cittadino o il palazzo dell’ospedale, per non parlare delle numerose stupende chiese disseminate per il Piemonte, il paragone regge. Iniziamo la scoperta di questa bella città langarola proprio da una delle principali opere del geometra Schellino a cui venne riconosciuto il titolo di architetto solo dopo la morte: la chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Paolo. La costruzione dello stupendo edificio religioso è durato per ben dieci anni, dal 1859 al 1869, ma la sua imponente cupola che disegna lo skyline della città, venne completata solo nel 1886. Sono pregevoli anche le opere custodite all’interno della chiesa, tra cui delle tele cinque- e seicentesche e una via crucis di Gaetano Previati. Passeggiando per le stradine di Dogliani, città abitata dai liguri sin dall’epoca preromana, si riconosce tuttora il suo impianto medievale con il castello e il borgo murato. A ricordarci quell’epoca è anche il massiccio torrione più volte rimaneggiato durante i secoli, nonché le antiche porte d’ingresso alla città murata, Porta Soprana e Porta Sottana. Oltre che per i numerosi monumenti di interesse storico-artistico, tra cui anche la chiesa di San Lorenzo le cui origini risalgono all’anno Mille, Dogliani è amata dai turisti anche e forse principalmente per il suo celebre vino Dolcetto d.o.c.g e per il paesaggio di vigneti di straordinaria bellezza in cui è immersa. Secondo alcuni studi il vino “scorrerebbe” perfino nel nome del comune, forse derivante da Dolium Januae, ovvero “Coppa di Giano”.

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Con le farfalle nel vigneto: un weekend presso un’antica cascina di Dogliani - Parte II., Dogliani, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 15 Apr 2015 20:03:10 GMT

ITALIA, Europa

Dopo un giretto nel centro storico, raggiungiamo la nostra dimora per questo lungo weekend presso l’azienda agricola e B&B Cascina Corte, situato in Borgata Valdiberti. Parcheggiamo comodamente davanti all’antica cascina il cui edificio probabilmente risale al Quattrocento, e appena scendiamo restiamo senza parole: davanti a noi si apre una vista sulle colline, sui vigneti e sui borghi vicini che definire mozzafiato è riduttivo. Ci troviamo in mezzo a quelle colline, eppure è un po’ come se le vedessimo dall’alto, è talmente vasta la panoramica che i verdi filari disegnano davanti a noi in questa nitida giornata primaverile. Ad accoglierci con grande gentilezza sono il signor Sandro e la signora Amalia, i titolari che con sincera passione hanno trasformato questa cascina dallo stato di rudere in cui si trovava in un meraviglioso luogo dove passare delle vacanze rigeneranti a stretto contatto con la natura. “Per quanto riguarda l’ospitalità, la nostra idea era quella di aprire casa nostra, infatti le quattro camere a disposizione dei clienti sono ricavate da vari spazi dello stesso edificio in cui abitiamo noi”, ci spiega la signora Amalia mentre ci accompagna nella nostra stanza che all’epoca faceva parte del fienile. “Le camere che si trovano al piano di sopra sono invece ricavate dal granaio di una volta e lo si intuisce perfino dal fatto che le scale di pietra sono consumate nel punto dove passavano gli uomini con i pesanti sacchi di grano caricati sulle spalle”, continua il racconto della signora Amalia. La nostra camera è semplicemente favolosa: spaziosa, arredata con vecchi mobili di famiglia che però hanno tutti un piacevolissimo e fresco stile country. I colori pastello degli arredi, delle pareti e dei tessuti rilassano almeno quanto la splendida vista sulle colline circostanti. Gli eleganti stucchi ricordano il Settecento quando il proprietario della casa era Ignazio Corte – da cui la cascina prende il nome -, gran cancelliere del re e personaggio stimato. L’edificio storico è stato ristrutturato mantenendo il più possibile le sue caratteristiche originali e con l’utilizzo di materiali naturali. Dopo esserci sistemati, facciamo un giro nella tenuta, scoprendo non solo un tripudio di fiori e dei panorami bellissimi, ma anche tante curiosità in merito alla viticoltura biologica. Cascina Corte nasce, infatti, come azienda agricola biologica dove si producono i vini tipici delle Langhe: Dolcetto, Barbera e Nebbiolo. Vini di ottima qualità che hanno conquistato anche i clienti stranieri e le cui bottiglie catturano l’attenzione anche per l’originalità delle loro etichette, disegnate da Maria Battaglia, illustratrice di libri per bambini e sorella della signora Amalia. Su una bottiglia di Barbera troviamo ad esempio una simpatica lepre e il signor Sandro ci spiega il motivo. “Le lepri, ma anche i caprioli e i cinghiali sono degli animali intelligenti che vanno dove trovano un ambiente naturale, non inquinato con i prodotti chimici. Ecco perché da noi si vedono in giro tante lepri e altri animali del bosco.” Vino biologico infatti vuol dire ad esempio non usare diserbanti e trattare la vigna solo col verderame, mettendo al bando tutti i prodotti sintetici. “Non solo non usiamo il diserbante, ma addirittura piantiamo dell’erba nella vigna. Però non dell’erba qualsiasi, ma una miscela di ben diciotto semi selezionati in modo da arricchire il terreno. Più c’è biodiversità nelle vigne e più c’è equilibrio che poi si traduce in equilibrio anche nel vino. In cantina non usiamo lieviti aggiunti, anche questo garantisce l’unicità del nostro prodotto. Nelle nostre vigne ci sono molti fiori e si vedono spesso delle farfalle colorate. L’erba la tagliamo diverse volte durante l’anno, chiaramente questo comporta del lavoro in più, ma ne vale la pena”, ci spiega il signor Sandro. “Per noi questa è stata una scelta di vita. Abbiamo comprato queste vigne nel 2001 e nel 2002 abbiamo fatto la prima vendemmia. Ci siamo subito orientati sul biologico, perché abbiamo pensato che se volevamo vivere in mezzo all’inquinamento, tanto valeva stare a Milano. Poi sono arrivate le nostre figlie e oggi siamo felici anche per il fatto che i bambini possano giocare tranquillamente fuori o mangiare dell’uva senza doverci preoccupare per la loro salute”, prosegue il signor Sandro. Le nostre giornate alla Cascina Corte iniziano con un’abbondande colazione a base di prodotti tipici selezionati della zona. Abbiamo così il piacere di assaggiare degli squisiti salumi e affettati tra cui anche la galantina, insieme a una grande varietà di formaggi del territorio accompagnati da pane fresco. Ci piacciono molto anche le marmellate fatte con la frutta della cascina, e il miele del Nonno, prodotto dal papà della signora Amalia. Gustiamo anche dei dolci tipici con le nocciole, oltre a della frutta fresca di stagione. Grazie all’energia ricevuta da queste bontà non sentiamo nemmeno la stanchezza durante le giornate dedicate a delle lunghe passeggiate in mezzo alla natura. Percorriamo la strada che porta a Monforte d’Alba attraversando un paesaggio incantevole, ma facciamo anche delle gite in auto alle vicine città tra cui Alba, Barolo o la bellissima Mondovì, celebre anche per essere attraversata dal meridiano Gradus Taurinensis, scoperto nel Settecento dallo scienziato Giovanni Battista Beccaria, nativo della città. Alla fine della nostra vacanza acquistiamo anche qualche bottiglia di vino biologico della Cascina Corte, e una volta rientrati nella grande città ci basta sorseggiarlo per sognare di trovarci ancora lì, in quel paesaggio fiabesco di Langa che ci sorride anche dalle etichette colorate delle bottiglie e dove siamo certi di far presto ritorno per una nuova vacanza tra fiori, leprotti, uccellini e farfalle. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.dogliani.cn.it www.cascinacorte.it Cascina Corte Borgata Valdiberti, 33 San Luigi, Dogliani (CN) Tel.: 0173/743539

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Una città giardino in cui riscoprire l’armonia tra noi e il Pianeta: gita a Varese - Parte I., Varese, Lombardia

Francesca Bertha — Wed, 17 Jun 2015 22:20:18 GMT

ITALIA, Europa

Chi l’avrebbe mai detto che da Campo dei Fiori si possano ammirare i sette colli? Se a Roma ciò non è possibile, lo è invece a Varese, splendida città giardino lombarda, costruita su sette colli proprio come la Capitale. Il comune si trova infatti in una posizione caratteristica, ai piedi del Sacro Monte di Varese, che fa parte del Massiccio del Campo dei Fiori, e il suo territorio è compreso tra i 238 e i 1150 metri sul livello del mare, condizione che porta i visitatori della città piacevolmente su e giù per delle bellissime strade panoramiche che avevano entusiasmato perfino Stendhal che le ricordò così: “Visione magnifica! Al tramonto del sole si vedevano sette laghi. Credetemi si può percorrere tutta la Francia e la Germania, ma non si potranno mai provare simili sensazioni.” Il toponimo Varese rivela origini celtiche, lingua in cui “vara” sta per “acqua”, in questo caso l’acqua del Lago di Varese, sito UNESCO annoverato tra i siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino più importanti del mondo. Infatti, se fossimo capitati da queste parti circa settemila anni fa, avremmo trovato una serie di affascinanti palafitte costruite sul lago, in particolare nelle vicinanze dell’isolino Virginia, abitati dalle popolazioni preistoriche, già consapevoli del fatto che Varese era un luogo molto piacevole dove vivere. Oggi il lago è uno stupendo angolo di pace, abitato da simpatici cigni e anatre. Le sue rive accolgono gli amanti della natura con dolci panorami lacustri, spiaggette tranquille immerse nel silenzio, anfratti nascosti tra i salici e con una bella pista ciclopedonale che scorre proprio in riva al lago. La nostra passeggiata prosegue verso la parte mediana della montagna, dove visitiamo la frazione Santa Maria del Monte, il cui fortilizio fu al centro di aspre lotte tra papato e impero durante il Medioevo. Oggi della rocca rimangono poche tracce, visibili tra le case private e inglobate nel celebre Santuario, punto culminante della Via del Rosario. Il Santuario, meta di numerosi pellegrini e scelto anche come luogo di eremitaggio, venne fondato tra l’ottavo e il nono secolo d.C., per essere poi ampliato e ristrutturato diverse volte nel corso della storia. Il Sacro Monte di Varese, creato nel tardo Cinquecento e conosciuto anche come la Fabbrica del Rosario, è patrimonio dell’umanità UNESCO. Si tratta di un percorso sacro di circa due chilometri, fiancheggiato da quattordici cappelle votive, intervallate da archi trionfali e fontane per i pellegrini e si conclude a oltre ottocento metri di altezza sopra l’abitato: un traguardo impegnativo che ricompensa della fatica anche con la magnifica vista che da quella altezza si apre sul territorio varesino. Continuiamo la scoperta della città nel centro storico, ricchissimo di monumenti da visitare. Tra essi spiccano la Basilica di San Vittore, edificata tra il XVI e il XVII secolo su una preesistente struttura trecentesca e il Battistero di San Giovanni Battista, eretto tra il XIII e il XIV secolo su un precedente battistero esagonale. Il corpo della chiesa fu progettato dall’architetto più importante dell’epoca della Controriforma, Pellegrino Pellegrini, mentre la facciata settecentesca in stile neoclassico è opera di Leopoldo Pollack, l’architetto che progettò anche la Villa Belgioioso Reale di Milano, sede della Galleria d’Arte Moderna. All’interno della basilica convivono armoniosamente diversi stili artistici di epoche che vanno dal Cinquecento al barocchetto, e si possono ammirare diverse preziose opere della scuola pittorica barocca lombarda tra cui la celebre Messa di San Gregorio del 1615 di Giovanni Battista Crespi, considerato un capolavoro dell’epoca. Leopoldo Pollack era ancora un bambino di appena quattro anni quando, nel 1755, Francesco III d’Este venne in visita a Varese rimanendone così affascinato da chiederla in feudo a Maria Teresa d’Austria, la quale l’accontentò. Negli anni successivi, Francesco decise di restaurare una villa di inizio Settecento, facendolo diventare il sontuoso Palazzo Estense, oggi sede del Municipio, immerso negli splendidi Giardini Estensi, ispirati al parco del palazzo imperiale di Schönbrunn.

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Una città giardino in cui riscoprire l’armonia tra noi e il Pianeta: gita a Varese - Parte II., Varese, Lombardia

Francesca Bertha — Wed, 17 Jun 2015 22:29:55 GMT

ITALIA, Europa

Dopo aver girato in lungo e in largo per Varese, con un discreto languorino decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante Nutrymento in via Cavour. Se durante la nostra passeggiata ci ha colpito l’equilibrio tra le bellezze artistiche e quelle naturali della città, questa piacevole sensazione di armonia ci accompagna anche a tavola. Ci accomodiamo nella sala dal design moderno e natuarle, dove ogni elemento, dal pavimento ai mobili, è realizzato in legno di riciclo. Leggendo dei cartelli esposti nei vari angoli delle sale, scopriamo che ogni zona è dedicata a un elemento o a un materiale di cui vengono spiegati i risvolti psicologici secondo i criteri del feng shui: vicino all’ingresso si trova la zona metallo, nelle vicinanze di un’esposizione di vini biologici c’è la zona terra, un po’ più in là la zona fuoco. Il nostro tavolo si trova invece nella zona legno, avvolto da un’energia molto yang che cresce e ramifica, spinge ad apprendere sempre cose nuove, ed è collegata con l’infanzia. Non è certo casuale che proprio vicino al nostro lungo tavolo ci sia un angolo giochi per i bambini, con una gigantesca lavagna su cui scatenare la propria fantasia con i gessi colorati. Ad accoglierci in questo luogo speciale è la signora Rosy Vono, la titolare che gestisce il ristorante insieme ad Alberto Baraldi. Mentre sorseggiamo il nostro “estratto del giorno”, ovvero un succo di frutta e verdura particolarmente ricco di vitamine e di nutrienti visto che viene estratto con un metodo diverso e più delicato rispetto a quello delle centrifughe, scambiamo due chiacchiere con la titolare per approfondire i temi che stanno alla base della filosofia di cucina del ristorante. “Più che di filosofia, direi che si tratta di uno stile di vita, di decidere di alimentarsi e di vivere in armonia con se stessi e con il pianeta. Oggi il cibo tende a essere tutto finto, pieno di pesticidi e di conservanti, per questo abbiamo deciso di creare un luogo in cui ricreare l’equilibrio tra il corpo e l’ambiente. La parola nutrimento per noi significa questo, e si tratta anche del nutrimento dell’anima, bisogna stare attenti alle emozioni, e cercare di nutrire pensieri buoni”, ci spiega Rosy. L’armonia delle sue idee si traduce in una cucina sana e naturale, vegana e vegetariana, interpretata con fantasia e gusto, in modo tale che i piatti siano non solo buoni e salutari, ma anche molto piacevoli per il palato grazie alle spezie scelte con cura e a degli azzeccati accostamenti di sapori. “La nostra è una cucina biologica, non usiamo nessun ingrediente raffinato come la farina 00 oppure lo zucchero che sostituiamo con sciroppi di malto o di agave. La lavorazione troppo sofisticata non giova mai alla qualità del prodotto che perde i suoi principi nutritivi. Abbiamo pochissimi formaggi, quindi anche la caseina è praticamente assente, utilizziamo piuttosto il latte vegetale. Cuciniamo con i cereali in chicco, ormai scomparsi dalla circolazione, e usiamo naturalmente molte verdure fresche, sempre di stagione e tanti legumi. Anche i vini e le bibite sono biologiche, e vengono da piccole aziende che lavorano con metodi artigianali. La nostra farina è macinata a pietra e prediligiamo la farina integrale o anche quella di farro.” Il menù cambia periodicamente e mentre da lunedì a sabato si può pranzare con un comodo sistema di self-service, mercoledì si gusta anche un’originale apericena all’insegna dell’alimentazione biologica, e da giovedì a sabato si cena alla carta come facciamo infatti noi, scegliendo il menù degustazione che dopo il saporito estratto ci delizia con un tortino di zucca da far seguire da una cupoletta di patate ai due colori con crema di zucca e mandorle. Alcuni di noi optano invece per la carbonara vegana, integrale o di farro con panna vegetale, tofu affumicato, porri e curcuma. C’è anche chi, seguendo il menù vegano, gusta con piacere un cestino di carciofi saltati con tufu alla menta, e il riso nero con sedano rapa zucca e zucchine con salsa di porri. Come secondo, assaggiamo le scaloppine di ceci con salsa al rosmarino, ma piacciono molto anche i mondeghini di lenticchie al timo e la trippetta di fagioli azuki con verze. Mangiare biologico e sano non vuol dire affatto rinunciare alle dolci golosità, e infatti, eccoci davanti a una fantastica delizia con marmellata di arance e zenzero candito, ma non si può nemmeno resistere alla torta di cioccolato con la Nutrytella, una crema di cioccolato buona e sana. La nostra cena si conclude con dei gustosi acquisti per nutrire corpo e spirito: compriamo dei prodotti alimentari biologici artigianali della Basilicata, e un paio di libri sul tema dell’alimentazione esposti su una libreria a forma di colonna vicino all’ingresso. Siamo certi di tornare qui volentieri, anche magari per partecipare a qualcuno degli eventi e conferenze organizzati dal ristorante, o anche solo per un pranzo sano e nutriente che potrà essere l’occasione per mangiare un bel Nutryburger: un burger fatto con i legumi, la focaccia di grano di semola, con la maionese vegana e del cavolo tagliato fino, l’insalata e la cipolla, tutto senza conservanti e preparato al momento. Salutare, sfizioso e fantasioso come lo stile di vita che si nutre di armonia. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: www.comune.varese.it www.nutrymento.it Ristorante Nutrymento Via Cavour, 38 Varese Tel.: 0332/280343

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Così incredibile, così incantevole: un paradiso terrestre chiamato La Francesca - Parte I. , Bonassola, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 11 Apr 2015 00:02:36 GMT

ITALIA, Europa

Quando si passeggia tra i vicoli pittoreschi dei borghi delle Cinque Terre e si ammira quel paesaggio unico in cui le aspre rocce sembrano essere emerse dal mare portando in superficie i mille colori del magico mondo sottomarino, si fa fatica a immaginare che un tempo qui non c’era altro che il rumore del mare che s’infrangeva sugli scogli tra i quali riecheggiava il verso dei gabbiani in volo sopra la vegetazione selvaggia. Sebbene la zona fosse abitata sin dalla preistoria, fu verso l’anno Mille che le popolazioni della Val di Vara, incoraggiate dal venir meno della minaccia saracena, decisero di superare lo spartiacque della catena costiera per stabilirsi in modo permanente sul litorale dove avrebbero fondato quei borghi che oggi sono ammirati in tutto il mondo e sono Patrimonio dell’umanità UNESCO. Per scoprire questo territorio unico andando oltre la sua classica immagine da cartolina abbiamo voluto trovare un modo per poterlo vivere nel modo più naturale possibile, un modo per toccare con mano la sua anima. Abbiamo cercato una vacanza che esulasse nettamente dagli schemi del solito turismo di massa e che ci permettesse di confrontarci col vero carattere di questa terra. Quel carattere che prima di farti vedere uno scorcio di mare ti porta a percorrere un’antica strada tortuosa e immersa nei boschi un tempo – neanche poi tanto lontano - bersaglio degli attacchi dei briganti, che ti fa ammirare dei pini che crescono quasi in orizzontale sui declivi a mare, che ti inebria del profumo di mille fiori, ma per farteli annusare ti fa camminare in salita. Un luogo dove il mare cristallino, la spiaggia stupenda e perfino il pesto fatto a mano nel mortaio ti ricordano di non dover mai dare per scontato nulla di tutto ciò. Se te lo stai godendo vuol dire che te lo sei meritato perché hai saputo aprire la mente verso un modo di viaggiare e di vivere diverso, ecosostenibile, umano. Questo luogo speciale è il resort La Francesca, situato a Bonassola in un parco di 15 ettari che partendo dalla scogliera arriva fino al crinale della montagna e comprende 55 abitazioni tra villette e appartamenti, ma anche un’infinità di piante e di fiori e non solo: le sfumature rosse e verdi di certe pietre ci ricordano che il territorio nasconde un sottosuolo ricco di minerali dagli effetti benefici dove sono presenti ben sei miniere di rame di cui sono tuttora ben visibili le imboccature di tre. Un’oasi naturale che nasce da un sogno visionario, quello di Gloria Bortolotti De Poli, giornalista e scrittrice che non ancora trentenne, nel 1953 s’innamorò di questo pezzo di costa dal fascino aspro ma irresistibile. “All’epoca per raggiungere La Francesca da Milano ci volevano otto ore di macchina lungo strade strette, tortuose e trafficate”, racconta Marco De Poli, figlio della signora Gloria e oggi titolare della struttura insieme alla moglie Giovanna. “Ricordo tuttora bene il mio primo viaggio a La Francesca. Avevo nove anni e dopo ore e ore di tornanti, quando abbiamo superato anche il passo del Bracco, giungere alla strada, sempre tortuosa ma sgombra che scendeva a Levanto, sembrava una liberazione. Per raggiungere il mare dal bivio della Casa Gialla ci venne in aiuto un contadino aprendo un varco con la roncola nella sterpaglia quasi impenetrabile”, prosegue il signor Marco. “Quando nel 1958 si decise di tracciare la strada, c’era della gente in fila sul crinale che osservava i lavori aspettando che la ruspa rotolasse giù da un momento all’altro, cosa che fortunatamente non avvenne.” Le “impervie vie” che circondavano La Francesca, non hanno però scoraggiato i temerari pellegrini che sin dai tempi più antichi attraversavano il suo territorio percorrendo la via Francigena da cui dervierebbe anche il nome della località, presente già nella mappa di Matteo Vinzoni del 1722. Seguire idealmente le orme dei pellegrini di una volta scegliendo La Francesca per un lungo weekend ci fa scoprire una dimensione di pace e di serenità difficile da trovare altrove. Siamo lontani dal chiasso, ma non dobbiamo affatto rinunciare alle comodità del nostro tempo: Levanto è a 4 minuti di macchina, a Bonassola ci possiamo arrivare perfino con una breve passeggiata. Nel nostro appartamento, composto da un ampio soggiorno, tre comode camere che danno sul mare (come anche tutte le altre del villaggio), e due bagni, c’è tutto: dalla cucina al frigo fino al wifi, ma c’è soprattutto uno spazioso balcone da cui si apre una vista mozzafiato sul mare e sulla scogliera più vicina. Prima di planare sul mare, il nostro sguardo può spaziare anche tra innumerevoli alberi, arbusti e fiori. Dai pini marini agli ulivi, dai rosmarini in fiore fino a rarità come la Santolina ligustica che cresce solo su rocce verdi di origine vulcanica, qui è un vero paradiso della biodiversità anche grazie allo speciale microclima che consente la fioritura di piante in ogni periodo dell’anno.

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Così incredibile, così incantevole: un paradiso terrestre chiamato La Francesca - Parte II., Bonassola, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 11 Apr 2015 00:13:26 GMT

ITALIA, Europa

Se abbiamo deciso di calcare le orme dei pellegrini, lo facciamo anche nel senso concreto del termine, camminando. Sia il territorio de La Francesca che la zona circostante offrono numerose opportunità per gli amanti del trekking, e noi scegliamo uno dei più celebri e suggestivi dei percorsi: la strada ciclopedonale realizzata sul tracciato della vecchia ferrovia costiera che passa tra le antiche gallerie tra Levanto e Framura, attraversando Bonassola. Le gallerie sono state restaurate e illuminate, e durante il percorso è possibile ammirare gli scorci più belli grazie a delle apposite aperture e balconate, oltre ad accedere a delle spiagge e calette nascoste, altrimenti raggiungibili solo via mare. Il mare di questa zona non è amato solo da turisti in cerca di tranquillità e relax. Grazie alle caratteristiche del fondale è capace di produrre delle mareggiate spettacolari che rendono Bonassola, insieme a Levanto, una delle mete preferite dei surfisti. Per i meno temerari vengono invece organizzate delle giornate di “wave watching”, per ammirare e fotografare le grandi onde in piena sicurezza. La nostra passeggiata marittima prevede anche dei tratti di trekking urbano tra le caratteristiche vie di Bonassola e di Levanto. Scopriamo così l’oratorio di Sant’Erasmo, eretto sulle rocce sovrastanti la spiaggia di Bonassola, dove nel 1569 venne istituita la prima previdenza civile italiana che aveva lo scopo di finanziare la liberazione dei bonassolesi caduti prigionieri dei pirati turchi. I ruderi di una torre difensiva cinquecentesca che finirono per essere utilizzati nella costruzione del campanile della chiesa di San Giorgio, così come l’imponente castello eretto nel 1561 e munito di due suggestive torri circolari rappresentano altri importanti pezzi di storia di questo tratto di mare. Storia fatta da uomini, a volte anche un po’ strani come gli individui immortalati nelle antiche ”Grottesche”, i ritratti degli avventori di una locanda duecentesca incastonati nei muri del centro storico di Levanto. Alcuni di quei signori dalle facce un po’ inquietanti forse lavoravano al porto e ogni giorno vedevano entrare e uscire le galee mentre i commercianti caricavano i loro muli di sale, bene prezioso proveniente dalle saline di Levanto e si accingevano a raggiungere la pianura Padana attraverso le mulattiere, le “creuza de ma” immortalate nella canzone di Fabrizio de Andrè. Certe espressioni delle Grottesche fanno anche immaginare che quei signori conoscessero bene i misteriosi passaggi sotterranei che a quanto si dice, si diramerebbero dal castello collegando l’antico maniero con la chiesa della Santissima Annunziata, con il convento e con la spiaggia. Piccoli e grandi segreti di cui forse si trova anche traccia nell’archivio comunale che fino al Settecento aveva sede presso la Loggia ducentesca che originariamente era al centro della vita commerciale della città, ma successivamente, per un periodo rimase addirittura interrata dai detriti trasportati a valle dai torrenti. Torniamo a La Francesca ripercorrendo a piedi la strada delle gallerie ammirando le luci del tramonto che iniziano ad avvolgere le scogliere. Un sentiero immerso nei fiori ci porta al Ristorante Rosadimare dove il percorso tra profumi e colori continua a tavola grazie a piatti deliziosi come le lasagne al pesto, l’ombrina ai porri o le cozze ripiene con verdure in agrodolce. Dopo cena una sana passeggiata ci riporta nella nostra casa dove basta aprire la finestra per ascoltare la musica incessante del mare e per respirare l’aria incontaminata e carica di salsedine. Per non rischiare di finire come gli innamorati leggendari, il principe Monterosso e la principessa Riomaggiore i quali, visto il cammino difficile che ai loro tempi era necessario compiere per arrivare da un paese all’altro, riuscirono a incontrarsi a metà strada solo quando erano già molto anziani, decidiamo di scoprire le Cinque Terre in treno. Utilizziamo un comodo biglietto che da Levanto ci permette di raggiungere i cinque borghi in qualsiasi ordine nell’arco della giornata e sebbene non percorriamo la celebre Via dell’Amore, la nostra gita ci porta comunque a innamorarci di questi splendidi luoghi. Da Monterosso ammiriamo Punta Mesco, il promontorio che chiude il golfo sulla cui sommità si erge l’antico e misterioso faro abbandonato, noto come il ”Semaforo”. A Riomaggiore e a Manarola ci perdiamo nel caleidoscopio delle casette colorate arroccate che guardano un mare sconfinato. Quando vicino a un vecchio rimessaggio di barche ci fermiamo a mangiare delle acciughe fritte al cartoccio, ci vengono in mente le signore di Monterosso che parecchi anni fa furono le prime a iniziare a vendere le loro acciughe sotto sale nei paesi vicini, all’epoca raggiungibili quasi esclusivamente via mare. Vendere il ”pane del mare”, ovvero le acciughe in paesi dove si pescavano ugualmente e creare di quel prodotto un’eccellenza tuttora indiscussa, costruire dei borghi coloratissimi su alture vertiginose dove forse nemmeno gli stambecchi osavano spingersi, salvare un vasto territorio dalla cementificazione trasformando una giungla inospitale in un paradiso terrestre come La Francesca: tutte imprese temerarie che contraddistinguono questi luoghi, abitati da persone che hanno sempre creduto nell’impossibile e a forza di crederci sono anche riuscite a realizzarlo. Francesca Bertha www.francescabertha.it PER INFORMAZIONI: Villaggio La Francesca 19011 Bonassola (SP) www.villaggilafrancesca.it www.comune.bonassola.sp.it www.comune.levanto.sp.it www.cinqueterre.it www.parconazionale5terre.it #meetLFR #lafrancescaresort

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A tavola con Donizetti, Tasso e papa Giovanni XXIII: un weekend a Bergamo - Parte I., Bergamo, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 24 Mar 2015 12:36:25 GMT

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A tavola con Donizetti, Tasso e papa Giovanni XXIII: un weekend a Bergamo - Parte II., Bergamo, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 24 Mar 2015 12:44:18 GMT

ITALIA, Europa

Dopo questa bella passeggiata, decidiamo di fermarci per cena in uno dei ristoranti più tipici della città, l’Osteria dè L’Anetì, situata in via Pinamonte da Brembate, nella Città Bassa. Non facciamo fatica per parcheggiare, potendo approfittare di un posto riservato ai clienti dell’osteria presso l’attiguo supermercato. Il locale è sicuramente il luogo più bergamasco che ci sia in città: non solo perché si mangiano i piatti tradizionali, scelti da un menù scritto in bergamasco e tradotto in italiano, ma anche perché qui tutto quello che vediamo o utilizziamo, viene dal territorio. Non solo il cibo, ma anche gli arredi, e perfino il gas che ha scaldato le pentole in cui è stata cotta la nostra cena. “Questa scelta sta alla base della nostra filosofia. Per noi scegliere aziende bergamasche per ogni esigenza è un modo di valorizzare il territorio. Lavoriamo con chi ci dà il lavoro. Vogliamo che da noi si respiri più bergamasco possibile e poi concetti come il km zero e la filiera corta vengono da sé”, ci spiega il signor Angelo che gestisce l’osteria insieme alle sorelle Silvia e Irene e l’amico Paolo. La cucina dell’osteria, aperta dal 2001, si ispira alla tradizione, ma sempre con un occhio di riguardo alle novità che offre il territorio, con l’intenzione di far conoscere certe chicche non solo alle persone che vengono da fuori, ma anche ai bergamaschi stessi. “Quando eravamo piccoli, per noi era naturale vedere le nostre mamme e zie che cucinavano utilizzando i prodotti della terra. Ci ispirano anche questi ricordi e quando proponiamo piatti tipici del nostro territorio che ormai la gente non ha il tempo di preparare in casa, li mangiano molto volentieri e tornano appositamente per quei piatti che altrove non potrebbero trovare”, ci confida Angelo mentre iniziamo ad assaggiare gli antipasti. L’ambiente è caloroso, famigliare e conviviale, dove oltre a un buon rapporto qualità-prezzo, si nota anche la grande umanità e attenzione con cui vengono trattate le persone meno fortunate, a cominciare dalla comodità degli spazi in cui anche un disabile sulla carrozzina può muoversi agevolmente. Anche gli ipovedenti possono sentirsi a loro agio grazie al menù scritto in braille, ma sono coccolati anche i bambini e gli anziani. Cominciamo assaggiando una ricca varietà di salumi del territorio tra cui il crudo bergamasco di Ardesio, la bresaola della Val Taleggio, il salame locale, il lardo e la lonzetta stagionata oltre a qualche fetta di prosciutto di selvaggina, il tutto accompagnato dalla giardiniera fatta in casa secondo la ricetta di mamma Angelica. Continuiamo con la polenta e pica sö, tipico piatto di cucina povera il cui nome deriva dal fatto che per insaporire la polenta, un tempo si usava “picchiarci sopra” un pezzo di aringa affumicata. Assaggiamo anche la carne salata con le cipolle e il cosiddetto Expo di formaggi tipici: taleggio, strachitunt, branzi e formaggio di monte più lo stracchino di capra conditi con l’aceto balsamico di Bergamo. Non resta certo a digiuno nemmeno la nostra amica vegetariana che gusta un ottimo tortino di verdure e un saporito minestrone con aggiunta di olio extravergine bergamasco. Nella ricerca dei prodotti del territorio rientrano naturalmente anche le farine, prodotte nei mulini della zona: il Molino Innocenti e il Molino Nicoli. I primi piatti di pasta fresca sono preparati con queste farine di alta qualità ed ecco che possiamo gustare degli squisiti casoncelli, dei ravioli di polenta e taleggio, degli scarpinocc, ovvero dei ravioli tipici dell’Alta Valle Seriana, ripieni di magro. Ci piacciono molto anche gli gnocchi de l’Anetì, vero e proprio fiore all’occhiello del locale, ma non resistiamo nemmeno al risotto alla bergamasca, bagnato col Valcalepio, con pasta di salame cotta e dell’erba amara. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini rigorosamente del territorio, di piccole aziende. “Più sono piccole e più lavorano con passione”, è la filosofia di Angelo che non facciamo fatica a condividere e vale anche per i produttori di birre artigianali bergamasche, anch’esse molto buone. Proseguiamo spaziando tra un’ampia scelta di secondi di carne tra cui il filo conduttore lo creano la polenta gialla o la polenta taragna, fatta con i formaggi e con prevalenza di grano saraceno. Assaggiamo il coniglio al forno, lo stufato, le quaglie disossate ripiene, il cinghiale, le rane in umido e lumache trifolate, mentre gli amici “diversamente carnivori” si deliziano con dei formaggi grigliati, dei funghi trifolati e con il tomino con verdure grigliate. Possiamo anche scegliere tra diversi piatti tematici, come ad es. il piatto del contadino con zola, polenta gialla e salame, il piatto del Piero (altro piatto di punta) con formaggio fuso, polenta taragna e salsiccia, o il Piàt del Giopì, con taleggio, salame, salsiccia e cotechino con polenta. Il re, o meglio il papa di questi piatti è il richiestissimo Piàt del Papa Gioanì, dedicato a papa Giovanni XXIII, nativo della città, di cui si narra che da piccolo mangiasse spesso la polenta fredda con taleggio e pomodori, ingredienti che oggi compongono il piatto creato in suo ricordo. Ci piacciono molto anche le grigliate di carne con contorni di polenta e pucì, ovvero l’intingolo, oppure con polenta e strinù, cioè pasta di salame cotta e riversata sulla polenta. Concludiamo questa cena pantagruelica cedendo alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa con l’unica e particolare eccezione del gelato polenta e latte della Gelateria Pan di Zucchero. Ad addolcire i momenti che precedono il nostro saluto a questa bella giornata sono delle sfiziose torte di mele e di pere, oltre al tiramisù, la crème caramel e la panna cotta impreziositi con un gustoso Moscato di Scanzo e un extra brut “degli angeli” (medaglia d’oro Vinitaly 2014). La nostra vacanza bergamasca non finisce qua però: passiamo la notte presso il Bed and Breakfast Al Grattacielo nel vicino Alzano Lombardo che domani sarà il nostro punto di partenza per una bella gita nel Parco dei Colli di Bergamo e nella Val Taleggio. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.bergamo.it www.aneti.it Osteria dè L’Anetì Via Pinamonte da Brembate, 10 Bergamo 035/214015

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Weekend da fiaba in un agriturismo dell’entroterra ligure: gita a Sassello - Parte I., Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 12 Mar 2015 16:02:16 GMT

ITALIA, Europa

Tra l’entroterra genovese di Ponente e le colline dell’Alto Monferrato si estende un territorio favoloso, coperto da folti boschi dove crescono squisiti funghi, si possono fare lunghe passeggiate per i sentieri che si snodano nel Parco Naturale Regionale del Beigua, e dove coloratissimi borghi raccontano la storia del territorio che risalirebbe al Paleolitico. Il prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale delle Bandiere Arancioni del Touring Club è nato proprio qui e Sassello è stata la prima località italiana a venirne insiginita. A introdurci nelle bellezze della natura incontaminata di Sassello è nientemeno che un cucciolo di capriolo, timido ma curioso, che attraversa la strada davanti a noi. Una volta in paese, le persone del posto ci raccontano che l’avvistamento di animali tra cui anche lepri, martore e svariati uccelli rari, qui è all’ordine del giorno. Iniziamo la nostra passeggiata dal centro storico, ammirando gli edifici religiosi che s’inseriscono tra le stradine tipicamente liguri. Visitiamo la chiesa della Santissima Trinità, consacrata nel 1725 in cui un affresco, realizzato da Paolo Gerolamo Brusco, ci permette di scoprire l’importante tradizione siderurgica del paese, che probabilmente risale al Trecento, periodo in cui i Pizzorno vi introdussero le prime ferriere. L’artista infatti, ha raffigurato gli Apostoli modellandoli alle somiglianze di undici barbuti ferrieri, immortalando così gli artigiani che per secoli hanno fatto la storia industriale di Sassello. Il primo edificio di culto del paese fu invece la chiesa di San Giovanni Battista, eretta nel XI secolo. Al suo interno si trova anche una statua di Anton Maria Maragliano. In centro visitiamo inoltre la cinquecentesca Basilica dell’Immacolata Concezione, anticamente annessa a un convento di frati minori. Oltre ai colori liguri dei palazzi, il centro di Sassello ci delizia anche con i colori dei suoi sfiziosi amaretti, il biscotto morbido di pasta alle mandorle, disponibile in tantissimi gusti. Per scoprire un altro pezzo di storia saliamo al fortilizio di Bastia Soprana, eretto verso la metà del Duecento in posizione dominante su una collinetta non lontana dal centro. Oggi del castello rimangono pochi ruderi e la torre circolare. Dopo la distruzione del maniero ne fu eretto un altro, Bastia Sottana, di cui si sono salvati vari spazi, tra cui porzioni di mura. Il fascino del passato ci colpisce anche durante la visita delle preziose collezioni del Museo Perrando che conserva molti reperti fossili, oggetti preistorici, utensili medievali, ma anche ceramiche e mobili d’epoca. A Sassello anche le frazioni, raggiungibili percorrendo pochi chilometri di strada costeggiata da boschi e prati, offrono grandi emozioni non solo per le loro bellezze naturali, ma anche per quelle storico-artistiche legate alla vita spirituale del paese. La chiesa di San Bernardo Abate di Palo è citata nei documenti sin dal 1577, mentre lungo la strada che porta a Urbe si trova la cappella della Madonna del Foresto, detta anche cappella del Bei Bailà. A costruirla è stato un boscaiolo miracolato dalla Madonna. Un giorno, mentre stava abbattendo un albero, l’uomo si è ferito gravemente e temeva di morire dissanguato. Allora il boscaiolo, che era anche un provetto ballerino, come ricorda il termine “bei bailà”, si è messo a invocare la Madonna che lo salvò. Sassello ha anche dato i natali a una beata, Chiara Luce Badano, la cui storia miracolosa di fede è avvenuta in tempi molto recenti. La ragazza, nata nel 1971 e morta a soli diciott’anni, apparteneva al movimento dei Focolari e al suo nome è legata la guarigione miracolosa di un giovane triestino. La nostra gita a Sassello continua nella frazione Albergare, ad appena un chilometro e mezzo dal centro, dove raggiungiamo senza fatica l’Agriturismo Romano Francesco. Il luogo è un’oasi di pace situata in una conca circondata dai boschi del Parco Naturale del Beigua, e grazie alle numerose attività che offre a grandi e piccini, dalla fattoria didattica al trekking a cavallo, è la meta ideale per una vacanza rigenerante con la famiglia o con gli amici. Quando arriviamo, a venirci incontro è un bel cavallo scuro accompagnato da un signore che l’aveva portato a passeggio per i sentieri circostanti: fanno subito venir voglia di saltare in sella. Ma prima ci sistemiamo nei nostri alloggi, occupando due dei cinque appartamentini a cui si aggiunge anche un romantico rustico distaccato dagli edifici principali dell’azienda. Il nostro appartamento è spazioso e bello, arrdeato con gusto semplice e piacevole, in linea con lo stile bucolico del luogo, ed è dotato anche di una comoda cucina, oltre che di un bagno indipendente con doccia. Dopo esserci rinfrescati, andiamo alla scoperta della tenuta, e ad accompagnarci con grande gentilezza e disponibilità è proprio il titolare, il signor Francesco Romano che oggi gestisce l’agriturismo con i figli Simone e Federico e con la sorella Antonietta. “Questa azienda agricola è nata nel 1899 grazie a mio nonno Pietro il quale, prima da mezzadro, poi come colono e infine da coltivatore diretto aveva iniziato a crearla passo dopo passo. E’ dal 1997 che c’è la possibilità di pernottare, e dal 2003 facciamo anche ristorazione, utilizzando direttamente i nostri prodotti, dalla carne alle verdure”, ci spiega il signor Francesco mentre iniziamo a fare la conoscenza degli altri abitanti dell’azienda. Capiamo presto che noi umani qui siamo la minoranza, e la cosa ci fa molto piacere, oltre a divertire moltissimo i bambini che sono con noi. Prima andiamo a vedere l’allevamento di bovini, dove i piccoli cowboy imparano a distinguere le diverse razze, nessuna delle quali di color viola. Facciamo la conoscenza di un mastodontico stallone, di un bell’esemplare podolico, di diverse mucche dall’espressione docile e perfino di due dolcissimi vitellini.

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Weekend da fiaba in un agriturismo dell’entroterra ligure: gita a Sassello - Parte II. , Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 12 Mar 2015 16:16:03 GMT

ITALIA, Europa

Dalle stalle dei bovini ci spostiamo tra quelle dei cavalli, alcuni dai nomi fantasiosi come Iseo o Bitang. Data la bella giornata, quasi tutti i dieci cavalli della fattoria sono fuori, a passeggiare tra i recinti o per i sentieri circostanti, ma è rimasto anche qualcuno che ci dà il benvenuto anche in nome dei suoi fratelli: un bel cavallo bianco dal carattere amichevole e curioso, arrivato in fattoria di recente. “In occasione delle Settimane verdi per gruppi di bambini, collaboriamo con il vicino maneggio dell’Associazione Ippica Le Rocce dove fanno proprio scuola per imparare a cavalcare, ma anche addestramento alle gare di endurance. Lì per i bambini organizzano anche passeggiate sul pony Marietto”, ci spiega Francesco. Quando invece arrivano i bambini per la fattoria didattica, oltre a distinguere i bovini e a conoscere i cavalli con tanto di battesimo della sella con cavalli normali, possono anche visitare il macello e imparare molte cose interessanti sulle foraggere, i seminali e i cereali, e sulle loro tecniche di coltivazione. L’azienda agricola infatti è quasi del tutto autosufficiente per quanto riguarda la produzione di mangimi e di fieno, anche per questo rappresenta un virtuoso esempio di sostenibilità ecologica. Durante il nostro giretto facciamo la conoscenza anche di diversi altri animali simpaticissimi, tra cui delle pecore, dei conigli, un cinghiale con i suoi cuccioli dal tipico manto a strisce, e una razza orientale di maialino dal pelo bianco e nero. Un gallo dai colori sgargianti ci saluta col suo chichirichì ogni volta che ci vede passare da una stalla all’altra. La ricchezza di folti boschi del territorio ha fatto sì che l’azienda agricola si specializzasse anche nella produzione di legna da ardere, ma anche di legnami per la produzione di travi per i tetti e di altri usi. Ai bambini piace molto anche conoscere e poter toccare con mano le diverse varietà di legno e imparare a distinguere ad esempio il castagno, duro e resistente, quindi ideale per i tetti, dal rovere, adatto per essere bruciato. Dopo un pomeriggio quasi interamente dedicato alle cavalcate e all’esperienza mozzafiato del battesimo della sella per i nostri piccoli novelli cavalieri, a seguito di un breve riposino nella quiete del nostro appartamento, arriva il tanto atteso momento di poterci abbandonare ai piaceri della buona tavola. Ci accomodiamo nella caratteristica sala del ristorante e iniziamo a gustare i prodotti dell’azienda partendo da un ricco antipasto. Si parla spesso di filiera corta, ma qui il concetto del chilometro zero va inteso proprio alla lettera: la bresaola fresca, il lardo, i salumi misti bovino-suino, la formaggetta fresca di mucca, capra e pecora, così come anche le verdure che troviamo nella frittata o come contorno insieme alle portate successive, provengono tutti dalla fattoria. Un trionfo di sapore, di freschezza e di bontà, nell’assoluto rispetto dell’ambiente. Assaggiamo anche la cima e il vitello tonnato, oltre a delle bruschette con un buonissimo patè di lardo, sempre fatto in casa. Proseguiamo con gli squisiti primi di pasta fresca fatta in casa gustando un bel piatto di ravioli al ragù, preparato sempre con la carne prodotta dall’azienda. Siamo nell’entroterra ligure, quindi non possiamo fare a meno di assaggiare anche le tagliatelle al pesto. Le pietanze di carne sono chiaramente uno dei fiori all’occhiello del locale, e così la nostra cena continua con un ottimo arrosto di maiale, mentre i nostri amici si dividono tra la carne alla brace, la porchetta e il pollo allo spiedo, ma riscuote grande successo anche il bollito. Tutta carne prodotta in loco, che l’ultima domenica di ogni mese si può anche acquistare direttamente in azienda. Dulcis in fundo, cediamo volentieri alla tentazione dei dessert fatti in casa tra cui una fantastica torta alla frutta, la millefoglie, il rotolo con la nutella, la torta di nocciole e l’immancabile budino con l’amaretto di Sassello, prodotto dalla fabbrica artigianale Giacobbe, dove tutto viene ancora lavorato a mano e producono anche amaretti senza glutine. Il resto del nostro weekend trascorre tra rigeneranti passeggiate in mountain bike e a cavallo, intervallate da ore di piacevole ozio all’aria fresca e da lauti pasti all’insegna dei sapori autentici del territorio: decisamente un’esperienza da ripetere presto, anche magari di ritorno da una giornata passata al mare, che dista solo una ventina di chilometri. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunesassello.it Agriturismo Romano Francesco Località Albergare, 4 Sassello (SV) Tel.: 019/724527

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La melodia del silenzio che risuona nelle Langhe: vacanze in agriturismo a Cessole - Parte I., Cessole, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 18 Mar 2015 23:18:53 GMT

ITALIA, Europa

Negli stessi anni in cui Dante iniziava a lavorare alla Divina Commedia, qualche centinaio di chilometri più a Nord, in un paesino della Langa astigiana immerso tra colline che non avevano nulla da invidiare alla bellezza di quelle toscane, ogni tanto si vedeva un frate domenicano passeggiare assorto nei suoi pensieri. Chi si fermava a parlare con lui, non si arricchiva solo di riflessioni sulla fede, ma se ne andava anche con qualche rompicapo scacchistico affidatogli dal curioso frate. Lui non era altro che Jacopo da Cessole, diventato celebre per aver scritto Ludus scacchorum, un trattato che in parte utilizza la metafora degli scacchi per parlare di questioni morali, e in parte è un vero e proprio manuale scacchistico. Il libro ebbe un immenso successo e fu tradotto in numerose altre lingue. Oggi a visitare Cessole sono spesso i lontani discendenti di quelle persone che nel corso del Quattrocento lessero l’opera di Jacopo in inglese, in tedesco, in olandese, in francese e in svedese, infatti il paese è una delle mete langhigiane preferite dai turisti amanti dei viaggi slow, della tranquillità e di uno stile di vita naturale. Chiacchierando con alcuni anziani del borgo, scopriamo che uno dei primi “turisti” che amava passare del tempo a Cessole, libero dagli impegni e dalle incombenze e dedicandosi a delle gite oltre che ai piaceri della buona tavola senza alcuna formalità, fu il futuro re Vittorio Emanuele II, la cui presenza in loco è ricordata anche da una lapide del 1856, posta su una “umile casa”, come recita la scritta. Negli anni in cui il re si riposava in questo angolo di pace, l’imponente edificio sacro della chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta, nota anche come Santa Maria del Castello, era considerata una costruzione relativamente recente. Progettata da Giacomo del Carretto, allievo del celebre Filippo Juvarra, la chiesa fu terminata nel 1784 e la sua struttura particolare, ispirata a quella della basilica di Assisi, è un eccellente compromesso tra le esigenze di chi voleva costruirla vicino al castello distrutto e chi la immaginava invece sul luogo del piccolo oratorio dei Disciplinati. Per mettere tutti d’accordo, l’architetto creò due chiese, una sopra l’altra: la superiore è la parrocchiale, mentre sotto si trova l’oratorio dei Disciplinati, noto anche come la chiesa dei Battuti. Non lontano dalla chiesa raggiungiamo un luogo che ai tempi di Jacopo da Cessole non esisteva ancora, mentre Vittorio Emanuele II l’avrà visto probabilmente nel pieno della sua vivacità: i portici di San Rocco, sotto i quali nel 1640 si tenne il primo mercato della Val Bormida. Dell’antico castello che un tempo dominava la valle, oggi rimangono i resti della torre e delle tracce di mura, nonché una lunga serie di misteri che s’intrecciano come i cunicoli segreti pieni di micidiali trabocchetti che pare collegassero il maniero con alcune case del borgo. Non solo, dicono che alcuni corridoi sotterranei conducessero anche ben al di fuori dal centro storico, infatti, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento un sonnambulo scoprì una galleria segreta dalle parti della frazione di Madonna della Neve in cui venivano coniate clandestinamente delle monete d’oro. Da allora non si è mai smesso di vociferare dell’esistenza di un tesoro nascosto nelle viscere della terra, ma finora tali leggende non hanno mai trovato riscontro.

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La melodia del silenzio che risuona nelle Langhe: vacanze in agriturismo a Cessole - Parte II., Cessole, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 18 Mar 2015 23:28:01 GMT

ITALIA, Europa

Ci avviamo anche noi per la strada tortuosa che sale in collina attraversando la frazione dove sorge il Santuario della Madonna della Neve, ma a differenza dei cercatori di monete d’oro che ci hanno preceduto, noi sappiamo con certezza dove trovare i tesori. Certo, a noi non interessano i prodotti dell’antica zecca clandestina, bensì qualcosa di ancora più difficile da trovare ai nostri giorni: tranquillità, pace, sapori autentici, uno stile di vita in perfetto equilibrio con la natura. Questi tesori li troviamo tutti presso l’Agriturismo Zabaldano, situato nell’omonima frazione in cima alla collina. Collina che in certi tratti ci sembra piuttosto una montagna, ma che in realtà è semplicemente Langa, che, secondo le persone del luogo è una categoria geografica a parte. Lasciamo l’auto nel comodo parcheggio vicino ai box dei cavalli e ci bastano pochi passi per raggiungere la casa in pietra, finemente ristrutturata in uno stile che valorizza la rusticità del luogo fornendo, nello stesso tempo, tutte le comodità. Siamo partiti dal grigio inverno della città per arrivare nella primavera langhigiana annunciata in maniera splendida dai primi mandorli in fiore che vediamo quest’anno. Tra l’erba del giardino ci sorridono i primi fiorellini e il nostro sguardo può spaziare partendo dal praticello pieno di narcisi fino alle lontane alture, passando per le valli che abbracciano la collina. In lontananza, nonostante la leggera foschia, si distingue bene anche il suggestivo centro storico di Cessole, con l’inconfondibile edificio della chiesa parrocchiale. Le montagne blu si stagliano nell’azzurro chiaro del cielo, facendo da sottofondo a una graziosa mangiatoia per uccellini che con il loro cinguettare rendono melodioso il silenzio che regna intorno a noi. Ad accoglierci con grande gentilezza sono la signora Claudia e il signor Riccardo, i titolari che gestiscono l’azienda agricola e l’agriturismo con inesauribile entusiasmo e amore. “Lavoriamo la vigna, il fieno e abbiamo anche le api. Ai nostri ospiti, tra cui molti stranieri, viene spesso voglia di partecipare ai lavori, specialmente quando c’è la vendemmia che è anche un momento di festa”, ci raccontano mentre sorseggiamo un caffè nella caratteristica cucina. “Abbiamo comprato questa antica cascina nel 1996 e abbiamo impiegato circa cinque anni a ristrutturarla per aprire l’agriturismo nel 2001. Nelle vigne si lavorava, ma il resto era abbandonato. Qui, dove oggi si trova la cucina, all’epoca c’erano le stalle, mentre una parte della casa era crollata. Siamo stati tra i primi a recuperare la facciata in pietre, togliendo il vecchio intonaco.” La vicinanza dei boschi si percepisce anche dal fatto che il nostro appartamento si chiama Capriolo, mentre gli altri due sono dedicati alla volpe e al tasso: tutti animali che ogni tanto si possono pure avvistare nei dintorni della cascina. Al pianoterra si trova un appartamento attrezzato per disabili su sedia a rotelle, e tutti gli alloggi sono dotati di bagno con doccia e di un comodo soggiorno- cucina, oltre alla camera doppia. Il cucinotto è racchiuso in un originale armadio-cucina in cui non manca niente, dal lavandino al frigo, ma le cui ante, una volta finito di preparare da mangiare o di lavare i piatti, si possono richiudere in modo che il mobile sembri un vero e proprio armadio che si inserisce perfettamente tra i mobili antichi. Il contatto con la natura circostante continua anche in camera grazie alla meravigliosa vista che dalle finestre si apre sulle montagne. Quando si arriva qui, si entra in una dimensione profondamente rilassante e rigenerante, dove i ritmi non potranno essere quelli frenetici a cui si è spesso abituati. Mentre il primo giorno sono ancora tutti attaccati ai propri telefonini, man mano che passano i giorni, l’attenzione verso la natura prende gradualmente il sopravvento. Proprio per questo l’ideale è passare qui diversi giorni, almeno una settimana, in modo da dare il tempo alla nostra mente e alla nostra anima di calmarsi e di respirare in sintonia con la natura. Si può farlo anche seguendo le orme del celebre erborista di Cessole, Teodoro Negro, l’inventore dell’omonimo Toccasana, ma oltre alle piante e alle erbe è molto interessante fare la conoscenza anche degli animali. Presso la vicina cascina Bric dei Galli, gestita dal figlio e dalla nuora dei titolari dell’Agriturismo Zabaldano, ovvero da Roberto, agrotecnico, e da Corinna, infermiera veterinaria e guida equestre, i quali un domani saranno aiutati anche dal piccolo Pietro, si può visitare una vera e propria fattoria e assaggiarne i prodotti. Un gregge di circa settanta pecore autoctone della Langa, allevate in stato semibrado, garantiscono la produzione di favolosi formaggi artigianali e di carne pregiata, mentre la dolce mucca Carolina fornisce del buonissimo latte fresco. Sintonizzarsi sui ritmi della natura vuol dire anche rilassarsi e passare dei giorni senza stress a cominciare dall’assenza della sveglia: apprezziamo molto il fatto che qui ognuno si alza quando vuole e in cucina trova tutto l’occorrente per prepararsi la colazione: pane, biscotti, uova, marmellate fatte in casa con la frutta della cascina e lo squisito miele delle api, piccole regine dell’agriturismo. Nella bella stagione la giornata può continuare con un bel bagno nella minipiscina Jacuzzi da cui si gode di una meravigliosa vista sul paesaggio circostante. La nostra settimana di soggiorno passa tra escursioni in auto, in mountain bike e a piedi lungo le caratteristiche strade di Langa dei dintorni, alla scoperta di antichi borghi e di infiniti scorci di una natura ancora incontaminata. Riusciamo perfino a fare una capatina al mare andando e tornando comodamente in giornata, e non rinunciamo neanche a visitare la vicina città termale e d’arte, Acqui Terme. Non facciamo fatica nemmeno per mangiare: oltre a degustare i prodotti delle cascine, dai formaggi al miele fino ai vini, prendiamo l’abitudine di cenare al vicino Ristorante Madonna della Neve dove la nostra romantica caccia al tesoro si completa anche grazie alle specialità gastronomiche del territorio. Su una parete della cascina abbiamo notato il dipinto di una pittrice straniera, affezionata ospite dell’agriturismo da lei sapientemente immortalato con i colori caldi della natura. Altri ospiti inviano da Paesi lontani dei bellissimi album di fotografie delle loro vacanze, a volte con poesie e citazioni dedicate. Dopo questa settimana di armonioso relax siamo certi di farlo anche noi e di ritornare presto in questa oasi di pace. Nel fattempo conserveremo nel nostro cuore l’acquarello che racchiude il ricordo dei colori, dei profumi, dei sapori e del silenzio di questo luogo meraviglioso. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.cessole.at.it www.agriturismozabaldano.com www.bricdeigalli.com Agriturismo Zabaldano Regione Zabaldano, 1 Tel.: 014480275

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Sulla via Emilia tra arte, poesia e buona tavola: una giornata a Reggio Emilia - Parte I., Reggio Emilia, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Fri, 06 Mar 2015 22:38:11 GMT

ITALIA, Europa

L’imponente cupola del Duomo doveva ancora essere progettata e costruita, la torre della basilica di San Prospero era caduta da pochi anni e anche il miracolo mariano che avrebbe dato il via alla costruzione del Santuario della Beata Vergine della Ghiara doveva ancora accadere, quando per le caratteristiche vie del centro di Reggio Emilia ogni tanto si vedeva passeggiare un giovane, primogenito tra dieci fratelli di nobile famiglia. Frequentando la corte avrebbe potuto vivere una vita all’insegna dei divertimenti, ma lui preferiva dedicarsi allo studio, specialmente a quello della letteratura di cui sarebbe diventato uno dei più celebri esponenti. Fu in quegli anni, verso la fine del Quattrocento, che nel cuore del giovane Ludovico Ariosto si creò un legame così forte con la propria città natale da scrivere, circa vent’anni dopo, quando era ormai reduce da numerosi viaggi: “Chi vuole andare a torno, a torno vada: vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna; a me piace abitar la mia contrada”. Dicono che questo spirito caratterizzi tuttora gli abitanti di Reggio Emilia: accanto a una sincera apertura verso le novità, lo stile delle metropoli piene di negozi alla moda come nella centralissima e antica via Emilia e accanto allo spirito di accoglienza verso chi viene da fuori, è profondamente radicato nel loro cuore l’amore per le proprie radici e tradizioni. Non a caso siamo nella città del Tricolore: la bandiera italiana fu ideata ed esposta per la prima volta il 7 gennaio 1797 nella Sala del Tricolore del Municipio. La nostra giornata alla scoperta della “contrada” tanto amata da Ariosto ci porta piacevolmente “a torno” per le caratteristiche vie, le suggestive piazze del centro storico come ad esempio piazza Fontanesi dal fascino misterioso, collegate tra loro da affascinanti percorsi porticati, e tra i palazzi dietro i cui portoni spesso si nascondono meravigliosi giardini di stile spagnoleggiante. Tra le nostre prime mete figura la centralissima piazza Prampolini, nota come piazza Grande o piazza del Duomo, su cui si affacciano gli edifici più importanti della città: oltre al Duomo, anche il palazzo del Municipio, il palazzo del Monte con la torre dell’orologio e il palazzo vescovile. Sempre qui si può ammirare il battistero, costruito nel Medioevo e ristrutturato di recente, la cui pianta originale richiamava quella del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L’edificio della cattedrale probabilmente esisteva già nel 451, anche se le prime notizie che la riguardano risalgono al IX secolo. La torre campanaria ottagonale risale al 1268, anno in cui fu ricostruita dopo un crollo di quarant’anni prima, mentre per poter ammirare la sontuosa cupola si dovette aspettare il 1623. A Reggio Emilia l’arte si incontra a ogni angolo nelle forme più svariate ed è anche nell’eredità degli illustri nativi della città. Oltre ad Ariosto, erano di qui anche il poeta quattrocentesco Matteo Maria Boiardo, il pittore Antonio Allegro detto il Correggio, e il celebre attore Romolo Valli a cui è intitolato il Teatro municipale. L’estro artistico reggiano non conosce ostacoli alla creatività: in piazza del Duomo si erge addirittura la scultura di un fiume. La figura allegorica del Crostolo, il corso d’acqua che attraversa la città, è molto amata dagli abitanti. Molti secoli fa, non lontano dalla piazza centrale c’era un modesto convento abitato fino al 1313 dai frati serviti. Sul muro dell’orto di questa struttura era dipinta un’immagine della Madonna e si narra che un sordomuto di nome Marchino avesse riacquisito il dono della parola e dell’udito dopo aver pregato davanti a essa. Il luogo del miracolo divenne presto meta di pellegrinaggio e nel 1597 fu posta la prima pietra del santuario della Beata Vergine della Ghiara. Un altro miracolo importante fu compiuto nel V secolo dal vescovo San Prospero, patrono di Reggio Emilia: invocando un intervento provvidenziale, il santo riuscì a tenere lontano dall’abitato gli unni di Attila grazie a una fitta coltre di nebbia che avvolse la città dopo la sua preghiera. Oggi la basilica di San Prospero, che custodisce anche le vestigia del santo, è uno dei monumenti più importanti della città. Significativo esempio di barocco emiliano, l’edificio originale della chiesa fu consacrata nel 997, e nei secoli successivi venne ricostruita a varie riprese: la torre venne abbattuta nel 1487 e il campanile ottagonale tornò a sorvegliare la piazza tra il 1536 e il 1570, mentre la basilica stessa, dopo una travagliata ricostruzione, venne riconsacrata nel 1543. La basilica, dalla facciata risalente alla metà del Settecento, conserva al suo interno diverse preziose opere pittoriche cinque- e seicentesche, oltre a dei pregevoli gruppi scultorei.

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Sulla via Emilia tra arte, poesia e buona tavola: una giornata a Reggio Emilia - Parte II., Reggio Emilia, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Fri, 06 Mar 2015 22:49:31 GMT

ITALIA, Europa

Restiamo avvolti dal fascino antico del quartiere anche durante la nostra cena, presso il Ristorante La Casseruola che si trova in via Vezzani, a pochi passi dalla basilica di San Prospero. Situato in un palazzo del Seicento, il ristorante, amato dai cultori della buona tavola sin dal 1974, è oggi un luogo elegante, caloroso e famigliare nello stesso tempo, dove poter passare delle serate conversando in tranquillità, senza chiasso, gustando le specialità del territorio a volte rivisitate con fantasia, mantenedo sempre un vivo legame con le tradizioni. Ad accoglierci con grande gentilezza nelle sale arredate con stile raffinato e con l’attenzione al fatto che ogni tavolo possa mantenere la sua intimità, è la signora Diana, la titolare che gestisce il ristorante da trentaquattro anni. “Il locale è stato ristrutturato dieci anni fa, prestando la massima attenzione alla storicità del luogo. Infatti, le colonne, così come le travi in legno a vista sono quelle autentiche del Seicento”, ci spiega la signora Diana mentre ci accomodiamo. Il menù, che cambia periodicamente seguendo anche la stagionalità dei prodotti prevede, oltre agli antipasti di carne e di pesce, delle paste sempre fresche e fatte in casa, mentre tra le pietanze spiccano le grigliate, vero fiore all’occhiello del locale. “La tavola è il fulcro dei rapporti umani, è quasi sempre lì che avvengono le conversazioni importanti, sia in famiglia, che tra amici o anche durante le cene di lavoro. Per questo è fondamentale far sentire bene le persone che si siedono a tavola. Devono rilassarsi, godersi la cena e in un certo senso divertirsi. Infatti, “Mi sono divertito” è stato il complimento più bello che mi abbiano mai fatto per il ristorante”, continua il racconto della signora Diana. La nostra cena inizia con lo gnocco fritto rivisitato, servito non con i salumi, ma con una squisita crema di grana con prosciutto tagliato alla julienne. Assaggiamo anche una gustosa parmigiana di zucchine con i gamberi e delle sfoglie di cappesante. A seguire, ci abbandoniamo agli irresistibili primi preparati con la pasta fresca fatta in casa, tra cui la mugnaia con salvia, verdure e pollo, davvero un’idea azzeccata per rivisitare il tradizionale condimento al ragù. I nostri amici scelgono i tortelli di zucca, mentre qualcuno opta per i tipici cappelletti in brodo. Piace molto anche la chitarra, preparata al nero di seppia con i frutti di mare, ma fanno proseliti anche le pappardelle al pistacchio. Arriviamo così al momento clou della cena, alle grigliate che definire favolose non è affatto un’esagerazione. Infatti, grazie alla loro bontà, varietà e abbondanza attirano persone anche da fuori città. Su un grande vassoio ci arrivano sul tavolo gli spiedini alla zingara, le grigliate di pollo, di manzo e di maiale, oltre a tantissime verdure: una portata pantagruelica, come quelle raffigurate in certi dipinti dell’epoca di Ariosto. In alternativa alle grigliate, alcuni nostri amici scelgono uno sfizioso petto di pollo al ribes e all’ananas, oppure la tagliata di manzo con un buonissimo brasato di pomodorini e rucola. Gli amanti del pesce non resistono invece al salmone con crema di peperoni e delle chips di gamberi. Infine, cediamo con piacere alle dolci tentazioni della casa, gustando dei dessert realizzati con originalità e fantasia, a cominciare dal Seno di monaca, una meringa con una base di crema di mascarpone, per continuare con i tortini di mandorle fino al boero scomposto, con il rhum, le amarene e le marmellate serviti a parte. Dopo questa bella giornata che ci ha fatti divertire sia in giro per la città che a tavola, siamo certi di tornare volentieri sull’antica via Emilia e ci fermeremo sempre con piacere nella “contrada” di Ariosto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.municipio.re.it Ristorante La Casseruola Via Vezzani, 1 Reggio Emilia Tel.: 0522/453837 Facebook: La Casseruola Ristorante

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Una giornata tra Brescia e la Costiera amalfitana - Parte I., Brescia, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 17 Feb 2015 23:43:57 GMT

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Una giornata tra Brescia e la Costiera amalfitana - Parte II., Brescia, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 17 Feb 2015 23:52:41 GMT

ITALIA, Europa

La nostra gita bresciana continua con un viaggio nel viaggio all’insegna della buona tavola: piacevolmente stanchi e affamati, raggiungiamo infatti il Ristorante Pizzeria Cristal, situato in via Valcamonica, facile da trovare essendo in pratica la continuazione della centralissima via Milano. Lasciamo l’auto nel comodo parcheggio e una volta all’interno delle ampie e luminose sale, arredate in un elegante stile moderno, ci sentiamo magicamente trasportati dall’inverno lombardo direttamente nell’estate della Costiera amalfitana. A creare questa piacevolissima atmosfera estiva è la calorosa accoglienza da parte dei titolari campani Franco e Alfonso, esperto pizzaiolo, ma contribuiscono anche le grandi fotografie sulle pareti che ritraggono i favolosi paesaggi della Costiera. Oltre alle immagini dei luoghi la cui bellezza nei secoli ha ispirato numerosi poeti, ci sono anche quelle che testimoniano invece la bravura dei titolari le cui pizze hanno ottenuto vari riconoscimenti ai campionati mondiali ed europei dei pizzaioli. “Abbiamo aperto questo ristorante nel 2008 dopo aver maturato una lunga esperienza anche presso locali di grande prestigio. Abbiamo una conoscenza approfondita dei prodotti e oltre a seguire la stagionalità, poniamo la massima attenzione alla qualità degli ingredienti. Bisogna partire da un prodotto ottimo per poter portare in tavola un piatto eccellente. Questo è un lavoro molto impegnativo, ma per noi è il più bello del mondo”, ci spiega Franco mentre iniziamo a gustare le nostre pizze. L’entusiasmo e la grande solarità con cui lavorano i titolari insieme all’aiutante pizzaiolo Ignazio e a Edi che collabora in cucina, rappresentano la base della loro filosofia. La passione e l’amore per il proprio lavoro diventano per loro degli ingredienti imprescindibili per un piatto riuscito. “Il cliente deve essere coccolato dal momento in cui entra fino al momento in cui va via. E’ importante lavorare con empatia, capire le esigenze di ognuno e rispettare un buon rapporto qualità-prezzo. Io, più che proporre un menù rigido, preferisco ascoltare il cliente e accompagnarlo per le vie di una gradevole esperienza culinaria”, ci confida Franco. La nostra passeggiata gastronomica ci porta a scoprire gli autentici sapori della cucina campana proposta con piccole variazioni e talvolta attraverso piatti rivisitati con sapienza in modo da creare un valido connubio fra la tradizione e il gusto del Nord. “Per noi queste sfide rappresentano un’evoluzione. La cultura del pesce ce l’abbiamo nel dna, ma è anche importante intuire il modo migliore di proporre i nostri piatti a una clientela del Nord particolarmente esigente. Per fare un esempio, qui gli spaghetti alle vongole vanno presentati in bianco, mentre giù si fanno macchiati”, ci spiegano ancora i titolari. A questo punto, non ci resta che abbandonarci al piacere delle pizze fumanti che arrivano in tavola in tantissime varietà. Oltre a quelle classiche, scegliamo anche alcune pizze speciali, chiamate coi nomi dei clienti affezionati, (una signora ha addirittura dedicato alla pizzeria una poesia, tanto gradiva la cucina), oltre che con quelli dei titolari. Ad esempio la pizza Alfonso è fatta con pomodoro, mozzarella, scamorza, salsiccia e melanzane fritte, mentre quella dedicata a Franco ha invece il prosciutto, i porcini e il grana. Clodo ha ispirato una pizza col salame piccante, cipolle, acciughe e peperoni, gli ingredienti preferiti di Chiara devono essere invece i porcini, la pancetta e il gorgonzola. Ci sono anche la pizza Patatosa, quella Montagnina, e anche quella Favolosa, fatta con porcini e calamari, ma possiamo anche immaginare di ammirare il Vesuvio gustando la pizza Vulcano che come suggerisce il nome, è preparata con olive e salame piccanti. Ciò che rappresenta il filo conduttore tra tutte queste varietà di pizze, comprese quelle bianche e quelle lunghe mezzo metro servite al tagliere, è la cura degli ingredienti e la lunga e appropriata lievitazione dei tre tipi di impasti diversi utilizzati. Inoltre, ci sono anche la pizza integrale, la pizza fritta e dei lunghissimi calzoni riempiti di ogni ben di Dio. “Ogni ingrediente ha la sua storia che bisogna conoscere a fondo per ottenere un gusto buono e inconfondibile”, è anche questo il segreto della bontà delle pizze di Franco e Alfonso. Una gita in Costiera amalfitana non può però prescindere dal sapore di mare, eccoci allora a gustare alcune specialità che ci vengono suggerite in base alla disponibilità dei prodotti migliori. Per cominciare, assaggiamo delle capesante gratinate con gli agrumi e una squisita insalata di mare. A seguire, scegliamo i tipici paccheri napoletani ai frutti di mare, dopodiché gustiamo una bella frittura di paranza mentre i nostri amici optano per i calamari con rucola, pomodorini secchi, grana e aceto balsamico. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa tra cui il tiramisù e la crema catalana, ma sono altrettanto deliziosi anche quelli che arrivano direttamente dal laboratorio del noto pasticcere della Costiera amalfitana, Salvatore De Riso. Se fosse ancora di moda affidare dei messaggi alla statua della Lodoiga, il nostro sarebbe senza dubbio di ringraziamento per le emozioni e per l’ospitalità che abbiamo ricevuto durante questa giornata, nonché di auspicio di poter tornare qui di nuovo il prima possibile. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.brescia.it www.pizzeriacristal.com Ristorante Pizzeria Cristal Via Valcamonica, 27 030/3229996

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Pellegrinaggio gustoso nel Canavese: una giornata a Settimo Vittone - Parte I. , Settimo Vittone, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 08 Feb 2015 16:40:05 GMT

ITALIA, Europa

Quando partendo da Ivrea verso Aosta si raggiunge la settima pietra miliare, “ad septimum lapidem miliarium” secondo la dicitura originaria dell’epoca romana, e sullo sfondo delle catene montuose innevate delle Alpi si distinguono i terrazzamenti dei vigneti e le caratteristiche colonnine in pietra che sorreggono i pergolati, possiamo essere certi: siamo arrivati a Settimo Vittone. Importante località situata sulla via Francigena, le sue antiche origini sono testimoniate anche dalla pietra miliare risalente al periodo 133-123 a.C. rinvenuta sul territorio e oggi conservata presso il Museo Garda d’Ivrea. Parlare di vigneti a Settimo Vittone non significa solo stuzzicare il palato e concerdersi momenti di piacere a tavola sorseggiando il nettare rosso dei ripidi pendii, ma si tratta di scoprire un mondo fatto di coltivazioni monumentali, di ingegno straordinario e di determinazione fuori dal comune. Coltivare la vigna è uno dei lavori più impegnativi che ci siano, ma farlo qui è come praticare uno sport estremo, non a caso i produttori locali parlano di “viticoltura montana ed eroica”. Quella tradizionale di Settimo Vittone è una produzione vitivinicola rara e sostenibile le cui origini si perdono nel Medioevo. Per costruire i suggestivi terrazzamenti di vigneti si utilizzano solo risorse locali come il castagno per le palificazioni e i salici per le legature. Le costruzioni murarie a secco e l’architettura della pergola sostenuta dai caratteristici piloni (detti pilun o tupiun), imbiancati con la calce che richiama il colore della neve in cima alle montagne, sono delle vere e proprie opere d’arte. A proposito di sport estremo, le pareti rocciose verticali della montagna rappresentano una sfida anche per gli amanti delle arrampicate – dai bambini agli atleti più esperti - che si possono allenare e divertire nella vasta area attrezzata de La Turna, all’interno del Parco Martinelli sul Montestrutto. E’ in mezzo a questo paesaggio unico e selvaggio che ci mettiamo sulle orme dei pellegrini di una volta per raggiungere a piedi il castello e la celebre pieve di San Lorenzo con il Battistero, complesso monumentale segnalato dai FAI e visitabile ogni domenica pomeriggio da marzo a ottobre. Fondato nel IX secolo da Attone Anscario, primo marchese d’Ivrea che vi fissò la sua seconda dimora, il castello, eretto su un suggestivo sperone roccioso, fu anche il luogo dove Asgarda, regina di Francia ripudiata dal marito Luigi II detto il Balbo, e sorella di Attone Anscario si rifugiò riuscendo a trovare conforto nella preghiera e nell’assitenza dei poveri. Asgarda morì qui nel 889 e la tradizione vuole che fosse stata sepolta nella chiesa della pieve di San Lorenzo. Dell’impianto medievale del castello restano i ruderi di una torre e alcuni fregi in cotto, mentre altre parti della struttura vennero ampliate e ricostruite tra la fine del Seicento e durante il Settecento, dando vita al “castello nuovo” dalle fattezze di una villa residenziale che conosciamo oggi. Sul territorio particolarmente esteso di Settimo Vittone si trova anche il castello di Montestrutto che domina il paese dall’alto. Eretto sulle rovine di un maniero medievale, fu ricostruito in stile neogotico. Curva dopo curva, costeggiando il letto sassoso della Dora Baltea che avanza tra ulivi secolari, case e giardini in cui oltre ai cani, a fare la guardia ci pensa anche qualche simpatico asinello, raggiungiamo il complesso paleocristiano formato dalla pieve di San Lorenzo e dal Battistero di San Giovanni Battista. Sorti in età carolingia, e costruiti con ciottoli e schegge di pietra locale, il battistero e la pieve rappresentano uno dei principali esempi di architettura preromanica in Piemonte oltre che uno straordinario luogo di pace e di raccoglimento, meta non solo di pellegrini e di turisti, ma anche di studiosi. Il battistero ottagonale risalente al IX secolo, è suddiviso in otto nicchioni, con un’abside quadrata e un piccolo campanile aggiunto nel Duecento. All'interno della chiesetta ammiriamo diversi cicli di affreschi realizzati da pittori operanti tra il 1100 e la fine del 1400. Riscendendo in centro paese, visitiamo un altro splendido edificio religioso, la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, eretta nel Seicento sul luogo della primitiva chiesa del XIII secolo. Al suo interno sono conservate numerose pregevoli opere d’arte tra cui il settecentesco altare maggiore in marmi policromi.

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Pellegrinaggio gustoso nel Canavese: una giornata a Settimo Vittone - Parte II., Settimo Vittone, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 08 Feb 2015 16:48:15 GMT

ITALIA, Europa

La nostra gita sulle orme dei pellegrini ci porta a uno dei complessi architettonici più antichi del paese, in cui dal 1999 ha sede l’Osteria La Sosta. ”L’edificio noto col nome di Corona Grossa, che oggi è utilizzato dall’osteria come deposito, è originario del IX secolo, e fu fatto edificare da Attone Anscario, esattamente come il castello. La struttura svolgeva la funzione di ospitale per i pellegrini, come testimoniato da una lapide datata 894”, ci racconta il signor Ezio Cresto, il titolare che gestisce l’accogliente osteria insieme alla famiglia: la moglie Daria, le figlie Antonella, Annalisa e Maria Cristina. I bravissimi cuochi Alessandro Mella e Davide Castoldi, oltre ad Anna Pennato in sala, completano lo staff. Entriamo attraverso la nuova e luminosa veranda creata in uno stile che unisce gradevolmente rusticità e gusto moderno, al cui arredo fa parte anche un elegante banco di vetro sospeso tra due colonne che richiamano quelle tipiche che abbiamo visto nei terrazzamenti di vigneti. Ci accomodiamo nella sala grande, spazio ricavato dallo stallaggio di una volta, mentre al posto del peso pubblico oggi c’è una graziosa saletta dall’atmosfera intima. Nel prossimo futuro all’attività di ristorazione si aggiungerà anche un negozio specializzato esclusivamente in prodotti tipici a chilometro zero. Il romanzo di questo luogo di grande valore storico è reso avvincente anche e soprattutto dalla storia della famiglia Cresto che ne ha fatto una roccaforte degli autentici sapori del territorio. ”Tutto è iniziato negli anni ’60 alla Locanda dell’Angelo, fondata da nonna Maria. A questo locale è seguito nel 1983 il Pra Giulì. Dopo quegli anni di intenso lavoro, di sperimentazione e di partecipazione a degli eventi enogastronomici in tutta Italia, è arrivato il 1999, anno in cui abbiamo aperto l’Osteria La Sosta. I primi tempi a gestirla è stata nostra figlia Antonella, ed era un’osteria moderna dove i sapori del territorio si sposavano con la somministrazione di vino nei fusti, alla spina, un modo per attirare i giovani che fino a poco tempo prima prediligevano la birra e le pizzerie. L’osteria ha avuto subito un grande successo e pian piano abbiamo dato sempre maggiore importanza alla ristorazione di un certo tipo, lasciando in secondo piano gli stuzzichini”, ci racconta il signor Ezio mentre iniziamo a gustare la nostra cena all’insegna dei sapori del territorio, interpretati con fantasia dai giovani e bravissimi cuochi. Mentre ascoltiamo le note soffuse di un ottimo jazz, iniziamo con un bel tagliere di salumi che comprende del cacciatorino misto bovino e suino, del sanguinaccio e del lardo d’Arnad, accompagnati dalle favolose castagne e burro alla Vecchia Settimo. ”Queste castagne, secche e successivamente caramellate, vengono da un’antica tradizione di Settimo. Quando ero ragazzo, andavamo con il prete alle feste che venivano celebrate presso le cappelle montane. Ogni anno era una famiglia diversa a preparare il cosiddetto Aperitivo delle Priorate, e in quell’occasione veniva servita una colazione: le castagne fatte in questo modo, i grissini col gorgonzola e il tutto da annaffiare col Vermuth”, rievoca i propri ricordi il signor Ezio. A seguire, gustiamo lo Spuntino della Sosta: fonduta tradizionale e cotechino locale, funghi in salsa vellutata, patate lessate e medaglioni di polenta grigliata. I nostri amici scelgono chi lo Spuntino Canavesano, con capunet con farcia di carne, cipolla ripiena, polenta, sanguinaccio e tomino al verde, chi invece lo Spuntino del Viandante che comprende, tra l’altro, anche le asticciole fritte di toma locale speziata con cumino e peperoncino, una vera delizia. Gustiamo anche uno squisito flan di verdure sulla fonduta, prima di passare alle buonissime paste fresche prodotte rigorosamente in casa, come le tagliatelle, i tajarin, ma anche ad es. i pizzoccheri, le pappardelle, i maltagliati. Stavolta restiamo nell’universo culinario del territorio assaggiando i magnifici agnolotti fatti con una pasta sottilissima e morbida, e scopriamo che in primavera potremo gustare anche la zuppa d’ajucche, piatto tipico di questo territorio preparato appunto con le ajucche - erbe spontanee di mezza montagna -, che ai tempi era tra i preferiti di Adriano Olivetti che veniva spesso a mangiarlo alla Corona Grossa. Una parte del nostro gruppo si concede degli squisiti risotti tra cui quello alla settimese, fatto con la toma, mentre qualcuno opta invece per una calda e sana zuppa di cavoli. Tra le pietanze possiamo scegliere il piatto del giorno che mercoledì prevede la trippa, giovedì il bollito misto, venerdì la polenta col merluzzo, sabato la selvaggina, domenica il fritto misto alla piemontese, e lunedì ”quello che c’è”. Ma c’è sempre anche molto altro, tra cui le lumache in guazzetto, le rane fritte, il piatto ”Tutto pesce”, oppure le squisite carni tra cui la fiorentina di Fassone piemontese alla griglia o il Tris del goloso, che permette di gustare due specialità di carni accompagnate dalla tradizionale polentina con le erbette. Infine, assaggiamo anche un po’ di formaggi tipici del territorio, e per concludere in gran dolcezza, cediamo felicemente alla tentazione dei dessert rigorosamente freschi e fatti in casa senza l’utilizzo di preparati pronti. La panna cotta a fantasia dello chef, il bunet, le crostate alla frutta, i deliziosi semifreddi, la bavarese ai frutti di stagione, così come i gelati Pinguino adorati dai bambini, saranno tanti bei motivi in più per riprendere presto la strada del nostro pellegrinaggio gustoso a Settimo Vittone. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.settimovittone.to.it www.osteria-lasosta.com Osteria La Sosta Strada Statale 26, nr. 31 Settimo Vittone (TO) Tel.: 0125/658858

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Volti colorati dal passato per raccontare il mistero della Natività: i presepi storici genovesi, Genova, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 13 Dec 2014 15:26:37 GMT

ITALIA, Europa

“Qui, davanti al presepe, caro Bambino, io mi ci incanto, proprio come un bambino.” Questa frase di una vecchia filastrocca genovese evoca in maniera nitida le gioiose atmosfere natalizie che caratterizzano la festa più amata nella Superba sin dai tempi più antichi. Durante i secoli della gloriosa Repubblica marinara genovese ad annunciare l’arrivo del Natale era anche un carro addobbato con nastri e campanelli trainato dai buoi che trasportava un grosso tronco d’alloro, simbolo di pace e di prosperità, con cui il Doge faceva gli auguri alla città. A partire dal Seicento le antiche usanze natalizie si arricchirono grazie alla diffusione dei presepi realizzati da bravissimi scultori, il più celebre dei quali fu Anton Maria Maragliano. Il documento più antico relativo all’esistenza di un presepe a Genova risale al 1610 ed è costituito dalla cronaca manoscritta del Convento carmelitano di Monte Oliveto presso il sobborgo costiero di Multedo, già noto anche per essere stato, ai tempi di Nerone, approdo dei santi Nazario e Celso impegnati nell’evangelizzazione della Liguria. Nel periodo natalizio, quando i sontuosi palazzi del centro, così come i caruggi tra cui spiccano torri e antiche chiese si vestono delle luci della festa, ritrovare una dimensione spirituale diventa quasi inevitabile. A Genova, città con una notevole tradizione di intagliatori di figurine da presepe (il Museo Giannettino Luxoro ne conserva oltre ottocento), il mistero della Natività assume anche una significativa valenza artistica grazie ai numerosi presepi della città. Per scoprirli, basta seguire le orme di Henry Aubert che nel suo Villes et gens d’Italie del 1923 suggeriva di compiere un vero e proprio tour dei presepi: “Nessun presepio qui è uguale ad un altro…tutti differiscono in grandezza, in ricchezza. Qualcuno è un capolavoro di buon gusto e di ingegnosità. Gli uomini che li costruiscono, sacerdoti oppure laici, rivaleggiano in zelo. Tutti gareggiano per attirare il maggior numero di persone, prodigandosi nei particolari, nelle proporzioni, nell’insieme. I presepi genovesi sono la gioia del Natale…Qui il Natale non ha perduto il significato originario. E’ unicamente la festa dell’infanzia e della speranza per gli uomini di buona volontà. Il presepio è il trionfo dei genovesi. Dal giorno di Natale in poi vanno a visitarli uno dopo l’altro.” Andiamo allora a visitarli insieme, iniziando il nostro tour dei presepi dal Museo Giannettino Luxoro, immerso nel parco di Nervi abitato da allegri scoiattolini e affacciato sulla splendida scogliera. All’interno della residenza signorile di inizio Novecento si possono ammirare gli oltre ottocento pezzi della collezione di figure da presepe del Comune di Genova che documentano in modo completo la produzione degli intagliatori genovesi dal XVII al XIX secolo. Le figurine sono in parte esposte all'interno di vetrine o in un allestimento scenografico permanente, in parte conservate nei depositi visitabili su richiesta. Tra di esse spiccano esemplari eccezionali per qualità, come i due Schiavi mori del corteo dei Magi, i Magi stessi, o per rarità tipologica, come i tre Dromedari, tutti capolavori di Pasquale Navone. Presso l’Oratorio del SS. Sacramento e San Bartolomeo di Staglieno è visitabile il suggestivo Presepe artistico (sec. XVII) con figure del Maragliano e del Navone, di cui vanno segnalate in particolare la qualità dell’intaglio delle figure settecentesche e la ricchezza dei costumi dei Magi e del loro corteo. Il presepe del Museo dei Cappuccini Da non perdere anche il presepe biblico animato di Franco Curti presso l’Auditorium del Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova, (visitabile dal 7 dicembre 2014 al 1 febbraio 2015. Verrà organizzato inoltre un ciclo di visite guidate (8 e 21 Dicembre; 11 e 18 gennaio; 2 febbraio - ore 15.30). Si tratta di un presepe meccanico con 150 statuine in movimento e di quasi 40 metri quadrati di scene e ricostruzioni paesaggistiche di Betania, di Gerusalemme e di Betlemme al tempo di Gesù. All’interno del Museo sono inoltre esposte, come tradizione, le statuine settecentesche a manichino, alcune delle quali attribuite alla prestigiosa scuola di Anton Maria Maragliano o all’ambito di Pasquale Navone accompagnate da statuine popolari genovesi e napoletane. Incornicia i presepi una rassegna di dipinti di grandi maestri dalla fine del Quattrocento alla seconda metà del XVII secolo. Il tour dei presepi genovesi è un viaggio spirituale e artistico durante il quale colpiscono anche le dimensioni delle riproduzioni della scena della Natività: presso l’Accademia Ligustica è esposto il presepe del ceroplasta bavarese di origini italiane, Johann Baptist Cetto, che misura poco più di 8 cm per 6. Neanche lo spazio dello schermo di uno smartphone, ma per l’artista fu sufficiente per compiere un miracolo creando una scena densa di figure e di elementi di ogni genere, dalle colonne fino ai fili d’erba, tutto minuziosamente elaborato e arricchito di particolari. Dal presepe più piccolo a quello più grande la strada è in verticale e si compie prendendo la funicolare da cui si apre una vista mozzafiato sulla città. Si raggiunge così il Santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara, noto come il Santuario della Madonnetta, costruito alla fine del Seicento sul luogo di una serie di apparizioni mariane. La chiesa ottagonale, preceduta da uno spettacolare sagrato in ciottoli bianchi e neri è uno straordinario luogo di raccoglimento, l’edificio religioso con cui Genova si riconsacrava alla Madonna, particolarmente ricco di opere d’arte e di preziosi oggetti di culto tra cui 25 mila reliquie esposte sulle pareti. Nella Cappella della Pietà si può ammirare un meraviglioso gruppo ligneo scolpito da Anton Maria Maragliano tra il 1732 e il 1733, raffigurante la Pietà. Arriviamo così al Presepe, uno tra i più suggestivi tra quelli genovesi e visitabile tutto l’anno. Disposta su una vasta superficie semicircolare, l’opera presenta una moltitudine di storiche statuine databili dal XVII al XIX secolo, collocate in una scenografica ambientazione della Genova antica. Tra le belle figurine di legno colorato rivediamo molti dei luoghi storici della città: da Porta Soprana a Palazzo San Giorgio fino al mercato, le torri e le chiese a conferma del fatto che a Genova non si smette mai di viaggiare. Francesca Bertha Leggi anche il racconto di viaggio su Genova: http://www.viaggiscoop.it/diari_di_viaggio/europa/italia/diario_di_viaggio_italia_12290.ashx http://www.viaggiscoop.it/diari_di_viaggio/europa/italia/diario_di_viaggio_italia_12291.ashx PER INFORMAZIONI: www.visitgenoa.it www.museidigenova.it www.accademialigustica.it www.santuariomadonnetta.it Facebook: Genova Turismo, Genova Eventi e Cultura Twitter: @GenovaEventi Instagram: @genovamorethanthis #genova #genovamorethanthis

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Un antico borgo del vercellese da scoprire tra storia, arte e buona tavola: gita a Borgo d’Ale, Borgo d'Ale, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 08 Dec 2014 16:23:46 GMT

ITALIA, Europa

Chi l’ha mai vista una torre con le ali? La risposta è semplice: tutti quei viaggiatori che negli ultimi oltre settecento anni sono passati da Borgo d’Ale, grazioso centro del vercellese, facilmente raggiungibile da città come Milano, Torino o Alessandria. Fondata nel 1270 dagli abitanti di quattro antichi villaggi dai nomi fiabeschi, Erbario, Clivolo, Meoglio e Areglio, oggi la città porta nel suo stemma l’immagine della torre alata, che forse inizialmente era una visione o un sogno di qualcuno che si era stancato delle continue lotte tra il re Arduino di Ivrea e i vescovi di Vercelli che da lunghi anni si contendevano il dominio sui quattro paesi. Per uscire da quella situazione di perenne belligeranza, l’unico modo era “mettere le ali”, ovvero fondare un nuovo borgo dove trasferirsi ritrovando la pace. Le quattro ali simboleggiano i quattro villaggi originari, ma un tempo erano quattro anche le porte di accesso alla città murata. La nostra gita inizia proprio varcando Porta d’Alice, l’unica delle quattro porte sopravvissute alle tempeste della storia. Costruita in mattoni a tre arcate, la porta che delimitava il borgo verso Alice è anche chiamata “napoleonica”, visto che è stata ristrutturata nel 1780. Percorrendo la strada principale che porta in centro, riconosciamo il battito d’ali dell’anima degli abitanti della città anche nelle creazioni dei più piccoli che hanno riempito l’asfalto di coloratissimi disegni raffiguranti comete, stelle, case, alberi e un grande sole sorridente. Qualcuno di quei pittori in erba seguirà forse le orme di un illustre nativo di Borgo d’Ale, il fisico e matematico recentemente scomparso Tullio Regge, che una volta disse: “Non credo ci sia una teoria cosmologica definitiva, ma infinite ipotesi che inglobano via via le precedenti. Lo spettacolo non finirà mai.” Continua anche lo spettacolo che passo dopo passo ci svela nuovi episodi storici di questo territorio. Nel cuore del centro visitiamo la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, eretta nel 1770 sul luogo di una vecchia chiesa e di un’abitazione. Affiancata da un suggestivo campanile e sormontata da un’imponente cupola, la parrocchiale è stata recentemente ristrutturata. Poco distante troviamo la seicentesca chiesa della ex Confraternita di San Francesco, munita di un caratteristico portico aggiunto a fine Ottocento. Il fascino francescano dell’edificio si percepisce chiaramente nonostante che ormai sia sconsacrato e venga utilizzato come biblioteca civica e sala per attività culturali. Spostandoci fuori dalle antiche mura del borgo, nei territori dove sorgevano i vecchi villaggi, scopriamo diversi altri monumenti di grande interesse storico come ad esempio la chiesa romanica di San Michele a Clivolo, costruita tra il 1050 e il 1075 con dignità di pieve. L’edificio religioso che conserva diversi affreschi medievali è stato varie volte ristrutturato, l’ultimo intervento risale al 1969. Seguendo un itinerario spesso battuto dagli escursionisti che vanno a visitare l’altura dove sorgeva il castello del Bric dal Munt, eretto prima del secolo XI e interamente distrutto nel 1470, raggiungiamo il Santuario della Madonna della Cella, nota anche come la chiesa di S. Maria di Meoglio, visto che l’edifico originario, di cui oggi possiamo ancora osservare le rovine accanto alla chiesa nuova eretta a metà Ottocento, era la chiesa del paese. Il Santuario si trova in un prato immerso nei boschi da cui si snodano i Sentieri di Nadia, un percorso turistico, ed è abbracciato da una serie di cappelle votive disposte in cerchio. Tuttavia si sa, dove ci sono boschi dal fascino a volte oscuro e inquietante, nascono spesso leggende “eretiche” riguardanti streghe ed entità sovranaturali. La “selva” di Borgo d’Ale non fa eccezione: tra i suoi alberi si nasconde infatti la Pera Cunca, una pietra rotonda intorno alla quale si dice che fossero stati organizzati dei misteriosi raduni di magia nera. E’ molto più sereno invece il sito del Mulino della Boscherina, costruito alla fine del 1400 nella regione omonima, importante stazione di posta lungo la strada che collega Cigliano con Vercelli. Ha svolto la funzione di mulino per la macina di frumento e mais fino al 1970. A proposito di frumento, visto che la passeggiata ci ha fatto venire un discreto languorino, ritorniamo in centro per goderci una bella cena presso lo storico Ristorante Tre Re, situato in via Matteotti. Ad accoglierci nell’ampia e caratteristica sala del locale, ideale anche per feste e cerimonie, sono Matteo e Antonella, titolari ormai della quarta generazione della gestione. Il loro entusiasmo giovane si unisce all’esperienza acquisita sul campo, seguendo sin da piccoli il lavoro dei rispettivi genitori, i fratelli Stefano e Luigi, tuttora importanti colonne portanti del ristorante. “Il locale, terminato nel giugno del 1900 dai nostri nonni, fu adibito a ristorante, locanda e stallaggio per i cavalli da cambio per le corriere. All’epoca Borgo d’Ale apparteneva a Novara, non a Vercelli, e chi doveva spostarsi tra Torino e Biella si fermava qui per cambiare i cavalli”, ci racconta il signor Stefano mentre iniziamo a gustare un ricco antipasto piemontese. Iniziamo con dei salamini del territorio freschi e sotto grasso, insieme a un misto di funghi sott’olio. Assaggiamo anche l’irrinunciabile bagna caoda con peperoni, verze e verdure di stagione, ma ci piacciono molto anche la carne cruda all’Albese e le fettine di manzo in salsa di funghi. Alcuni di noi scelgono il menù autunnale “Tutto funghi”, gustando un ottimo risotto ai porcini e delle crespelle ai funghi, da far seguire da uno stracotto di manzo con funghi e polenta e da funghi porcini fritti. Il resto del gruppo si divide tra le numerose varietà di squisita pasta fatta in casa tra cui gli agnolotti alla piemontese e le farfalle al ragù di cinghiale. Piaccino molto anche la crema di zucca con crostini, la panissa alla vercellese e i garganelli con radicchio e gorgonzola. Tra le pietanze gustiamo un piatto tipico ormai difficile da trovare in giro, la finanziera piemontese, ma non resistiamo nemmeno a un buon brasato al Barolo e al fantastico fritto misto Tre Re. Alcuni di noi optano per il cinghiale al Civet e fanno proseliti anche i funghi porcini impanati e trifolati. Se questo è il periodo dei funghi, presso il Ristorante Tre Re ogni stagione ha il suo menù: così a marzo potremo deliziarci con il pranzo del cinghiale che prevede tra l’altro salami, pasta al ragù, stracotto al vino bianco con polenta, fegati misti e cosciotto con funghi, tutto di cinghiale, mentre nei mesi di aprile e maggio sarà un piacere tornare qui per assaggiare il menù primaverile “Tutto Asparagi”. La prossima volta abbineremo magari una succulenta cena a un giro al Mercatino dell’Usato e del Piccolo Antiquariato che si svolge la terza domenica di ogni mese su uno spazio espositivo di oltre 15 mila metri quadrati. Una cosa è certa: la nostra gita si concluderà anche le prossime volte con gli sfiziosi dolci della casa tra cui il tipico bunet, la crème caramel, la bavarese, la panna cotta, oltre alla crema dello chef e il riso con pesche caramellate. Tante bontà che gusteremo dopo le nostre prossime escursioni e se questa è la città con le ali, sarà sempre un piacere “volare” qui. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.borgodale.vc.it Ristorante Tre Re Via Matteotti, 40 Borgo d’Ale (VC) Tel.: 0161/46110

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Vista su un territorio a forma di grappolo d’uva: gita a Broni tra storia e buona tavola, Broni, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 09 Dec 2014 23:11:39 GMT

ITALIA, Europa

Una storica regione nota per le sue dolci colline coperte da interminabili filari di vigneti e per gli ottimi vini delle sue cantine, la cui vocazione vitivinicola si rispecchia perfino nella sua conformazione geografica a forma di grappolo d’uva: eccoci arrivati nell’Oltrepò Pavese, nato ufficialmente nel 1164, quando l'imperatore Federico I concesse alla città di Pavia il diritto di nominare i consoli nelle località circostanti. La nostra giornata fuori porta a Broni è un po’ come assaggiare un chicco di quel bel grappolo d’uva fresco e dolce il cui sapore richiama storie d’altri tempi. Se oggi la città e i suoi dintorni sono tra le mete preferite di molti escursionisti che arrivano qui da Milano e da altre città, le ruote dei loro mountain bike percorrono strade e sentieri solcati secoli fa sia dai mercanti che trasportavano le loro merci lungo la via del Sale, che da numerosi pellegrini in cammino sulla via Francigena. Uno di questi pellegrini fu il giovane principe San Contardo d’Este, venerato come santo patrono di Broni, città in cui si spense nel 1249. Sono tante le leggende che si legano al nome del santo, a cominciare dai suoi legami famigliari: si ritiene che fosse il fratello di Beatrice II d’Este, ma alcune fonti mettono in dubbio questo dato. Si sa invece con certezza che il religioso passò da Broni diretto a Santiago de Compostela che probabilmente voleva raggiungere salpando dalla Liguria. Giunto su un colle nei pressi della città, si fermò per riposarsi, ma fu colto da un malore e mentre i suoi compagni proseguirono il loro viaggio, lui fu costretto a restare. A dargli ospitalità fu un povero contadino, e fu a casa di questi che il Signore chiamò a sé il povero pellegrino. Nel momento in cui spirò, le campane del paese si misero a suonare da sole e fecero silenzio solo un bel po’ di tempo dopo, quando la gente si era resa conto del miracolo, che fu solo il primo di una lunga serie. Negli anni successivi, diverse persone guarirono miracolosamente vicino alla tomba del santo e una volta la sua presenza avrebbe addirittura impedito a una persona indiavolata di entrare in città. Sebbene San Contardo non fosse riuscito a raggiungere Santiago de Compostela, oggi il suo pellegrinaggio viene metaforicamente portato a termine dalle persone che salgono sul colle a lui dedicato in cima al quale si trova un’antica cappella. Per arrivarci, si percorre una suggestiva via crucis artistica di quindici stazioni, composta dallo scultore pavese Angelo Grilli. Prima di raggiungere il centro storico, facciamo un salto anche a Cigognola, il paese vicino noto per il suo bel castello duecentesco di cui rimane la spettacolare torre quadrata probabilmente rimaneggiata nel corso dell’Ottocento, che svetta sulla collina. Durante la nostra passeggiata nel cuore di Broni visitiamo la splendida basilica di San Pietro Apostolo eretta nel 1547 che conserva al suo interno numerose pregiate opere d’arte tra cui l’Arca di San Contardo, opera dell’intagliatore milanese Turcazzano del 1668, raffigurante le varie fasi della vita del santo. In centro ammiriamo anche diversi palzzi storici tra cui Palazzo Arienti, sede del Municipio, e Villa Nuova Italia, oltre ad altre belle chiese tra cui la Madonna del Rio Frate. Restiamo nel cuore del centro storico anche per cena, scegliendo un locale storico: la Locanda Bedo, situata in via Mazzini. Accomodandoci nella spaziosa e caratteristica sala riscaldata da un grande camino, dimenticare il grigiore del tempo uggioso è un attimo. A contribuire a scaldarci il cuore, anche la scritta “Tartufo bianco e nero” che campeggia sulla lavagnetta appoggiata sul camino, ma soprattutto la calorosa accoglienza dei titolari, Amelia e Gino, sorella e fratello che gestiscono con grande cura e passione questo storico locale. “In questo luogo è da almeno cent’anni che c’è una trattoria con locanda. Il nome Bedo deriva dal torrente omonimo che scorreva proprio qui davanti e che tempo fa venne coperto”, ci spiegano i titolari mentre iniziamo ad assaggiare un ricco e saporito antipasto fatto con ingredienti genuini di ottima qualità. Cominciamo con un bel tagliere di salumi stagionati in cantina, fatti appositamente per la Locanda con metodi artigianali e talmente buoni che ci sono persone che tornano regolarmente apposta per mangiarli: infatti, a differenza di diversi altri piatti che cambiano di tanto in tanto seguendo un po’ la stagionalità e un po’ l’ispirazione dello chef, questi deliziosi salumi non mancano mai. Li accompagniamo con un’originale giardiniera conciata in casa e composta da verdure sia in agrodolce che acide, con l’aggiunta di tonno. A seguire, gustiamo i tipici mondeghili milanesi con una leggera salsa di senape. Si tratta di polpette particolari fatte con il lesso, la salsiccia e la mortadella di fegato. Assaggiamo anche dei carciofini rustici, oltre a degli sformati e terrine di funghi porcini e i carciofi serviti con la fonduta di formaggio. Continuiamo con degli squisiti primi piatti preparati con la pasta fresca fatta in casa, tra cui i ravioli di brasato col sugo di brasato, disponibili anche col ragù di funghi, le caramelle col ragù di porcini, ma buonissime anche col classico condimento al burro e salvia. Ci piacciono tantissimo anche le pappardelle fresche col ragù d’anatra, e riscuotono grande successo pure le tagliatelle condite col ragù di fagiano o di cinghiale. Alcuni di noi scelgono invece i garganelli con gorgonzola e pere e fanno proseliti entusiasti anche gli gnocchetti verdi con lo speck. Annaffiamo queste bontà con dei buonissimi vini dell’Oltrepò Pavese tra cui il Bonarda, il Barbera, il Buttafuoco, il Cabernet Sauvignon locale, il Pinot fermo, il Riesling, oltre a vari ottimi vini rossi fermi. Le nostre amiche optano invece per dei profumatissimi infusi fatti in casa ai frutti di bosco, alla liquirizia, al nocino e al genepì. Tra le pietanze non resistiamo a un magnifico ossobuco di vitello in gremolada, servito con la polenta, ma disponibile anche come piatto unico col risotto giallo alla milanese. Tra gli altri secondi ci piacciono molto la cotoletta alla milanese “vestita”, ovvero servita con pomodorini e rucola, il brasato con la polenta, la trippa, ma anche il salmì di lepre, di cinghiale e di cervo. Alcuni nostri amici optano per le lumache alla bourguignonne, e tra i piatti per cui torneremo sicuramente in futuro, ci sono senz’altro anche il brasato in crosta un po’ rivisitato, fatto con la birra e servito in una cocotte con la crosta, e i lessi misti, specialità tipica natalizia, ma disponibile anche durante il periodo autunnale-invernale. La nostra visita si conclude in gran dolcezza grazie ai dessert fatti in casa tra cui una sfiziosa torta di mandorle richiestissima tutto l’anno, un tiramisù particolare, servito monodose con la crema di zabaione e amaretti, la tarte tatin col gelato, una buonissima e leggera torta di pere e cioccolato, ma anche un gelato di crema con i frutti di bosco caldi. Dopo questa bella giornata siamo certi di tornare presto sulle orme dei pellegrini per concederci più di un piacevole peccato di gola e la prossima volta potremmo anche passare un intero weekend a Broni alloggiando presso le comode camere della Locanda. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunebroni.gov.it www.locandabedo.it Locanda Bedo Via Giuseppe Mazzini, 27 Tel.: 0385/51616

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Diario di bordo da una città per viaggiatori veri: un weekend a Genova - Prima Parte, Genova, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 08 Dec 2014 18:16:38 GMT

ITALIA, Europa

Un meraviglioso anfiteatro naturale che si affaccia sul porto più importante d’Italia e che accoglie il viaggiatore con uno spettacolo mozzafiato di case colorate, di mare, di alture, di creuze scoscese che sfiorano antiche cappelle, di palazzi sfarzosi, di barche e di navi provenienti da tutte le parti del mondo: ecco una prima immagine di Genova, nota storicamente come “La Superba”, per otto secoli cuore di una potente repubblica marinara e oggi importante città d’arte e meta di turisti internazionali e di famiglie alla ricerca di una vacanza ricca di stimoli e divertente anche per i bambini. Arrivare qui, specie se dalla pianura avvolta nella nebbia o da qualche città immersa nello smog invernale, è come una sferzata di luce, di calore e di poesia. Basta un raggio di sole e le case colorate si illuminano come tanti tasselli di un arcobaleno inondando di una vitalità straordinaria gli animi. Una vitalità a volte “ostinata e contraria” come cantò Fabrizio De Andrè, una forza d’animo che in passato era necessaria per sfidare il mare, e oggi è servita per rialzarsi dopo la distruzione portata dai fiumi. Arriviamo a Genova circa un mese dopo l’alluvione di ottobre 2014 e ci sembra un miracolo trovare una città tornata in brevissimo tempo al suo splendore di sempre grazie al coraggio e all’impegno dei suoi cittadini. “La torta di riso non è finita”, sintetizza la situazione ironicamente Stefano Di Bert, chef dell’Antica Hostaria Pacetti di Borgo Incrociati, uno dei quartieri più colpiti, come a dire che nonostante tutto, i genovesi non hanno perso il sorriso e sono pronti a ripartire. Partire, ripartire, salpare per nuove mete, costruire nuovi palazzi e aprire nuove strade per il futuro: potrebbero essere queste le parole chiave del nostro weekend genovese durante il quale seguiamo Cristoforo Colombo alla scoperta dell’America, saliamo a bordo di una galea per scoprire che la vita dei galeotti era molto più brutta di quel che si poteva immaginare, finiamo naufraghi su una scialuppa in preda alle onde dell’oceano in tempesta a Capo Horn e salpiamo verso “La Merica” con gli emigranti italiani di inizio Novecento in cerca di una vita migliore. Dalle emozionanti mostre interattive del Galata Museo del Mare, il più grande museo marittimo del Mediterraneo, il viaggio ci porta ai Tropici, ma anche all’Antartide passando per le profondità del Mar Mediterraneo e per i colori della barriera corallina grazie a ben quindicimila animali curiosissimi tra pesci, mammiferi marini, rettili, anfibi e uccelli che possiamo ammirare nelle settanta vasche dell’Acquario. Non solo: il nuovo Padiglione Cetacei, progettato dal Renzo Piano Building Workshop può ospitare fino a nove animali in quattro diverse vasche, da osservare attraverso una visita su due livelli: sia dall’alto, che da una prospettiva subacquea. Si tratta di una delle maggiori esposizioni di biodiversità in Europa, parola scientifica che qui si traduce in un mondo incantato popolato da foche a pois che nuotano velocissime, da pinguini che tra un tuffo e l’altro ci sorridono dalle rocce ghiacciate, da allegri delfini, da inquietanti meduse, da pesciolini che sembrano usciti da un caleidoscopio e perfino da un caimano pensieroso capace di stare immobile per ore a riflettere sulle grandi questioni della vita. Nello spettacolare Porto Antico, ridisegnato nel 1992 da Renzo Piano che ne ha creato un’area ricca di attrattive per il tempo libero, il viaggio di piccoli e grandi esploratori continua al Museo Nazionale dell’Antartide, dove si può conoscere la vita dei ricercatori della base italiana al Polo Sud, mentre presso la Città dei bambini e dei ragazzi, la più grande struttura in Italia dedicata a temi come il gioco, la scienza e la tecnologia per bambini, si possono fare tante emozionanti scoperte. Anche Genova stessa rappresenta un luogo fantastico da esplorare, e per iniziare a farlo basta salire sul Bigo, l’ascensore panoramico dalla cui cabina rotonda, dotata di un sistema audio che illustra le bellezze della città in quattro lingue, si ammira un panorama unico. Nella Superba anche gli ascensori sono speciali: con quello che collega piazza Portello con il quartiere di Castelletto, a detta del poeta Giorgio Caproni, si arriva addirittura in Paradiso. Scrisse infatti il poeta: “Quando mi sarò deciso d’andarci, in Paradiso ci andrò con l’ascensore di Castelletto.” Caproni non ha affatto esagerato: l’ampia veduta panoramica sulla città che si apre dal Belvedere Luigi Montaldo è a tutti gli effetti paradisiaca. Dal Porto Antico, attraversando piazza Caricamento e costeggiando Palazzo San Giorgio, raggiungiamo la Sottoripa, dove si trovano i più antichi porticati pubblici d’Italia, realizzati tra il 1125 e il 1133. Ci avventuriamo anche nei caruggi dell’antico quartiere medievale andando a scoprire alcune delle trenta botteghe storiche riconosciute dalla Soprintendenza che conservano la tradizione di commercio e di artigianato di qualità della città. Si tratta di attività artigianali e di spazi per la creatività tra cui figurano storiche pasticcerie stracolme di dolci sfiziosità dai mille colori come la frutta candita – unico modo per i marinai di mangiare la frutta – o i marron glacé della Pasticceria Romanengo o della Pasticceria Villa di Profumo. Fanno parte del circuito anche la tripperia Casana di inizio Novecento dove erano soliti fare colazione i portuali o l’Antica Polleria Aresu in cui l’arredamento, comprese le celle frigorifere ricavate dalle antiche ghiacciaie, risale al 1910. “Perfino il telefono ce l’abbiamo a manovella”, scherzano i titolari prima di farci vedere un’altra chicca: “il Sacro Graal dei pollivendoli”, ovvero uno specchiauovo cilindrico, strumento un tempo illuminato con una candela, che serve per stabilire il grado di freschezza delle uova. Percorrendo via San Lorenzo, arriviamo alla Cattedrale omonima, eretta sul luogo dove, secondo la leggenda, San Lorenzo e papa Sisto II, diretti in Spagna, furono ospitati presso una casa. Dopo l’uccisione del santo, in zona sorse una cappella e poi una chiesetta in suo ricordo, mentre la splendida cattedrale, con la facciata a strisce bianche e nere in tipico stile ligure, fu consacrata nel 1118, a lavori non ancora ultimati. In realtà l’edificio religioso rimase incompiuto: secondo il progetto originale avrebbe dovuto avere due torri campanarie, ma a causa della morte dell’architetto, quella di sinistra non venne mai completata. All’interno della chiesa a tre navate si possono ammirare numerosi meravigliosi affreschi e altre opere d’arte di tutte le epoche. Proseguendo lungo la salita raggiungiamo Porta Soprana, che nel Medioevo era la principale porta d’accesso alla città. A pochi metri di distanza dalle sue due eleganti torri, visitiamo la casa - museo di Cristoforo Colombo, tra le cui mura il futuro navigatore visse in gioventù, tra il 1455 e il 1470. Ci raccontano che la modesta casa, andata probabilmente distrutta durante il bombardamento di Genova del 1684 ad opera del Re Sole, venne ricostruita nel Settecento. E’ legata invece a delle importanti vittorie belliche genovesi (contro Pisa nel 1284 e contro Venezia nel 1298) la costruzione dello splendido Palazzo Ducale, un tempo sede del governo e residenza del Doge della Repubblica, restaurato per le Colombiadi del 1992, che oggi ospita delle mostre d’arte di grande rilievo.

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Diario di bordo da una città per viaggiatori veri: un weekend a Genova - Seconda Parte, Genova, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 08 Dec 2014 18:29:45 GMT

ITALIA, Europa

Quando Cristoforo Colombo partì per il suo viaggio che avrebbe ridisegnato il mappamondo, anche la mappa della città di Genova stava per essere notevolmente ridisegnata. L’aristocrazia genovese decise di creare dal nulla un grande quartiere di rappresentanza, destinando un’area degradata e periferica ad accogliere le residenze di alcune delle principali famiglie della città; nel giro di pochi anni sorsero così due sequenze parallele di grandi palazzi, per lo più dotati di cortili colonnati, di giardini pensili e di stupende sale affrescate. Lungo l’odierna via Garibaldi si possono ammirare tra l’altro Palazzo Tursi, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco che costituiscono il prestigioso percorso dei Musei di Strada Nuova. Nel 1576 vennero istituiti i registri cosiddetti “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, i quali raggruppavano i palazzi nobiliari che a turno venivano sorteggiati per accogliere visite di Stato. Uno dei primi viaggiatori ad essere rimasto affascinato dal sistema dei Palazzi dei Rolli, oggi patrimonio dell’Umanità Unesco, fu Pietro Paolo Rubens che nel 1622 pubblicò il libro I Palazzi di Genova con i rilievi di tutti i più importanti edifici del centro storico, proponendolo in Europa come una sorta di “manuale per la residenza del perfetto gentiluomo”. Uno dei più bei palazzi dei Rolli è il Palazzo Reale, residenza della corte sabauda a Genova a partire dal 1824, costruito verso la metà del Seicento dalla famiglia Balbi che aprì la via stessa che oggi porta il loro nome. Era uno dei pochi palazzi ad avere un accesso diretto al mare tramite un ponte che consentiva alle carrozze di imbarcarsi. Dopo i Balbi, la dimora passò ai Durazzo che operarono significativi interventi architettonici che arricchirono il palazzo di decorazioni incredibilmente raffinate e sfarzose di cui la scenografica Galleria degli Specchi, dove sono state girate alcune scene del film Grace di Monaco con Nicole Kidman, è solo uno degli esempi. Nel corso delle giornate Rolli Days che ricorrono più volte l’anno, è possibile visitare anche molti di quei palazzi storici che di solito restano chiusi al pubblico. I viaggiatori che salpavano dal porto genovese verso lidi lontani, non tornavano certo in patria a mani vuote: molti di loro portavano a casa dei “souvenir” originali come scheletri e pelli di belve esotiche, collezioni di insetti, di ragni e di serpenti dalle fattezze mai viste prima, insieme a una moltitudine di reperti zoologici di ogni sorta, un vero e proprio tesoro per la scienza. L’esploratore e naturalista più celebre che organizzò e promosse numerose spedizioni a cui spesso partecipò direttamente fu Giacomo Doria, che nel 1867 fondò il Museo di Storia Naturale. I reperti di oltre 4,5 milioni di esemplari provenienti da ogni latitudine, vengono studiati da naturalisti di tutto il mondo i quali sono riusciti a descrivere parecchie nuove specie proprio grazie al materiale zoologico unico del Museo. L’alluvione del 9 ottobre 2014 ha pesantemente danneggiato la struttura distruggendo l’attrezzatura scientifica, ma fortunatamente non ha toccato le preziose collezioni. Il Museo, che si accinge a festeggiare i suoi 150 anni nel 2017, è quindi ripartito con l’entusiasmo di sempre e punta sul fascino mozzafiato dell’esposizione di seimila esemplari disposti su una superficie di cinquemila metri quadrati, molto apprezzata anche dagli esploratori più piccoli a cui vengono proposte una grande quantità di attività didattiche tra cui la Notte al Museo: una serata dedicata a giochi e laboratori, maschere da animali, storie della natura e poi tutti a dormire in sacco a pelo, sotto lo sguardo vigile dello scheletro fossile del colossale Elefante antico. Se è vero che da Genova si può salire in Paradiso prendendo un ascensore, è altrettanto vero che nel periodo natalizio, quando i sontuosi palazzi del centro, così come i caruggi tra cui spiccano torri e antiche chiese si vestono delle luci della festa, ritrovare una dimensione spirituale diventa quasi inevitabile. A Genova, città con una notevole tradizione di intagliatori di figurine da presepe (il Museo Giannettino Luxoro ne conserva oltre ottocento), il mistero della Natività assume anche una significativa valenza artistica grazie ai numerosi presepi della città. Il primo documento che parla di un presepe genovese risale al 1610 e come suggeriva Henry Aubert nel suo Villes et gens d’Italie del1923, possiamo ammirare queste suggestive creazioni compiendo un vero e proprio tour dei presepi. Un viaggio spirituale e artistico durante il quale colpiscono anche le dimensioni delle riproduzioni della scena della Natività: presso l’Accademia Ligustica è esposto il presepe del ceroplasta bavarese di origini italiane, Johann Baptist Cetto, che misura poco più di 8 cm per 6. Neanche lo spazio dello schermo di uno smartphone, ma per l’artista fu sufficiente per compiere un miracolo creando una scena densa di figure e di elementi di ogni genere, dalle colonne fino ai fili d’erba, tutto minuziosamente elaborato e arricchito di particolari. Dal presepe più piccolo a quello più grande la strada è in verticale e si compie prendendo la funicolare da cui si apre una vista mozzafiato sulla città. Si raggiunge così il Santuario della Madonnetta, costruito alla fine del Seicento sul luogo di una serie di apparizioni mariane. La chiesa ottagonale, preceduta da uno spettacolare sagrato in ciottoli bianchi e neri è uno straordinario luogo di raccoglimento, l’edificio religioso con cui Genova si riconsacrava alla Madonna, particolarmente ricco di opere d’arte e di preziosi oggetti di culto tra cui 25 mila reliquie esposte sulle pareti. Nella Cappella della Pietà si può ammirare un meraviglioso gruppo ligneo scolpito da Anton Maria Maragliano tra il 1732 e il 1733, raffigurante la Pietà. Arriviamo così al Presepe, uno tra i più suggestivi tra quelli genovesi e visitabile tutto l’anno. Disposta su una vasta superficie semicircolare, l’opera presenta una moltitudine di storiche statuine databili dal XVII al XIX secolo, collocate in una scenografica ambientazione della Genova antica. Tra le belle figurine di legno colorato rivediamo molti dei luoghi storici che abbiamo visitato durante il nostro weekend genovese: da Porta Soprana a Palazzo San Giorgio fino al mercato, le torri e le chiese a conferma del fatto che a Genova non si smette mai di viaggiare. Da qui si salpa, si va in Paradiso e si ritorna, e dietro ogni scorcio che si conosce e si ama, ce n’è sempre uno nuovo da scoprire. Come suggerisce lo slogan turistico della città, “Genova more than this”: Genova è sempre molto di più di quello che si è già visto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.visitgenoa.it Facebook: Genova Turismo, Genova Eventi e Cultura Twitter: @GenovaEventi Instagram: @genovamorethanthis #genova #genovamorethanthis

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Al campo del Palio con Alfieri, i mercanti di una volta e i fantasmi in gonnella: gita ad Asti, Asti, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 18 Nov 2014 01:24:43 GMT

ITALIA, Europa

“Via, via, vieni via con me”, canta Paolo Conte, e stavolta abbiamo preso alla lettera le parole della famosa canzone, venedo a visitare Asti, la città natale del grande cantautore. Conosciuta anticamente come la città delle cento torri, Asti, libero comune nel Medioevo, con diritto di battere moneta, fu da sempre un importante centro artistico, commerciale e anche bancario, grazie alle cosiddette casane, dei banchi che esercitavano attività di cambio valuta e di prestito su pegno. Famosa per i suoi vini, tra cui l’Asti spumante, la città è sede ogni anno di un importante concorso enologico, la Douja D’Or. Ma anche la tradizione medievale trova spazio tra le più belle manifestazioni della città, grazie all’antichissimo Palio, che si svolge nel mese di settembre e che culmina con la coloratissima corsa dei cavalli in cui si contendono la vincita i quattordici rioni storici della città. Iniziamo la nostra passeggiata in città dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita in tipico mattone rosso in cotto su una precedente basilica, e che al suo interno conserva le opere di importanti pittori e scultori astigiani. Un’incisione cinquecentesca rende la campana della Torre dell’Orologio, eretta a partire dalla fine del XII secolo, una sorta di “campana parlante”. Dice, infatti la scritta: “Un tempo scandivo le ore della giornata. A causa della guerra sono stata trasformata in macchina. Ora sono restituita al mio primitivo compito.” La Torre Comentina invece fu usata per diversi secoli come posto di comando durante la corsa dei cavalli del Palio. Asti ha dato i natali anche a uno dei più importanti intellettuali del Settecento: il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri, a cui oggi è dedicata una piazza della città. Ma a proposito di scrittori, era di Asti anche il poliedrico Giorgio Faletti. Quando arriviamo al Palazzo Catena, importante edificio medievale della città, incontriamo una signora che ci racconta una storia misteriosa che ci ricorda le atmosfere dei libri di Faletti: in questo palazzo abiterebbe tuttora il fantasma di Iginia d’Asti, protagonista di una tragedia di Silvio Pellico. Se ciò fosse vero, Iginia sarebbe in buona compagnia, perché la leggenda vuole che in centro vaghi anche un altro spirito femminile, quello dell’irrequieta contessa Adelaide, discendente di Arduino d’Ivrea, re d’Italia nel decimo secolo. Se qui la storia si respira ad ogni angolo, questo vale anche per la zona in cui si trova il ristorante dove ci fermiamo per gustare le specialità del territorio: la Trattoria del Mercato, in corso Einaudi, a ridosso della storica piazza Campo del Palio, da sempre nota come piazza del Mercato, visto che proprio lì si svolge, sin dai tempi più antichi, il grande mercato di Asti. Accomodandoci nella spaziosa e luminosa sala arredata con gusto moderno ed elegante, scambiare due chiacchiere con i titolari ci consente di ricostruire l’affascinante storia del locale che s’intreccia con quella del quartiere. “La Trattoria del Mercato, fondata nel 1895, in origine si trovava dall’altra parte della piazza, dove oggi c’è il Caffè del Mercato. Gestita dalla nostra famiglia a partire dal 1946, inizialmente era una locanda dove oltre a mangiare gli squisiti piatti preparati da Pierina Montersino, i commercianti che arrivavano per il mercato, potevano anche soggiornare nelle camere situate sopra la trattoria e c’era pure uno stallaggio per il bestiame. Successivamente la gestione passò alla figlia di Pierina, la zia Rosalba la cui presenza, esperienza ed entusiasmo sono tuttora la colonna portante del locale. La trattoria di una volta, che apriva ogni giorno alle sei del mattino ed era frequentata da persone di ogni ceto sociale era nota per i piatti tipici e gustosi del territorio. Come una piola d’altri tempi, era arredata con sedie di legno con la seduta in paglia e tra una chiacchiera e l’altra si gustavano le specialità della tradizione”, racconta il signor Giuseppe che oggi gestisce la trattoria con il figlio Alessandro, il cuoco. A un certo punto, nel 2000, la casa a due piani in cui aveva sede la trattoria, venne demolita, ma fortunatamente l’attività non ha dovuto allontanarsi dalla storica piazza, e ha riaperto presso la sede attuale nel 2004. “Oggi siamo in un locale dallo stile architettonico al passo con i tempi, ma continuiamo a mantenere anche svariate specialità della tradizione, così possiamo accontentare sia la clientela più giovane e amante delle novità che le persone affezionate ai sapori di una volta. A tutti fa piacere inoltre il buon rapporto qualità-prezzo che consente di mangiare antipasto, primo, secondo e dolce spendendo 25-30 euro”, spiegano Giuseppe e Alessandro mentre iniziamo a gustare il nostro ricco antipasto piemontese che è piaciuto molto anche a Luis Sepùlveda che è stato ospite della Trattoria qualche tempo fa, lasciando in ricordo un tovagliolo firmato. Cominciamo con il vitello tonnato all’Ottocentesca, preparato con i tuorli d’uovo e le acciughe, senza la maionese. A seguire, gustiamo la lingua in verde, la carne cruda battuta al coltello e la tipica bagna caoda, che viene anche proposta come piatto unico con le verdure e le uova. I nostri amici che preferiscono le novità, assaggiano una sfiziosa rivisitazione del vitello tonnato, fatto avvolgendo il trancio di tonno nella fetta di vitello e condito, anziché con la salsa tonnata, con una leggera salsa allo yogurt. Tra gli antipasti “giovani” piacciono molto anche il tortino di riso Venere con salsa al melograno, la crema di zucca servita in un bicchiere, con sopra una fetta di bacon croccante e i cestini di pane con la castagna al Brandy. Proseguiamo con gli squisiti primi piatti di pasta fresca, sia tradizionali che rivisitati, tra cui i tagliolini ai porri su pesto di pomodorini secchi, i tipici plin ai tre arrosti, gli gnocchi di patate al Castelmagno, i tajarin con pancetta e nocciole e i tagliolini al ragù piemontese bianco, senza l’aggiunta di pomodoro. Essendo la stagione dei funghi e dei tartufi, gustaimo anche i tagliolini al burro e tartufo, e a seguire, le uova al tegamino o nella cocotte con le profumate scaglie di tartufo. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini sia del territorio che di altre regioni. Tra le pietanze abbiamo il piacere di gustare uno dei piatti per eccellenza della tradizione, ormai difficile da trovare in giro: la finanziera. Sempre nell’ambito dei sapori classici, mangiamo un ottimo bollito alla vecchia maniera, con le due salse, verde e rossa. Fa proseliti anche il filetto di sanato avvolto nella verza con riduzione alla liquirizia, e piace molto anche il carrè d’agnello. Non resistiamo certo nemmeno al fritto misto e alla trippa, disponibile su ordinazione, e sempre per celebrare il tubero che Gioacchino Rossini chiamò il “re dei funghi”, eccoci a gustare le costolette alla milanese di agnello col tartufo sopra. La nostra giornata astigiana si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert della casa, in primis gli immancabili bunet e la crème caramel, ma ci lasciamo tentare anche dal tiramisù, dalle squisite crèpes, dalle mele caramellate col gelato e dall’irresistibile tortino al cioccolato col cuore fondente. Dopo questa bella giornata, siamo certi di tornare presto ad Asti, e speriamo di non perderci nemmeno il prossimo Palio. Se poi capiteremo alla Trattoria del Mercato durante la bella stagione, potremo anche assaggiare la mousse di cheescake, una specialità estiva della casa: un motivo in più per seguire con piacere le orme dei mercanti di una volta. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.asti.it www.trattoriadelmercato-asti.com Trattoria del Mercato Corso Luigi Einaudi, 140 0141/34559

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Ovada Vino & Tartufi 2014 - 8-9 Novembre a Ovada (AL) , Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 04 Nov 2014 19:06:50 GMT

ITALIA, Europa

Domenica 9 Novembre e con una gustosa anteprima sabato 8 novembre nel centro storico di Ovada Mercato di vino e tartufi Giunge alla sua quinta edizione la grande manifestazione a tutto gusto, organizzata dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ovada e la collaborazione del Consorzio per la Tutela del vino Dolcetto d’Ovada e delle Associzioni di categoria, dedicata ai due prodotti enogastronomici più rinomati del territorio: il tartufo bianco e il vino. Se i vini prodotti sulle dolci colline del Monferrato Ovadese sono tra i più famosi d’Italia, il tartufo bianco di questo territorio non è certo da meno: Gioacchino Rossini lo definì “il Mozart dei funghi”, giudizio confermato anche dalle ricerche svolte da Raoul Molinari e Giordano Berti su cronache risalenti fino al Medioevo, ma anche su lettere di viaggiatori del Settecento: tutti concordano sullo straordinario aroma e qualità dei tartufi bianchi di queste terre, vera prelibatezza altamente apprezzata già in passato. La manifestazione dedicata ai vini e ai tartufi sarà un po’ come l’incontro tra Bacco e Giove: se Bacco è il dio del vino, secondo il poeta romano Giovenale, l’origine del tartufo si deve invece a un fulmine scagliato da Giove in prossimità di una quercia. Sempre grazie alla mitologia di Giove, al tartufo si sono da sempre attribuite anche delle qualità afrodisiache. La manifestazione ANTEPRIMA SABATO 8 NOVEMBRE dalle ore 20.00 Il Ristorante Pro Loco Ovada aspetta tutti per la CENA A BASE DI TARTUFO BIANCO DEL MONFERRATO presso gli antichi locali “Ristorante Italia” in via San Paolo, 54 DOMENICA 10 NOVEMBRE, dalle 10.00 alle 18.00 Lungo le vie del caratteristico centro storico, nelle piazzette e sotto i portoni della cittadina, gli espositori vitivinicoli attenderanno il pubblico che avrà la possibilità, dopo aver acquistato il calice della manifestazione presso i punti dislocati in varie piazze del centro, di degustare presso le bancarelle la migliore produzione vinicola della zona e scoprire i segreti e le caratteristiche dei vini Dolcetto d.o.c. o di Ovada d.o.c.g. grazie alla spiegazione di chi li produce con tanta fatica e passione. Ecco i PRODUTTORI VITIVINICOLI che parteciperanno a questa edizione: CASCINA SAN MARTINO - Ovada AZ. AGR. PESCE FEDERICO - Silvano d'Orba AZ. AGR. CASCINA DEL VENTO - Montaldo Bormida CASCINA GENTILE - Capriata d'Orba BENZO OSCAR - Cremolino CAVELLI DAVIDE - Prasco CASCINA BORGATTA - Tagliolo Monferrato CASCINA BOCCACCIO - Tagliolo Monferrato PAOLA BADINO - Rocca Grimalda AZ. AGR. CARLO ALBERTO SCARSI - Carpeneto CANTINE GANDINO - Silvano d'Orba AZ. AGR. CA' BENSI - Tagliolo Monferrato AZ. AGR. ROSSI CONTINI - Ovada CAVELLI LORENZO - Morsasco FERRARI GIORGIO - Tagliolo Monferrato CASTELLO DI TAGLIOLO - Tagliolo Monferrato LE TRE COLLINE - Cassinelle LA VALLETTA - Cremolino FACCHINO AZIENDA VITIVINICOLA - Rocca Grimalda CASTELLO DI GRILLANO - Ovada AZ. AGR. LA PIRIA - Rocca Grimalda AZ. AGR. GAGGINO - Ovada Consorzio di Tutela Ovada DOCG I Trifolau, come lo scorso anno, accoglieranno i visitatori del Mercato dei Tartufi presso la Loggia di San Sebastiano dove si potranno acquistare i pregiati tartufi bianchi del Monferrato. In piazza San Domenico un ricco mercatino di prodotti tipici locali (formaggi, conserve, confetture, dolci) stuzzicherà l’appetito dei visitatori. Saranno presenti i seguenti produttori: CASCINA DELL'ISIDORA - Formaggi di Capra IL MAGGIOCIONDOLO - Confetture e Sciroppi AGRISOLIDALE - Frutta, verdura e uova LAVAGE' - Formaggi Vaccini GASTALDO ELOISA - Specialità dolciarie PROFUMO DI CIOCCOLATO - Specialità artigianali a base di cioccolato Presso il punto di acquisto mobile de l’Antica Farinata in piazza Garibaldi si potrà gustare l’ottima farinata cotta al momento. I negozi resteranno aperti tutto il giorno e per l’occasione i commercianti hanno realizzato delle favolose vetrine a tema. Durante la giornata grandi e piccini potranno scoprire le bellezze del centro storico a bordo di un coloratissimo trenino panoramico che girerà per le caratteristiche vie e piazze. Dopo una bella passeggiata in centro, non resterà che accomodarsi ai tavoli del Ristorante della Pro Loco, presso gli antichi locali dell’ex Albergo Italia (in via San Paolo, 54) e gustare una succulenta cena a base di piatti tipici con tartufo bianco del Monferrato. Si potranno gustare gli agnolotti, le tagliatelle, il brasato e le uova al tegamino, conditi con il prezioso tubero e annaffiati con il Dolcetto di Ovada e infine, la cioccolata calda con canestrelli. Ecco i menù a base di tartufo dei ristoranti, disponibile non solo per la giornata di OVADA VINO E TARTUFI 2014 ma per tutta la durata del periodo dei Tartufi: Lo storico RISTORANTE LA VOLPINA di Ovada (Strada Volpina, 1 - Tel 0143 86008) propone per la giornata di Domenica 9 Novembre 2014 e per tutti i giorni della settimana (pranzo - cena) fino al termine della stagione dei tartufi un gustosissimo menù: Carne cruda in insalata con parmigiano reggiano e tartufi Crema di tartufi al forno Taglierini fatti in casa conditi con rosso d'uovo, burro, parmigiano reggiano e tartufi Cannelloni farciti di fonduta gratinati al forno con tartufi Magro di vitello al forno con crema al Gavi e tartufi guarnito con polenta. Sarà anche disponibile il menu alla carta ed il MENU OVADA ideato in collaborazione con il Consorzio dell'Ovada DOCG volto a promuovere i piatti della tradizione locale abbinati all'Ovada DOCG delle Aziende aderenti al consorzio.. Il RISTORANTE DA GIULIO di Ovada (Via Gramsci, 115 - Tel 0143 86329) propone un menù per OVADA VINO E TARTUFI che si potrà gustare per tutto il periodo dei tartufi. Il menù è proposto sia con tartufo nero sempre disponibile per il periodo dei tartufi ad € 25,00 sia con il pregiato tartufo bianco se prenotato in anticipo (almeno un giorno prima). Risotto al tartufo oppure Garganelli al tartufo oppure Tagliatelle al tartufo Scaloppine al tartufo oppure Uova al tartufo Dolce e caffè 1/4 di vino e 1/2 litro di acqua Com’è nato Ovada Vino e Tartufi? Già da alcuni anni la Pro loco di Ovada e del Monferrato Ovadese aveva la ferma intenzione di organizzare una manifestazione gastronomica incentrata sul tartufo bianco, visto che le colline ovadesi ne sono ricche e che la zona da tempo immemore vede l’alternarsi di generazioni di cercatori. Il riconoscimento della D.O.C.G. al vino “Ovada” ha dato slancio all’iniziativa che è stata accolta con entusiasmo anche dal Comune di Ovada e dalle varie Associazioni di Categoria. Il connubio tra i due prodotti principe della zona è sembrato naturale: i succulenti piatti a base di tartufo bianco ben si sposano con i pregiati vini della zona, tra cui il Dolcetto DOC e soprattutto l’Ovada D.O.C.G. Le passate edizioni sono state un successo di pubblico e di critica e hanno convinto la Pro Loco di Ovada della felicità dell’iniziativa volta alla promozione e diffusione delle tipicità gastronomiche più meritorie della zona. La bellezza del centro storico arricchisce la manifestazione destinata a crescere nel tempo. Per ulteriori informazioni: www.prolocoovada.it www.iatovada.it Ufficio IAT di Ovada 0143/821043 Facebook: Proloco Ovada

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Nel blu dipinto di blu, gustando i gelati del Super Mago: una giornata a Polignano a Mare, Polignano A Mare, Puglia

Francesca Bertha — Wed, 19 Nov 2014 00:23:47 GMT

ITALIA, Europa

Verso la fine del secolo II a.C. un falchetto decollò da un veliero romano che transitava lungo le coste pugliesi. A liberarlo fu il console Gaio Mario che era alla ricerca di un approdo sicuro. Il falchetto incominciava a volare nel cielo infinito e volava, volava felice più in alto del sole e ancora più su mentre il mondo pian piano spariva laggù. Fu così che a un certo punto, in mezzo a quel blu dipinto di blu in cui il cielo si confonde con il mare, il falchetto si posò su un’erta scogliera a picco sul mare indicando così al condottiero il punto dove sarebbe sorta la città di Polignano a Mare. Sebbene l’immagine del falchetto della leggenda sia impressa nello stemma comunale, in realtà gli studiosi ritengono che l’antica Neapolis sia sorta su un centro abitato preesistente intorno al IV secolo a.C., su iniziativa di Dionisio il giovane. La nostra passeggiata inizia varcando l’arco marchesale che un tempo era l’unica via di accesso alla città e che oggi ci conduce tra i tesori di quello scrigno dai colori chiarissimi che è il centro storico di Polignano i cui scorci hanno fatto da scenografia a molti film famosi tra cui La ragazza con la pistola, Sabato, domenica e lunedì o Turnè. Dopo aver ammirato il quattrocentesco palazzo del Governatore, raggiungiamo piazza dell’Orologio, dove scopriamo che l’antico orologio viene tuttora caricato a mano con la fune. Poco distante si erge la chiesa Matrice dedicata a Santa Maria Assunta che fino al 1818 fu la cattedrale della città. Da qui è un grande piacere perdersi tra le stradine che portano alle terrazze, ovvero a delle suggestive logge a strapiombo sul mare da cui lo sguardo può volare lontano, proprio come suggerisce il testo poetico della celebre canzone di Domenico Modugno, nativo di Polignano la cui statua, opera di Hermann Mejer eretta nel 2009, è tra i principali monumenti della città. Musica, film, ma non solo: Polignano a Mare è tra le mete preferite anche degli amanti dell’arte contemporanea, grazie alla presenza del Museo Pino Pascali, dedicato allo scultore e scenografo nato a Bari da genitori polignanesi, maestro dell’arte povera scomparso prematuramente. Spostandoci di circa tre chilometri dal centro storico, visitiamo la frazione San Vito, dotata di un porto naturale, un tempo meta non solo di navigatori e di mercanti, ma anche di pirati. A ridosso del porticciolo si trova l’imponente complesso dell’abbazia di San Vito la cui storia si lega strettamente al santo. Infatti, nell’801 la nave della principessa Florenza approdò su queste coste con a bordo le reliquie del corpo di San Vito e dei suoi precettori, Modesto e Crescenza. Secondo una leggenda tali spoglie sarebbero rimaste custodite dalla comunità monastica basiliana, residente all’epoca nelle grotte sottostanti l’attuale edificio dell’abbazia. Le numerose grotte, gli spettacolari anfratti e le cosiddette lame, ovvero dei solchi erosivi poco profondi sono tra le bellezze naturali più singolari del paesaggio pugliese. Tra le profonde insenature che hanno sbocco sulla costa alta e frastagliata la più nota è la Lama Monachile, che però non ha nulla a che fare con i monaci, prende invece il nome dalla foca monaca che qui è stata avvistata. Durante la bella stagione è un’esperienza irrinunciabile visitare le grotte e le grotticelle dai nomi fiabeschi, bagnate dall’acqua cristallina dell’Adriatico. Girando in barchetta ci si può avventurare nella grotta del Guardiano, nella grotta delle Rondinelle, in quella dei Colombi o in quella della Foca, mentre i più “coraggiosi” possono scoprire cosa si trova all’interno della grotta dei Ladroni. Dal mondo favoloso delle grotte a quello magico dei gelati il passo è breve: ritornando nel cuore del centro storico ci immergiamo in un mondo fresco e dolce in cui i colori pastello delle favolose coppe di gelato richiamano quelli del paesaggio intorno a noi. Eccoci arrivati presso la mitica gelateria di Mario Campanella, il Super Mago del Gelo. Non ci può essere gita a Polignano senza una tappa presso questa rinomata casa delle bontà gelate, dove ogni cucchiaino di dessert creato con amore e fantasia racconta una storia. Mentre gustiamo una coppa al caffè, panna e San Marzano, creazione che papà Mario aveva dedicato alla figlia minore Maria Cristina, la figlia maggiore, Anastasia, e la moglie Tina rievocano le origini di questo ormai storico locale. Ascoltiamo il loro racconto godendoci gli sfiziosi abbinamenti che caratterizzano i gelati che papà Mario aveva creato dedicandoli alla propria famiglia: panna, cioccolato, noccioline, cacao e l’amaretto del Super Mago compongono la favolosa coppa Tina, mentre la torta gelato Anastasia è un trionfo di gelato al caffè con panna. La moglie e le figlie, che dopo la scomparsa del signor Mario continuano la dolce tradizione famigliare, avevano ricambiato il papà con una torta gelato al cioccolato e panna che porta il suo nome. “Nostro papà era un alchimista e un genio della comunicazione. Spesso non dormiva, ideava nuove creazioni perfino durante la notte e quando l’indomani metteva in pratica quelle idee, si poteva stare sicuri del successo”, ricorda Anastasia. La dirompente fantasia del Super Mago ha prodotto innumerevoli varietà di ottimo gelato fatto alla vecchia maniera artigianale e le sue coppe, torte gelate e i suoi coni sono entrati nel cuore anche di numerosi personaggi della cultura e dello spettacolo che sono transitati da qui. Diverse foto ricordo sulle pareti immortalano Mario Campanella in compagnia di Gianni Morandi, Pippo Baudo, Monica Vitti, Michele Placido per non parlare di Domenico Modugno che, come ricorda la signora Tina, era di casa nella gelateria durante i suoi rientri a Polignano. Ma la storia di questa isola delle bontà gelate risale ai tempi antecedenti la guerra, infatti, a fondare la gelateria fu nel 1935 il cavaliere Giuseppe Campanella, il padre di Mario. Giuseppe era un venditore di mandorle che in quell’anno iniziò a spostarsi a piedi da Conversano a Polignano. A ispirarlo fu probabilmente il clima caldo della costa insieme all’aroma delle mandorle e così iniziò a vendere con un carrettino ambulante le “grattose” da lui inventate. Successivamente creò un piccolo laboratorio divenuto famoso sotto la conduzione del figlio Mario il quale in un certo senso ebbe un’infanzia che sarebbe il sogno di molti bambini: tutto il giorno in mezzo ai gelati. Ogni momento di golosità era però compensato da attento studio grazie al quale il ragazzo imparò presto i segreti del mestiere. Prima di proseguire la nostra passeggiata polignanese gustiamo anche un altro favoloso prodotto dell’estro del Super Mago del Gelo, il caffè speciale preparato con caffè, panna e scorza di limone, con l’aggiunta dell’amaretto del Super Mago ottenuto da mandorle dolci tritate. Dal mare di Polignano spicca uno scoglio isolato e difficile da raggiungere, detto lo scoglio dell’Eremita. Su quelle rocce è adagiata una bottega dove fanno dei gelati talmente buoni che la gente, pur di gustarli, attraversa il mare camminando sull’acqua. Questa visione tra il leggendario e il surreale è un sogno ricorrente che fa la signora Tina, immaginando la gelateria famigliare in quella posizione impossibile, eppure amata dalle persone. Un sogno che rispecchia decenni di duro lavoro e che omaggia i clienti affezionati tra i quali, da ora in poi, ci saremo anche noi. E se servirà, per mangiare una coppa di gelato al caffè e la panna o al cioccolato del Super Mago del Gelo, non esiteremo certo ad attraversare un pezzo di mare a piedi. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.polignanoamare.ba.it www.mariocampanellailsupermagodelgelo.it

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Il fascino di un paesaggio azzurro tra il fiume, il lago e la vela: gita a Sesto Calende , Sesto Calende, Lombardia

Francesca Bertha — Sat, 08 Nov 2014 19:22:30 GMT

ITALIA, Europa

Una città il cui nome racchiude le indicazioni stradali per arrivarci: alla sesta pietra miliare, durante il periodo del mercato. Come se i Romani avessero intuito che Sesto Calende sarebbe sempre rimasto un importante centro commerciale prima e turistico poi, denominarono questa località spiegando ai posteri come raggiungerla. Se invece fossimo capitati qui prima dell’avvento della ferrovia, magari saremmo venuti a bordo di una barca lunga quasi venti metri, carica di merce e condotta da un’abilissima guida fluviale. Sarebbe stato un viaggio da brividi, durante il quale avremmo attraversato numerose rapide, ognuna nota con un nome dialettale diverso, ma saremmo arrivati a destinazione con i piedi asciutti grazie alla bravura del “parone”, così si chiamavano le guide specializzate nel trasporto delle merci che da Sesto Calende partivano per Venezia. Oggi la particolare posizione della città, situata tra il fiume Ticino e il Lago Maggiore ne fa una delle mete predilette dei turisti del weekend e non solo. Dove un tempo si scaricava il grano – merce per eccellenza che in passato fece la fortuna dei commercianti del posto, oggi si passeggia ammirando i gabbiani che svolazzano sopra l’azzurro del fiume e le anatre che scivolano sulle dolci onde passando sotto lo sguardo dei salici sul lungofiume. Oltre al centro storico, dove passeggiando tra case colorate e caratteristiche stradine si raggiunge la chiesa prepositurale di San Bernardino, eretta nel XX secolo sul luogo di un’antica chiesa, diversi importanti monumenti di Sesto Calende si trovano nelle frazioni. L’edifico storico-religioso più notevole della città, l’Abbazia di San Donato, è situata infatti in località Scozzola o Scovilla ed essendo stata costruita per volere del vescovo di Pavia, insieme a un’altra abbazia attigua oggi scomparsa, per lunghi secoli rappresentò anche un legame col territorio pavese. Edificata tra i secoli IX e X, la chiesa a tre navate è stata in parte rimaneggiata nel Settecento. Al suo interno conserva numerose opere d’arte tra cui dei pregevoli affreschi di varie epoche quali ad esempio la Disputa di Santa Caterina d’Alessandria, opera del 1503 di Bernardino Zenale da Treviglio. Risale invece all’XI secolo l’Oratorio di San Vincenzo, una chiesetta situata su un poggio erboso a nord da Sesto Calende, nota perché simbolo della continuità insediativa nel territorio sestese. Svariati scavi archeologici hanno dimostrato che l’area fu abitata senza interruzioni sin dall’epoca romana e dove sorge l’oratorio, che funse anche da lazzaretto, esisteva un luogo di culto in tutte le epoche. Basta fare circa duecento metri dall’oratorio nella direzione della vicina collina morenica per poter “leggere” addirittura i messaggi degli abitanti della zona di quattromila anni fa. Segni vari, tra cui coppelle circolari, simboli religiosi e di fertilità sono intagliati nel megalito detto il Sass da Preja Büia, un grande masso trasportato qui dai ghiacciai. Dopo questo tuffo nel passato raggiungiamo Lisanza, frazione anch’essa abitata sin dai tempi più antichi e sede di parrocchia. Situata sulla costa del Verbano, dalla sua spiaggia si apre una magnifica vista sul lago, sui borghi circostanti e sulle candide vette delle Alpi. Dopo una bella passeggiata in questo angolo di pace, stupendo anche fuori stagione, piacevolmente stanchi e con la voglia di gustare una bella cena a base di pesce, decidiamo di fermarci presso il Ristorante Pizzeria La Vela, distante pochi passi dalla spiaggia. Ad accoglierci con grande gentilezza nell’ampia e luminosa sala arredata in stile marinaro, sono i titolari Marco e la cuoca Laila che gestiscono il ristorante con grande passione da luglio 2014. Da quando sono loro al timone, il locale, aperto da tredici anni e da sempre rinomato per la buona qualità dei piatti di pesce, si sta facendo apprezzare anche per il corretto e vantaggioso rapporto qualità-prezzo. Inoltre, sono molto popolari anche le pizze cotte nel forno a legna. “La nostra cucina segue la stagionalità dei prodotti, e utilizziamo sempre pesce fresco, a seconda di ciò che offre il mercato. Prepariamo tutto al momento e anche la pasta, il pane e i dolci sono fatti in casa. Cerchiamo di soddisfare anche eventuali richieste “extra menù”, per noi anche questo è un modo di far sentire a proprio agio i nostri ospiti”, ci spiegano i titolari mentre iniziamo a studiare la carta. Cominciamo con uno dei fiori all’occhiello del locale, il vassoio di pesce crudo, una vera e propria tavolozza colorata di fresche bontà. Assaggiamo anche il carpaccio di pesce, il tartar di tonno con pomodorini e il salmone fatto in casa con gli agrumi. Dalle crudité passiamo agli antipasti caldi, gustando i gamberoni al forno con pistacchi, uno sformato di pesce, l’insalata di polpo con olive taggiasche e patate, e le capesante gratinate al forno. Alcuni nostri amici continuano con delle pizze, tra le quali piace moltissimo la pizza Vela, con pomodoro, mozzarella, gamberoni e rucola, ma riscuotono grande successo anche la pizza ai frutti di mare e quella al salmone e zafferano. Chi preferisce invece le specialità da ristorante, ha solo l’imbarazzo della scelta tra gli ottimi primi di pasta fresca. Non resistiamo certo agli spaghetti alle vongole veraci e gustiamo anche le squisite linguine all’astice e il granchio con i maltagliati freschi. Alcuni di noi optano per le tagliatelle al ragù di tonno fresco e piacciono molto anche gli gnocchetti al persico e pistacchio. I nostri amici “carnivori” prediligono invece le orecchiette con salsicce e pomodorini. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini sia del territorio che di altre regioni tra cui il Nebbiolo, il Lagrein dell’Alto Adige, l’Aglianico campano, il Vermentino di Sardegna o il prosecco di Valdobbiadene. Gli amici che hanno scelto le pizze, gustano invece delle buone birre sia alla spina che artigianali in bottiglia come la San Biagio Monasta o la San Biagio Verbum. Tra le pietanze non rinunciamo certo a un bel branzino alla griglia, e apprezziamo molto anche l’astice all’arancia o alla catalana e i gamberoni alla griglia. Un gruppo dei nostri amici sceglie il fritto misto, particolarmente squisito anche grazie al fatto che viene preparato in padella, utilizzando sempre olio fresco. Un’altra specialità che gustiamo con piacere è il cous cous col pesce, di ispirazione marocchina. Infine, cediamo volentieri anche alle dolci tentazioni dei dessert, vera passione della chef. “Quando inizio a cucinare, mi piace preparare prima i dolci, poi tutto il resto”, ci racconta. Tra queste sfiziose creazioni spicca il tiramisù della Laila, ma sono altrettanto irresistibili anche la mousse al cioccolato extrafondente, la panna cotta con zafferano e pistacchio, il mascarpone al forno con cioccolato fuso sopra, lo zabaione freddo alla pesca e il semifreddo all’arancio e amaretti. Dopo questa bella giornata possiamo dire con tranquillità che seguendo metaforicamente le orme delle guide fluviali di una volta, anche in futuro indirizzeremo volentieri la nostra barca verso Sesto Calende e verso il Ristorante La Vela. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.sesto-calende.va.it www.lavela.playrestaurant.tv Ristorante Pizzeria La Vela Piazza Colombo, 1 Lisanza di Sesto Calende (VA) Tel.: 0331/974000

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Il fascino del Carnevale lungo il fiume e tra le storiche torri: una giornata a Ivrea , Ivrea, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 29 Oct 2014 17:45:57 GMT

ITALIA, Europa

In qualsiasi periodo dell’anno si arrivi qui, si viene avvolti da una magica atmosfera carnevalesca, infatti, questo è uno di quei rari luoghi dove gli argomenti di conversazione per strada o al bar non si limitano alle notizie del giorno o al calcio, ma si tingono di un fascino fiabesco: si parla di cosa faranno la prossima volta i Tuchini, come si stanno preparando quelli della Pantera Nera, e quale sarà la risposta dei ragazzi dell’Asso di Picche, considerando che nemmeno i Diavoli o gli Arduini staranno certo a guardare... Si tratta di alcune delle squadre di aranceri, protagonisti assoluti dello Storico Carnevale di Ivrea, l’unico in Italia ad aver mantenuto un rapporto indissolubile col Medioevo, visto che viene celebrato sin da allora ogni anno quasi ininterrottamente. Ivrea, fino a qualche anno fa famosa soprattutto per essere sede della Olivetti, al turista non sembra però una città industriale: sarà grazie allo spettacolare Ponte Vecchio sul fiume Dora, erede seicentesco dell’antico ponte in legno, che per secoli rappresentò l’unico passaggio verso Torino e il Canavese meridionale e occidentale, o per il centro storico che si inerpica su una collina che porta al castello e al Duomo, ma la città ha un fascino indiscutibile che conquista subito il visitatore. Immersa nel verde, a due passi dalle montagne e circondata da dei bei laghetti che si erano formati al termine dell’ultima glaciazione preistorica, Ivrea è molto ricca di risorse turistiche. La sua bellezza ha incantato perfino Giosuè Carducci, che scrisse questi versi: “Ivrea la bella che le rossi torri specchia sognando a la cerulea Dora nel largo seno, fosca intorno è l’ombra di Re Arduino”. Dopo l’era di re Arduino, sul finire dell’XI secolo, Ivrea tornò ad essere dominata dalla signoria vescovile e risale proprio a quel periodo la Torre di Santo Stefano, voluta da papa Niccolò II, e utlizzata come campanile dell’adiacente convento di benedettini. Ivrea ha dato i natali a diversi grandi personaggi, a cominciare da San Gaudenzio, patrono di Novara a cui è dedicata una graziosa chiesa settecentesca sorta su un’altura della città, fino a Camillo Olivetti, fondatore della storica azienda e a suo figlio Adriano. Il castello dalle tre torri rosse, costruito nel 1357, originariamente di torri ne aveva quattro: una crollò nel 1676 a seguito di un fulmine che fece esplodere le munizioni che erano immagazzinate al suo interno. Costruita in origine per scopi difensivi, a cui riuscì a servire solo fino a quando durante i combattimenti non si utilizzava la polvere da sparo, oggi la fortificazione, tra i principali simboli della città, è sede periodicamente di eventi e manifestazioni culturali. A due passi dal castello visitiamo il Duomo dalla storia millenaria, dedicato a Santa Maria Assunta. Il reperimento sul luogo di numerosi resti di costruzioni romane fanno ritenere che sull’altura dove si erge il duomo, fosse presente un tempio sin dal I. secolo a.C. Quando, verso le fine del IV secolo, fu istituita la diocesi di Ivrea, il tempio venne trasformato in chiesa cristiana. Oggi, oltre alle splendide decorazioni barocche, all’interno della chiesa, specie nella cripta, si possono ammirare una serie di pregevoli affreschi antichi. Dopo questo bel giro nella storia di Ivrea, piacevolmente stanchi e affamati decidiamo di fermarci a cena presso la Trattoria Boccon Di Vino, in via Aosta. Lasciamo l’auto nell’ampio parcheggio del locale e notiamo che dalla strada si apre una bella vista sulle torri del castello. All’interno veniamo accolti con grande gentilezza dal titolare Simone che gestisce il ristorante insieme alla moglie Stefania che si occupa della cucina, ormai da tredici anni. Ci accomodiamo nella caratteristica sala dai colori caldi, e le autentiche atmosfere carnevalesche di Ivrea ci avvolgono anche qui, grazie a delle belle foto della battaglia delle arance sulla parete. Mentre scambiamo due chiacchiere con i titolari, il nostro sguardo può spaziare tra delle bottiglie in bella vista di vini pregiati della fornitissima cantina. “La nostra cucina segue le stagioni e i nostri piatti sono sempre preparati con ingredienti freschi e di ottima qualità. La carne di fassone che utilizziamo è a chilometro zero e anche la pasta e i dolci vengono fatti in casa”, ci spiega Simone. La nostra cena all’insegna dei sapori della tradizione inizia con un ricco antipasto piemontese che comprende la bagna caoda, il cotechino in crosta con la fonduta, i fiori di zucca fritti in pastella con formaggio e la fonduta alla Valdostana con crostini. Proseguiamo con gli gnocchi fatti in casa conditi con porcini e salsiccia e assaggiamo anche i tagliolini al tartufo. Non possiamo certo resistere ai plin con lardo, miele e noci e gustiamo anche la tipica zuppa d’ajucche, preparata con le erbe selvatiche raccolte in primavera. Annaffiamo queste bontà con dei buonissimi vini principalmente del territorio, scelti tra le oltre settanta etichette della carta. Tra le pietanze scegliamo le ottime specialità di carne di fassone, e oltre alle tagliate e ai brasati ci piace molto anche il fritto misto alla piemontese. La nostra giornata a Ivrea si conclude in gran dolcezza grazie ai dessert della casa tra cui la sfiziosa torta alle nocciole con la crema allo zabaione e con la decisione di tornare qui il più presto possibile, e partecipare magari anche al prossimo Carnevale. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.ivrea.to.it www.storicocarnevaleivrea.it Trattoria Boccon Di Vino Via Aosta, 47 Ivrea Tel.: 0125/48998

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Profumo di tartufi e relax bollente nel Monferrato: una giornata ad Acqui Terme , Acqui Terme, Piemonte

Francesca Bertha — Sat, 25 Oct 2014 00:09:29 GMT

ITALIA, Europa

Ci sono delle città la cui bellezza è esaltata anche dal paesaggio che le circonda, e il piacere di visitarle inizia lungo la strada che si percorre per raggiungerle: Acqui Terme è una di queste. Per arrivare in questa famosa città termale dell’Alto Monferrato, percorriamo la strada del Turchino che da Genova Voltri sale a Ovada e da lì porta ad Acqui Terme attraverso un paesaggio mozzafiato che si estende tra interminabili vigneti, coloratissimi borghi e castelli medioevali. Appena raggiungiamo il Ponte Carlo Alberto, sul fiume Bormida, notiamo i resti dell’Acquedotto romano, tra i monumenti simbolo della città. Dal ponte si vedono bene i quindici pilastri e i quattro giganteschi archi che ricordano agli acquesi la loro gloriosa tradizione termale, che continua con successo tutt’oggi negli stabilimenti termali della città. Le sorgenti termali di Acqui Terme godettero infatti di notevole prestigio già in epoca romana: lo scrittore latino Plinio Il Vecchio le ricorda addirittura tra le più importanti del mondo romano. Dopo l’acquedotto andiamo a vedere l’acqua: quella della Bollente, il monumento più famoso della città: si tratta di una splendida edicola marmorea realizzata nel 1879 dall’architetto Giovanni Cerutti, all’interno della quale sgorga l'acqua bollente e curativa: 560 litri al minuto a 74,5 gradi, di un'acqua sulfureo-salso-bromo-iodica. Il motto di Acqui Terme è “Arte et Marte”, ovvero con l’ingegno e con la forza. Acqui ha dato i natali a diversi artisti nel corso della storia, tra cui Ginevra Scatilazzi, famosa letterata del Cinquecento, che in occasione della visita di Papa Paolo III Farnese, gli si rivolse in perfetto latino, suscitando lo stupore del Pontefice. Per passare ai tempi nostri, è di Acqui Terme il gruppo folk rock degli Yo Yo Mundi, che si sono esibiti anche sul prestigioso palco del Premio Tenco con le loro canzoni poetiche in cui omaggiano spesso la loro città e il Monferrato. Per i più piccoli invece, l’arte di Acqui propone dei romanzi d’avventura per l’infanzia, usciti dalla penna dello scrittore acquese Pierdomenico Baccalario. Tra gli altri splendidi monumenti che testimoniano la storia della città, visitiamo il Castello dei Paleologi, citato già nel 1056, che oggi ospita il Museo Archeologico, mentre tra gli edifici religiosi ammiriamo la Cattedrale di Santa Maria Assunta, risalente al X secolo e la meravigliosa Abbazia benedettina di San Pietro, di origini paleocristiane, dedicata alla Madonna Addolorata. Restiamo nel centro storico anche per cena, fermandoci presso il Ristorante Nuovo Parisio, situato in piazza Verdi, a due passi dal Duomo e dalla Bollente. Due entrate distinte portano alle due sale del ristorante: stavolta scegliamo la ampia e caratteristica Sala delle Mura, disponibile per pranzi e cene, con i tavoli circondati dalle antiche mura in mattoni e con vista sulla fornitissima cantina. La Sala Padronale, situata al piano di sopra, è invece una meravigliosa location per occasioni speciali, feste, degustazioni ed eventi, un ambiente dall’atmosfera unica anche grazie al pregevole soffitto in cassettoni di legno e con decori floreali, originario della seconda metà del Quattrocento. Le antiche mura e i preziosi dettagli delle sale fanno da elegante cornice a una cucina di grande tradizione, ma giovane nello stesso tempo. Questo è merito dello chef Nicolò Conigliaro, nipote d’arte, discendente dei Parisio, storica famiglia acquese di cuochi. Il talentuoso terzogenito della importante dinastia di chef ha iniziato a percorrere la propria strada presso questo ristorante nel novembre 2012, mettendo a frutto la grande esperienza maturata lavorando insieme al nonno e allo zio. Ad affiancarlo nella gestione del ristorante sono la moglie Giovanna che oltre ad aiutare il marito è anche titolare di una vicina gioielleria e Piero, il maitre di grandissima cultura nel campo dell’enogastronomia, con speciale riguardo ai vini di cui il ristorante propone una varietà amplissima, riassunta in ben tre voluminose carte. Come molti turisti, anche noi scegliamo il menù degustazione chiamato la “proposta della cucina”, che a soli 35 euro ci permette di assaggiare le specialità più rinomate e imperdibili di questo territorio al confine tra Piemonte e Liguria. La nostra cena all’insegna dei migliori sapori della tradizione inizia con la carne cruda monferrina e con il vitello tonnato, antipasti che facciamo seguire dagli agnolotti monferrini, squisito primo piatto preparato con la pasta fresca che viene fatta in casa giornalmente. Proseguiamo con un altro fiore all’occhiello della cucina, lo stoccafisso all’acquese, preparato senza il pomodoro, ma con le deliziose olive taggiasche. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini consigliatici da Piero, che vanno da etichette del territorio, inteso come provincia di Alessandria, a quelle di altre regioni ed estere. Gradiamo in particolare il Barbera Monferrato della zona acquese della Maggiora, e L’Alba Rossa, nettare di un vitigno che nasce dall’incrocio del Barbera e del Nebbiolo di Dronero. Con i dessert assaggeremo invece dei vini aromatici: il Moscato e il Brachetto dolce e vivace, disponibile anche in forma passita, oltre ad altri squisiti passiti della zona di Strevi. I nostri amici che hanno preferito spaziare tra le altre specialità della carta apprezzano molto i cannelloni alla Parisio, più piccoli del solito e fatti solo con carne di vitello e con una besciamella molto leggera. Tra le pietanze piace molto la trippa di vitello in umido, ma fanno proseliti anche lo stracotto di manzo con crema Parmantier e il coniglio con pinoli e olive, specialità che sottolinea la vicinanza di questo territorio con la Liguria, così come anche le focacce calde che vengono servite ogni sera. Essendo la stagione, vanno forti anche i piatti ai funghi e ai tartufi che si possono gustare seguendo un menù apposito. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert fatti sempre al momento, che cambiano anch’essi con le stagioni, ma alcuni, che rappresentano dei veri e propri fiori all’occhiello del locale come ad esempio la panna cotta con pera al Moscato, sono sempre disponibili. Il dolce per eccellenza del ristorante è lo “Speciale P.P.”, ideato dal nonno di Nicolò e talmente delizioso da attrarre persone anche da città lontane che arrivano ad Acqui pur di assaggiarlo. Si tratta di un dolce al cucchiaio composto da una base di zabaione freddo con sopra una pallina di gelato, anch’esso fatto in casa, ricoperta da abbondante cioccolato fuso: un trionfo di bontà anche grazie all’equilibro delle diverse temperature degli ingredienti di primissima qualità. Dopo questa splendida giornata siamo certi di essere tra quelli che torneranno volentieri ad Acqui sia per nuove passeggiate che per passare altre serate all’insegna della buona cucina, e la prossima volta magari ci concederemo un weekend termale soggiornando presso i comodi ed eleganti alloggi, dotati perfino di cucina, del Ristorante Nuovo Parisio. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.acquiterme.al.it www.ristorantenuovoparisio.it Ristorante Nuovo Parisio Piazza Verdi, 3 Acqui Terme (AL) Tel.: 0144/442196 Facebook: Ristorante NUOVO Parisio

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Dalle corti cinquecentesche alla valle del buon vino: una giornata a Gattinara - Prima parte, Gattinara, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 17 Oct 2014 00:38:37 GMT

ITALIA, Europa

Convincere i principi elettori a sostenere il giovane Carlo V nella sua ascesa al trono di imperatore, guidare i negoziati per un’alleanza tra Inghilterra, Santo Romano Impero e Santa Sede dopo l’invasione francese nel 1521 dei territori di Navarra e Calais, o mediare affinché durante la Dieta di Worms anche Martin Lutero potesse esprimere le proprie ragioni: ecco solo alcune di quelle occasioni internazionali di particolare delicatezza in cui le straordinarie capacità diplomatiche del cardinale Mercurino Arborio di Gattinara furono decisive. Il grande politico e umanista originario della città valsesiana, divenuto addirittura Gran Cancelliere di Carlo V, riusciva dove altri non avrebbero nemmeno osato grazie alla sua preparazione e alla sua tenacia, ma non solo. Aveva anche un potente alleato dal fascino irresistibile: il vino di Gattinara, che fu proprio lui a far conoscere all’estero e che contribuì a placare gli animi in più di un caso, riuscendo a trasformare riunioni irte di ostilità in occasioni conviviali di scambio costruttivo. Mentre i nomi di molti di quei commensali sono ormai caduti nel dimenticatoio, il vino Gattinara d.o.c.g. continua a brillare di fama internazionale. La nostra gita a Gattinara capita proprio nel periodo ideale per poter conoscere l’anima della città di origini romane e fondata nel 1242 come borgo franco da Vercelli e nota per il suo buon vino sin dai tempi di Carlo Magno: i giorni della vendemmia quando gli interminabili filari dei vigneti circostanti si tingono dei colori caldi dell’autunno e consegnano ai viticoltori i grappoloni maturi di Nebbiolo. Grappoli presenti anche nello stemma comunale, in cui è un bel gattone a custodire la vite carica di uva. Lo stesso gatto con in mano un calice di vino rosso compare anche nelle vignette che aiutano gli allievi sommelier a memorizzare i nomi dei vini piemontesi per far loro ricordare il vino Gattinara, nonostante che il toponimo non sia probabilmente legato ai gatti, ma derivi dal termine latino ”catuli ara”, ovvero l’altare di Catullo. Dopo un giretto tra le colline del vino raggiungiamo l’antica Torre delle Castelle la cui struttura massiccia, facente parte di un complesso difensivo di cui oggi si possono vedere i resti, domina la città dall’alto. La torre risale all’XI secolo, mentre le trecentesche cortine in muratura circostanti furono innalzate durante il dominio visconteo. La vicina chiesetta di antiche origini rimase distrutta nel 1950, e al suo posto oggi sorge la Cappella della Madonna della Neve, eretta dagli Alpini. Ritornando nel centro storico, la nostra passeggiata tra i pittoreschi palazzi colorati e ornati di balconi ricolmi di fiori ci riporta sulle orme del cardinale Mercurino Arborio. Fu infatti lui a esprimere nel proprio testamento la volontà che a Gattinara venisse fondato un monastero di monache Clarisse e un convento di canonici Lateranensi. Il monastero di Santa Chiara entrò in funzione nel 1532 e sebbene Mercurino Arborio fosse morto due anni prima, era come se avesse continuato a vigilare attraverso la sorella Lucrezia che lui stesso aveva nominato come prima badessa del convento. Oggi della struttura, ormai in disuso, si può ancora ammirare il cortile che conserva le linee rinascimentali del chiostro, nonché la chiesa di Santa Chiara. In centro visitiamo anche la casa natale del cardinal Mercurino, amato in città anche perché rendeva possibile alle ragazze provenienti da famiglie povere di avere una dote dignitosa. Poco distante si trova la chiesa di San Francesco e l’annesso convento. Fino al XVII secolo sul posto si ergeva la chiesa di San Giulio, costruita nel 1447 come ex voto per la liberazione dal flagello dei lupi che all’epoca terrorizzavano i gattinaresi con le loro incusrioni nell’abitato. La vecchia chiesa venne demolita nel 1619 per far posto al convento dei frati francescani, presenti in città dal secolo prima in qualità di assistenti spirituali delle monache clarisse. C’è chi, con un pizzico di malizia, dice che il monastero di Santa Chiara e il convento di San Francesco fossero collegati da dei cunicoli segreti che sarebbero serviti per agevolare lo scambio, non necessariamente solo di carattere spirituale, tra gli abitanti dei due conventi. Oltre alla Torre, a disegnare lo skyline della città è l’imponente cupola insieme al campanile della chiesa parrocchiale di San Pietro, dove è sepolto Mercurino di Gattinara. Costruita, sempre per volontà del cardinal Mercurino che qui riuscì a dare una casa ai canonici regolari Lateranensi, la chiesa sorge sul luogo di un’antica pieve dedicata a San Pietro. Della struttura originale oggi restano la base del campanile e la facciata ornata da fregi laterizi. Presso la casa parrocchiale si possono ammirare diverse opere d’arte di pregio, tra cui una tela di Gaudenzio Ferrari, dell’Ultima Cena. Restiamo immersi nelle atmosfere della Gattinara di una volta anche durante la nostra cena, presso l’Osteria La Briòska, in corso Valsesia. Quando ci accomodiamo nella caratteristica sala dalle volte a doppio ombrello, ci sembra di essere in un antico convento, e scambiando due chiacchiere con i titolari, scopriamo che è proprio così. ”Le fondamenta di questo edificio risalgono al 1242, anno di fondazione della città. La sala in cui ci troviamo è invece di origine cinquecentesca ed è caratterizzata dalle volte tipiche che all’epoca si usavano nei refettori. Questo cortile era probabilmente abitato dai monaci di una comunità, e in fondo c’erano gli orti del cardinal Mercurino. Nell’edificio ci sono diverse stanze piccole, ognuna munita di un camino: molto probabilmente si tratta di antiche celle di monaci”, ci spiegano la signora Pinuccia e il signor Tino, i titolari che gestiscono il ristorante insieme al figlio Pietro e la nuora Rosanna, con la collaborazione di Giulia in sala. Il loro racconto prosegue arrivando a tempi più recenti, parlando delle tradizioni contadine che contribuiscono a mantenere vivo uno spirito conviviale, scherzoso e sincero nello stesso tempo. ”Il nome Briòska viene da un’usanza tipica ormai scomparsa. Nell’Ottocento, quando a Gattinara un produttore di vino aveva delle rimanenze, poteva aprire un piccolo spaccio in casa propria per vendere al minuto il vino. Queste erano le cosiddette briòske, facilmente riconoscibili grazie a una pianta di ginepro posta all’entrata”. Negli anni che avevano preceduto l’apertura dell’Osteria, avvenuta l’11 ottobre 2007, nelle sale del locale c’era il negozio di abbigliamento del padre del signor Tino, attività successivamente trasformata in sartoria che produceva vestiti in pelle. Se prima questo luogo era la meta di chi desiderava un bel capo alla moda, oggi richiama anche da lontano le persone che hanno voglia di gustare una buona cena basata sui sapori del territorio e della cucina povera di una volta, annaffiandola con il mitico vino Gattinara. Vino, che entro breve sarà possibile anche degustare e acquistare presso l’enoteca annessa all’osteria e gestita da Pietro e Rosanna. „Mentre all’osteria serviamo esclusivamente le etichette del territorio, presso l’enoteca sarà possibile trovare anche qualche vino particolare e poco conosciuto”, ci anticipano i titolari.

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Dalle corti cinquecentesche alla valle del buon vino: una giornata a Gattinara - Seconda parte, Gattinara, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 17 Oct 2014 00:46:01 GMT

ITALIA, Europa

La nostra cena all’insegna delle ricette autentiche, preparate con ingredienti genuini e rigorosamente a chilometro zero, inizia con un tagliere di salumi valsesiani e della Val d’Ossola, tra cui anche il salame conservato sotto grasso, specialità tipica della zona della bassa vercellese e novarese. Assaggiamo anche la battuta al coltello di fassona e l’ottimo fraket, un formaggio tipico gattinarese, lavorato con la forchetta secondo una ricetta del nonno del signor Tino. Ad accompagnare queste sfiziosità, sono le profumate focacce cotte al momento. Continuiamo con il fiore all’occhiello dell’osteria, ovvero il risotto al Gattinara. I bambini lo chiamano ”riso viola”, visto che si tratta di un risotto cotto nel vino di Gattinara che tinge i chicchi di un caloroso color rubino. Alcuni nostri amici non resistono agli agnolotti ripieni di carne, che a seconda delle stagioni vengono anche preparati con la zucca o con altre verdure, ma riscuote grande successo anche la büsékka, ovvero la trippa preparata in una minestra di verdure di stagione. Piace molto anche la paniscia, fatta alla novarese, con le verdure. Tra le pietanze gustiamo una fantastica bagna caoda, e ci conquista anche il tapulòn: carne di asino macinata, cotta nel vino di Gattinara e speziata, servita con la polenta. Alcuni di noi optano invece per i bolliti misti da gustare con delle salse verde e rosa, ma anche il fritto misto preparato in padella viene apprezzato molto. Parlando con i titolari scopriamo che nel mese di luglio potremo gustare anche le rane, pescate nelle risaie, preparate in tanti modi: fritte, in umido o nel risotto. Dopo tutte queste bontà, non ci resta che cedere alla dolce tentazione dei dessert fatti con estro e fantasia da Rosanna, tra cui una rivisitazione della pesca ripiena: pesca caramellata farcita con una crema di cioccolato, tre tipi di amaretti diversi e meringhe. Sono irresistibili anche i biscotti speziati con miele, pepe e noce moscata, così come i baci di dama, il tiramisù e la crema di zabaione con selezione di biscotti tipici piemontesi. Infine gustiamo anche un tagliere di formaggi tra cui il gorgonzola novarese e delle tome valsesiane di vari livelli di stagionatura, accompagnate con la mostarda fatta col mosto dell’uva di Gattinara. Siamo certi che questa cena succulenta sarebbe stata molto gradita anche dal cardinal Mercurino di cui nel nostro piccolo seguiremo senz’altro le orme tessendo le lodi della cucina e del vino gattinaresi in Italia e nel mondo. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.gattinara.vc.it www.labrioska.com Osteria La Briòska Corso Valsesia 1, Gattinara (VC) Tel.: 0163/835163 www.facebook.com/OsteriaLaBrioska

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Il Lago Maggiore visto dalla prima palafitta d’Italia: una giornata ad Arona, Arona, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 29 Sep 2014 15:41:22 GMT

ITALIA, Europa

Vivace località di villeggiatura d’estate, luogo tranquillo e senza tempo d’autunno e d’inverno, quando sullo sfondo blu cobalto del Lago Maggiore avvolto da una leggera foschia si distinguono i colori pastello di una città di antichissime origini: ecco un’istantanea di Arona, situata sulla sponda piemontese del lago. La sua vicinanza a Milano, oltre alle sue bellezze architettoniche e naturalistiche la rendono una delle mete ideali per staccare dallo stress, ritrovando una piacevole dimensione a misura d’uomo. Il fascino di questo paesaggio carico di poesia, che oggi attira numerosi turisti, non lasciò indifferenti nemmeno i viaggiatori che si avventurarono da queste parti addirittura diversi millenni fa. Risale infatti all’età del bronzo la comunità palafitticola che abitò questo territorio, ed è proprio nell’attuale comune di Arona, nel Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, che nel 1860 fu rinvenuta la prima palafitta in Italia. Da alcuni anni il sito archeologico fa parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Quando si parla di preistoria, si immagina spesso uno stile di vita limitato all’essenziale, tra caccia e raccolta di bacche, invece in questo caso la storia ci racconta di una civiltà piuttosto evoluta, detta la Civiltà della Terramare, che vedeva i propri cittadini impegnati nel commercio ”internazionale” di ambra proveniente dal Mar Baltico e dello stagno dei Monti Metalliferi, merci che venivano trasportate sul Po fino all’Adriatico. Una piroga intagliata nel legno ritrovata nella torbiera del Lagone, insieme a tre ruote di legno testimoniano queste antiche e ferventi attività commerciali. Ben presto gli abitanti del territorio si resero conto della necessità di difendersi dagli attacchi, ed è una moltitudine di altri oggetti, anche d’uso quotidiano tra cui una pregevole cavigliera di bronzo, rinvenuti nei pressi della Rocca a raccontare le origini del maniero un tempo imponente. „Impenetrabile fortezza circondata da cinque mura che ne rendono impossibile l'accesso, con un'alta e snella torre sormontata da una sventolante bandiera.” Con queste parole lo scrittore francesce Stendhal descrisse la visione che durante il suo viaggio ad Arona catturò la sua fantasia. Fondata prima dell’anno Mille dai Longobardi, il castello venne in gran parte distrutto dall’esercito napoleonico poco dopo la visita di Stendhal. Oggi dell’antica fortezza si possono ammirare i resti, tra cui diversi bastioni e rondelle, oltre al suo incantevole parco abitato da numerosi animali, aperto al pubblico da alcuni anni con una serie di attrazioni tra cui una mostra che ripercorre la storia della Rocca Borromea e diversi filmati storici dell’Aronese. Nel 1538 nella Rocca nacque il futuro cardinale San Carlo Borromeo. Nominato cardinale quando aveva poco più di vent’anni, Carlo ebbe un ruolo decisivo nell’attuazione del concilio di Trento e della riforma tridentina. Oltre alla Rocca, il ricordo del religioso dalla proverbiale fede solida e incrollabile è custodito anche dall’imponente scultura conosciuta come il Sancarlone. Alta oltre trenta metri, la statua eretta sul Sacro Monte di San Carlo, nell’omonima frazione, è ispirata alla Statua della Libertà di New York. Ritornando nel centro storico ammiriamo diversi edifici di grande bellezza e rilevanza storica tra cui il Broletto, eretto alla fine del Trecento vicino alla chiesa di Santa Maria di Loreto. Tra gli archi gotici del portico, in una serie di medaglioni provati dal tempo si riconoscono ancora i ritratti dei nobili al governo della città. Presso la settecentesca Villa Ponti furono invece ospitati personaggi come Napoleone, Toscanini e Stravinskij. Durante la nostra passeggiata raggiungiamo anche la splendida Collegiata della Natività di Maria Vergine, risalente al Quattrocento, che custodisce al suo interno diverse pregiate opere d’arte tra cui un polittico di Gaudenzio Ferrari del 1511. Percorrendo alcune caratteristiche vie della zona pedonale, molto piacevoli anche grazie ai numerosi negozi e botteghe d’arte, arriviamo davanti alla chiesa dei Santi Martiri, detta anche di San Graziano, cosruita sul luogo di un’antica abbazia benedettina. Dopo questo bel giro, piacevolmente stanchi e con un discreto languorino decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante La Ruga del Corso, in via Cesare Battisti, a due passi dalla chiesa di San Graziano. Entrando, veniamo accolti nell’elegante e trendy zona bar dove iniziamo la serata con un piacevole aperitivo. Spostandoci nella bella sala da ristorante dalle atmosfere calde e intime, rese ancor più affascinanti dalle luci soffuse, scambiamo due chiacchiere con il titolare Matteo scoprendo che siamo anche qui all’interno di un edificio storico: ”Il ristorante è stato ricavato da un antico convento del 1400. Una location suggestiva in cui nel 2003 abbiamo creato un locale con l’intento di unire bar e ristorazione valorizzando le qualità di entrambi. Il ristorante rientra nel circuito delle Eccellenze Italiane con regolare certificato. Durante i nostri happy hour sono dei barmen professionisti a servire gli sfiziosi cocktail, oltre a calici di vino con degli stuzzichini, mentre la domenica sera è molto gradito il gran buffet, con pizze, focacce e primi piatti fino alle 21.30.” La nostra cena, all’insegna delle specialità di pesce di mare e di carne, le quali compongono un menù che cambia spesso in base alla stagionalità dei prodotti sempre freschissimi, inizia con un una squisita zuppetta di moscardini con pane nero e con le capesante grigliate su coulis di patate e tartufo nero. Assaggiamo anche l’insalatina tiepida di mare con patate, il carpaccio di orata agli agrumi e pepe rosa, oltre a un misto di pesce crudo, mentre gli amanti della carne scelgono la buonissima battuta di bue al coltello con i suoi condimenti, senza rinunciare nemmeno agli ottimi salumi delle valli del territorio con delle conserve. Alcuni veri gourmet del nostro gruppo gustano delle ostriche fresche, disponibili anche con gli aperitivi. Proseguiamo con gli scialatielli ai frutti di mare e con i paccheri di Gragnano con ragù di tonno e la sua bottarga, ma piacciono molto anche gli gnocchi alla toma con bacon. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini della ricca carta che comprende oltre 400 etichette di tutta Italia ma anche francesi, oltre a un’ampia selezione di bollicine anch’esse sia italiane che francesi. Tra le pietanze di pesce gustiamo la scottata di tonno ai semi di sesamo su flan di patata e salsa di soia, e non resistiamo nemmeno ai trancetti di pescatrice su crema di ceci al rosmarino. I nostri amici ”carnivori” si deliziano invece con una bella fiorentina e fa proseliti anche la spettacolare cotoletta orecchia d’elefante alla milanese. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa, tra cui il tiramisù rivisitato alla gianduja, il cannoncino biscottato alla ricotta e scaglie di fondente con salsa d’arancia, oltre a una sfiziosa torta con cioccolato bianco e lamponi e la crema catalana al cioccolato e zenzero. La nostra giornata aronese si conclude con una selezione di formaggi italiani e francesi al carrello che gustiamo con mostarde e confetture fatte in casa che siamo sicuri avrebbe gradito anche Stendhal, di cui seguiremo senza dubbio le orme tornando volentieri ad Arona per nuove gite fuori porta. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.arona.no.it www.larugadelcorso.it Cafè Ristorante La Ruga del Corso Via Cesare Battisti, 12 Arona (NO) Tel.: 0322/44196

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Sul lago dei miracoli custoditi dai cormorani: un weekend di pace tra Angera e la vecchia Capronno, Angera, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 30 Sep 2014 14:49:10 GMT

ITALIA, Europa

Un’oasi naturalistica, un’isola la cui storia potrebbe ispirare fior di romanzi tra fantasy e noir, una Madonna che lacrima, il sorriso di mille bambole e perfino un sasso sott’acqua, chiamato affettuosamente ”sass da la bestemmia”: ecco solo alcune delle tante cose curiose e interessanti che si possono trovare ad Angera, splendida città situata sulla sponda orientale del Lago Maggiore.Il nostro sguardo scruta un po’ le alture, incontrando la celebre Rocca Borromea, fondata dai Longobardi e oggi sede del Museo della Bambola, che domina il paesaggio da una roccia alta circa duecento metri, e un po’ l’azzurro specchio d’acqua da cui spunta un grazioso e spettinato isolotto. La Rocca e l’isola Partegora: benvenuti nel teatro in cui si svolsero la maggior parte degli avvenimenti, romantici, miracolosi, ma anche sanguinosi della storia di Angera. Molti anni fa nella Rocca viveva un castellano con sua figlia, la bellissima Radegonda. In quel periodo gli abitanti di Angera erano terrorizzati dal marchese Margolfo che pretendeva delle tasse altissime e quando la popolazione non riusciva a pagarle, lui col suo esercito incendiava le case e devastava i campi. Radegonda, per non doverlo incrociare, prima delle sue scorrerie si rifugiava sempre sull’isolotto di fronte ad Angera, ma una volta non fece in tempo a nascondersi e Margolfo, appena la vide, decise di sposarla nonostante lei non volesse. La ragazza passò il tempo che la separava dal matrimonio piangendo sul suo isolotto, dove però un giorno arrivò a farle compagnia un bellissimo giovane sceso dal cielo: era il principe delle nuvole. Radegonda riuscì ad evitare le nozze col terribile Margolfo grazie alle sorelle del principe, le nuvole nere, le quali scatenarono una tempesta affondando la barca del marchese che riuscì comunque a vendicarsi. Nel punto dove la barca di Margolfo affondò, durante un terribile periodo di siccità emerse uno scoglio con su scritto: quando mi vedrete, piangerete. Negli anni 300 sull’isolino si fermarono anche i santi fratelli Giulio e Giuliano, che pensavano di costruirvi una casa per la vecchiaia. Un mattino però, Giulio ebbe un’intuizione profetica: “Un lupo e una volpe qui faranno strazio di carni innocenti. Allontaniamoci!” La nefasta profezia purtroppo si avverò, anche se molti anni dopo. A finire trucidato sull’isolotto nel 1066 ad opera del vescovo Guido da Velate (il lupo) e di sua nipote, nonché concubina Oliva de Vavassori (la volpe), fu Arialdo da Cucciago, santo fondatore del movimento religioso pauperistico Pataria. L’efferato delitto scosse gli angeresi e dopo qualche tempo l’immagine di Arialdo si manifestò a un anziano pescatore, divenuto protagonista di una pesca miracolosa e abbondante. Gli assassini, temendo di venire scoperti, disseppellirono il cadavere, lo fecero a pezzi, lo bruciarono e lo buttarono nel lago. Ma i resti del buon Arialdo furono ugualmente trovati, nei pressi di un enorme sasso sommerso (chiamato sass da la bestemmia), avvolti da un miracoloso profumo di giglio, e dopo ulteriori tarversie vennero portati a Milano dove il santo trovò finalmente degna sepoltura presso la chiesa di San Celso. A versare delle lacrime per la brutale di morte di Arialdo non furono soltanto gli abitanti del paese, ma anche la Madonna di un capitello votivo posto sulla riva del lago. Sul luogo dove nel 1657 la sacra immagine pianse lacrime di sangue, oggi sorge il Santuario della Madonna della Riva, centro del culto mariano del territorio. A seguito di questo emozionante percorso nella storia angerese, ci avviamo verso la nostra dimora per questo weekend: la Locanda La Casetta presso il Ristorante Osteria Vecchia Capronno. Raggiungiamo la frazione Capronno, fino al 1928 comune autonomo, dopo circa dieci minuti di auto e parcheggiamo comodamente nel cortile della struttura. Le nostre stanze, luminose e arredate con stile e vestite di colori caldi, sono molto comode e dotate di molti comfort, tra cui il frigobar e la televisione. La nostra impressione di sentirci come a casa, in famiglia, viene rafforzata sia dalla tranquillità che caratterizza il piccolo borgo agricolo dal fascino senza tempo, che soprattutto dalla calorosa accoglienza che ci riservano i titolari, la famiglia Ronga. “I nostri genitori, Giovanna e Federico si dedicano alla gestione amministrativa della locanda, mentre io e mio fratello Vincenzo ci occupiamo del ristorante”, ci spiega il signor Carmine mentre ci accomodiamo nella caratteristica sala dell’osteria. “In questo edificio del centro storico di Capronno c’è sempre stata una piccola osteria, e dal 1992 è stata la nostra famiglia a decidere di realizzare in questo angolo di pace il nostro sogno di aprire un ristorante che attraverso i cibi, le bevande e l’accoglienza creasse un armonioso collegamento con la natura, la pace, gli spazi e il silenzio del territorio circostante”, prosegue il racconto di Carmine. “Oltre all’osteria e alla locanda, abbiamo creato anche una struttura dell’anima che si chiama “Al Praticello”, dove organizziamo serate di musica live principalmente con artisti jazz di fama internazionale, come ad es. Gigi Di Gregorio che ha suonato da noi qualche tempo fa.” La nostra cena, all’insegna di un menù che cambia quasi tutte le settimane e a volte comprende anche piatti ispirati dal momento e segue sempre la stagionalità, inizia con una squisita zuppa di delicatissime cipolle francesi, una delle varie zuppe, star della stagione autunnale e invernale, anche a base di cereali, legumi e vari abbinamenti con verdure provenienti dall’orto. Assaggiamo anche la deliziosa formaggina all’antica, un formaggio fresco della zona servita con la cipolla stufata nel burro su un letto di polenta o con crostini abbrustoliti. A seguire, gustiamo dei primi preparati con pasta fatta in casa con funghi freschi e altri sughi sfiziosi e abbiamo la fortuna di poter scoprire anche una creazione chiamata “Tramonto di stagione”, che Carmine ha presentato anche allo show cooking dell’evento Settembre angerese. Si tratta di un buonissimo risotto alla zucca con il formaggio francese comtè e riduzione di Mott Carè della Cascina Piano, che viene servita sul risotto come una sorta di salsa. Vista la distanza di alcuni chilometri dal lago, il menù prevede poco pesce, anche se ad esempio gli agoni in carpione e le trote salmerine affumicate sono molto apprezzati. I cavalli di battaglia tra le pietanze sono rappresentati però da specialità di carne, come ad es. gli stinchi di vitello e di maiale che sono dei piatti simbolo del locale, oltre agli stufati e ai brasati. Ci piacciono molto anche le carni alla piastra, accompagnate da una salsa di vino rosso caramellato e dalle marmellate create con la frutta di Capronno. Infine, non possiamo certo resistere agli sfiziosi dolci fatti in casa tra cui la torta al cioccolato, il pasticcio di mele con gelato alla crema, la torta caprese fatta con trito di madorle e cioccolato fondente di Capri – una specialità che Carmine ha imparato dal padre napoletano -, e il Linz, con nocciole tritate e marmellata di frutti di bosco. Passiamo il resto del nostro weekend di relax tra passeggiate in centro e nell’Oasi della Bruschera, un’area protetta di 400 ettari con lunghi sentieri sterrati circondati da salici bianchi, ontani neri e canneti. Prima di ripartire per la città, ripassiamo nei pressi dell’Isolotto Partegora. Un cormorano della colonia che da qualche anno risiede lì, ci guarda come per domandarci: “Tornerete, vero, in questo luogo dei miracoli?” La nostra risposta è naturalmente sì. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.angera.va.it www.locandalacasetta.it www.vecchiacapronno.it Osteria Vecchia Capronno Fraz. Capronno Piazza Matteotti, 17 Tel.: 0331/957313

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Una cascata di piacere tra le colline del Monferrato: weekend a Pozzolo Formigaro, Pozzolo Formigaro, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 08 Sep 2014 15:49:50 GMT

ITALIA, Europa

Se fossimo arrivati qui un po’ di anni fa, diciamo intorno al 140 avanti Cristo, avremmo probabilmente percorso una delle strade consolari romane che delimitano il territorio comunale: la via Postumia, detta anche “Stradone dell’Imperatore”, che passa da Levante, oppure da Ponente la Via Aemilia Scauri, conosciuta come “Via Levata”. Lo stesso centro storico di Pozzolo Formigaro sorge su una “via quintana”, a dimostrazione dell’importanza strategica che questo comune aveva avuto sin dai tempi più antichi. Oggi basta un’oretta di autostrada da Milano per arrivare qui, esattamente come abbiamo fatto noi con l’intenzione di passare un bel weekend fuori porta. Uscendo al casello di Novi Ligure, dopo pochi chilometri si raggiunge la città il cui nome deriverebbe dai “pozzoli”, dei luoghi situati lungo i fiumi dove un tempo si radunavano delle piccole colonie per coltivare il terreno e per abbeverarsi scavando dei pozzi. La nostra dimora, scelta per questo fine settimana grazie al suggerimento di nostri amici che passano spesso da questa zona per lavoro, la riconosciamo facilmente dalla strada: si tratta dell’Hotel Cascata, situato sulla strada statale 35 bis dei Giovi. Lasciamo l’auto nell’amplissimo parcheggio e raggiungiamo l’ingresso passando tra i bei fiori che costeggiano le scale che portano sul fresco terrazzo. Nella spaziosa hall veniamo accolti con grande gentilezza dal personale che ci aiuta ad accomodarci nelle nostre stanze, luminose, tranquille e pulitissime, dotate di televisore. Dopo aver bevuto qualcosa di fresco nel piacevolissimo dehor, partiamo alla scoperta della città. La nostra passeggiata inizia dal monumento più importante del comune, il castello, che testimonia come Pozzolo Formigaro, che oggi conquista il turista con la sua tranquillità, fosse un tempo al centro di numerosi avvenimenti bellici piuttosto feroci. Il castello di Pozzolo sorge sulla sommità di una terrazza alluvionale che guarda la pianura, e fa parte del circuito Castelli Aperti del Piemonte. Fu costruito nel 1092 dai tortonesi, e per ben sette secoli questo borgo fortificato rappresentò un validissimo baluardo contro l’espansionismo genovese nell’Oltregiogo. Dopo la distruzione di Tortona da parte di Federico I il Barbarossa, il castello cadde sotto il dominio dell’imperatore, per poi tornare ai suoi legittimi proprietari grazie ad Obizzo Malaspina che lo riconquistò con l’aiuto dei Milanesi. Testimone di secoli di storia piuttosto movimentata, oggi il Castello è sede del Municipio e al suo interno conserva, oltre a degli affreschi, che in origine si trovavano nella Chiesa di Nostra Signora delle Ghiare, anche una Madonna lignea del XV secolo. Se in epoca romana le strade intorno a Pozzolo Formigaro furono di primaria importanza, così è stato anche in epoca molto più recente, grazie a chi le ha percorse sulle due ruote: i campionissimi di ciclismo Fausto Coppi e Costante Girardengo, entrambi nati a pochissima distanza da qui, (Coppi a Castellania e Girardengo a Novi Ligure, dove si trova il Museo dei Campionissimi, il più grande museo ciclistico europeo), si sono spesso allenati lungo le strade che collegano i comuni vicini. Erano invece proprio di Pozzolo Formigaro Franco e Nino Rota, famosi giornalisti di ciclismo. L’omonimo del celebre compositore è stato per lunghi anni cronista di ciclismo presso la Gazzetta dello Sport. Durante la nostra passeggiata ammiriamo diverse bellissime chiese come la Parrocchiale di S. Nicola, la Parrocchiale di S. Martino Vescovo e i due Oratori, dell’Assunta e della S. Trinità, detti anche dei “Battuti Bianchi” e dei “Battuti Rossi”, in base al colore delle cappe dei confratelli. Chiacchierando con le persone del luogo apprendiamo che un importante polittico dedicato a San Sebastiano, composto da dieci tavole e proveniente dalla Chiesa delle Ghiare, è conservato presso la Walters Art Gallery di Baltimora. Dopo questo bel giro nella storia di questi luoghi, torniamo all’Hotel Cascata e dopo esserci rinfrescati, ci accingiamo a goderci una bella cena all’insegna dei sapori mediterranei. Visto il bel tempo, scegliamo ancora di accomodarci sul terrazzo, ma non ci sfugge nemmeno la bellezza dell’ampia sala interna, ideale anche per feste, cerimonie e banchetti. Mentre iniziamo a studiare il menù, scambiamo quattro chiacchiere con il titolare che ha rilevato questa grande struttura circa un anno fa e in poco tempo è riuscito a trasformare un locale trascurato in un hotel ristorante fresco, piacevole, in grado di stare al passo con i tempi. Questa importante trasformazione, che ha coinvolto tutti gli spazi della struttura, dalle camere alle aiuole esterne, è passata anche e forse soprattutto, dalla cucina. A riuscire a prendere per la gola sia i turisti che i lavoratori che si fermano a mangiare qui, è lo chef Antonio, di origini salentine, che con grande entusiasmo propone le migliori specialità della cucina mediterranea. “Le caratteristiche più importanti dei nostri piatti sono la freschezza e l’ottima qualità degli ingredienti. Facciamo tutto rigorosamente al momento, non utilizziamo assolutamente nulla di precotto o già fatto. Chi mangia da noi, sta bene anche dopo, il pasto, se è buono e fresco, non rimane mai sullo stomaco”, ci spiega. Oltre alle specialità di mare che fanno sognare il sole del Salento, sono disponibili anche molti piatti della tradizione mediterranea in generale, dalla pasta alla puttanesca fino agli agnolotti piemontesi, oltre alle squisite pizze che sono molto gradite dai clienti. Un altro punto di forza del ristorante è l’onesto rapporto qualità-prezzo: per fare un esempio, un piatto di linguine all’astice costa 15 euro. Inoltre, durante la settimana è possibile mangiare anche a prezzo fisso, a soli 11 euro. Iniziamo la nostra cena con un ricco buffet di mare alla salentina, e gustiamo anche degli squisiti carpacci, sia di polpo che di spada, fatto in casa. Tra i primi piatti scegliamo le linguine dello chef e le pappardelle alla manzoniana. Certo non possiamo resistere nemmeno agli strozzapreti alla salentina, con zucchine, gamberetti, salmone e scaloppe di pesce spada. Ci piacciono molto anche i tajarin fatti in casa e la paella mediterranea, rigorosamente solo a base di pesce, con gamberi, polpo, seppia, scampi, spada, cozze e vongole. Non per ultimo, assaggiamo anche una straordinaria specialità creata dallo chef Antonio: la zuppa di pesce in pane, fatta sul momento e disponibile esclusivamente su prenotazione. A seguire, gustiamo delle pietanze di carne e di pesce, tra cui il filetto al pepe verde e delle ottime grigliate miste. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert della casa, che completeranno la lunga serie di ricordi piacevoli che rimarranno nel nostro cuore dopo questo weekend. Dedichiamo la seconda giornata del nostro soggiorno a delle passeggiate rigeneranti in mezzo alla natura e prima di allontanarci dal Monferrato, riprendendo la strada per la grande città, ci ferimamo anche presso il vicino Outlet di Serravalle Scrivia. Deve essere proprio vero che il nome di Pozzolo Formigaro deriva da “pozzo”: per noi il fine settimana passato qui è stato come un pozzo dei desideri, abbiamo trovato tutto ciò che serviva per stare bene, e siamo certi di tornare qui volentieri, anche magari per qualcuno dei prossimi eventi gastronomici o musicali organizzati dall’hotel, come il recente Tuning Day o delle serate di divertimento e discoteca per giovani. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.pozzoloformigaro.gov.it www.hotelcascata.com Hotel Cascata SS.35 bis dei Giovi, 45 Pozzolo Formigaro 0143/418831 Facebook: Cascata Hotel

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Una giornata di relax alle piscine, tra arte e buona tavola: gita a San Sebastiano Curone, San Sebastiano Curone, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 02 Sep 2014 12:45:45 GMT

ITALIA, Europa

Andando in giro per l’Italia e per l’Europa capita di ammirare degli affreschi presso il Comune e la Pinacoteca di Forlì, le decorazioni interne di Palazzo Milzetti a Faenza, il ciclo decorativo di Palazzo Sirotti Gaudenzi a Cesena, ma anche gli ornamenti dell’appartamento napoleonico al Quirinale e le decorazioni dei Gabinetti Napoleonici alla Malmaison di Parigi: questi sono solo alcuni dei numerosi palazzi visitando i quali si compie idealmente un viaggio anche a San Sebastiano Curone, città natale del celebre pittore neoclassico Felice Giani le cui opere sono presenti in molte città. Stavolta abbiamo deciso di passare una bella giornata proprio in questo grazioso comune della Val Curone, meta prediletta degli amanti della natura e delle bellezze artistiche, noto anche per la manifestazione Artinfiera che ogni anno attira qui un elevato numero di appassionati di arte e di artigianato. Ci basta fare due passi nel suggestivo centro storico medievale per scoprire che il ricordo di Felice Giani è tuttora vivissimo: infatti, delle riproduzioni di sue opere ornano i muri di alcuni edifici, e insieme alle stesse sono esposti anche diversi coloratissimi disegni realizzati dai bambini del paese in cui gli artisti in erba hanno rivisitato alcune opere del Giani. Il grande artista era noto anche per il suo speciale rapporto intellettuale con i suoi allievi, con i quali organizzava delle riunioni chiamate “Accademia dei Pensieri”, durante i quali il maestro non poneva argini alla fantasia artistica dei ragazzi, anzi, li incoraggiava a osare. Nascevano così anche dei disegni divertenti e a volte irriverenti, come quello che ritraeva Dante e Beatrice mentre assistono a un baccanale. Oltre all’arte, a San Sebastiano Curone è molto importante anche la tradizione dell’artigianato che vanta un ruolo di primo piano tra le iniziative di Artinfiera grazie a dei corsi, a delle mostre mercato e agli eventi di Artinborgo, durante i quali si riaprono le antiche botteghe del paese. Passeggiando per le viuzze del centro è facile rivivere i tempi in cui quelle botteghe rappresentavano ancora il cuore pulsante del paese: sui muri di molte case fanno bella mostra di sé le fotografie ritraenti artigiani di qualche decennio fa: ci sono Dinei, il ciabattino virtuoso del violino, Gina la sarta, ma non manca nemmeno Giulia, ritratta con le sue torte primavera appena sfornate. Tra le bellezze del borgo ammiriamo la seicentesca chiesa di San Sebastiano, che domina una piazzetta di straordinario fascino, ornata da dei palazzi stupendi e coloratissimi. Di particolare pregio è l’edificio Liberty del Palazzo Mazza Galanti, sede del Municipio. Un po’ più distante raggiungiamo anche il castello Giani, che conserva le sue forme medievali, nonostante fosse stato ristrutturato negli anni ‘30 da Ulderico Giani. Visitiamo anche la bella chiesa della S.S. Trinità e i due oratori, dei bianchi e dei rossi, con le loro interessanti facciate in stile barocco. Dopo questa bella gita nel centro storico, ci concediamo alcune ore di relax alle piscine all’aperto presso il Ristorante Il Boschetto, in via Telecco. Si tratta di una piacevolissima oasi immersa nel verde, dove da maggio a settembre, essendo il locale convenzionato come punto Coni, sono presenti dei maestri di tennis, di nuoto, di danza e perfino di tiro con l’arco. Inoltre, i bagnanti sono seguiti da assistenti e bagnini qualificati. Il bello di fare un po’ di sport in spiaggia è anche quello di farsi venire un ottimo appetito, ed è così che dal bordo piscina “ci trasferiamo” nell’ampia e luminosa sala del ristorante, dove ci accoglie con grande gentilezza il signor Emilio Albertazzi, il titolare. Scopriamo presto di essere giunti nel luogo ideale per gustare una cena all’insegna dei sapori autentici del territorio, preparati con ingredienti sempre freschissimi e spesso prodotti in casa, come nel caso dei salumi. “Il nostro salame, che dicono sia più buono di quello di Varzi, lo produciamo noi, ma anche il pollo, il coniglio e la carne per i bolliti vengono dal nostro allevamento. Ogni fine settimana abbiamo il pesce fresco che acquistiamo a Milano e in stagione utilizziamo i funghi freschi e i tartufi perfino sulle pizze. In occasione della fiera e mostra mercato nazionale del tartufo, che si svolge ogni anno nella terza settimana di novembre, prepariamo un menù a tema”, ci racconta il signor Emilio che ha creato questo bel ristorante nel 2004. “A giugno erano esattamente dieci anni che abbiamo aperto. Nel 2002, quando siamo arrivati, qui c’erano giusto quattro baracche”, ricorda. Iniziamo la nostra cena con un ricco tagliere di salumi della casa: salame, lardo, pancetta, coppa e salame cotto con stuzzichini sfiziosi. Assaggiamo anche la carne all’albese, mentre alcuni nostri amici prediligono la fantasia di mare calda e l’insalata di baccalà e patate. Una parte del nostro gruppo continua con le pizze, disponibili in tantissimi gusti, mentre chi preferisce le specialità da ristorante, si delizia con i primi di pasta fresca fatta in casa tra cui gli gnocchi al Montebore e le tagliatelle al Boschetto con porri, salsiccia magra e funghi porcini. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati del territorio e tra le pietanze gustiamo un bel filetto di bue alla griglia, disponibile sia al pepe verde che al pepe rosa, ma non resistiamo nemmeno alla grigliata mista di carne. I nostri amici che prediligono il pesce, si deliziano invece con un gran fritto “Il Boschetto”, con gamberi, calamari, triglie e sarde. Infine, cediamo ben volentieri alle dolci tentazioni che ci ha preparati la signora Caterina, la mamma del titolare: sui nostri piatti arrivano fette di torte di vari gusti, la bavarese, e il dessert tipico piemontese, il bunet. Dopo questa bella giornata rientriamo in città quasi stupiti dal fatto che basti fare poco più di un’oretta di viaggio per potersi dimenticare dello stress e riscoprire un modo di vivere piacevole e a misura d’uomo. Torneremo qui senz’altro volentieri, magari in occasione dei prossimi eventi legati ad Artinfiera. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunesansebastianocurone.it www.terredelgiarolo.it www.marcaobertenga.com www.boschettoristorante.it Ristorante Il Boschetto Via Telecco, 11 San Sebastiano Curone (AL) Tel.: 0131/788009

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Il borgo, la galea e lo Stregatto: una giornata a Diano Castello, nella Liguria delle meraviglie, Diano Castello, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 09 Sep 2014 16:31:23 GMT

ITALIA, Europa

La dea Diana, signora delle foreste, protettrice degli animali selvatici e custode delle fonti e dei torrenti ha, sin dall’epoca dell’Impero Romano, un regno bellissimo sulle alture del Ponente ligure. Prima che sul territorio dell’attuale Diano Castello venisse tracciata la via Iulia Augusta e sorgesse la prima mansio di posta, qui si estendeva il bosco sacro noto col toponimo Lucus Bormani, tra i cui alberi si praticava il culto del dio Bormanus, custode delle acque calde sorgive. Con la nascita del Castrum Diani, ovvero l’attuale Diano Castello, Bormanus cedette il suo posto alla dea Diana e successivamente il territorio divenne il feudo dei marchesi di Clavesana per oltre un secolo. In epoca medievale fu il centro più importante della vallata, e l’unico fortificato. La sua posizione strategica si rinforzò ulteriormente nel 1199 con l’istituzione della Communitas Diani che univa i paesi delle valli dianesi. Arriviamo a Diano Castello seguendo le orme dei viandanti che secoli fa percorrevano queste suggestive strade collinari diretti dalla pianura padana alla Gallia meridionale e viceversa, a conferma del fatto che se oggi la zona situata tra Capo Berta e Capo Cervo è tra le mete più amate dai viaggiatori, la sua vocazione in tal senso non è affatto recente. Il percorso di un paio di chilometri che dalla costa dianese ci porta sull’altura fortificata passa tra borghi coloratissimi immersi nei fiori e nel verde pastello degli uliveti, offrendo un panorama mozzafiato. Se fossimo capitati tra i caruggi dell’antico borgo durante l’estate del 1284, avremmo assistito ai ferventi preparativi che precedevano la partenza di una galea armata dalla gente di Diano Castello verso Pisa, dove il 6 agosto la nave prese parte, dando un prezioso contributo, alla Battaglia della Meloria, che vide la Repubblica di Genova vincente contro la flotta pisana. L’equipaggio dianese, che combattè con grande coraggio, scagliando anche dei sassi, della pece bollente e della calce in polvere contro il nemico, oltre ad aver dato prova della bravura dei propri membri in qualità di balestrieri, fece ottenere a Diano Castello il titolo di “Magnifica”. Sulla facciata di Palazzo Quaglia, sede del Comune, un affresco seicentesco ricorda la gloriosa battaglia. Lo splendido mare del golfo dianese che oggi è la gioia dei turisti oltre che degli abitanti della zona, in passato rappresentava però anche una fonte di pericolo. Fu infatti proprio per difendersi dai frequenti attacchi dei pirati saraceni che la gente si rifugiò sulle alture costruendo il borgo fortificato dotandolo anche di una cinta muraria di cui si può ancora intuire il tracciato, nonostante per gran parte fosse andato distrutto nel corso dei secoli. Durante la nostra passeggiata in centro scopriamo che nel Medioevo si poteva accedere al borgo attraverso quattro porte: quella della Marina a Sud, quella del Borgo a Nord, quella del Portello di San Pietro a Est e quella del Mercato a Ovest. La cinta muraria era inoltre rinforzata da diverse torri di cui sopravvive ancora un pezzo, tuttora riconoscibile in un’abitazione di via delle Torri. All’ingresso del paese è invece la loggia municipale a raccontarci un capitolo di storia, grazie agli stemmi colorati dei comuni che costituirono la Communitas Diani e a due lapidi trecentesche. Dopo pochi passi raggiungiamo la parrocchiale di San Nicola, il cui suggestivo edificio si distingue da lontano e sorge sul luogo dell’antica pieve che era la chiesa più importante della zona. Risale all’incirca allo stesso periodo la duecentesca chiesa romanica di Santa Maria Assunta la cui zona absidale è decorata da archetti pensili poggianti su peducci antropomorfi. Visitiamo anche la chiesa di San Giovanni Battista, in cui ammiriamo la copertura a capriate lignee risalente al XV secolo in cui sono inserite numerose tavolette dipinte con il ciclo dei mesi, i lavori di campagna e le rappresentazioni dei santi. Dal fascino della storia all’universo magico delle favole: la nostra giornata continua idealmente seguendo i suggerimenti di un bel gattone uscito dalla storia di Alice nel Paese delle meraviglie, lo Stregatto. E’ dedicato infatti a questo personaggio fiabesco il nuovo ristorante con camere situato in via Diano San Pietro, in una magnifica posizione panoramica, dove decidiamo di fermarci per cena. Lasciamo l’auto nel parcheggio privato del locale ed eccoci subito nel fresco giardino da cui si apre una splendida vista sia sul mare che sugli uliveti circostanti. Ad accoglierci con grande gentilezza sono i titolari Enzo e Natale, che gestiscono la struttura con autentico entusiasmo dal 14 luglio 2014. “Siamo amici d’infanzia, e dopo molti anni di esperienze maturate nella ristorazione anche all’estero, ci è voluto lo Stregatto ad aiutarci a realizzare il nostro desiderio di aprire insieme questo locale”, ci raccontano mentre sorseggiamo il nostro aperitivo sull’ampio terrazzo che, insieme alla luminosa sala interna dai colori caldi, è anche una location ideale per feste, cerimonie o meeting aziendali. Vent’anni di lavoro come chef in Francia per Natale, a stretto contatto con i sapori tipici di numerosi popoli, e dieci anni in India per Enzo, a gestire ristoranti nell’angolo forse più mistico e carico di vita e di emozioni autentiche del mondo: esperienze umane e professionali che sono alla base del profondo senso dell’ospitalità e del savoir-faire dei due titolari, ora tornati in quella Liguria che li aveva visti crescere e da cui anni fa erano partiti per terre lontane. “Il nostro menù cambia spesso anche in base alla stagionalità dei prodotti, visto che proponiamo una vasta scelta di piatti sempre freschi e fatti in casa. Le ricette del territorio, che oltre alle specialità di pesce comprendono anche diversi piatti di terra a base di carni selezionate e in stagione funghi e tartufi, vengono elaborate con fantasia. Organizziamo inoltre delle serate stregate, durante le quali proponiamo delle specialità etniche”, ci spiegano Enzo e Natale. La nostra cena “stregata” inizia con una squisita fantasia di gamberi e verdure, mentre alcuni di noi scelgono la spadellata di capesante al Brandy o il carpaccio di manzo con dadolata di pesche. Proseguiamo con un primo tanto intrigante quanto succulento, chiamato Mefistofele: si tratta di tagliolini freschi al nero di seppia con gamberoni e granchio. Deliziosi e saporiti, anche grazie a qualche spezia particolare sapientemente aggiunta dallo chef. Assaggiamo anche gli spaghetti Calipso ai frutti di mare, gamberi e calamari, e piacciono molto anche i paccheri dello Stregatto, i tagliolini “Regina di Cuori” e gli gnocchi del Cappellaio Matto. Nel frattempo i bambini che sono con noi, dopo essersi divertiti in giardino, gustano contenti il menù “Stregattino”. Continuiamo con i gamberi alla Modigliani, preparati con gamberi flambè al Brandy con salsa all’arancia, un accostamento di sapori azzeccatissimo e originale. Tra i nostri amici fa proseliti anche l’orata alla Creole in salsa vergine e il filetto di San Pietro farcito con mousse al salmone. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini principalmente liguri tra cui dei Vermentini, Pigati e Arneis, oltre al rosè Sciac-Trà di Pornassio. La nostra cena non può che concludersi nel magico mondo dei dolci, tra cui la mela stregata, ovvero caramellata e farcita di crema in sfoglia, il soufflè al caramello con panna, la Charlotte di cioccolato allo zabaione e un delizioso cremino al caffè. Quando si fa sera, per la gioia dei bambini facciamo anche volare alcune lanterne magiche orientali che portano nel cielo i nostri desideri, tra cui quello, importantissimo, di tornare qui presto per passare altre belle serate stregate. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunedianocastello.it www.lostregatto.net Ristorante Lo Stregatto Via Diano S

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Un borgo colorato e l’antico ponte che porta alla buona tavola: una giornata a Rossiglione , Rossiglione, Liguria

Francesca Bertha — Fri, 08 Aug 2014 01:47:53 GMT

ITALIA, Europa

La strada che dalla pianura padana porta a Genova Voltri, dove inizia la riviera ligure di Ponente, è come un brano musicale scritto col cuore: si parte in sordina attraversando un paesaggio di rassicurante monotonia che piano piano, quando si raggiungono le prime colline del Monferrato, comincia ad assumere toni più intensi aprendosi in una calda melodia. Prima di raggiungere il suo culmine nell’armonia azzurra del mare, attraversa la sua fase più intensa, dove le note disegnano sentimenti forti ed emozioni selvagge, esattamente come il panorama mozzafiato delle alture appenniniche, del torrente che passa veloce tra le rocce chiare, della folta vegetazione dei boschi il cui verde scuro è interrotto dai colori vivaci delle case tipicamente liguri e dal bianco o dal rosa del campanile di qualche antica chiesetta. Per conoscere da vicino questi bei luoghi, basta uscire dall’autostrada a Ovada o a Masone, e raggiungere Rossiglione, pittoresco borgo dal territorio allungato, situato nella valle Stura e facente parte del Parco naturale regionale del Beigua. Il paesaggio che oggi incanta i turisti alla ricerca di luoghi dal fascino non scontato, deve essere piaciuto anche ai primi viaggiatori che millenni fa si erano avventurati da queste parti. Proprio al confine tra Rossiglione e Ovada sono stati rinvenuti i resti di un villaggio risalente al V secolo a.C., abitato dalla famiglia dei Liguri. Tali reperti sono oggi conservati presso il Museo di archeologia ligure di Genova. Le prime citazioni del comune risalgono invece alla metà del Duecento e durante i secoli il feudo fu dominio del Marchesato del Monferrato per poi essere ceduto dai marchesi Del Bosco alla Repubblica di Genova, ma per un periodo anche i Malaspina ebbero giurisdizione nella zona. Durante la nostra gita visitiamo prima la borgata superiore, nota anche col nome di Villafranca, dove dopo una passeggiata sotto lo storico porticato delle Case Vignolo, ammiriamo alcune belle chiese tra cui la parrocchiale di Santa Caterina, esistente già nel 1439, al cui interno sono conservate diverse opere d’arte tra cui un gruppo ligneo del 1671 raffigurante la Madonna degli Angeli e una tela del pittore seicentesco Bernardo Castello. Rossiglione si è sempre distinta per delle sue eccellenze nel campo dell’arte, ma anche in quello dell’artigianato. Dopo l’unificazione dell’Italia, qui è nata una fiorente industria tessile grazie a una filatura di cotone con fabbrica di tessuti. La cittadina ha inoltre dato i natali ad alcuni notevoli artisti, tra cui il pittore Gino Sandri, nato nel 1892 e il musicista Oscar Prudente, conosciuto anche per le sue numerose collaborazioni con artisti come Dario Fo, Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Proseguiamo la nostra passeggiata a Rossiglione Inferiore, dove ammiriamo la chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta, la cui struttura originaria fu citata per la prima volta nel 1301 e che conserva ancora un raro arco ogivale medievale. La sua cupola e il suo campanile dai colori caldi che svettano sul sottofondo verde scuro delle montagne circostanti, sono il più importante punto di riferimento del paese. Arriviamo così al nucleo più antico di Rossiglione, attraversando a piedi uno spettacolare ponte antico che sin dalla fine del Cinquecento collega le due rive del torrente Gargassa. A quei tempi la porta di accesso alla città si trovava proprio qui e si entrava nel borgo da questo varco pagando il pedaggio. A pochi metri dal ponte si trova la casa più antica di Rossiglione che secoli fa era una stazione di posta dove i viaggiatori si fermavano per il cambio dei cavalli e per rifocillarsi. Oggi tra quelle storiche mura c’è la Locanda del Ponte, caratteristica trattoria dove decidiamo di fermarci per cena seguendo idealmente le orme dei viandanti di una volta. Ad accoglierci con grande gentilezza è il signor Maurizio, il titolare che da giugno 2014 gestisce il locale e che è riuscito a ridare nuova vita al ristorante. Visto il bel tempo, ci accomodiamo nel giardino fiorito da cui si apre una vista suggestiva sull’antico ponte, mentre le caratteristiche sale interne sono una location invitante sia per cene intime che per riunioni aziendali o per feste e cerimonie. “Il nostro menù, che segue la stagionalità dei prodotti e cambia anche in base alla disponibilità di pesce fresco del momento, è caratterizzato da piatti della tradizione ligure e monferrina. Utilizziamo esclusivamente carne piemontese di fassona, in stagione abbiamo i funghi e la cacciagione, e la pasta la prepariamo sempre fresca in casa. Nella nostra taverna proponiamo inoltre un tipico bistrot dove è possibile degustare dei salumi e formaggi selezionati con della focaccia fatta in casa, insieme a degli ottimi vini”, ci spiega Maurizio mentre iniziamo a gustare gli antipasti. Cominciamo con delle verdure ripiene alla genovese e con il tipico brandacujun di stoccafisso. I nostri amici che preferiscono le specialità di carne, scelgono invece la squisita fassona piemontese battuta a coltello. Proseguiamo con un ottimo cappon magro, e con la paella di farro ai frutti di mare. Ci piace molto anche la carbonara di mare e le fettuccine di grano saraceno con gamberi e zucchine. Gli amici “carnivori” optano invece per i ravioli alla genovese con tocco di carne, mentre tra le pietanze scelgono la cotoletta milanese di vitello fatta con l’osso, a “orecchia d’elefante”, e il coniglio ligure disossato farcito con insalatina. Tra i secondi di pesce non resistiamo alle acciughe impanate e fritte, ma fa proseliti anche l’ottimo filetto di tonno pinna gialla in crosta di sesamo, per non parlare del bianco di orata alla ligure. Scambiando due chiacchiere con il titolare, scopriamo che in primavera si gustano anche i moscardini novelli preparati con succo di limone, rosmarino, olio d’oliva e vino bianco: serviti su un letto di patate sono una vera delizia. Annaffiamo queste bontà con dei vini selezionati di varie regioni italiane, dall’Alto Adige alla Toscana, dal Friuli alla Sicilia. Naturalmente scegliamo anche delle etichette del territorio, come il Barbera, l’Arneis e il Dolcetto. La nostra giornata a Rossiglione si conclude con gli sfiziosi dessert della casa e con la decisione di tornare qui più spesso, anche magari in occasione delle nostre prossime capatine al mare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.rossiglione.ge.it www.lalocandadelponte.it La Locanda del Ponte Via Giuseppe Mazzini, 18 Rossiglione (GE) Tel.: 010/924325

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Il Palio delle Balle di Paglia - Ovada (Alessandria), Venerdì 25 Luglio 2014, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 08 Jul 2014 14:24:02 GMT

ITALIA, Europa

Col caldo viene voglia di ridere delle tante balle che si sentono dire in giro... Ma chi è così fortunato da poter fare un salto a Ovada la sera di venerdì 25 luglio, si divertirà molto di più: potrà infatti assistere a una serata in cui le balle, belle grandi, rotoleranno addirittura per le vie del centro storico, accompagnate dall’allegria del pubblico. Tornerà, infatti, uno degli eventi più originali e divertenti dell’estate dell’Alto Monferrato, il Palio delle Balle di Paglia, organizzato dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese e giunto ormai alla sua settima edizione. Si tratta di una simpatica gara durante la quale diversi gruppi si misureranno tra di loro in fatto di abilità, dovendo attraversare le vie del centro storico di Ovada spingendo delle enormi balle di paglia. Vincono, chiaramente, i concorrenti più veloci, ma il divertimento è assicurato per tutti, così per i partecipanti, come per il pubblico. Fare il tifo per i gruppi alle prese con le balle di paglia sarà anche un’occasione per gli ovadesi per vivere la propria città in modo diverso, mentre i turisti potranno scoprire il volto più spensierato di Ovada, immergendosi nelle atmosfere suggestive delle caratteristiche vie del centro storico. L’estate ovadese però non finisce qui: venerdì 15 Agosto torna anche la famosa Mostra Mercato dell’Antiquariato e dell’Usato, con numerosi espositori e bancarelle piene di oggetti tutti da scoprire. Per informazioni: www.prolocoovada.it Facebook: Proloco Ovada Iat Ovada 0143/821043

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Fascino medievale e buona tavola tra le colline dell’Oltrepò: una domenica a Varzi, Varzi, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 29 Jul 2014 18:50:47 GMT

ITALIA, Europa

Mentre si viaggia verso Varzi, il pensiero vola facilmente a molti secoli fa, quando sulla strada che collega la Valle Straffora con il mare, al posto dei camion c’erano i muli carichi di sale. Da Varzi infatti, data la sua posizione strategica, al confine tra tre regioni, transitava la famosa Via del Sale lombarda, i cui traffici stimolarono lo sviluppo della città. In tempi più recenti invece, fino a qualche decennio fa, avremmo potuto arrivare in questa bella e pittoresca città anche a bordo di un trenino, che all’epoca collegava la valle Staffora con Voghera. Nota dal 993, e situata su un territorio abitato sin dalla preistoria, oggi Varzi è la meta ideale di un turismo “slow”, che apprezza le numerose testimonianze storiche e artistiche del luogo, insieme alla bellezza del paesaggio dell’Oltrepò Pavese. Arrivando in città, si viene avvolti dal fascino delle sue atmosfere medievali: le torri, il castello e le mura che ammiriamo oggi, furono costruiti nel secolo XIII su ordine del marchese Azzolino, capostipite della linea di Varzi della famiglia Malaspina che a lungo dominò queste terre. Varzi divenne una delle principali giurisdizioni dell’Oltrepò e il suo centro era pieno di uffici, negozi e magazzini, ma non solo: c’era “spazio” anche per qualche strega e ai misteri a loro connessi. Infatti, uno dei primi edifici che visitiamo è il castello, nella cui robusta torre, detta “delle Streghe”, nel 1460 fu rinchiuso un folto gruppo di persone accusate di stregoneria, successivamente bruciate nella pubblica piazza. Ma misteri e leggende avvolgono anche la vita religiosa della città, e proprio grazie al patrono San Giorgio. Nella chiesa parrocchiale sono conservate le reliquie del braccio e della mano destra del santo, portate in città tra il 1473 e il 1479. Si narra che una volta a un ladro, che tentò di rubare la reliquia si sia staccato il braccio. Ma non solo: tempo fa sul piazzale della chiesa c’era un enorme castagno d’India, chiamato in vari modi: l’albero delle streghe, del diavolo, ma anche del ladro della reliquia di San Giorgio, perché pare che il malvivente corresse intorno al castagno cercando di farla franca dopo il furto, ma proprio lì fu preso. In seguito l’albero cadde al suolo sradicato. E’ legata invece al vicino paese di Ponte Nizza la figura di Frate Ave Maria, un religioso che nacque nel 1900 e divenne un pio eremita dopo essere rimasto cieco durante un incidente avvenuto quando era piccolo. Il suo eremo di Sant’Alberto di Butrio è una delle attrattive turistico-religiose del territorio. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche la chiesa dei Cappuccini, esistente già nel 702 d.C. e nota come l’antica pieve di San Germano, costruita in stile romanico con elementi gotici. Ammiriamo anche la Chiesa dei Rossi, il cui campanile fa da “faro” ai varzesi, e spostandoci dal centro storico alla frazione di Cella, distante una decina di chilometri, visitiamo il suggestivo Tempio della Fraternità, situato a 700 metri di altitudine ed eretto dal cappellano militare Adamo Accosa, reduce dalla seconda guerra mondiale per trasmettere un messaggio di pace, utilizzando delle pietre provenienti dalle rovine del conflitto mondiale. La chiesa è arredata liturgicamente con numerosi oggetti che ricordano i conflitti armati, trasformando gli ordigni di distruzione e di morte in simboli e richiami di vita. Oltre che per le sue ricchezze storico-architettoniche, Varzi è nota anche per le sue prelibatezze, alcune particolarmente rinomate, come il salame di Varzi e la torta di mandorle. Dopo questo bel giro nella storia della città, la nostra giornata prosegue a tavola, presso il Ristorante Antico Varzi dove decidiamo di fermarci per pranzo. Lo storico locale a gestione famigliare si trova in via Ponte dei Sospiri, appena fuori dal centro storico, in una splendida posizione immersa nel verde e nei fiori. Lasciamo l’auto nell’ampio parcheggio e una volta all’interno, veniamo accolti con grande gentilezza dalla signora Lidia, la titolare che gestisce il ristorante insieme alle sue figlie. Visto il bel tempo, ci accomodiamo nel giardino, attrezzato anche con dei giochi per i bambini, ma non ci sfugge nemmeno la bellezza delle ampie ed eleganti sale interne, ideali anche per feste, cerimonie e banchetti. “Il 1 luglio 2014 erano ben ventisei anni che la nostra famiglia aveva avviato questo ristorante. Ma tra queste mura c’era una trattoria già agli inizi del Novecento, in paese si racconta che facessero le schitte. Successivamente, circa 50-60 anni fa, qui aveva invece sede il locale da ballo Saint Tropez”, rievocano il passato le titolari, mostrandoci anche una foto d’epoca dell’edificio appesa alla parete. Tradizione e stagionalità sono i punti cardine della filosofia culinaria del ristorante il cui menù cambia spessissimo in modo da poter offrire sempre dei piatti preparati con ingredienti freschi e a chilometro zero. Il nostro pranzo domenicale inizia con un ricco antipasto di salumi del territorio, tra cui il celebre e squisito salame di Varzi, oltre alla pancetta e alla coppa a cui in autunno si aggiunge anche il cotechino, il tutto servito con lo gnocco fritto. Assaggiamo anche gli antipasti caldi della casa, tra cui la torta di zucchine, la parmigiana di melanzane, il voulevant al tartufo e il tortino ai funghi. Il menù contempla sempre due primi e due secondi, e stavolta gustiamo un ottimo risotto ai funghi e pasta di salame e i ravioli di brasato. Nel menù che cambia tutte le domeniche, è anche possibile trovare il risotto al tartufo, i pisarei e fasò, i malfatti, le crespelle, le girelle al tartufo, e in autunno le tagliatelle al sugo di cinghiale. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini dell’Oltrepò tra cui il Bonarda e il Pinot Nero, ma degustiamo anche qualche etichetta piacentina come il Gutturnio, il Trebbiano e l’Ortrugo. Proseguiamo con la coppa al forno con funghi, mentre i nostri amici scelgono la punta di vitello farcita al forno. Nel periodo invernale si può trovare anche lo stoccafisso alla varzese e il cinghiale con la polenta, oltre alle lumache in umido. La ricca carrellata di pietanze preparate dal ristorante comprende anche la polenta con merluzzo, il brasato al Barolo e il maialino al forno. Infine, ci deliziamo con le dolci tentazioni della casa, cominciando dalla tipica torta di mandorle, e assaggiando anche le torte di mele, di pesche e amaretti e di pere e cioccolato. Non resistiamo nemmeno ai semifreddi, disponibili in vari gusti: frutti di bosco, fragole, amaretto e torroncino, e ci lasciamo sedurre anche dal salame di cioccolato, dallo zuccotto di ribes e dalle crostate di ricotta e frutta fresca. Rientriamo nella grande città dopo una bella passeggiata pomeridiana, sicuri di tornare ancora a Varzi anche per nuovi pranzi succulenti all’insegna della tradizione, anche magari in occasione della prossima fiera del Primo maggio, importante evento varzese con rievocazioni storiche, mostra mercato di animali, esibizioni a cavallo ed eventi enogastronomici. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.varzi.pv.it www.ristoranteanticovarzi.it Ristorante Antico Varzi Via Ponte dei Sospiri, 3 Varzi (PV) Tel.: 0383/52001 340/1413565

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“C’era una volta a Torino”... Una giornata alla scoperta del favoloso capoluogo piemontese, Torino, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 01 Aug 2014 11:10:10 GMT

ITALIA, Europa

Lunghi chilometri di portici monumentali testimoni di secoli di storia, sontuose residenze sabaude, palazzi Liberty grondanti di decorazioni floreali, la cupola della Mole Antonelliana che svetta a 167,5 metri di altezza sullo sfondo delle bianche catene montuose delle Alpi che circondano la città dalle tante anime. Innumerevoli sale di musei che raccolgono la memoria storica, artistica e scientifica dell’umanità, luogo di pellegrinaggio religioso in quanto sede della Sacra Sindone, ma anche città misteriosa e intrisa di magia che Giorgio De Chirico definì “la più profonda, più enigmatica del mondo”: ecco solo alcuni fotogrammi del film immaginario che potrebbe raccontare Torino. Non sarà un caso che la prima industria cinematografica fosse stata stabilita proprio nel capoluogo piemontese, dove nel 1896 i fratelli Lumière, inventori del cinematografo, esibirono la prima proiezione di un film in Italia. La nostra passeggiata in centro inizia proprio da quella che per lungo tempo fu considerata la costruzione in muratura più alta d’Europa: la Mole Antonelliana, simbolo di Torino. Secondo i progetti iniziali, l’edificio sarebbe dovuto diventare un luogo di culto ebraico, ma le varie difficoltà sorte durante la sua costruzione, iniziata nel 1863, fecero cambiare idea alla comunità ebraica che dieci anni dopo ci rinunciò, barattando la Mole, all’epoca coperta da un tetto provvisorio a 70 metri di altezza, con il Comune di Torino in cambio di un terreno su cui costruire una sinagoga. L’architetto Alessandro Antonelli lavorò alla Mole con dedizione fino alla sua morte, avvenuta nel 1888, all’età di novant’anni. In città divenne leggendario il rudimentale ascensore azionato da una carrucola con cui l’anziano architetto saliva a decine di metri di altezza per verificare personalmente lo stato dei lavori. Tuttavia, purtroppo egli non poté vedere l’opera compiuta come la conosciamo oggi, inaugurata solo dieci anni dopo la sua morte. All’interno della Mole ha sede il Museo nazionale del Cinema, uno dei musei più visitati d’Italia che ricostruisce la storia del cinema attraverso un emozionante percorso interattivo. Durante il nostro viaggio a ritroso nella storia torinese raggiungiamo anche la Porta Palatina, monumento che durante l’epoca romana consentiva l’accesso alla città da settentrione, allora chiamata Augusta Taurinorum. Insieme all’antico teatro, è compresa nel Parco Archeologico inaugurato nel 2006. A causa delle imponenti opere di pianificazione urbana effettuate a partire dal Seicento, a Torino non sono molti i monumenti medioevali o rinascimentali, ma ad es. il quattrocentesco Duomo fa parte di questi. Denominata Cattedrale di San Giovanni Battista, è il principale luogo di culto della città. Al suo interno, sotto la sontuosa Tribuna Reale, è custodita in una teca la Sindone, mostrata ai fedeli in occasione delle grandi ostensioni. Arriviamo così nell’epoca sabauda che fu sicuramente una delle più proficue anche dal punto di vista architettonico. Torino divenne capitale del ducato di Savoia nel 1559, e nel 1713, anno in cui i duchi di Savoia ottennero il titolo di re, diventò la capitale del regno. Risalgono a quel periodo storico diversi meravigliosi palazzi del centro, oggi facenti parte del sito seriale Unesco Residenze Sabaude, tra cui Palazzo Carignano, il complesso architettonico del Palazzo Madama e della Casaforte degli Acaja, oltre allo stupendo Palazzo Reale, teatro della politica del regno per almeno tre secoli. Il sontuoso edificio, progettato tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, e in origine adibito a palazzo vescovile, rappresenta il cuore della corte sabauda ed è tra i monumenti più visitati d’Italia. La nostra giornata prosegue nella storia torinese anche a tavola, e dalla corte reale ci basta una breve passeggiata per continuare a sognare i tempi che furono, raggiungendo il Ristorante C’era una volta in corso Vittorio Emanuele II 41, a due passi dalla stazione di Porta Nuova. Situato al primo piano di una palazzina ottocentesca, il locale ci colpisce per la sua atmosfera calda e accogliente. Una scrivania d’altri tempi vicino all’entrata con sopra un modello storico di macchina da scrivere, libri d’epoca e un’esposizione di olii e distillati pregiati, sono tutti dettagli carichi di poesia che contribuiscono a creare un ambiente speciale dove anche la nostalgia diventa un ingrediente piacevole. “Il ristorante nasce nel 1969, e la nostra filosofia è quella di fondere tradizione culinaria con la raffinatezza delle creazioni personalizzate dallo chef e patron Angelo. Dal 2007 all’attività di ristorazione abbiamo affiancato anche quella di catering, offrendo un servizio elegante con piatti di alta qualità”, ci spiega il signor Luciano, il titolare che ci accoglie in sala. Iniziamo con la tradizionale bagna caoda, e con la tarte tatin di pere e robiola di Roccaverano con cougna. Tra gli sfiziosi antipasti gustiamo anche una sfogliata agli asparagi di Santena al ciliegino emulsionato. Proseguiamo con i tipici agnolotti del plin alle nocciole di Cortemilia, mentre i nostri amici scelgono il nido di riso Carnaroli ai piselli e pancetta al Barolo. Non resistiamo nemmeno a una delle specialità del ristorante, i tajarin alla Vittorio Emanuele II, fatti con un ragù di fassone piemontese, con tre tagli di carne diversi spadellati con vino bianco. A proposito di vino, uno dei fiori all’occhiello del ristorante è la sua cantina che conta oltre 400 importanti etichette, principalmente piemontesi, senza tralasciare le migliori etichette nazionali e nemmeno le bollicine sia italiane che francesi. E’ inoltre possibile mangiare all’interno della cantina, degustando a fine cena dei distillati selezionati e fumare un sigaro. Tra le pietanze scegliamo una squisita scottata di fassone alla barba di frate, e assaggiamo anche gli straccetti di fassone al Barolo caramellato. I nostri amici optano per la toma croccante con favette, mentre alcuni di noi vanno sui classici fritti e bolliti misti. Scambaindo quattro chiacchiere con i titolari scopriamo che è anche possibile degustare diverse tipologie di carne fatte al camino al momento, davanti agli ospiti: sarà l’esperienza culinaria da provare la prossima volta. Tornando qui in autunno, troveremo inoltre un autentico trionfo di funghi e tartufi, profumati e prelibati protagonisti di numerose specialità. La nostra giornata torinese si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert della casa tra cui “Piemonte in bocca”, un piatto composto da bunet, mousse di gianduia e fonduta di cioccolato. Non resistiamo nemmeno al tortino di nocciole tonde su crema allo zabaione e alla panna cotta agli amaretti di Mombaruzzo su crema al passito. Ci rimane ancora molto da vedere in questa città, dove torneremo senz’altro volentieri per scoprire nuovi capitoli di quel bel romanzo che inizia così: “C’era una volta a Torino...” Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.torino.it www.ristoranteceraunavolta.it Ristorante C’era una volta Corso Vittorio Emanuele II, 41 Torino Tel.: 011/655498

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Il fascino di un borgo immerso tra le colline del Monferrato: natura, leggende e buona tavola a Rocc, Rocca Grimalda, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 22 Jul 2014 01:04:03 GMT

ITALIA, Europa

Nell’immaginazione del giovane regista Fausto Paravidino, che nel 2005 dedicò un film a Rocca Grimalda, questo luogo è come il Texas: zona di confine, l’incontro tra la montagna e la pianura attraversata dalla “highway”. Ci sono pure i farm, e soprattutto i farmers, i bar e i giovani, tosti, passionali e divisi tra le loro radici contadine e la città che sembra vicina ma non lo è poi così tanto. Nel film Texas, il paese monferrino era rappresentato così, e grazie a quella pellicola, tutti gli italiani poterono scoprire gli scorci di un paese e di un territorio davvero particolari. Qui non siamo tra gli Stati Uniti e il Messico, ma tra il Piemonte e la Liguria, però la bellezza del paesaggio selvaggio, l’amore per le tradizioni, per la natura e per il viaggio rendono questi luoghi somiglianti nella loro anima a quelli del mito “on the road”. Inoltre, il fascino del viaggio si rispecchia anche nelle usanze popolari e religiose di Rocca Grimalda: ogni anno si svolge qui il Cammino di Santa Limbania, protettrice dei viaggiatori. Il culto della Santa, a cui è dedicata la chiesa del paese, originariamente seguiva il percorso dei mulattieri che secoli fa trasportavano le merci, il sale in primis, dai porti genovesi al Piemonte. Il suggestivo sperone roccioso su cui è arroccato il paese è ben visibile dall’autostrada che da Milano o da Alessandria porta a Genova Voltri, così è facile farsi tentare dalla curiosità di scoprire questi luoghi, raggiungibili percorrendo pochi chilometri dopo essere usciti al casello di Ovada. In epoca romana qui esisteva la città di Rondinaria e vari ritrovamenti archeologici fanno presumere la presenza di insediamenti già nel periodo preromano anche al di sopra dell’altura. Rocca Grimalda, data la sua conformazione a strapiombo sul fiume Orba, è una fortezza naturale e grazie a questa sua particolarità è stata nei secoli contesa dalla Repubblica di Genova, dai marchesi del Monferrato e perfino dal Ducato di Milano. Mentre nelle fitte foreste, che fino al secolo XVIII coprivano buona parte delle colline circostanti, prosperava il brigantaggio, nella fantasia popolare nascevano intriganti storie e leggende su streghe che da questa altura sarebbero partite di notte, volando su vari animali, per partecipare a degli incontri magici nei boschi. Le tradizioni a Rocca Grimalda rivivono anche in numerose manifestazioni e appuntamenti culturali che si susseguono durante l’anno. Si svolge qui uno degli eventi più caratteristici della regione, la Lachera. Si tratta di un arcaico rito carnevalesco che consiste in un corteo mascherato con danze e accenni di teatro durante il quale i personaggi interagiscono tra loro con maschere e costumi. In attesa di tornare qui durante il Carnevale, visitiamo il famoso Museo della Maschera, che raccoglie i risultati dell’attività scientifica pluriennale compiuta dal Laboratorio Etno-Antropologico di Rocca Grimalda. La visita è un emozionante viaggio nel viaggio, attraverso le maschere, i costumi e i personaggi carnevaleschi. Dopo la nostra passeggiata tra le caratteristiche viuzze del centro storico che ci ha portato anche ad ammirare anche il duecentesco Castello Malaspina-Grimaldi dalla particolare torre circolare a cinque piani e il panorama mozzafiato che si apre sulle colline monferrine dal Belvedere Marconi, decidiamo di coronare questa bella giornata con una cena sfiziosa presso il Ristorante Pizzeria Grimalda che ci hanno consigliato alcune persone del luogo. Situato lungo la statale che porta a Ovada, in località Schierano, il ristorante ha aperto all’inizio del 2014 diventando in pochi mesi uno dei locali più amati della zona. Lasciamo la macchina nell’ampio parcheggio e una volta all’interno delle caratteristiche sale arredate con gusto rustico ed elegante, veniamo accolti con grande gentilezza dai titolari Paolo e la moglie Angelica. Visto il bel tempo, ci accomodiamo fuori, sull’ampio terrazzo immerso in un fresco giardino dove i bambini possono giocare prima di mangiare. “Siamo in una storica cascina che alcuni decenni fa era molto nota in zona, si chiamava Le Cicale. Vent’anni fa era un ristorante che godeva di un’ottima fama, poi è seguito un lungo periodo di degrado e abbandono a cui abbiamo deciso di porre fine aprendo il nostro ristorante che ha come filosofia la qualità e la tradizione. Seguiamo la stagionalità dei prodotti e puntiamo sull’ottima qualità dei piatti e degli ingredienti, scelti con grandissima cura. Ad esempio, le nostre pizze vengono preparate con la farina biologica del molino Marino di Cuneo, macinata a pietra, e con il pomodoro San Marzano D.O.P. di Salerno. Inoltre, tutta la nostra pasta è fatta a mano”, ci spiegano. Una parte del nostro gruppo sceglie, infatti, le pizze, disponibili in tantissime varietà e anche al metro, un’unicità per la zona. Appena arrivano le pizze fumanti a tavola, tra cui alcune fantasiose anche nella forma come le “Soleluna”, metà pizza e metà calzone, i bambini affermano unanimi dopo pochi bocconi: “Questa è la pizza più buona del mondo!” Il ristorante si distingue anche grazie al fatto che propone diversi piatti introvabili in zona, sempre tradizionali, ma originari di altre regioni. Iniziamo infatti con un ricco antipasto che ci fa viaggiare idealmente in Emilia Romagna: lo gnocco fritto, croccante, leggero e saporito, accompagnato da una selezione di affettati misti e formaggi. Assaggiamo anche il carpaccio di maiale, ottenuto con una preparazione sotto sale e talmente squisito da essere spesso scambiato per il carpaccio di spada. Alcuni nostri amici scelgono invece le cozze gratinate e la paella che viene preparata sempre rigorosamente col pesce. Facciamo seguire questi gustosi antipasti da una buonissima specialità piccante che ci porta nel Lazio: i cappellacci cacio e pepe. Chi preferisce invece i sapori monferrini, non rinuncia ai tradizionali agnolotti fatti a mano e disponibili sia con il sugo di stufato che ai formaggi o di tartufo, ma piacciono molto anche le tagliatelle alla Grimalda, con salsa di parmigiano e rosso d’uovo avvolti nello speck e gratinate al forno. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini principalmente della zona, provenienti dai produttori migliori del territorio, ma alcuni di noi optano per delle etichette di altre regioni, come ad es. il Marcello Lambrusco Gran Gru, il miglior vino con le bollicine nel mondo. Oltre ai vini, assaggiamo anche una serie di ottime birre, sia in bottiglia che alla spina, di marche che in pratica non si trovano da nessun’altra parte. Oltre a delle birre ceche, c’è una vastissima scelta di birre artigianali nazionali come quelle del birrificio friulano Gjulia o il savonese El Issor di Sassello, oltre a birre salentine e piemontesi come il Montegioco di Garbagna. Proseguiamo con un bel fritto misto di pesce, mentre gli amici “carnivori” gustano delle succulente tagliate e delle grigliate di carne. Una parte del nostro gruppo opta per la fantastica Charbonnade con le salse, grigliando da soli i pezzi di carne freschissima e appena tagliata. La nostra giornata a Rocca Grimalda si conclude in gran dolcezza grazie ai favolosi dessert preparati dal signor Paolo, tra cui la crema catalana, il tortino di cioccolato caldo con cuore morbido e le creme alla Grimalda, disponibili in vari gusti tra cui alla gianduia, al pistacchio di Bronte o al torroncino: un’autentica goduria. Dopo questa splendida giornata siamo sicuri di essere entrati nelle grazie di Santa Limbania: la protettrice dei viaggiatori ci ha accompagnati in un luogo che merita davvero di essere visitato e dove torneremo sempre volentieri. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comuneroccagrimalda.it www.grimalda.it Ristorante Pizzeria Grimalda Loc. Schierano, 302 Rocca Grimalda Tel.: 0143/882388

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Profumo di cioccolato sulle orme dei campionissimi: una giornata a Novi Ligure , Novi Ligure, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 16 Jul 2014 13:32:36 GMT

ITALIA, Europa

“Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone”, cantava Francesco De Gregori alcuni anni fa, e visto che la meta di questa nostra gita è proprio la città natale di Costante Girardengo, uno dei più grandi campioni italiani di ciclismo di sempre, viene naturale canticchiare questa canzone. Arrivando a Novi Ligure, abbiamo visto decine di ciclisti professionisti allenarsi sulla statale che da Ovada porta qui, segno evidente del fatto che la memoria dei grandi campioni legati a Novi è tuttora più che viva. Fausto Coppi, anche se è nato nella vicina Castellania, si è spesso allenato sulle strade novesi e anche il suo nome è indissolubilmente legato alla città. La prima tappa della nostra giornata è proprio presso il Museo dei Campionissimi, il più grande museo ciclistico europeo, che su ben tremila metri quadri rende omaggio alla storia del ciclismo. Nella Sala dei Campionissimi abbiamo ammirato una serie di cimeli e testimonianze legati a Coppi e Girardengo, mentre nella Sala della Realtà Virtuale ci siamo improvvisati corridori anche noi stessi in sella a delle biciclette computerizzate che fanno vivere l’emozione delle gare rendendola incredibilmente verosimile. Avvicinandosi a Novi Ligure, alcuni grandi cartelli sulla statale informano i turisti delle maggiori attrattive della città, tra cui i Palazzi dipinti, il cioccolato e i dolci. Novi, situata sulle pendici settentrionali dell’Appennino Ligure, tra le colline dell’Alto Monferrato, coltivate a vite o coperte da boschi spesso incontaminati, nei secoli XVII e XVIII è stata città di villeggiatura delle ricche famiglie genovesi. Qui erano stabilite le residenze estive dei Doria, dei Balbi, degli Spinola, dei Durazzo e di diverse altre dinastie. I loro palazzi, tutti decoratissimi e dipinti in vari colori, rappresentano un’attrattiva turistica ricordata perfino in alcune cronache francesi del Settecento. Il palazzo dipinto più importante della città è Palazzo Negroni, dotato anche di due meridiane, una delle quali basata sul calendario rivoluzionario francese. Palazzo Negroni si trova nella piazza più importante del centro storico, Piazza delle Piane, anch’essa dedicata a una storica famiglia nobiliare genovese. Se la via Girardengo, che conduce qui, è una vivace via dello shopping, con tanti piccoli negozi dall’abbigliamento all’oggettistica, giungendo in Piazza delle Piane si vive invece un’atmosfera d’altri tempi, intrisa di arte anche grazie alla presenza di una bella fontana, oltre alla splendida Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore. Continuando il nostro giro in centro abbiamo anche ammirato l’imponente Chiesa di San Nicolò, oltre alla trecentesca Chiesa di Sant’Andrea che un tempo fu probabilmente legata al Castello. Salendo a lato della chiesa si accede ai resti del Castello, e in cima alla collina si può ammirare la Torre, costruita nel secolo XIII. Intorno ai resti del Castello abbiamo anche notato alcune parti delle antiche mura urbane che un tempo delimitavano il borgo, ma che nella seconda metà dell’Ottocento sono state smantellate per consentire lo sviluppo urbanistico dell’abitato. Dopo aver scoperto i campionissimi e i palazzi dipinti, non ci restava che fare la conoscenza delle bontà gastronomiche che questa città offre anche al di là del cioccolato. Abbiamo deciso così di fermarci presso la Trattoria Pizzeria La Rosa Blu, nel centralissimo corso Marenco, a pochi passi dall’imbocco di via Girardengo. A suggerirci questo nuovo locale erano state alcune persone del posto a cui avevamo chiesto informazioni anche in merito alla possibilità di trovare piatti adatti per i vegani. Accomodandoci nel dehor della trattoria, ad accoglierci sono stati i titolari Andrea e Corrado che gestiscono il locale con grande entusiasmo dal 13 maggio 2014. “La nostra cucina, oltre a proporre molti piatti della tradizione, è particolarmente apprezzata per le specialità di pesce e per le pizze. Abbiamo tre tipi di pizze, oltre a quella classica con la farina 00, prepariamo anche quella con la farina a cinque cereali e abbiamo sei tipi di pizza vegana”, ci spiegano. I nostri amici vegani si sono trovati così davanti a un piacevolissimo imbarazzo della scelta, tra delle pizze una più buona dell’altra: dalla Mozzarisella, la Margherita fatta con mozzarella di riso, alla Mopur, con pomodoro, carpaccio di Mopur, rucola e scaglie di tofu, fino alla Wurstel vegan o alla pizza Salame vegan, senza dimenticare l’Ortola vegan e la Biancaneve con mozzarisella e spalmarisella vegan. Anche il resto del gruppo ha scelto di assaggiare alcune delle pizze e focacce, tra cui hanno riscosso grande successo le pizze speciali quali la “Lanterna”, con pesto, certosa e patate lesse, e la “Corrado”, pizza che alcuni anni fa aveva partecipato perfino a una gara dei mondiali di pizza, preparata con crema di tartufo, certosa, porcini, pomodorini, speck e rucola. Non abbiamo potuto resistere nemmeno alla focaccia con lo stracchino, mitica specialità di origine ligure, diffusa anche nel Monferrato. Chi invece ha preferito deliziarsi con i piatti da ristorante, ha scelto un ricco e buonissimo antipasto di mare, seguito dagli spaghetti ai frutti di mare e da una bella grigliata di pesce. Alcuni hanno optato per il fritto misto di pesce, e anche i gamberoni al Brandy hanno fatto proseliti. I nostri amici “carnivori” invece, dopo un antipasto di salumi ha proseguito con i tipici agnolotti al tocco oppure al ragù, ma è piaciuto molto anche il risotto al Castelmagno. Dopo, si sono concessi delle squisite tagliate tra cui la tagliata del Pirata e la tagliata con rucola e grana, oltre a delle fumanti grigliate miste. La nostra giornata novese è terminata tra le dolci coccole dei dessert della casa, tra cui diverse torte sfiziose, anche al ciccolato e ai frutti di bosco. Tornare a Novi Ligure sarà sempre un piacere, e la prossima volta, oltre a gustare nuovamente le bontà di queste terre, faremo magari anche un bel giro in bici per le colline. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comunenoviligure.gov.it www.museodeicampionissimi.it www.larosablupizzeria.it Trattoria Pizzeria La Rosa Blu Corso Romualdo Marenco, 165 Novi Ligure Tel.: 0143/510935

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Il fascino senza tempo di un frantoio del Cinquecento: una giornata a Diano San Pietro, Diano San Pietro, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 01 Jul 2014 17:19:19 GMT

ITALIA, Europa

Basta percorrere pochi chilometri lasciando alle spalle il coloratissimo viavai della riviera per ritrovarsi immersi nel mare verde pastello degli uliveti dell’entroterra, tra le cui onde sorgono caratteristici borghi dal fascino immutato da secoli. Durante la nostra vacanza sulla costa imperiese, scopriamo così Diano San Pietro, comune che nel Medioevo faceva parte del Marchesato di Clavesana, e successivamente della Repubblica di Genova. Nel 1199 venne istituita la Communitas Diani che univa i paesi delle valli dianesi, tutti devoti della dea Diana, protettrice dei cacciatori. Se in tempi antichi i borghi dell’entroterra rappresentavano anche un riparo dagli attacchi pirateschi, oggi questi luoghi sono amati dagli escursionisti e dagli appassionati di trekking. Uno dei punti di partenza per la salita al Pizzo d’Evigno, noto anche come Monte Torre, alto 988 metri s.l.m., si trova proprio a Diano San Pietro. Durante la nostra passeggiata tra i caratteristici caruggi visitiamo il monumento più importante del paese, la chiesa parrocchiale di San Pietro, edificata sui resti di un tempio romano dedicato alla dea Diana. La più antica struttura esistente ancora in parte è il battistero, risalente al V secolo, mentre è del XII secolo il campanile romanico-provenzale. La facciata barocca, che richiama quella del non lontano duomo di Cervo, venne ultimata nel 1772. La chiesa a cui si giunge attraversando un antico ponte, è circondata da un alto muro di recinzione, costruito nel 1564 per consentire agli abitanti di rifugiarsi sul sagrato in caso di un eventuale attacco barbaresco, fortunatamente evitato. Visitiamo anche il cinquecentesco Oratorio di Santa Croce e nella vicina frazione di Moltedo, la chiesa di San Pantaleone, risalente al secolo XVII. Le testimonianze del mondo religioso su questo territorio non si limitano però soltanto alle chiese monumentali: i frati Benedettini ebbero un ruolo fondamentale nell’affermazione dell’olivicoltura, introdotta in Liguria dagli antichi Romani, ma abbandonata con il crollo dell’Impero. Furono i monaci di Taggia a riprendere la coltivazione degli ulivi, determinando la nascita della specie taggiasca e costruendo sulle ripide colline dei muri di pietra a secco che consentirono la creazione delle tipiche “fasce”, ovvero le terrazze formate da strisce di terra pianeggiante. Nel corso del secolo XI nacquero le prime coltivazioni intensive e negli atti notarili si iniziò a parlare di “vineis, ficetis, olivetis”, cioè anche di uliveti. Il territorio dianese divenne il cuore di queste nobili attività agricole e sono noti diversi documenti del Trecento che regolamentavano il lavoro dei frantoi e il commercio di olio. La nostra gita continua seguendo l’evolversi della storia, e ci porta dritto dritto nel 1537, presso l’unico frantoio sopravissuto nelle condizioni originali tra quelli situati sulle rive dell’Evigno. Dopo aver percorso un tratto di strada costeggiata da ulivi, giungiamo nell’ampio parcheggio del pub “The Water Wheel”, ed ecco che inizia il nostro viaggio mozzafiato nel viaggio. Un’autentica cabina telefonica rossa inglese posizionata vicino all’entrata immersa nei fiori è il simbolo della storia di questo locale che nasce dalla connessione tra tre Paesi: l’Italia, l’Inghilterra e il Sud Africa. Un racconto emozionante narrata in parte in ligure e in parte in inglese, che inizia nel lontano Cinquecento. L’antico edificio visto da fuori ha un’aria fiabesca, ma una volta dentro, si rimane letteralmente senza parole. Ad accoglierci è il titolare Adriano Valenti che ci accompagna per un entusiasmante viaggio a ritroso nel tempo. “Questo era uno dei più grandi mulini con tre grandi ruote ad acqua, in origine costruite in legno e poi in ferro, due per la produzione di olio e una per la macina del grano”, ci spiega mentre ammiriamo a bocca aperta le antiche presse e le macine giunte a noi nelle condizioni originali. Il signor Adriano ci porta a vedere le gigantesche ruote situate all’esterno dell’edificio, tuttora in grado di funzionare, e ci mostra le salette intime, ricavate negli spazi un tempo riservati alle varie fasi della produzione dell’olio, e oggi arredate in perfetto stile da Irish Pub. Le vecchie botti di olio hanno ceduto il loro posto alle botti di birra, e il miracolo di poter vedere tuttora in queste splendide condizioni l’antico frantoio, si deve al fatto che qualche decennio fa le sue sorti s’intrecciarono con i progetti di Edward Ring, un signore inglese che si era innamorato di questo luogo suggestivo. Il signor Adriano ci mostra le foto d’epoca in cui si vede il frantoio in rovine prima della ristrutturazione. “Dopo aver recuperato l’edificio, lo adibirono a ristorante e inizialmente solo uno spazio più riparato all’interno era destinato a pub. Poi, col tempo le cose cambiarono e il pub divenne l’attività principale.” Dopo la morte del signor Edward, ventidue anni fa, il locale è stato rilevato dall’attuale titolare, ed è iniziata così la fase italo-sudafricana della storia, date le origini del signor Valenti, di madre sudafricana e di padre italiano di famiglia istriana. Questo interessante incontro tra culture diverse si rispecchia anche nel menù, in parte ispirato alla “Rainbow Nation” multiculturale del Sud Africa. Anche le ordinazioni sono organizzate secondo il sistema anglosassone: si va al banco per ordinare da bere, si paga e si torna al proprio tavolo con i boccali o con i bicchieri traboccanti di birra. E che birre! Tra l’immancabile Guinness, la scozzese Tennent’s Super doppio malto o la Cider, ovvero il sidro di mele, c’è una vasta scelta di birre alla spina, ma è molto ricca anche la carta delle birre in bottiglia, divise in bionde, rosse e speciali. Dopo aver fatto le nostre ordinazioni ci accomodiamo a un tavolo illuminato da un’originalissima tromba trasformata in lampada e poco dopo arrivano i nostri piatti sfiziosi. Non potevamo rinunciare a fare un tuffo nei sapori internazionali, così eccoci a gustare un bel curry & rice, una specialità indiana un po’ piccante: riso con spezzatino di pollo e bovino. Alcuni di noi scelgono la Rump Steak di bovino con patatine, ma piacciono molto anche le rostelle con focaccia, le grigliate miste di carne e i gamberoni alla graticola con patatine. Oltre alle specialità alla griglia, sono ottime anche le pizze e le focacce preparate nel forno a legna. Tra le innumerevoli varietà assaggiamo la focaccia “Adriano”, con gorgonzola, cipolla e salame piccante, la Country con crudo, pomodoro fresco, mozzarella e rucola, e la rustica con porcini, salsiccia e mozzarella. Tra le pizze la nostra prediletta è ovviamente la “Water Wheel”, con prosciutto, carciofi, funghi, tonno, wurstel e uova. Infine, cediamo anche alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa, tra cui il tiramisù e il waffel. Nella canzone “Watching the Wheels”, “Guardando le ruote”, John Lennon utilizzava l’immagine delle ruote per parlare della circolarità dell’esistenza in una chiave meditativa. Dopo aver scoperto questo straordinario luogo, in cui le ruote ad acqua hanno segnato ogni momento della storia, siamo certi che torneremo ancora qui tante volte per rivivere l’atmosfera unica sprigionata dalle ruote e dalle macine plurisecolari, passando dei momenti in allegria davanti a un buon piatto e una bella birra. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.dianosanpietro.im.it www.thewaterwheel.com The Water Wheel Via Trinità, 6 Diano San Pietro (IM) 0183/429123 chiuso lunedì

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Torri, velieri e buona tavola: una giornata fuori dalle righe a Savona, Savona, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 19 Jun 2014 17:45:18 GMT

ITALIA, Europa

Una gita a Savona non può che iniziare, almeno idealmente, sulla rotta dei grandi navigatori che secoli fa erano partiti da questo porto verso mete esotiche. Se avessimo vissuto qualche centinaio di anni fa, per il nostro viaggio avremmo forse utilizzato le carte nautiche che Leon Pancaldo, il famoso navigatore savonese disegnò durante la prima circumnavigazione del mondo, compiuta da Ferdinando Magellano a partire dal 1519. Oggi, anche se si arriva a Savona in auto, si incontra subito il celebre marinaio che accompagnò Magellano nella difficile impresa, e il cui diario di bordo, chiamato il “Roteiro”, resta un documento storico preziosissimo. Infatti, uno dei monumenti simbolo della città è dedicato proprio a lui: si tratta della Torre Leon Pancaldo, anticamente chiamata Torre della Quarda, citata per la prima volta nel 1392. A sorvegliare il porto è anche la scultura del Marinaio di Renata Cuneo, mentre dall’altro lato della Darsena scopriamo addirittura una dolcissima Sirena dormiente, adagiata su un giaciglio di reti da pesca, opera in bronzo dello scultore Giampaolo Parini. Poco distante dal porto visitiamo l’imponente Fortezza del Priamar, piena di fascino misterioso. Sita sull’omonima collina naturale di fronte al mare, fu edificata nel 1542 dalla Repubblica di Genova per difendere la città dai frequenti attacchi pirateschi dell’epoca. Per costruire il forte, i genovesi “sfrattarono” diversi edifici religiosi all’epoca esistenti sul promontorio del Priamar, perfino la più antica confraternita di Savona, esistente dal 1260, che di conseguenza si trasferì nel luogo dove si trova oggi, presso l’Oratorio di Nostra Signora di Castello in Piazza Sisto IV, vicino al Comune. Tornando alla Torre Pancaldo, ci addentriamo nel centro storico percorrendo la centralissima via Paleocapa, tutta fiancheggiata da portici. Raggiungiamo così la zona forse più caratteristica della città, che si sviluppa intorno a via Pia, l’arteria più importante e più antica del centro storico medievale. Affiancata da antichi palazzi nobiliari, alcuni dei quali adornati da portali marmorei, la via ha un fascino senza tempo dove botteghe colorate, negozietti vivaci ed edifici di grande rilievo storico convivono armoniosamente richiamando le atmosfere dei tempi che furono. Sulla sinistra di via Pia ammiriamo la chiesa di Sant’Andrea in piazza Chiabrera, e poco più in là, il Palazzo Pozzobonello che ospita la pinacoteca civica all’interno della quale è anche conservata un’importante raccolta di ceramiche savonesi dei secoli XVI e XVII. Girando per le caratteristiche vie, scopriamo un’infinità di cose curiose, tra cui il fatto che il sapone prende il nome proprio dal toponimo Savona. Stando alla leggenda, fu proprio la moglie di un pescatore savonese a scoprire fortuitamente il sapone, facendo bollire assieme olio d’oliva e lisciva di soda. In fondo a via Pia si apre la tipica piazza della Maddalena e piazza della Rovere, la prima con il palazzo Multedo, e la seconda con l’imponente Palazzo della Rovere, fatto costruire nel Rinascimento dal pontefice Giulio II, nativo di Savona. Raggiungiamo così la torre del Brandale, originaria del XII secolo, nella cui cella campanaria è la “campanassa”, erede della vecchia campana medievale, a scandire il tempo. Il suo suono rimbalza tra le poco distanti e sempre medioevali torri Riario e Corsi. Risalendo da qui per brevi vicoli, arriviamo alla meravigliosa Cattedrale di Maria Assunta e all’adiacente Cappella Sistina. La Cappella Sistina savonese, che oggi ospita spesso degli incontri culturali, fu costruita nel 1481, anno in cui terminarono i lavori della celebre cappella situata in Vaticano, affrescata magnificamente dal Michelangelo. Entrambe le cappelle nacquero per volontà di Papa Sisto IV, da cui prendono il nome. Nato nel 1414 a Pecorile, una vicina frazione di Celle Ligure, Francesco della Rovere, divenuto Sisto IV nel 1471, fu il primo papa savonese della storia, seguito successivamente da suo nipote Papa Giulio II. Restiamo nella storica via Pia anche per cena, e attratti dal suo nome e dal menù riportato su una lavagna davanti all’ingresso, scegliamo il Bistrot Fuori dalle Righe. Ad accoglierci con grande gentilezza nelle sale luminose, in cui l’eleganza del palazzo storico con le volte si sposa con il tocco moderno, informale e solare dell’arredamento, è la titolare Rosanna Oliva, instancabile chef e ideatrice di questo ristorante “fuori dalle righe”, appunto. Aperto nel novembre scorso, il locale ha una filosofia molto chiara che viene apprezzata dai clienti. “Nei nuovi bistrot non ci sono “sacerdoti”, bensì dei cuochi che portano avanti un dialogo educato con la tradizione, mettendo in primo piano gli ingredienti, sempre eccellenti e ricercati. Abbiamo un menù ristretto, di 6-7 piatti che cambiano spessissimo e di cui alcuni sono sempre vegani o vegetariani. Seguo molto la stagionalità sia nella scelta delle verdure che in quella del pesce, elaborando piatti della cucina tradizionale regionale con un tocco di fantasia che li renda attuali. C’è una sempre crescente richiesta di piatti vegetariani e vegani, ma da noi si possono trovare anche delle specialità classiche di carne o di pesce”, ci spiega la signora Rosanna. Qualità senza fronzoli, piatti naturali, sani e gustosi, prezzi abbordabili, vini eccellenti di produttori piccoli, atmosfere vagamente bohémien: un azzeccato mix di idee e di passione che fanno dimenticare il mondo ingessato di certi ristoranti vecchio stile e che fanno stare bene. La nostra cena inizia con una zuppa di fagioli neri con melanzane e pasta integrale, a cui facciamo seguire degli spaghetti con zucchine fresche dell’orto e pomodori Pachino. Tra i secondi piatti gustiamo le verdure al forno con tomino grigliato, mentre i nostri amici “carnivori” scelgono il pollo al curry con un timballo di riso. Non resistiamo nemmeno alle verdure ripiene alla ligure, invece le nostre amiche vegane mangiano con gusto il seitan con un’insalatina di bietole. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa, anch’essi originali e fantasiosi, oltre che buoni e sani: la torta alle melanzane candite, la torta alle mele e basilico, un tiramisù leggero al Chinotto e i biscotti e le brioches vegani. Ci resta ancora molto da scoprire in questa bellissima città, come ad esempio il Santuario di Nostra Signora della Misericordia, patrona di Savona, eretto nel 1536 a seguito di un’apparizione mariana, e dopo questa bella giornata siamo certi che seguiremo ancora volentieri le indicazioni di Leon Pancaldo per tornare presto a Savona. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.savona.it Bistrot Fuori Dalle Righe Via Pia, 118R Savona Tel.: 347/455 3233 Facebook: Fuoridallerighe

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Arte, storia e buona tavola tra le mura del Brunelleschi: una giornata a Lastra a Signa, Lastra a Signa, Toscana

Francesca Bertha — Tue, 10 Jun 2014 12:22:55 GMT

ITALIA, Europa

Nelle più importanti gallerie d’arte del mondo sono numerose le opere che ritraggono delle belle signore con in testa dei grandi cappelli di paglia rotondi e dal bordo largo. Nonostante non possiamo conoscere l’identità di quelle donne vissute quasi duecento anni fa, sappiamo però con certezza da dove provenivano i loro cappelli: dai laboratori di Lastra a Signa, città nota sin dal Trecento per la produzione e il commercio della paglia. I cappelli creati con l’utilizzo di una varietà del grano finissimo e luminoso non erano solo belli, ma anche buoni: ne sapeva qualcosa Anaide, una delle protagoniste dell’opera di Nino Rota “Il cappello di paglia di Firenze”, a cui un cavallo rubò addirittura il cappello per mangiarselo. Situata sulla riva dell’Arno intorno a un piccolo porto fluviale, la città divenne, sin dal Medioevo, un importante centro commerciale, da cui transitavano le merci da Firenze verso Pisa e altre destinazioni. A dare il nome alla località furono le cave di arenaria da cui si ricavavano le lastre di pietra sin dall’XI secolo. Oggi la sua importanza è anche in gran parte turistica, dovuta sia alle bellezze naturali circostanti tra cui le colline del Chianti e il Parco Fluviale di Lastra a Signa, che alle sue ricchezze artistiche. La posizione strategica della città fu, durante i lunghi secoli di storia, anche fonte di guerre, in quanto il borgo entrò presto nelle mire espansionistiche di Firenze e si trovò anche a dover contrastare gli avversari pisani e lucchesi. Per questo, sin dai tempi più antichi, la città si dotò di imponenti fortificazioni, giunte a noi solo in parte. I castelli di Monte Cascioli e di Monte Orlando non sopravvissero alle tempeste della storia, possiamo invece ammirare l’antica cinta muraria, costruita in origine prima dell’anno Mille, e ricostruita nel 1377. Tra il 1424 e il 1426 fu decisivo l’apporto artistico all’opera di Filippo Brunelleschi che arricchì la fortificazione di un apparato difensivo a sporgere, senza caditoie, il primo del genere di epoca tardo gotica conosciuto in Toscana. Sono molto ben conservati tre lati del trapezio irregolare che formava la struttura originale, così come due delle tre antiche porte e ben otto torri a base quadrata. Oltre alle Mura del Brunelleschi, sono giunte a noi molto ben conservate anche quelle della frazione Malmantile, che è uno dei borghi medievali meglio conservati della Toscana. Passeggiando per le antiche vie, ci capita di attraversare il Ponte Nuovo sull’Arno, che è nuovo solo nella sua forma odierna, ma è attestato sin dal 1120. Originariamente di legno, è sempre stato l’unico ponte importante tra Firenze ed Empoli e come testimoniano documenti e opere d’arte, si trattava di un ponte a sette archi. Quando Brunelleschi lavorò in città, probabilmente mise mano anche all’edificio dello Spedale di Sant’Antonio, commissionato dalla corporazione Arte della Seta nel 1411. Per il suo elegante loggiato d’ingresso passarono migliaia di pellegrini e ammalati, mentre oggi l’edificio restaurato ospita iniziative culturali. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche numerose splendide chiese, tra cui quella ritenuta più importante dal punto di vista artistico: la Pieve di San Martino a Gangalandi. Citata per la prima volta nel 1108, la chiesa fu probabilmente la sede dove si riuniva la lega costituita dai quattro popoli che poi formarono il comune di Gangalandi, l’antico toponimo di Lastra a Signa, dal nome della famiglia che all’epoca possedeva questi territori. La chiesa è ricchissima di preziose opere d’arte, in particolare di affreschi quattrocenteschi, mentre l’abside è l’unica opera di Leon Battista Alberti di cui egli fu sia committente che progettista. La pieve fu costruita quando il campanile, vistosamente pendente, esisteva già, e perfino le strutture dell’abside albertiana furono adattate all’inclinazione della torre campanaria che durante il suono delle campane oscilla di circa 4 cm. Dopo aver visitato la pieve, ci mettiamo idealmente sulle orme dei frati che vissero da queste parti intorno all’anno Mille, raggiungendo il luogo dove all’epoca sorgeva il loro convento. Arriviamo così allo storico Ristorante Edy Più, in via di Calcinaia, situato in una bella casa padronale costruita alla fine del 1500 sulle rovine del convento. Il bel soffitto a cassettoni, le soglie delle porte in pietra serena e la nicchia tabernacolo sono tutti dei preziosi dettagli che ci riportano indietro nel tempo a scoprire un mondo pieno di fascino. Accomodandoci nella sala ristrutturata con eleganza, scambiamo quattro chiacchiere con la signora Miriam, che gestisce il ristorante insieme al marito Jonathan. “Il Ristorante Edy nasce nel 1961 in piazza Savonarola nel centro di Firenze. I proprietari erano mia madre Edy Lorenzini e mio padre Mario Luigi Bonaccorsi. I piatti genuini, ma fantasiosi che trovavano origine nella cucina toscana tradizionale preparati da mia madre riscuotevano grande successo e lei è stata incoronata addirittura “Regina del Fungo” di Firenze, fama avallata anche da degli spot pubblicitari proiettati nel cinema Cavour. Grazie all’arte culinaria della mia mamma, il ristorante era entrato perfino nel prestigioso Club del Buongustaio”, ci racconta la signora Miriam. Dopo un periodo di chiusura, il locale ha riaperto nel 1988 nella sede attuale, particolarmente adatta anche per feste e cerimonie. I sapori della tradizione sono tuttora determinanti, e vengono esaltati dall’appassionata ricerca dei piatti autentici, che talvolta vengono rivisitati secondo i gusti più leggeri di oggi. Le materie prime sono sempre freschissime e di qualità eccellente. “Certi piatti si trovano tutto l’anno, altri invece cambiano secondo le stagioni. Il fiore all’occhiello del ristorante è la grande griglia sul legno d’olivo, sulla quale cuociono le migliori carni tra cui la bistecca alla fiornetina”, ci fa ingolosire Miriam. Iniziamo con dei crostini con varie salse come quella di fegatini di pollo e capperi e quella di funghi. Assaggiamo anche alcune fette di un ottimo lardo di Colonnata e a seguire, il piatto forse più famoso della cucina contadina: la panzanella, ottenuta mescolando pezzettini di ortaggi e pane raffermo bagnato in acqua e aceto. Continuiamo con degli squisiti primi di pasta fresca fatta in casa, tra cui i fusilli conditi con pomodori passati cucinati con aglio e peperoncino fresco piccante a cui a fine cottura viene aggiunto un miscuglio di erbe aromatiche. Piacciono molto anche le pappardelle al sugo di anatra, funghi e pomodoro. Alcuni di noi non resistono invece a un gustoso e saziante piatto di farro. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini toscani scelti tra circa duecento etichette sia del territorio che nazionali. Il clou della cena sono sicuramente le pietanze di carne, vera specialità del locale. Eccoci allora a gustare una meravigliosa fiorentina cotta sulla brace di legno d’olivo e servita in tavola sul bracere affinché non si raffreddi. Una parte del nostro gruppo opta per la bistecca cotta sulla griglia, presentata come una tagliata e cosparsa di una salsa di erbe aromatiche, ma anche il coniglio preparato con aromi e vino bianco riscuote grande successo. La nostra giornata a Lastra a Signa si conclude tra le dolci tentazioni dei dessert fatti in casa tra cui la morbida bavarese preparata con l’aggiunta di polpa di pesche e servita con una salsa di fragoline e fragoloni passati, e la sfoglia di mele con cannella e marmellata di pesche: dolci ricordi che ci riporteranno qui presto per nuove gite all’insegna delle autentiche atmosfere toscane. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Lorenzo Lotti PER INFORMAZIONI: www.comune.lastra-a-signa.fi.it www.edypiu.it Ristorante Edy Più Via di Calcinaia, 94 Lastra a Signa 055/8724562

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paesi e Sapori - Il raduno del gusto a Ovada (AL) 31 maggio - 1 giugno 2014, ovada, piemonte

Francesca Bertha — Tue, 27 May 2014 19:02:29 GMT

ITALIA, Europa

PAESI E SAPORI OVADA (Alessandria) 31 Maggio – 1 Giugno 2014 Passeggiando o in moto, tutte le strade conducono alla buona tavola delle colline ovadesi Dopo l’enorme successo delle passate edizioni, ritorna il vivace “raduno del gusto” in Piazza Martiri della Benedicta delle Pro Loco e delle Associazioni dell’Ovadese, durante il quale sarà possibile fare un primo assaggio delle più interessanti feste e sagre estive e conoscere le tante attrattive culinarie che il territorio dell’Alto Monferrato offre. Nei giorni di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2014 si svolgerà la decima edizione della rassegna enogastronomica Paesi e Sapori. Durante la manifestazione ognuna delle Proloco e Associazioni partecipanti proporrà un piatto tipico, promuovendo così, con il linguaggio universale del gusto il territorio e le sagre che si terranno nella zona durante il periodo estivo. Verso le ore 18.00 di sabato 31 Maggio 2014 si apriranno gli stand e i visitatori potranno degustare le numerose portate, accompagnate dai vini locali, in particolare dal Dolcetto D.O.C. e dall’OVADA D.O.C.G. La festa inizierà però già nel pomeriggio, con le bancarelle nel centro storico di “Sbanca il Banco”. Dalle ore 21.00 sarà Cerot e la Soul T Band a intrattenere il pubblico con il suo spettacolo musicale. Gli stand gastronomici aspetteranno tutti anche durante la giornata di domenica, sia a pranzo che a cena. Visto che quest’anno la manifestazione è stata posticipata e anche il giorno successivo alla serata conclusiva è festivo (lunedì 2 giugno), sarà possibile sfruttare appieno anche la serata domenicale. A dare il via al programma domenicale sarà il raduno “MotorinOvada”. Gli stand gastronomici riapriranno alle 12.00 per il pranzo e alle 18.00 per la cena. Nel pomeriggio continuerà “Sbanca il Banco” nel centro storico, e dalle 21.00 il divertimento sarà assicurato grazie al programma di musica e ballo “Oasi Latina”. Ovada e i comuni dell’ovadese si trovano in una zona singolare, al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questa caratteristica geografica e storica della zona si rispecchia anche nelle sue tradizioni culinarie, che sono una vera e propria unione tra queste due meravigliose terre. Le specialità monferrine si abbinano così ai deliziosi piatti di cucina povera ligure, come ad esempio la farinata. Tra gli antipasti della zona i più importanti sono le verdure in bagna caoda, la carne cruda battuta al coltello, le acciughe in salsa verde, il vitello tonnato, le insalate di funghi freschi e gli immancabili salumi. A seguire, sono gli agnolotti a farla da padroni tra i primi piatti, di sfoglia sottile con il ripieno a base di carne e, ovviamente, la borragine, da consumarsi con il sugo o “bianchi” in una tazza fumante di vino Dolcetto d’Ovada. Altri piatti tipici dell’ovadese sono i ravioli alle verdure, tajarin ai funghi, la peirbureira di Rocca Grimalda, la polenta condita in vari modi, una volta piatto unico e oggi nuovamente ricercata. Nel periodo pasquale sono irrinunciabili gli andarini, piccolissimi gnocchi di farina da consumarsi in brodo. In stagione i funghi preparati e cucinati in vari modi dominano i secondi piatti. Ad essi si aggiungono il bollito misto, la selvaggina, gli arrosti, le torte verdi con erbe selvatiche, cime ripiene, il cappone bollito con salsa verde, il fritto misto alla piemontese. Tutte le bontà che si potranno gustare: Pro Loco Battagliosi/Albareto – Fiazein (focaccino all’antica) Pro Loco Carpeneto – Salamini al Dolcetto Pro Loco Cassinelle – Rosticciata mista con patate Pro Loco Cimaferle – Focaccia al formaggio Pro Loco Costa e Leonessa – Frittelle e patatine fritte Pro Loco Montaldo Bormida – Farinata Pro Loco Ovada – Bar e gelati Pro Loco Santuario delle Rocche – Tomino alla piastra con speck Pro Loco Trisobbio – Piadine di polenta farcite ANSPI Oratorio Silvano d’Orba – Dolci casalinghi ASD Ovada In Sport – Lasagne al forno ASD Tagliolese CCRT – Agnolotti Croce Verde Ovadese Onlus - Testaroli Polisportiva Rocca Grimalda – Lasagne nella Peirbureira Evento collaterale: MotorinOvada Durante la giornata di Domenica si svolgerà anche MotorinOvada, 6° Raduno di Ciclomotori d’epoca a rullo, monomarcia, turismo, scooter, sportivi e fuoristrada immatricolati entro il 1990. Programma: ore 9:00 apertura iscrizioni ore 11:00 partenza per giro turistico ore 11:30 sosta per aperitivo presso S.A.O.M.S. di Costa di Ovada ore 12:15 Finto Gran Premio Fondo Valle ore 13:00 Pranzo presso gli stand di “Paesi e Sapori” Nel pomeriggio: Guide acrobatiche: gimkana, gara di rallentamento Premiazione e saluti PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it iat@comune.ovada.al.it Ufficio Iat Ovada 0143/821043

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Vista sul golfo da un mare di ulivi: un weekend di relax a Diano Marina, Diano Marina, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 02 Jun 2014 18:17:27 GMT

ITALIA, Europa

Una radura sacra delimitata da un bosco: ai primi viaggiatori che millenni fa giunsero sul territorio dell’attuale Diano Marina, il luogo apparve così. Lo testimonia l’antico toponimo, “Lucus Bormani”, dedicato al dio Bormanus, legato al culto delle acque calde sorgive. Se oggi la città è tra le mete più amate dai turisti italiani e stranieri, la sua vocazione in tal senso non è però affatto recente. Già in epoca romana infatti, la mansio situata tra Capo Berta e Capo Cervo, fungeva da stazione di sosta lungo la via Iulia Augusta, realizzata per facilitare i collegamenti tra la pianura padana e la Gallia meridionale. Con gli antichi Romani il dio Bormanus cedette il posto alla dea Diana, protettrice dei cacciatori, e nacque così il castrum Diani, ovvero l’attuale Diano Castello. Feudo dei marchesi di Clavesana per oltre un secolo, in epoca medievale fu il centro più importante della vallata, e l’unico fortificato. Nel 1199 venne istituita la Communitas Diani che univa i paesi delle valli dianesi, compresa l’attuale Diano Marina. Mentre percorriamo la strada di circa due chilometri e mezzo che dalla costa ci porta alla nostra dimora per questo weekend, curva dopo curva ammiriamo degli splendidi panorami che si aprono sui borghi storici immersi tra uliveti e colline fiorite in un tripudio di colori e profumi. Raggiungiamo così la frazione forse più antica di Diano, Serreta, dove sono stati rinvenuti strumenti risalenti al Paleolitico, utilizzati da gruppi di cacciatori-raccoglitori che all’epoca popolavano il territorio e probabilmente erano incantati dalla bellezza del paesaggio esattamente come noi. Abbiamo scelto l’Hotel Ristorante Liliana dopo aver letto numerose recensioni favorevoli su Tripadvisor, le quali enfatizzavano la comodità dell’albergo e l’eccellenza sia del servizio che della cucina. Lasciamo l’auto nello spazioso parcheggio privato sotto i pini e prendiamo possesso delle nostre camere. Ci sentiamo come in una grande villa: ogni stanza (l’albergo ne ha ben 40 tra doppie, triple e familiari, distribuite tra l’edificio centrale e la dependance situata di fronte) è dotata di terrazzo o di giardino, e ci si può rinfrescare nella splendida piscina con servizio bar, incastonata in una tipica “fascia” ligure soleggiata dall’alba al tramonto. “Un’isola di tranquillità in un mare di ulivi” recita il motto dell’hotel, e lo troviamo azzeccatissimo: le nostre camere hanno tutte le comodità, dalla TV satellitare alla cassaforte, fino all’aria condizionata, mentre il terrazzo, con una splendida vista sul mare, è come una piccola oasi. Si trova benissimo anche Bobby, il cagnolino della nostra amica: presso la struttura, infatti, anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. Dopo esserci rinfrescati, partiamo alla scoperta di Serreta dove una breve passeggiata tra limoni, ulivi e fiori ci conduce alla chiesa di Sant’Anna. Riprendendo l’auto, raggiungiamo la costa, compiendo un percorso virtuale nella storia marinara della città che per lunghi secoli fece parte della Repubblica di Genova e si distinse come vivace centro economico e commerciale, principalmente grazie al pregiato olio d’oliva della riviera di Ponente. Ma la lunghissima tradizione marinara dianese è anche testimoniata dal relitto di una nave romana, scoperto nel Golfo di Diano Marina nel 1975. Si tratta di una nave proveniente dalla Spagna, che trasportava quattordici grandi “dolia”, delle giare di terracotta contenenti ciascuna da mille e tremila litri di vino. In centro visitiamo delle bellissime chiese, tra cui la parrocchiale di Sant’Antonio, situata sul lungomare. Sul luogo sorgeva un edificio religioso già nel Trecento e durante degli scavi fu anche scoperto un sagrato seicentesco realizzato con ciottoli marini bianchi e neri in tipico stile ligure. Adiacente al porto, visitiamo l’Oratorio della santissima Annunziata, di costruzione medievale, mentre risale invece al XVII secolo la barocca chiesa di Sant’Anna, eretta dalla famiglia Casalmiglia. Il quartiere Sant’Anna è noto ai turisti di tutto il mondo grazie alle sue spiagge dalla sabbia finissima e dal mare estremamente pulito. Luoghi di vacanza che hanno ispirato diverse canzoni divenute famose: nel 1988 Bruno Lauzi ha dedicato alla città le note di “Diano Marina”, mentre negli anni ’60 spopolava la melodia cantata da Giorgio Santiano: “Arrivederci a Diano Marina, bella straniera Auf wiedersehen, al tuo paese virai col ricordo del sol di Diano che il cuor ti ha riempito di felicità.” Tra i piaceri che rendono indimenticabile un soggiorno da queste parti, ci sono senza dubbio quelli della buona tavola. Ritornando all’Hotel Ristorante Liliana con un discreto languorino, ci abbandoniamo alle gioie del palato seduti nell’ampia e luminosissima sala con vista sul Golfo di Diano Marina, ideale anche per cerimonie e feste. Mentre iniziamo ad assaggiare il ricco antipasto ligure con verdure ripiene e torte verdi, oltre a degli squisiti antipasti di mare, scambiamo quattro chiacchiere con i titolari. “A fondare la struttura nel 1961 è stata mia madre, Liliana, che è tuttora l’anima instancabile della cucina. Negli anni ci siamo ingranditi e siamo sempre pieni di progetti anche per il futuro. Oggi, oltre a mia mamma e mio padre Renzo, a gestire l’hotel siamo io e mia moglie Chrystel”, ci spiega il signor Silvano. “Il nostro staff si completa con Elena, la segretaria, con Roberto chef di sala e con Luigi il bagnino.” Continuiamo con i buonissimi ravioli fatti in casa (come tutta la pasta fresca), con delle lasagne molto fini, condite col pesto di Diano Marina e con i tagliolini ai limoni freschi di Serreta. “Nelle nostre specialità utilizziamo molte verdure del nostro giardino oppure a km zero. Per valorizzare i prodotti del territorio abbiamo anche creato un piccolo gruppo chiamato “Tra cielo e mare” che oltre alla nostra struttura comprende l’azienda vitivinicola Poggio dei Gorleri e l’olivicultura Ardissone Nicolò e Figlio”, ci spiega il signor Silvano. Infatti, abbiamo il piacere di degustare sia l’ottimo olio Ardissone che il Vermentino, il Pigato e l’Ormeasco del Poggio dei Gorleri con cui annaffiamo le bontà che si susseguono sul nostro tavolo. Proseguiamo con il coniglio al Vermentino, mentre domenica assaggeremo una specialità che deve essere uno spettacolo: il gran cosciotto al forno, da 10-12 chili, che viene tagliato davanti ai clienti. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni della casa, tra cui in primis il “Dolce della Casa” con amaretto e pesca sciroppata, un dessert richiestissimo da ben cinquant’anni. Gustiamo anche un bel tiramisù alle fragole e alla fine, con il caffè, l’Oliviero, un digestivo fatto in casa con le foglie d’oliva. Il “Sol di Diano”, come dice la canzone, ha riempito di felicità anche i nostri cuori e sarà sempre una grande gioia ritornare qui, ancora ospiti dell’Hotel Ristorante Liliana, un luogo dove si può conoscere e apprezzare anche l’anima di queste terre dalla bellezza magica. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.diano-marina.imperia.it www.hotel-liliana.com Hotel Ristorante Liliana Strada Serreta Imperia, fraz. Serreta, Diano Marina (IM) Tel.: 0183/494743

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Gita al fiume, tra storia, arte e buona tavola: una giornata a Palazzolo Sull'Oglio, Palazzolo Sull'Oglio, Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 02 Jun 2014 18:08:11 GMT

ITALIA, Europa

Se, alzando lo sguardo, vedete la torre a sezione circolare più alta d’Italia, potete essere certi: siete a Palazzolo Sull’Oglio, una delle località più antiche della Lombardia, situata a metà strada tra Brescia e Bergamo. Alta ben 91,8 metri, la Torre del Popolo, nota anche come la torre di San Fedele, visto che in cima campeggia una statua del patrono della città, è il primo monumento che si nota da qualsiasi parte si osservi lo skyline di Palazzolo, e così anche la nostra passeggiata alla scoperta del centro diventa un itinerario alla “conquista” della torre. La città, che durante l’Impero Romano si chiamava Palatium, e solo dal 1862 si distingue da altre località omonime con l’indicazione “sull’Oglio”, si sviluppa sulle rive del fiume che scorre attraversando il centro. L’Oglio è anche una delle maggiori attrazioni naturalistiche della zona, e il suo esteso parco è amatissimo sia dai turisti che dalle persone del posto che praticano vari sport, dal trekking alla canoa. In città invece, le acque dell’Oglio sono la gioia dei pescatori con l’amo, uno dei quali riesce a prendere un pesce proprio nel momento in cui arriviamo noi. Il fiume ha determinato, sin dall’antichità, l’evoluzione del territorio palazzolese ed è stato anche oggetto di contesa durante il Medioevo. Lo splendido ponte romano in pieno centro è testimone dei tempi dell’Impero quando l’antico comune fu luogo di transito sulla strada Brixia- Mediolanum, la cosiddetta via Gallica. Costruito probabilmente tra il IV e il V secolo, in un tratto del fiume in cui durante i tempi di magra si formavano diversi isolotti, originariamente il ponte era dotato di quattro pilastri e cinque archi, ed era a schiena d’asino. In epoca medievale nacquero degli scontri tra il centro abitato palazzolese e il borgo fortificato di Mura, situato sull’altra sponda dell’Oglio, per via del controllo del fiume. I contrasti vennero risolti con l’unificazione dei due borghi con la Pace di Mura, siglata nel 1192, che diede vita al comune attuale. A testiomiare quei tempi, è giunta a noi la Torre rotonda di Mura, nota anche come il Torrione, alta 25 metri e costruita tra l’VIII e il IX secolo. Possiamo inoltre ammirare la Rocchetta di Mura, ovvero la “Rocha Parva”, che si trova dirimpetto al ponte romano e rappresenta ciò che rimane del castello della frazione di Mura. Durante la nostra passeggiata ammiriamo anche diverse bellissime chiese i cui campanili, che si ergono sopra i tetti color ruggine delle case, contribuiscono a comporre il panorama pittoresco della città. Per prima visitiamo la settecentesca chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, e dopo, raggiungendo via Santissima Trinità, il Santuario della Madonna di Lourdes. Lo stupendo edificio religioso, che richiama lo stile della basilica di Nostra Signora di Lourdes, venne aperto ai fedeli nel 1889. E’ invece ormai sconsacrata, ma sempre intrisa delle atmosfere suggestive delle chiese antichissime la Vecchia Pieve, dedicata al patrono Fedele di Como. La chiesa, costruita nel XV secolo su un edificio preesistente dei secoli VIII e IX, oggi è utilizzata coma Auditorium per eventi culturali. A condurci verso la nostra meta iniziale, il “faro” della città che aiuta a orientarsi anche con il suo concerto di ben dodici campane ambrosiane in La grave, è una salita panoramica che porta alla Rocca Magna, ed ecco che di torri ne troviamo altre quattro. Si tratta delle torri rotonde Mirabella, Ruellina, Porta di fuori, e della Torre della Salvezza a pianta quadrata, che fungeva da mastio del castello costruito tra i secoli IX e XII. Dall’ampio cortile si accede ai camminamenti di ronda e sono tuttora percorribili anche i passaggi sotterranei alle mura della fortezza. La Torre del Popolo fu eretta tra il 1813 e il 1838 sul torrione Mirabella, e nonostante che i membri della seriola “Vetra di Chiari” si opponessero alla sua costruzione nel timore che un possibile crollo della torre potesse danneggiare il canale che irrigava i loro terreni, gode di ottima salute ed è addirittura diventata il simbolo della città. Dal cortile del castello, il languorino ci fa arrivare a “La Corte”, elegante ristorante situato in via San Pancrazio. Ci accomodiamo nella luminosa sala arredata con stile e gusto artistico: sulle pareti possiamo ammirare i dipinti di artisti del territorio, alle cui opere è ispirato anche il design del menù, mentre in un angolo fanno bella mostra di sé un contrabbasso e un fonografo. Ad accoglierci con grande gentilezza sono i titolari Aldo Chiari e la moglie Cinzia, che gestiscono il ristorante con singolare impegno e dedizione dal 1993, aiutati ogni tanto anche da due dei quattro figli, tra cui uno pasticcere. Vedendo le pareti spesse della struttura e le belle volte, c’incuriosiamo in merito alle sue origini. “Una parte di questo edificio risale al Cinquecento, ed era una cascina fortificata che fungeva probabilmente da stazione di posta dei cavalli. Qui accanto c’era la chiatta per attraversare il fiume per andare a Brescia. Il resto dell’edificio, compresa questa sala, è invece ottocentesco, l’ultimo rimaneggiamento avvenne nel 1835”, ci spiega il signor Aldo. “Quando, nel 1990 abbiamo preso in mano la struttura, stava per crollare. C’era un fico le cui radici attraversavano tutta la sala. Abbiamo effettuato un’accurata ristrutturazione, aprendo il ristorante tre anni dopo.” La nostra escursione culinaria tra i sapori della cucina creativa del signor Aldo, basata principalmente su pesce e verdure, inizia con delle capesante croccanti su una deliziosa crema di zucca, un antipasto dove l’equilibrio tra gusto, profumo e colori solari incanta i sensi. I nostri amici assaggiano anche i fiori di zucchina in tempura farciti con ricotta e funghi porcini e lo sformato di patate con spada affumicaton e caviale. Il menù, ci spiegano, cambia spesso in base alla stagionalità dei prodotti e si utilizza una grande varietà di verdure fresche come l’asparago, il luppolo selvatico, le ortiche (raccolte direttamente dai titolari), i germogli e i fiori. La pasta e il pane sono fatti in casa, sempre freschi. Proseguiamo con i gustosissimi tagliolini neri con ricci, calamaretti e bottarga di ricciola, un vero tripudio di sapori, mentre il resto del gruppo apprezza molto l’accostamento dei tagliolini ai semi di papavero col tartufo. Assaggiamo anche i ravioli al bagòss con mandorle tostate, altro piatto che valorizza le materie prime locali. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini della Franciacorta, scelti tra le oltre 500 etichette della fornitissima cantina, ricavata a sei metri di profondità. Circa tremila bottiglie, anche molte etichette nazionali ed estere, tra cui i clienti possono scegliere la loro preferita. Continuiamo con i gamberoni in camicia con crostoni di polenta, altro abbinamento azzeccato e squisito che esalta il sapore fresco e delicato dei gamberoni sgusciati. Assaggiamo anche il filetto di tonno alla senape e la tagliata di branzino con carciofi, mentre i nostri amici “carnivori” optano per il filetto di vitello con fonduta di robiola e tartufo nero. La nostra giornata a Palazzolo Sull’Oglio si conclude con un delizioso torrone ghiacciato con olio extravergine di oliva addolcito: uno dei tanti motivi che ci faranno tornare qui in occasione di nuove gite fuori porta. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.palazzolosulloglio.bs.it www.ilristorantelacorte.com Ristorante La Corte Via San Pancrazio 41/49 Palazzolo Sull’Oglio (BS) Tel.: 030/7402136

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Una città dove sentirsi a casa: gita a Biella tra arte, storia e buona tavola, Biella, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 23 May 2014 17:28:14 GMT

ITALIA, Europa

Per viaggiare nel tempo, a volte è sufficiente prendere la funicolare: arrivando a Biella, bellissima città d’arte prealpina, questa è la prima sorpresa che ci conquista. Sì, perché la città, oltre ai suoi quartieri pianeggianti, chiamati appunto Biella Piano, e le sue frazioni dalle quali si distinuono le catene montuose mozzafiato delle Alpi biellesi, ha un centro storico situato su un’altura di 480 metri. Il Borgo medievale del Piazzo è collegato con la parte bassa della città dalla funicolare, oltre che da una serie di caratteristici vicoli, che i biellesi chiamano coste. Se oggi possiamo passeggiare in questo quartiere in cui ogni pietra sembra raccontare una storia lunga tanti secoli, lo dobbiamo alla decisione lungimirante di Uguccione, vescovo di Vercelli, che nel XII secolo concesse alcuni importanti privilegi, come l’amministrazione della giustizia, la macellazione delle carni e la possibilità di tenere un mercato settimanale, alle persone che fossero state disposte ad abitare sulla collina Piazzo. Fu così che Biella iniziò a diventare un Comune, e nel frattempo anche il vescovado si garantì un rifugio sicuro dalle lotte tra i ghibellini vercellesi e i guelfi biellesi. Oggi la scenografica piazza Cisterna con il Palazzo Cisterna, i portici con le decorazioni in cotto e i capitelli di pietra ricordano a tutti, biellesi e turisti, una storia ricca di arte e di cultura che tuttora continua. Durante la nostra passeggiata ammiriamo, tra l’altro, la cinquecentesca Chiesa di San Sebastiano, che conserva al suo interno delle straordinarie pitture di artisti piemontesi, mentre nel suo chiostro si trova il Museo del Territorio, dove sono esposti i reperti di una necropoli romana, oltre a delle ceramiche e dei quadri. Anche Palazzo La Marmora, con la sua alta torre ottagonale, e la bellissima facciata lunga ottanta metri, ha rappresentato una tappa suggestiva della nostra giornata biellese. Se la provincia di Biella, in particolare la valle del fiume Elvo, sono anche famosi per un giacimento aurifero, quello della Bessa, formatosi un milione di anni fa, l’oro vero di questa città, per tanti anni, è stato la lana. Già nel lontano 1245 erano inseriti negli Statuti di Biella il Collegio dei Lanaioli e quello dei Tessitori, e in epoca più recente, dai primi del Settecento in avanti, con l’introduzione in lanificio di metodi di lavorazione più moderni, la città divenne un importante centro di produzione tessile. Ma Biella è anche meta del turismo religioso, grazie al Santuario di Oropa, importante luogo di culto mariano, sito nell’omonima frazione, a una dozzina di chilometri dal centro. Secondo la tradizione, il Santuario, dedicato alla Madonna Nera, è stato fondato da Sant’Eusebio, vescovo di Vercelli, nel IV secolo. A Biella l’arte si respira in tutte le sue forme, e infatti la città è anche sede di un’importante manifestazione musicale, il Biella Festival, che dal 1978 richiama cantautori e musicisti da tutta Italia, ma anche dall’estero. Per continuare il nostro viaggio nel tempo e nelle arti, riprendiamo la funicolare e ci spostiamo in centro, avvertendo, dopo aver camminato tanto, un discreto languorino. Raggiungiamo il Ristorante Vineria At Home, situato in via Orfanatrofio, e scopriamo subito di essere in una location storica: qui, intorno al 1500 nasceva il Monastero di Santa Caterina. Si viene avvolti dalle atmosfere suggestive del passato appena varcato il cancello: il porticato di volte a guglia del dehor richiama lo stile architettonico di secoli fa. Dove un tempo regnava il silenzio di un convento, oggi troviamo un ambiente elegante ma informale, dall’atmosfera tranquilla e rilassante, dove anche l’accoglienza calorosa contribuisce a sentirsi come a casa propria. “At Home”, appunto: un luogo al riparo dalla calura estiva dove ritrovarsi con gli amici per fare quattro chiacchiere degustando del buon vino e assaggiando piatti sfiziosi, ma leggeri. “Per i mesi estivi, fino al 30 settembre 2014, abbiamo deciso di far cambiare volto al nostro ristorante. Per passare delle piacevoli serate in città lasciando fuori dal cancello lo stress di tutti i giorni, aspettiamo tutti nel nostro fresco giardino con la vineria rinnovata. Ognuno può degustare i propri vini preferiti, assaggiarne di nuovi e conoscere personalmente i produttori. Il tutto, accompagnato da sfiziosi finger food, taglieri ricchi di formaggi e salumi ricercati, assaggi delle nostre specialità”, ci spiega il titolare. Approfittando della calda serata tardo-primaverile, ci accomodiamo nel dehor e ascoltando della piacevole musica dal vivo, iniziamo a gustare dei freschi piatti estivi tra cui degli sfiziosi sformati come il timballo di Sicilia ai maccheroni e ragù di pistacchio di Bronte, e il soufflè di broccoli su crema di carote e cialda di parmigiano. Alcune nostre amiche non resistono alle coloratissime insalate come quella mediterranea, con gamberi, finocchio e arance o quella ellenica, con valeriana, feta, pere e pomodoro. Tra una portata e l’altra, sorseggiamo degli ottimi vini del territorio, ma anche nazionali ed esteri, scelti tra le oltre 130 etichette della fornitissima enoteca. Accompagniamo la degustazione anche con le fantasiose fette di pane condito: casereccio con bocconcini di mozzarella fior di latte, zucchine grigliate e pomodorini, o il pane tostato ai cereali con salmone norvegese, avocado e cipolla rossa di Tropea. Riscuotono grande successo anche i taglieri di salumi di produzione artigianale, e infine non resistiamo nemmeno a una selezione di formaggi d’eccellenza. Ora che abbiamo scoperto questo locale, ci torneremo senz’altro volentieri, anche per partecipare a delle serate con musica dal vivo e con momenti culturali e artistici e siamo sicuri: ogni volta sarà come ritrovarci a casa di amici. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.biella.it www.homewinefood.it Ristorante Vineria At Home Via Orfanatrofio, 23/A Biella Tel.: 015/23197

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Un weekend con i pescatori di coralli: gita a Cervo, Cervo, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 18 May 2014 01:23:28 GMT

ITALIA, Europa

Le mille tonalità di arancione e di rosa delle case arroccate sulle pendici delle colline di fronte al mare, un caleidoscopio di colori caldi esaltati dall’interminabile azzurro del mare che fa da sottofondo: è questo paesaggio da sogno che accoglie i turisti che oggi arrivano a Cervo, ma è anche l’immagine che i pescatori cervesi, partiti per la pesca del corallo, conservavano nel loro cuore durante la lontananza. Ricordi arancioni e rosa per portare a casa i preziosi coralli delle stesse sfumature, da coste anche distanti come quelle della Corsica e la Tunisia, compongono l’album delle storie che resero importante Cervo sin dai tempi più antichi. Il toponimo, che pare non abbia a che fare con l’animale (che però è presente nello stemma comunale), deriva dalla parola “servo” e indicava, durante l’Impero Romano, un luogo che offriva servizi e che presto divenne un importante centro grazie alla sua posizione elevata e alla presenza di alcune sorgenti. Intorno al 950 il castrum diventò feudo dei marchesi di Clavesana e successivamente fu racchiuso tra imponenti mura. Passeggiando tra i caruggi del centro, percorribili solo a piedi, si rivivono le autentiche atmosfere medievali, conservate anche attraverso un importante lavoro di ristrutturazione delle antiche abitazioni. Le caratteristiche viuzze si snodano tra un tripudio di fiori e sono puntellate di botteghe artigiane e frantoi dove si può degustare l’eccellente olio degli uliveti che circondano Cervo, uno dei Comuni fondatori del circuito dei Borghi più belli d’Italia. Arrivando in paese, lasciamo l’auto nell’ampio parcheggio della nostra dimora per questo weekend, presso la Locanda Ristorante Bellavista, nella centralissima piazza Castello. All’ingresso della struttura, una targa annuncia vicino a una meravigliosa pianta di bouganville: “Qui si mangia, si beve e si dorme”. Intenzionati a fare tutte e tre le cose, ci sistemiamo nelle nostre eleganti stanze, occupando due delle 5 doppie e la camera singola, tutte confortevoli, climatizzate e luminose. Dopo, prendiamo un caffè e qualche bibita sul terrazzo dell’albergo da cui si ammira una vista stupenda sul mare, e partiamo alla scoperta dei monumenti del borgo. Per raggiungere il castello dei Clavesana ci basta attraversare la piazza, ed eccoci immersi nelle autentiche atmosfere medievali del borgo. Costruito attorno al XIII secolo, l’imponente maniero, la cui struttura ingloba anche un’antecedente torre in stile romanico, oggi è sede del museo etnografico del Ponente ligure, mentre il piano superiore ospita delle mostre d’arte. Dal castello percorriamo alcune stradine colorate che ci accompagnano attraverso epoche storiche lontane, quella in cui Cervo fu feudo dei cavalieri di Malta, quella del dominio della Repubblica di Genova e quella degli attacchi dei pirati saraceni, attratti dai notevoli traffici commerciali cervesi del corallo. Raggiungiamo così il monumento simbolo del borgo, la chiesa di San Giovanni Battista, conosciuta come la “chiesa dei Corallini”, perché eretta anche grazie ai proventi della pesca del corallo. L’edificio, costruito tra i secoli XVII e XVIII, è il maggior monumento barocco del Ponente ligure. Nella scenografica piazza dei Corallini, antistante la chiesa, si svolge dal 1964 il prestigioso Festival Internazionale di Musica da Camera, fondato dal violinista ungherese Sándor Végh. Ogni anno, nei mesi di luglio e agosto, si esibiscono su uno dei palchi più suggestivi del mondo artisti del calibro di Martha Argerich, Yehudi Menuhin o Stefano Bollani. Proseguendo la nostra passeggiata, da un punto panoramico notiamo il campanile della chiesa di San Nicola da Tolentino, nelle vicinanze di alcune serre dove si coltivano i fiori della Riviera, noti in tutto il mondo. La chiesa, eretta sulle rovine di un antico tempio pagano, fu la prima parrocchiale del borgo e venne ricostruita diverse volte a seguito delle ripetute distruzioni da parte dei Barbari. In centro ammiriamo anche l’ormai sconsacrato, ma suggestivo Oratorio di Santa Caterina, eretto nel XIII secolo. All’interno della chiesa romanica sono conservati diversi affreschi cinquecenteschi, tra cui uno raffigurante San Giorgio che uccide il drago. Dopo questo bel giretto nella storia cervese, torniamo alla base, al Ristorante Bellavista con un discreto languorino. Ci accomodiamo nella veranda panoramica da cui possiamo ammirare una vista mozzafiato sul castello e sul mare. Ad accoglierci con grande simpatia è la signora Francesca che oggi gestisce l’albergo ristorante insieme alla sorella Patrizia, continuando una tradizione famigliare pluridecennale. “A fondare la locanda sono stati i nostri genitori Rosalina e Bruno Carrara, ben 54 anni fa”, ci racconta. “Da quei tempi sono cambiate molte cose qui in paese, ma fortunatamente in meglio. Oggi c’è una maggiore attenzione alla qualità, a mantenere l’ambiente pulito.” Ciò che per fortuna da queste parti non è mai cambiata, è l’ottima qualità del cibo, sempre fresco, basato sulla stagionalità e sul pescato del giorno. “La nostra è una cucina semplice e legata alla tradizione marinara e ai prodotti freschi dell’orto e del mare”, ci spiega la titolare mentre iniziamo ad assaggiare uno squisito antipasto: il polpo con le patate e le fantastiche acciughe fritte, vero e proprio fiore all’occhiello della casa, che attira avventori anche da lontano. Continuiamo con le irrinunciabili trofie al pesto, preparate ad arte, essendo il ristorante anche membro della Confraternita del Pesto. Alcuni di noi optano invece per gli spaghetti alla marinara. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini liguri della ricca cantina che annovera anche numerose etichette da tutta Italia. A seguire, gustiamo una ricca e buonissima frittura di pesce, anche questa è tra le specialità che hanno reso famosa la cucina di questo ristorante. Una parte del nostro gruppo sceglie una bella grigliata e sono molto apprezzate anche le seppie in zimino. La nostra cena si conclude con la “stroscia”, dolce tipico di questa zona, simile alla sbrisolona, ma fatta con l’olio d’oliva. Tornare a Cervo sarà sempre un piacere, e oltre ad assistere a dei concerti del Festival, non ci faremo certo scappare nemmeno qualcuna delle serate culinarie a tema del Ristorante Bellavista, un’occasione per scoprire dei sapori etnici o tradizionali del territorio, gustando ad esempio il cappon magro o il cinghiale in stagione. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.cervo.com www.bellavistacervo.com Piazza Castello, 2 Cervo (IM) Tel.: 0183/408094

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Un posticino tutto da scoprire tra fiumi, arte e buona tavola: gita a Verolanuova, Verolanuova, Lombardia

Francesca Bertha — Thu, 26 Jun 2014 16:55:21 GMT

ITALIA, Europa

Un concerto di ben nove campane, suonato nella morbida tonalità “la grave” risuona dal campanile situato nel quartiere più antico della città, invitando ogni giorno chi sente quelle note inconfondibili, a visitare Verolanuova. Un invito che si accetta volentieri, e che diventa un’occasione per un piacevole viaggio nel tempo tra le vie di un antico borgo immerso nella natura, una delle principali attrazioni del territorio verolese. Verolanuova s’inserisce nel parco sovracomunale del fiume Strone, ma è molto amato dai turisti e dagli abitanti anche il vastissimo Parco Comunale, con i suoi 40 mila mq di verde che presenta numerosi scorci da cui ammirare un paesaggio di rara bellezza. La presenza di fiumi e rogge che solcavano un territorio caratterizzato dalla vegetazione rigogliosa fu, sin dall’antichità, un richiamo irresistibile per le popolazioni che si succedettero da queste parti. Se fossimo arrivati qui qualche millennio fa, al posto del viavai di ciclisti e famiglie avremmo potuto osservare delle piroghe, ovvero le imbarcazioni preistoriche che viaggiavano sui fiumi con a bordo uomini preistorici impegnati nella pesca e nelle prime, rudimentali attività commerciali. A fondare Verolanuova, dopo lunghi secoli in cui il territorio era rimasto un luogo principalmente di transito, furono gli Ungari, creando il primo insediamento sulle rive a Nord del fiume Strone, in una posizione protetta da tre lati dal fiume stesso, e dal quarto da un terrapieno di cui si possono ancora vedere i resti. Seguendo le tortuose viuzze che si arrampicano sul terrapieno, o percorrendo via Ricurva, che accompagna le anse naturali dello Strone, si giunge nell’epoca successiva del borgo, caratterizzata dal lungo dominio dei Gambara, famiglia bavarese giunta a Verola nel 1190, anno in cui costruirono Castel Merlino dove ebbero la loro prima dimora. La dinastia, che si ricorda anche per i condottieri Alghisio e Nicolò, diede un importante contributo alla cultura, grazie alla poetessa Veronica Gambara, vissuta nella prima metà del Cinquecento, e al celebre pittore manierista Lattanzio. L’imponente castello fu riedificato nell’Ottocento, ma della struttura originale resta ancora la facciata est, oltre a tre stemmi gentilizi in pietra e allo strategico fossato che circonda la fortezza. Di fronte al maniero ammiriamo l’antica chiesa Disciplina, che dalla fine del Trecento fu la prima parrocchiale della città, nonché la cappella gentilizia dei Gambara. Al suo interno sono custodite la tomba del condottiero Nicolò Gambara e diversi affreschi attribuiti a Lattanzio Gambara. Il suggestivo campanile, dotato sin dal 1748 di sei campane, venne restaurato nel 1980. Durante la nostra passeggiata verolese ammiriamo anche lo splendido Palazzo Gambara, oggi sede del Municipio, e l’ampia piazza Libertà, luogo tradizionale del mercato dal 1529 a cui si accede da quattro ingressi e dal ponte che attraversa la roggia Gambaresca. Attraversando la piazza raggiungiamo la basilica romana minore di San Lorenzo Martire, consacrata nel 1647, al cui interno possiamo ammirare due enormi tele, opera di Gian Battista Tiepolo. Dopo questo lungo giro nella storia e nell’arte verolesi, decidiamo di concederci una bella cena presso un locale nuovo e già molto apprezzato in città: il Ristorante Al Posticino, in via Marconi. Troviamo facilmente parcheggio davanti, ed entrando ci colpisce la fresca e candida bellezza dell’ambiente. Ampi spazi bianchi e color crema arredati con gusto raffinato, in cui anche l’arte trova uno sbocco grazie alla mostra temporanea di artisti locali sulle pareti, oltre a un grande murales di parole chiave che richiamano la filosofia del ristorante: “cibo, cultura, bio, territorio, convivialità, armonia”. Ad accoglierci con grande gentilezza e simpatia sono i giovani titolari, Erica e suo fratello Nicola che gestiscono il locale insieme a Maurizio e al cuoco Lorenzo. “Abbiamo aperto il 12 settembre 2013 dopo un accurato lavoro di ristrutturazione, durato circa un anno e mezzo”, raccontano. L’entusiasmo e la passione uniti a delle scelte di qualità sono alla base della filosofia del locale. “Il menù cambia spesso, e prepariamo tutto fresco. Il nostro concetto in cucina è quello di non alterare i sapori, di conseguenza i nostri piatti sono quasi senza condimento. Da noi non c’è niente di unto o di pasticciato, non usiamo la panna, per noi è fondamentale che si senta il sapore autentico di quello che si mangia”, ci spiega Nicola. Alcuni di noi scelgono le ottime pizze, disponibili anche senza glutine e senza lievito. Le varietà sono tantissime, e tra quelle che assaggiamo ci sono la pizza “Al Posticino”, inventata da Nicola, con mozzarella, scamorza, pomodorini e salmone affumicato. Piace molto anche la ricchissima pizza “Francy”, creata dalla zia di Nicola, e condita con pomodoro, mozzarella di bufala, verdure grigliate, capperi, acciughe, olive, gorgonzola, speck e prezzemolo. Sono inoltre molto gradite anche le pizze bianche, senza pomodoro, come ad es. la “Ronny”, con crema di zucca, porcini, pancetta stufata e grana in scaglie. Il resto del nostro gruppo, che predilige le specialità da ristorante, inizia con un ricco antipasto di pesce, tra cui l’insalata di gamberi e arance e il carpaccio di spada con verza ripiena. Gli amici “carnivori” scelgono invece gli affettati misti e cestino di pasta brisè con macedonia di verdure. Tra i primi, ci facciamo conquistare tutti dai risotti, con porcini o con radicchio e gorgonzola, ma anche con cozze alla tarantina e filetti d’acciuga. Annaffiamo queste bontà con dei vini scelti con gusto, anche di piccole aziende della Franciacorta, come ad es. il De Maldè, di cui ci incanta anche la bottiglia, avvolta in una coloratissima etichetta dai disegni fantasiosi. Ci sono inoltre dei vini friulani, piemontesi, lombardi ed emiliani, ma anche delle birre tedesche e belghe di qualità. Proseguiamo con delle pietanze a base di carne e pesce di prima scelta, gustando delle tagliate di manzo e dei filetti di maiale, ma piacciono molto anche il fritto misto e il trancio di salmone con caponata e capelli di melanzane. La nostra giornata verolese si conclude con le dolci tentazioni della casa a cui cediamo molto volentieri: il cuore morbido al cioccolato, il tiramisù alle fragole, le torte preparate sapientemente da Erica e le creme sfiziose di Nicola. Anche questi dolci saranno tra quei numerosi motivi per cui torneremo ancora volentieri a Verolanuova per le nostre gite future. Francesca Bertha www.italiastory.com PER INFORMAZIONI: www.comune.verolanuova.bs.it Ristorante Pizzeria Al Posticino Viale Guglielmo Marconi, 6 Verolanuova (BS) Tel.: 030/9921078 Facebook: Ristorante-Pizzeria Al Posticino

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Passeggiata con i Gonzaga tra i laghi magici: una giornata a Mantova , Mantova , Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 21 Apr 2014 17:27:42 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta una profetessa di nome Manto, figlia dell’indovino Tiresia. Fuggita da Tebe, dopo lungo errare, la ragazza arrivò in una zona palustre. Presa dallo sconforto creò un lago con le sue lacrime, le cui acque erano però speciali: conferivano capacità profetiche a chi le beveva. Dal matrimonio di Manto con la divinità fluviale Tybris nacque il figlio Ocno, detto anche Bianore, che fondò una splendida città sulle rive del fiume Mincio chiamandola, in onore della madre, Mantua. Le origini di questa storia, riportata da Virgilio nell’Eneide, si perdono nella notte dei tempi, ma quel che è certo, è che Mantova è circondata da tre laghetti creati con le acque del Mincio a scopo difensivo nel lontano XII secolo. Originariamente i laghi erano quattro e circondavano Mantova rendendola un’isola a tutti gli effetti. Oggi questi antichi specchi d’acqua sono tra le principali attrazioni turistiche della città, anche grazie agli spettacolari fiori di loto che furono introdotti nel lago dai padri Saveriani di Parma nel 1914. Dopo un giretto in battello sbarchiamo nelle vicinanze dell’imponente castello di San Giorgio, da cui iniziamo a “conquistare” la città, ricchissima di arte e di testimonianze storiche, per grandissima parte legate ai Gonzaga, dinastia che dominò Mantova dal 1328 al 1707. Il castello venne costruito a partire dal 1395 sulle macerie di una chiesa, e fu dotato di quattro torri angolari, un fossato pieno d’acqua e di un ponte levatoio. Il maniero fu per lunghi anni la residenza di Isabella d’Este, moglie di Francesco II Gonzaga e celebre nobildonna del Rinascimento, nota per aver voluto presso la sua corte numerosi artisti e umanisti tra cui Andrea Mantegna, il Perugino, Leonardo Da Vinci e Ludovico Ariosto. La nostra passeggiata continua idealmente nella corte dei Gonzaga, raggiungendo piazza Sordello, l’antico fulcro della vita artistica e politica di Mantova. L’immensa piazza accoglie molti dei più importanti edifici monumentali della città, come Palazzo Ducale e il Duomo, oltre a Palazzo Bonacolsi e a Palazzo Acerbi. Non sono però soltanto dei gran signori a “popolare” la storica piazza mantovana: se si bussa alla porta di una modesta casetta dietro il Duomo, ci apre, almeno idealmente, Rigoletto. Sono numerosi i ragazzini che si fanno fotografare in compagnia della scultura di Aldo Falchi, raffigurante il povero buffone dell’opera verdiana e posta nel romantico cortiletto quattrocentesco, ed è anche grazie a quella simpatica statua che molti giovani scoprono e approfondiscono la celebre opera lirica ambientata nella corte del duca di Mantova, tratta dal dramma di Victor Hugo. Da piazza Sordello ci spostiamo verso il luogo che era storicamente il centro dei commerci: piazza delle Erbe, adiacente alla basilica di Sant’Andrea, opera di Leon Battista Alberti. I monumenti di questa piazza, tra cui Palazzo del Podestà, Palazzo della Ragione, oltre alla suggestiva Rotonda di San Lorenzo e alla Torre dell’Orologio, sono testimoni di secoli di coloratissimo viavai tra le botteghe dei mercanti e le bancarelle dei venditori di frutta e verdura. La bellezza e le bontà da gustare: un binomio azzeccatissimo che ritroviamo anche presso il Ristorante LaCucina, in via Guglielmo Oberdan, dove ci fermiamo per pranzo. L’ambiente moderno, di ispirazione internazionale, ci colpisce per il suo stile elegante e informale nello stesso tempo. L’arredamento minimal, bello e funzionale, s’inserisce in un contesto luminoso dai colori chiari in cui ci si sente a proprio agio e che all’occorrenza può diventare una location ideale anche per feste private. “Abbiamo aperto l’11/11/2011, dopo un’accurata ristrutturazione degli spazi che prima di noi erano occupati da un negozio di abbigliamento. Il merito di aver creato questo ambiente originale, più volte recensito anche su importanti riviste di design internazionali, è dell’architetto Diego Cisi, dello Studio Archiplan di Mantova. Il nostro obiettivo è stato quello di reinterpretare in chiave moderna il concetto tradizionale di cucina. Chi si siede presso questi tavoli lunghi, che lasciano molto spazio individuale, ma consentono di socializzare tra commensali, si sente come se si trovasse in una grande cucina”, ci spiega Luca Zamboni, il titolare. Il progetto che si rifà alla tradizione non si ferma però all’aspetto esteriore, anzi. “Il ristorante nasce come espansione di un laboratorio gastronomico e risponde alla sempre più crescente esigenza delle persone di tornare alle origini, ai cibi semplici, ma preparati con estrema cura con ingredienti di assoluta qualità”, ci racconta Luca, che gestisce il locale insieme alla bravissima cuoca Giorgia. Andando a curiosare nella cucina a vista, troviamo conferma di quanto detto: i metodi utilizzati sono quelli tradizionali, a partire dalle pentole di coccio. I piatti si preparano tutti freschi, utilizzando prodotti di stagione. “Il nostro menù cambia spesso, e ogni giorno ha la sua clientela tipica, così possiamo spaziare da piatti tradizionalissimi a delle specialità più ricercate”, ci rivela Giorgia che ha il senso del mestiere nel sangue e concepisce il proprio lavoro come un continuo processo creativo in cui la passione, ma perfino l’umore possono influenzare il piatto. “A pranzo proponiamo un menù volutamente ridotto, fatto di pochi piatti, tra cui c’è sempre una specialità vegetariana”, ci spiegano. La gente che entra, raggiunge direttamente il banco e ordina ciò che desidera, come avviene in certi ristoranti londinesi dove si unisce la praticità del mangiare “fast” alla qualità del cibo. Iniziamo con un bel piatto di pasta e fagioli, calda e saporita, ma leggera. Proseguiamo con le squisite polpette al curry (tra i fiori all’occhiello della cucina di Giorgia) servite con cous cous, mentre la nostra amica vegetariana gusta un orzo morbido con punte di asparagi e funghi. Infine, una bella crostata della casa. Quando, dopo un’altra lunga passeggiata in città ritorniamo a LaCucina per cena, troviamo un’atmosfera diversa rispetto all’ora di pranzo. Il tono informale è lo stesso di prima, ma tutto è più intimo, più raccolto e rilassante. Con l’orario cambia anche il menù, diventando più completo, sebbene limitato a poche scelte per portata, segno e garanzia di freschezza. Tra le specialità troviamo i piatti tradizionali mantovani, ma anche ricette che si discostano dalle tipicità del territorio. Cominciamo assaggiando uno squisito e tenero patè di fegatini, e dopo, la vellutata di asparagi, servita con crostini di pane allo zafferano e chips di parmigiano reggiano. Continuiamo con i ravioli alle zucchine e ricotta con pomodorini, menta e origano freschi, e a seguire, gustiamo una bella tagliata di tonno con insalata di fagiolini e germogli di soia. Alcuni di noi scelgono invece il tortino di polipo con patate e bottarga. Alla fine ci deliziamo con lo sfizioso dolce tipico mantovano, la sbrisolona. Tornare a Mantova sarà sempre un grande piacere, non solo per immergerci nuovamente nelle atmosfere rinascimentali, ma anche per goderci le proposte artistiche, musicali e letterarie della città in occasione dei concerti di musica dal vivo presso LaCucina, o durante le giornate del Festival della Letteratura, che torna ogni anno alla fine dell'estate. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.mantova.it www.lacucina-mantova.it LaCucina Via Guglielmo Oberdan, 17 Mantova Tel.:0376/1513735

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Grande musica e profumo di salumi: gita a Castelvetro Piacentino, Castelvetro Piacentino, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Wed, 12 Mar 2014 23:44:52 GMT

ITALIA, Europa

Quel giorno, nell’ottobre del 1837 le note della Messa solenne di Verdi si sentivano distintamente anche a una certa distanza dalla chiesa parrocchiale dello Spirito Santo. Le numerose persone attirate dalla bellezza della musica nella frazione Croce Santo Spirito non sapevano di assistere a un evento che sarebbe entrato nella storia: a dirigire l’opera era il suo stesso autore, Giuseppe Verdi. Il celebre compositore allora ventiquattrenne era ancora quello che oggi si direbbe un “emergente”, e molti tra gli eventi più importanti della sua vita, sia quelli tragici che lo avrebbero colpito in famiglia che quelli gioiosi legati al successo, sarebbero accaduti nei mesi e negli anni a venire. La sagra della Madonna del Rosario, in occasione della quale avvenne il concerto verdiano, ritorna tuttora ogni anno mantenendo viva la tradizione musicale del paese che si lega anche a un altro celebre musicista, Giovanni Gagliardi. Nato nel 1882, Gagliardi fu un appassionato fisarmonicista, oltre ad essere un convinto pacifista. All’epoca la fisarmonica non godeva di grande considerazione, ma l’entusiasmo con cui l’artista la proponeva agli addetti ai lavori, vinse molte resistenze e lui riuscì a imporre il suo strumento perfino alle case d’incisione. Arrivando in paese, i ragazzi del nostro gruppo ipotizzano un’origine fiabesca del toponimo, che secondo loro verrebbe da un misterioso castello di vetro, ma i libri ci raccontano una storia diversa, anche se un castello c’era. In epoca romana Marco Bruto fece costruire qui una fortezza, forse contemporanea a quella di Zibello, quale baluardo dell’impero dopo la sconfitta dei Galli da parte del console Marco Aurelio. Purtroppo il maniero non riuscì a resistere alle tempeste della storia, e già un documento del 1221 ne parla come di un ammasso di rovine. Il suo ricordo però continua a vivere nel toponimo, che vine da “castrum vetus”, ovvero “castello vecchio”. Risale al 1123, ma forse addirittura al X secolo, la costruzione della chiesa di San Giovanni Battista, rimaneggiata nel Settecento dopo i danneggiamenti subiti durante gli straripamenti del Po. Al suo interno ammiriamo una Assunta cinquecentesca dipinta da Vincenzo Campi e la pala d’altare del XVIII secolo di scuola cremonese, raffigurante la predicazione di San Giovanni. In centro visitiamo anche il bel palazzo municipale, realizzato in stile gotico da Arnaldo Meazza. Oltre che per le sue bellezze artistiche, Castelvetro Piacentino è apprezzato anche per quelle naturali: infatti, il paese fa parte dei comuni della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina, ed è per questo meta di un turismo sempre più attento alla natura, al fascino a volte un po’ nascosto del territorio e alla buona tavola. Anche la nostra giornata prosegue all’insegna dei sapori, quando ci accomodiamo in una delle caratteristiche sale, arredate con gusto e semplicità, della Trattoria della Pace, in via Bernini. Ad accoglierci con grande gentilezza sono la signora Angela e suo marito Ennio Guarneri, che gestiscono il locale insieme ai figli Barbara (la cuoca), e Roberto. Scambiando quattro chiacchiere con i titolari, scopriamo che la trattoria è, in un certo senso, la casa dei migliori salumi del territorio. Questo grazie al signor Ennio che sin da ragazzo aveva imparato l’arte di fare i salumi che continua a preparare con entusiasmo, producendo squisiti culatelli, coppe, salami e cotechini. “Avevo imparato questo mestiere quando ero ragazzo, da un signore che aveva i baffi ed era solito spiegare le cose una sola volta. Se riteneva che non avessi legato bene il salume in lavorazione, semplicemente tagliava lo spago e dovevo rifare tutto”, ci racconta il signor Ennio, che ci spiega anche come si prepara un buon culatello: “bisogna mettere la carne sotto sale con gli aromi, poi legarla con la vescica del maiale sopra. Una volta legata, la carne si tiene in laboratorio per qualche giorno per far uscire l’acqua, poi si sposta in un ambiente un po’ più caldo per farla asciugare, dopodiché può iniziare la stagionatura che in estate prosegue in un ambiente fresco e dura circa due anni. Nel caso di pezzi da 7-8 chili, la stagionatura deve essere di almeno 18 mesi, per la coppa un po’ di meno, mentre il salame è buono già dopo 2-3 mesi.” La trattoria, gestita dalla famiglia della signora Angela dal 1980, è stata negli anni ampliata con l’aggiunta della salottina, mentre è stato invece chiuso un vecchio negozio di alimentari un tempo annesso ai locali. La storia del ristorante conserva anche molti ricordi festosi e ha visto la presenza pure di personaggi celebri, tra cui Mina, di cui conservano una foto autografata. “Fino a qualche anno fa si faceva la festa in strada qui davanti alla trattoria, con l’orchestra e la pista da ballo, e noi, insieme alla Cantina Bacchini, facevamo da mangiare alla gente. C’era tantissimo da lavorare, ma ci si divertiva alla grande”, ricorda la signora Angela. La nostra cena all’insegna della migliore cucina tradizionale comincia con un bell’antipasto di salumi, pancetta e lardo, seguito dai primi tipici preparati con la pasta fatta in casa: pisarei e fasò e tortelli di ricotta e spinaci. Annaffiamo queste bontà con gli ottimi vini della Cantina Bacchini, che si trova proprio di fronte alla trattoria, e così prima di andar via acquisteremo anche qualche bottiglia. A seguire, gustiamo delle pietanze di carne come la salsiccia ai ferri, il nodino e delle costate. Alcuni di noi non resistono alla trippa, ma piace molto anche il piccolo di cavallo. Tra le star della cena, la fantastica torta fritta con spalla cotta di San Secondo calda, tagliata a mano al momento. Buonissima e per niente unta, è la specialità della trattoria che attira clienti anche da lontano. “Inizialmente la facevamo solo il mercoledì sera, oggi invece c’è sempre, tranne il martedì sera e il giovedì”, ci spiegano i titolari. La nostra giornata a Castelvetro si conclude cedendo alle dolci tentazioni della casa, tra cui il tiramisù, le crostate, la torta di mele, lo zabaione e la mousse al torrone e al cioccolato. Tanti piacevoli motivi per ritornare presto da queste parti. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.castelvetro.pc.it Trattoria della Pace Via Bernini, 87 Castelvetro Piacentino (PC) Tel.: 0523/823330

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Una giornata a Parma tra le meraviglie dell’arte e i piaceri del mangiar sano, Parma, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Wed, 26 Feb 2014 13:08:10 GMT

ITALIA, Europa

Per molte persone la voglia di visitare l’antica capitale del Ducato di Parma e Piacenza nasce dopo aver letto il celebre romanzo di Stendhal, “La Certosa di Parma”. Le atmosfere romantiche del libro, tra cui le scene in cui Fabrizio Del Dongo, imprigionato nella Torre Farnese si sente estasiato potendo ammirare dalla sua cella non solo la catena delle Alpi, ma anche una finestra dove ogni tanto compare la donna delle sue brame, hanno fatto sognare milioni di persone. Arrivando a Parma, città attraversata dall’omonimo torrente e abitata sin dall’età del bronzo, il primo monumento che iniziamo a cercare è proprio la Certosa. Con nostra grande sorpresa, ne troviamo addirittura due. Il complesso della Certosa di San Girolamo, detta Certosa di Parma, che si trova nel quartiere San Lazzaro fu per mezzo millennio un monastero di certosini. L’abbazia ad aver ispirato il romanzo di Stendhal è però un’altra: la Certosa di Paradigna, costruita a partire dal 1298 e nota anche come Abbazia di Valserena o di San Martino de’ Bocci. Avvicinandoci al centro storico, scopriamo che la città era circondata da antiche mura e alcune delle porte sono tuttora ben conservate. Tra esse la più importante è la Porta San Francesco, edificata nel 1261, attraverso la quale i pellegrini diretti a Roma lungo la Via Francigena lasciavano la città. Storicamente la difesa di Parma era affidata anche alla Cittadella. All’interno della grande fortezza cinquecentesca oggi sono i bambini a fare i cavalieri nell’ampio spazio verde attrezzato. Marcel Proust prima di visitare Parma l’aveva immaginata “liscia, compatta, color malva e morbida”: aggettivi che trovano tutti riscontro ammirando gli storici palazzi e gli innumerevoli edifici religiosi. Tra essi il più importante è il Duomo, considerato tra le maggiori opere del romanico in Italia, celebre anche grazie alla sua cupola, dipinta dal Correggio. A fianco del campanile ammiriamo lo stupendo Battistero in marmo rosa, punto di giunzione tra l’architettura romanica e quella gotica. Poco distante, tra il Campanile e il Battistero si scorge l’Abbazia di San Giovanni Evangelista, un complesso benedettino la cui cupola è anch’essa affrescata dal Correggio. Durante la nostra passeggiata tra il centro storico e il quartiere Oltretorrente, visitiamo anche la chiesa della S.S. Annunziata, dalla forma ellittica, ma c’è anche la Chiesa di Santa Maria del Quartiere, del 1619, a forma di prisma esagonale e con la cupola affrescata da Pier Antonio Bernabei, raffigurante il Paradiso. Dopo questa bella passeggiata nella storia parmense ci aspetta una squisita cena presso il Ristorante Apriti Sesamo, in via Monte Corno. L’idea di prenotare presso questo locale bioenergetico ci era venuta grazie alle nostre amiche vegane, e si è rivelata una preziosa occasione per tutti noi di scoprire un concetto di alimentazione che pone al suo centro la salute senza per questo rinunciare ai piaceri della buona tavola. Ci accomodiamo nella spaziosa sala dai colori solari, vicino a uno scaffale pieno di libri e riviste sulla natura, sulla cucina e sull’agricoltura biologica. Iniziando a studiare il menù, scambiamo due chiacchiere con la titolare Antonella Fusco, che gestisce il ristorante dal 1996. Ad affiancarla nel lavoro giornaliero portato avanti con grande passione sono il cuoco Cosimo De Filippo detto Mimmo e il suo braccio destro Michele Siano. Oltre a loro, ci sono le persone che ogni giorno consegnano a domicilio le portate ordinate per telefono o attraverso il sito web del ristorante, spostandosi in città con due biciclette e un furgoncino a metano. “Il nostro menù, sia a pranzo che a cena, varia giornalmente in base ai prodotti freschi che trovaimo al mercato dove facciamo la spesa ogni mattina presto. Con questo metodo riusciamo a portare a tavola delle eccellenze biologiche come ad esempio i carciofi o le vere cime di rapa pugliesi. Il concetto del ristorante nasce da un’idea di benessere e di salute di tipo olistico, che contempla la persona nella sua integrità. Proprio per questa ragione utilizziamo sempre prodotti integrali, fondamentali dal punto di vista energetico. E’ importante consumare alimenti che hanno ancora della vitalità, come il cereale integro, capace di generare nuova vita. Sono invece banditi tutti i cibi raffinati come lo zucchero o il pane bianco che non esiterei a definire delle droghe”, ci spiega la signora Antonella. A una nostra domanda se eliminare la carne e il cibo di origine animale è una scelta più etica o salutistica, la titolare ci risponde che oltre il fattore etico c’è da considerare che a differenza delle proteine animali, tutto quello che è vegetale, è molto più digeribile. “Le proteine animali sono difficili da assimilare. Un tempo, quando si lavorava nei campi e si viveva in case fredde, quel tipo di alimentazione era adeguato, ma oggi è tanto inutile quanto dannoso. Il microcosmo dell’organismo umano va considerato all’interno del macrocosmo in cui vive l’individuo.” Iniziamo con una vellutata di zucca, e proseguiamo con il miglio alla mediterranea, mentre il resto del gruppo gusta le squisite pappardelle di mais al ragù vegetale. A seconda dei giorni, l’antipasto può anche essere una vellutata di topinambur e porri, e tra i primi possiamo trovare lo sformato di riso ai carciofi, il cous cous con porri e olive, il grano saraceno al cappuccio rosso o i fusilli di farro al ragù di seitan. Il secondo, una bella cotoletta di tofu al forno è accompagnato da due saporiti contorni a scelta tra carciofi e carote stufati e la fantasia di crudità con carpaccio di topinambur. Infine, non possono certo mancare le dolci tentazioni, preparate rigorosamente senza uova, latte, burro e zucchero. Al posto dello zucchero si utilizzano malti, ad esempio il malto di riso, adatto anche ai celiaci. I dessert creati con questo metodo sono salutari, leggeri e golosissimi. Stavolta assaggiamo la torta di zucca e una buonissima mousse di arance che esalta la freschezza e l’energia del frutto, ma nel menù si possono trovare, a seconda dei giorni, anche dessert come lo strudel di mele con cannella, la torta di mandorle o la crostata con composta di mirtilli. La nostra giornata parmense si conclude con qualche goloso acquisto presso la zona shop del ristorante, pieno di prodotti particolarissimi e rari, sia alimenti che cosmetici naturali, oltre ai libri. Grazie a un’attentissima selezione di articoli che provengono da fornitori che la titolare conosce personalmente da molti anni, sugli scaffali del negozio si possono trovare bacche di cranberry, di alchechengi, di goji, fave di cacao, diffusori di propoli, ma anche degli olii speciali. Un universo di gusto e di salute dove sarà sempre un piacere ritornare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.parma.it www.apritisesamo96.it Ristorante Apriti Sesamo Via Monte Corno, 4 Parma Tel.: 0521/270274

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Gita nel Cremonese, tra arte, miracoli e buona tavola: una giornata a Soresina, Soresina, Lombardia

Francesca Bertha — Wed, 29 Jan 2014 15:33:32 GMT

ITALIA, Europa

Una graziosa isoletta che spuntava dallo specchio d’acqua salmastra del Lago Gerundo: per i primi viaggiatori che si avventurarono in questa parte della Lombardia, l’odierna Soresina deve essere apparsa proprio così. Sebbene la palude preistorica, che venne successivamente bonificata durante la dominazione romana non ci sia più, Soresina rappresenta ancora, almeno in senso metaforico, una tranquilla isola dove scappare dalla frenesia delle grandi città per una giornata di svago. Situata tra Cremona, la città di Stradivari e degli altri celebri liutai, e Crema, dove si custodiscono ancora diverse piroghe preistoriche, le canoe ricavate dal tronco di un albero, con cui un tempo gli abitanti della zona solcavano le acque del lago, Soresina fu durante i secoli aspramente contesa proprio da queste due belle città. Il borgo, formatosi durante l’occupazione longobarda, era un centro ambito sia per i suoi terreni fertili che per la sua posizione strategica. Tra il 1133 e il 1136 l’imperatore Lotario II scelse un modo brutale per porre fine alle inimicizie tra Crema e Cremona, in eterna lotta tra di loro per il possesso di Soresina: rase al suolo la città. Una volta ricostruita, seguirono nuovi conflitti, ed è forse anche per questo passato tormentato che il popolo si affezionò all’immagine che si vede nello stemma comunale: una figura femminile che esclama con gratitudine “Sol Regina”, per ringraziare la Madonna per essere scampata a una pestilenza. Un messaggio di pace, di fede, di armonia, e una frase da cui sembra sia originato il toponimo della città. Nelle belle giornate a Soresina è facile abbinare la scoperta del passato a una sana attività sportiva: passa anche da qui la pista ciclabile delle Città Murate, percorrendo la quale si può visitare il Santuario della Beata Vergine di Ariadello, situato nell’omonima frazione. L’edificio religioso, che si trova nel Parco di Ariadello e della Valle dei Navigli, sorse nel Seicento sul luogo di un miracolo mariano: davanti a un’immagine della Madonna, dipinta sotto un portico, la figlia sordomuta del marchese Giovanni Battista Barbò e di sua moglie Eleonora, riacquisì l’udito. Inspiegabilmente però, il vescovo, anziché decidere la costruzione di un luogo di culto, fece coprire l’immagine della Vergine e recintare il parco per evitare la calca dei fedeli. La chiesa fu poi eretta per iniziativa del marchese stesso, che una volta divenuto vedovo, si fece sacerdote. Tornando in centro, visitiamo diversi altri bellissimi edifici religiosi, come la cinquecentesca chiesa di San Siro che si fa notare anche per l’imponente campanile, alto ben 56 metri (compresa la statua del Cristo Redentore in rame dorato collocata in cima). Sulla torre campanaria è una grande meridiana dell’artista soresinese Leone Lodi a segnare il passare del tempo. All’interno, sulla controfacciata si trova una grande tela di Francesco Boccaccino, “La moltiplicazione dei pani e dei pesci”, del 1736, restaurata da Piera Castellini in Sorini. Si deve sempre a Leone Lodi il monumento ai Martiri della Libertà in piazza Marconi. Ammiriamo delle opere artistiche pregevoli anche presso la chiesa di San Francesco al Dosso che nel Seicento apparteneva al convento attiguo, e nella chiesa di San Rocco dove ci sono tele anche di Francesco Boccaccino e di Luigi Miradori. Anche qui, è una robusta campanaria, addossata all’abside a richiamare i fedeli a messa. A Soresina si alza lo sguardo al cielo non solo durante le preghiere, ma anche per osservare le stelle: a occhio nudo nelle terse notti d’estate, o col cannocchiale dell’Osservatorio Astronomico inaugurato nel 1974, che vanta il primato di essere stato il primo osservatorio astronomico pubblico in Italia. Soresina è nota anche per il suo bel Tetaro Sociale, costruito nel 1840, e da sempre fulcro della vita culturale del territorio. Visitiamo anche il duecentesco Salone del Podestà, ultimo residuo dell’antica sede degli organi amministrativi della città, oggi luogo di eventi culturali durante i quali si possono ammirare diversi dipinti murali tardo cinqucenteschi attribuiti a Lattanzio Gambara. La nostra gita prosegue nella frazione Moscona, dove si arricchisce di una preziosa esperienza enogastronomica e umana. Decidiamo, infatti, di fermarci per cena presso la Trattoria dei Fiori, un locale dove è facile trovare il calore anche durante le fredde e nebbiose giornate invernali. Ci accomodiamo vicino al camino in una saletta dal fascino rustico, e notiamo che quella più grande, arredata con cura e uno stile che unisce eleganza, modernità e gusto, è invece ideale per feste e cerimonie. Sotto l’ampio portico esterno è un bel tavolo da ping pong ad attendere chi ha voglia di sfidare gli amici in una partita prima o dopo il pasto. Scambiando due chiacchiere con il titolare, il signor Mario Belli, scopriamo che la trattoria è gestita dalla sua famiglia da ben cinque generazioni. “Aperta sin dal 1848, è sempre stata un’osteria dove si facevano anche le feste per le ricorrenze, con annesso un negozio di generi alimentari come la pasta, la farina, lo zucchero o il sale, tutto venduto sfuso”, ci spiega il signor Belli. La trattoria continua tuttora a proporre i sapori autentici della cucina cremonese, seguendo la stagionalità dei prodotti. Iniziamo il nostro piacevole giro nella tradizione culinaria gustando un ricco antipasto di salumi prodotti da piccoli salumifici, che comprende la spalla cotta, l’ottima fesa di manzo affumicata, il prosciutto crudo stagionato oltre 20 mesi, ma anche la coppa, il salame, lo speck di Brunico, il culatello di Zibello e il lardo di Colonnata. Tra gli squisiti primi piatti, preparati con la pasta fresca fatta in casa, gustiamo i ravioli con le radici di Soncino, i ravioli col formaggio Bagoss, (proveniente dalla zona del passaggio delle spezie del lago di Garda), le crespelle legate a fagottino con ripieno di formaggio provolone dolce e zucchine, oppure con provolone e speck. Alcuni nostri amici scelgono invece i ravioli con ripieno di prosciutto crudo, serviti con ragù di Chianina, e le lasagne alla carne, condite con carciofi, (anche in questo caso, il condimento varia a seconda delle stagioni: noci, asparagi e funghi porcini le accompagnano nel corso dell’anno). Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini imbottigliati con l’etichetta della Trattoria, come il Dogliani di Cuneo, e i piacentini Gutturnio e Trebbiano. Proseguiamo spaziando nella vasta scelta di pietanze di carne, assaggiando il roast beef all’inglese, il carpaccio di Chianina affumicato, il bacon di Chianina piccante e il culatello arrosto. Una parte del nostro gruppo non resiste al richiamo del cinghiale al tartufo, ma anche il capriolo con i funghi porcini e la morbida carne di cavallo ai ferri riscuotono grande successo. Alcuni optano invece per il cotechino in camicia, per la costoletta di agnello Merinos e per delle costate, nodini e filetti di produzione locale. A seguire, degustiamo una carrellata di saporiti formaggi del territorio tra cui il provolone e la grana della Latteria Soresina, con delle marmellate preparate in casa, come quella di peperoni. La nostra giornata a Soresina si conclude in gran dolcezza grazie ai dessert fatti in casa come le torte, le crostate e il tiramisù: sfiziosità che se ci fossero state già all’epoca dell’imperatore Lotario II, questi avrebbe senz’altro evitato di fare la guerra alla città! Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.soresina.cr.it www.prolocosoresina.it www.trattoriadeifiori.it Trattoria dei Fiori Fraz. Moscona, Soresina (CR) Tel.: 0374/343040 Facebook: Trattoria dei Fiori

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In giro con la leonessa d'Italia: una giornata a Brescia tra arte, storia e seduzione, Brescia, Lombardia

Francesca Bertha — Thu, 23 Jan 2014 19:32:46 GMT

ITALIA, Europa

Com’erano i luoghi del potere dei Longobardi? Perché era triste Ermengarda, la figlia di Desiderio? Cosa dicono le statue parlanti? Cosa c’entra la leonessa d’Italia con la tomba del cane? Queste sono solo alcune domande curiose a cui abbiamo trovato risposta visitando Brescia, la seconda città più popolosa della Lombardia e senz’altro una delle più ricche di bellezze artistiche. Lo testimonia anche l’UNESCO che ha dichiarato patrimonio dell’umanità molte aree monumentali del centro, che ora fanno parte del sito “Longobardi in Italia: i luoghi del potere”. La nostra passeggiata inizia dalle testimonianze dell’epoca romana in cui la città si chiamava Brixia. Ci sembra di essere davvero a Roma: il complesso archeologico bresciano conserva i maggiori edifici pubblici di età romana del Nord Italia. In piazza del Foro, costruita a partire dal I. Secolo a.C. e completata da Vespasiano, ammiriamo i resti della basilica civile, del porticato e del Capitolium in cui sono visibili le tre celle degli altari dedicati alle divinità di Minerva, Giove e Giunone. Una sorta di scacchiera incisa nel pavimento ci fa immaginare i tempi in cui i mercanti delle botteghe del foro romano passavano il tempo sfidandosi in lunghe partite tra le colonne in stile corinzio. Nacque alcune centinaia di anni dopo il monumento forse più celebre della città: il Monastero di Santa Giulia, fondato nel 753 dal duca Desiderio, futuro re dei Longobardi, e da sua moglie Ansa. Il monastero femminile, in cui la prima badessa fu la figlia della coppia reale, Anselperga, possedeva beni ingenti ed era al centro di un’intensa attività di scambio commerciale. Fa parte del complesso conventuale anche l’antichissima basilica di San Salvatore che custodisce numerosi affreschi di pregio. Tra le mura del monastero il raccoglimento fu velato di profonda tristezza quando vi si rifugiò Ermengarda, l’altra figlia di re Desiderio, il cui vero nome non è nemmeno noto agli storici: a battezzarla così fu Alessandro Manzoni che nel suo dramma “Adelchi”, del 1822, narrò le sue vicende. La donna, morta a soli 22 anni, fu la moglie di Carlo Magno che la ripudiò perché lei non era stata in grado di dare un erede all’imperatore. Si deve invece a Giosuè Carducci e alla sua ode “Alla vittoria” l’appellativo “Leonessa d’Italia”, riferito a Brescia come omaggio per la valorosa resistenza contro gli austriaci durante la rivolta delle Dieci giornate nel 1849. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche il Duomo nuovo e il suggestivo Duomo vecchio, uno dei più importanti esempi di rotonde romaniche in Italia. Dopo un bel giro nella stupenda piazza della Loggia decidiamo di ammirare la città anche dall’alto, dal Castello, costruito nel Duecento dai Visconti su un sito precedente, e ampliato nel corso dei secoli XV-XVI. Oggi il maniero si trova in un grandissimo parco pubblico ed è sede di eventi culturali. Restando sulle alture, è sui colli Ronchi che si trova il curioso tempietto neogotico noto come la tomba del cane. In origine la costruzione avrebbe dovuto accogliere i resti di due benefattori, ma alla fine, si dice che vi sia stato sepolto solo un cane. Tornando in centro, la scoperta della città continua attraverso le “parole” di alcune sculture. Incredibile, ma vero: a Brescia ci sono le statue parlanti, così chiamate perché fino alla fine dell’Ottocento i cittadini affiggevano su di esse dei messaggi critici contro i governanti. La più nota è la cinquecentesca Lodoiga, situata sotto il porticato della Loggia, a cui rispondono i “Macc dèle ure”, le figure meccaniche in cima alla Torre dell’Orologio e il Montasù dèle Cosére, il faccione delle Cossere. Dal fascino della città alla passione dei sensi la strada è breve: giusto il tempo di raggiungere, a due passi dal centro e dalla Fiera, il Ristorante Carne e Spirito, situato all’interno dell’Hotel Noce, un albergo intimo e confortevole. Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio videosorvegliato, ci accomodiamo nelle nostre camere, eleganti e dotate di ogni comfort, tra cui il wifi gratuito. Ogni stanza porta il nome di un albero, così sembra di soggiornare tra magnolie, ciliegi, salici e betulle. Dettagli che fanno breccia nel cuore, e che rendono questa struttura la meta prediletta degli innamorati. Infatti, oltre alle tariffe agevolate per l’inverno e alla proposta “Speciale Fiera”, è molto ricercato il pacchetto “Fuga romantica”, che rappresenta un’occasione originale per stupire la propria dolce metà trascorrendo insieme un weekend indimenticabile tra coccole che fanno battere il cuore. Chi volesse invece optare per un soggiorno lungo in un luogo riservato a un eccellente rapporto qualità-prezzo, troverà accoglienza presso la Villa Noce Guest House, ad appena 150 metri dall’Hotel Noce. “Carne e Spirito” è il primo ristorante afrodisiaco d’Italia, dove in un ambiente intimo e raffinato si crea un intrigante connubio tra piacere e gusto. Si tratta dell’unico ristorante d’hotel a Brescia ad essere segnalato su tutte le guide gastronomiche nazionali. La specialità del locale? La seduzione, ovviamente. Scambiando due chiacchiere con il titolare, lo chef Paride Pedroni, scopriamo che è dal 1987 che il ristorante ha iniziato a conquistare il cuore delle persone. “Quando la nostra famiglia ha rilevato l’attività, questa era una semplice trattoria con annesso un campo da bocce. Nel 1990 l’immobile è stato completamente ricostruito e ampliato ed è nato così l’Hotel Noce, ristrutturato nel 2012. Dal 2000, con la mia gestione, continua il servizio accurato di impronta famigliare, ma in una chiave enogastronomica evoluta, con una cucina creativa basata su ingredienti di eccellente qualità. Da un paio d’anni, inoltre, grazie ai menù degustazione a prezzo fisso, i nostri piatti sono diventati accessibili a tutte le tasche”, ci spiega il titolare. Una parte del nostro gruppo opta infatti per i menù degustazione, tra cui la “Fiorentina”, con protagonista la costata, e introdotta da un tagliere di selezionati affettati e formaggi, o la richiestissima “Bourguignonne”, un menù conviviale, ispirato alla tradizione svizzera. Chi sceglie invece il menù alla carta, compie un viaggio multisensoriale della bontà a cominciare dagli antipasti di terra tra cui il salame di Pozzolengo, il lardo e il prosciutto Pata Negra di Bellotta tagliato al coltello, il cultaello di Zibello D.O.P. e la Cecina de Leon e continuando con dei deliziosi primi di pasta fresca condita con sfiziosi sughi di carne, anche carni selvatiche, oltre che di verdure o formaggi. Il clou della serata è senz’altro rappresentato dalle pietanze di carne di tagli pregiatissimi, come il rarissimo Tomahawk, definito “la delizia dei carnivori”, il Premium Black Angus americano, il filetto di fassone, il maialino Pata Negra, il filetto con l’osso, la Vaca Vieja e il pregiatissimo manzo giapponese Kobe. Annaffiamo queste bontà con dei vini selezionatissimi: 700 etichette nazionali e internazionali perfettamente conservate nella cantina, tra cui si trovano vini toscani anche di annate quasi introvabili, ma anche dei grandi vini francesi, in particolare Bourgogne e Bordeaux. Gli amanti delle bollicine apprezzano molto gli ottimi spumanti della Franciacorta, oltre a una vasta selezione di Champagne. Per concludere il pasto, sorseggiamo vini da dessert e da meditazione serviti anche al bicchiere, e dei distillati speciali. Seguendo i saggi consigli dello chef per gli abbinamenti, i nostri bicchieri si riempiono di veri e propri elisir per lo spirito. La nostra serata si conclude con le dolci tentazioni dei dessert della casa e con la decisone di tornare qui anche per delle fughe romantiche e delle cene afrodisiache in coppia. Francesca Bertha PER INFORMA

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Navigando dalla Lanterna a Lampedusa: una giornata a Genova tra arte, storia e buona tavola, Genova, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 12 Feb 2014 12:00:49 GMT

ITALIA, Europa

Un meraviglioso anfiteatro naturale che si affaccia sul porto più importante d’Italia, e che accoglie il viaggiatore con uno spettacolo mozzafiato di case colorate, di mare, di barche e di navi provenienti da tutte le parti del mondo: ecco Genova, nota storicamente come “La Superba”, per otto secoli cuore di una potente repubblica marinara e oggi importante città d’arte e meta di turisti internazionali. Arrivare qui, specie se dalla pianura avvolta dalla nebbia o da qualche città immersa nello smog invernale, è come una sferzata di luce, di calore e di poesia. Basta un raggio di sole e le case colorate si illuminano come tanti tasselli di un arcobaleno e passeggiando per il suggestivo Porto Antico è inevitabile che nelle nostre orecchie risuonino le ormai leggendarie canzoni di Fabrizio De Andrè. Dal porto, attraversando piazza Caricamento, raggiungiamo la Sottoripa, dove si trovano i più antichi porticati pubblici d’Italia, realizzati tra il 1125 e il 1133. Ci avventuriamo anche nei caruggi dell’antico quartiere medievale e dopo, percorrendo via San Lorenzo, arriviamo alla Cattedrale omonima, eretta sul luogo dove, secondo la leggenda, San Lorenzo e papa Sisto II, diretti in Spagna, furono ospitati presso una casa. Dopo l’uccisione del santo, in zona sorse una cappella e poi una chiesetta in suo ricordo, mentre la splendida cattedrale, con la facciata a strisce bianche e nere in tipico stile ligure, fu consacrata nel 1118, a lavori non ancora ultimati. In realtà l’edificio religioso rimase incompiuto: secondo il progetto originale avrebbe dovuto avere due torri campanarie, ma a causa della morte dell’architetto, quella di sinistra non venne mai completata. All’interno della chiesa a tre navate si possono ammirare numerosi meravigliosi affreschi e altre opere d’arte di tutte le epoche. Proseguendo lungo la salita, raggiungiamo Porta Soprana, che in epoca medievale fu la principale porta d’accesso alla città. A pochi metri di distanza dalle sue due eleganti torri, visitiamo la casa –museo di Cristoforo Colombo, tra le cui mura il futuro navigatore visse in gioventù, tra il 1455 e il 1470. Ci raccontano che la modesta casa, andata probabilmente distrutta durante il bombardamento di Genova del 1684 ad opera del Re Sole, fu ricostruita nel Settecento. E’ legata invece a delle importanti vittorie belliche genovesi (contro Pisa nel 1284 e contro Venezia nel 1298) la costruzione dello splendido Palazzo Ducale, restaurato per le Colombiadi del 1992, che oggi ospita delle mostre d’arte di grande rilievo. Dopo aver ammirato l’attigua piazza De Ferrari, la piazza principale della città, decidiamo di fare un giro tra i caruggi infilandoci in un caratteristico vicolo proprio di fronte a Palazzo Ducale. Dopo pochi passi siamo in piazza delle Erbe, ritenuta il fulcro della movida genovese. Un quartiere dal fascino magico, dove secoli di storia e antichi edifici di pregio fanno da sfondo alla realtà multiculturale di oggi. Sopra le case sei-settecentesche svetta il campanile, una torre nolare ottagonale decorata con fregi e con un doppio ordine di bifore e trifore, della bellissima chiesa di San Donato, l’esempio più rilevante di romanico genovese risalente al XII secolo. Dopo questo bel giro nella storia genovese, saliamo idealmente a bordo di un veliero e raggiungiamo le coste siciliane, anzi, lampedusane, ma, sorpresa, anche lì incontreremo ancora un grande genovese. Per compiere questo viaggio nel viaggio, ci basta accomodarci ai tavoli del Ristorante Pizzeria La Mama, in via di San Bernardo, a un passo da piazza delle Erbe. Tre salette caratteristiche e intime con le volte in pietra originali, e con belle immagini della Genova di una volta sulle pareti. Pareti, che assistettero a dei momenti rimasti nella storia: “L’edificio dell’odierno ristorante nell’Ottocento era la casa della famiglia Mameli dei Mannelli, e proprio qui nacque, nel 1827 Goffredo Mameli. Non solo: ci capitò anche Giuseppe Verdi, il quale passò interi pomeriggi qui a discorrere con l’autore dell’inno nazionale”, ci racconta Giuseppe Cappello, il titolare. Originario di Lampedusa, il proprietario durante l’estate si occupa di diverse attività alberghiere sull’isola siciliana, mentre d’inverno si dedica, insieme alla famiglia, al ristorante genovese, seguendo le orme del padre che negli anni ’50 gestiva un locale sempre nel centro storico. La nostra cena all’insegna degli autentici sapori siciliani inizia con un ricco antipasto, chiamato Cuore del Mediterraneo che comprende un tris di affumicati (tonno, spada e salmone), un cocktail di gamberi in una terrina di caponata, delle polpettine di bianchetto e una squisita insalata di mare. Proseguiamo con gli spaghetti Lido con pesce spada, melanzane fritte e pomodoro, con un tocco di sicilianità grazie alla menta. Ci piacciono molto anche le tagliatelle La Mama, con pomodoro, salsiccia tritata, melanzane, zucchine e basilico, in più un pochino di panna. Non rinunciamo certo nemmeno alla famosa pasta alla Norma, ma assaggiamo anche specialità tipiche come la pasta al nero di seppia, la pasta con sarde e finocchi oppure i bucatini coi broccoli, pomodoro, uvetta, pinoli e acciughe, con del pane tostato grattato sopra. Una parte del nostro gruppo non resiste alle ottime pizze e focacce, tra cui la pizza Lampedusa, con mozzarella, pomodorini, rucola e pesce spada affumicato, la tradizionale focaccia col formaggio ligure e delle farinate. Tra le pietanze riscuote grande successo il pesce spada alla palermitana, impanato e cotto sulla griglia con aglio e prezzemolo, ma gustiamo anche delle fantastiche grigliate di pesce e di carne. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa: gli autentici cannoli siciliani e le cassate, oltre alla torta di noci, lo strudel e il tiramisù. Dopo questa splendida giornata sappiamo che per vivere nuovamente delle emozioni indimenticabili ci basterà seguire la luce della Lanterna, capace, magicamente, di illuminare il mare fino alla Sicilia. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.genova.it www.lamama.it Ristorante Pizzeria La Mama Via di San Bernardo, 70 Genova Tel.: 010/2518937

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Nella città di Stradivari e di Mina: una giornata a Cremona, tra musica, arte e buona tavola, Cremona, Lombardia

Francesca Bertha — Sun, 15 Dec 2013 15:16:49 GMT

ITALIA, Europa

Una passeggiata nel centro storico dove dalle botteghe dei liutai ogni tanto risuona la voce degli strumenti appena costruiti: se fossimo arrivati qui verso la fine del Seicento o nei primi decenni del Settecento, avremmo potuto vedere all’opera il più celebre maestro liutaio del mondo, Antonio Stradivari, nato a Cremona nel 1644. Il suono meraviglioso e inconfondibile dei violini di Stradivari è tuttora oggetto di ricerca scientifica: il segreto della qualità sonora da essi prodotta potrebbe celarsi nella densità del legno, così come nella composizione della vernice che pare contenesse delle ceneri vulcaniche, cristalli minerali e perfino del borace, conservante utilizzato già nell’antico Egitto. Tra le prime tappe della nostra visita c’è il Museo del Violino, dove i visitatori possono rivivere l’affascinante storia della liuteria attraverso dei percorsi interattivi e multimediali. La città del violino ha dato al mondo della musica e dell’arte anche diversi altri grandi personaggi tra cui Mina, detta la Tigre di Cremona, e Ugo Tognazzi. Cremona è anche chiamata scherzosamente la città delle tre “t”: “turòon, turàss, tétàss”, che sta per “torrone, torrazzo, e... donne prosperose”. Una versione meno folcloristica del detto cita, al posto delle signore, Tognazzi. Percorrendo le caratteristiche vie del centro, non è possibile resistere al richiamo della prima “t”: le vetrine delle pasticcerie abbondano dei tipici torroni locali, oltre che di coloratissimi barattolini di mostarda. Arriviamo così alla seconda “t”, il Torrazzo, ovvero la torre campanaria che spicca verso il cielo accanto al meraviglioso Duomo. Si tratta del simbolo della città, e del più alto campanile storico d’Italia: misura 112,27 metri per ben 502 gradini. La sua prima costruzione risalirebbe al 754 e fu portata a termine in quattro fasi, terminate con la realizzazione della guglia marmorea nel 1309. Al quarto piano del Torrazzo è incastonato uno degli orologi astronomici più grandi del mondo, costruito tra il 1583 e il 1588. I cremonesi possono godere ogni giorno del concerto delle sette campane a cui si aggiunge la campana delle ore. A dominare la piazza è il Duomo, o Cattedrale di Santa Maria Assunta, un vastissimo e stupendo edificio religioso romanico, riadattato a varie riprese con elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Costruita a partire dal 1107, in un periodo di grande prestigio della città, la Cattedrale fu eretta nel punto più alto del nucleo medievale, non lontano dal centro dell’originario castrum romano. Al suo interno ammiriamo dei notevoli capolavori di scultura e di pittura, tra cui “l’Arca dei martiri persiani”, scultura quattrocentesca di Giovanni Antonio Amadeo, e uno straordinario ciclo di affreschi che vanno dal tardo gotico fino al barocco compiendo un viaggio nell’arte talmente intenso ed emozionante da poter, secondo alcuni, ritenere la chiesa la “Cappella Sistina della Lombardia”. Accanto al Duomo, visitiamo l’imponente Battistero, la cui pianta ottagonale simboleggia l’eternità, in quanto è la somma del sette, che rappresenta il tempo e dell’uno, Dio. Iniziato nel 1167 in muratura di laterizi, fu durante l’epoca rinascimentale che assunse il suo assetto attuale, parzialmente ricoperto di marmo. Ci rechiamo anche al convento di Sant’Abbondio, noto per il suo bel chiostro e per il culto della Madonna Nera lauterana, che, si ritiene, abbia salvato la città dalla peste nel 1630. Dopo questo bel giro tra storia e musica, decidiamo di coronare la giornata con una succulenta cena presso l’Osteria degli Archi, in corso Venti Settembre. Le autentiche atmosfere cremonesi ci accompagnano anche nelle caratteristiche sale del locale: sulla parete notiamo un fondo di violoncello autografato dal liutaio Francesco Toto, vincitore di importanti premi. Ad accoglierci con grande gentilezza è il signor Emanuele Mosconi, il titolare che gestisce il ristorante da due anni e mezzo con grande entusiasmo insieme all’aiuto cuoco Lorenzo, Nadia in sala, aiutata da Renzo nei weekend e Corazon, la signora che cura la pulizia. Chef con una lunga esperienza alle spalle, maturata sin dagli studi all’Institute Paul Bocuse di Lione, un importante punto di riferimento della cucina francese, Emanuele ha passato lunghi periodi di lavoro in giro per il mondo, dall’Inghilterra alla Francia, dall’Irlanda alla Germania. “Sono nato a Cremona e dopo tanti viaggi ho deciso di tornare nella mia città, creando un connubio tra i sapori del territorio e le influenze internazionali, capaci di attualizzare dei piatti che nella loro versione originale oggi risulterebbero troppo pesanti e a volte obsoleti. Utilizzo solo ed esclusivamente dei prodotti freschi, senza mai ricorrere nemmeno al congelato o ai semipreparati. Il pesce che serviamo è quello fresco del giorno, e il menù cambia periodicamente in base alla stagionalità dei prodotti”, ci racconta il signor Emanuele. In effetti, notiamo che il menù sta scritto su una lavagna neanche troppo grande: una scelta variegata, ma circoscritta è garanzia di freschezza. Iniziamo con un ricco antipasto: la battuta di filetto di manzo condita con del succo di pompelmo rosa, sale a scaglie, olio extravergine e pepe nero, con accanto della senape di Digione in grani; la culatta stagionata in un pezzo unico e la fantasiosa caprese sbagliata, fatta col pane carasau, mozzarella di bufala e dei saporiti pomodorini confit. Proseguiamo con una calda zuppa di legumi con moscardini, che viene preparata ogni giorno con i molluschi freschi disponibili in pescheria. A seguire, gustiamo un bel risotto ai porcini, mentre alcuni di noi optano per i tipici marubini in brodo con ripieno di carne lessa e brasata. Mentre sorseggiamo un ottimo dolcetto di Calorio, scopriamo parlando con il titolare che questo locale originariamente era una bottega di mastri bottai, diventando col tempo bottega con mescita, e poi osteria e bar con cucina. “Ci serviamo principalmente da tre cantine piemontesi, dove abbiamo il contatto diretto con i produttori, inoltre abbiamo anche qualche etichetta del Friuli e dell’Oltrepò, e delle particolartà come il mosto di uva Fortana, che si accompagna molto bene con gli affettati e un tempo era molto usato nelle osterie”, ci spiega Emanuele. Accompagniamo i secondi con del Nebbiolo di Ca’ Nova, di Barbaresco, ma assaggiamo anche gli spumanti di Luigi Coppo, fatti da quattro generazioni con il metodo classico. Tra le pietanze scegliamo una squisita tagliata e la coscia d’anatra al Martini, oltre a delle lumachine particolari che si nutrono di carciofi, e il tipico e gustoso butòon de pajass. La succulenta cena si conclude con una degustazione di sfiziosi dolci fatti in casa, tra cui il cremino al pistacchio di Bronte D.O.P., il salame di cioccolato, la pera cotta nel vino rosso e un semifreddo al latte di mandorla. Dopo questa splendida giornata, e una cena da leccarci i baffi, trascorsa perfettamente a nostro agio a un prezzo onesto senza neanche pagare il coperto, siamo certi di tornare qui al più presto per nuove gite all’insegna della musica, anche quella dal vivo presso l’osteria. A suonare, una volta ogni stagione, è un gruppo di amici: il cantante Alberto Moglia, capoarea in una ditta di acciai di alto profilo, il polistrumentista Lorenzo Colace alla chitarra, il pianista e organista di lungo corso Giovanni Guerretti, che ha suonato anche con Cesare Cremonini e Mietta, il bassista Federico Fasani che è anche assessore all’urbanistica del Comune di Cremona, e il percussionista Simone Gagliardi alla batteria. Serate in cui torna a suonare anche la chitarra, negli altri giorni collocata su un mobile in buona vista, che fu di un amico musicista del titolare: è la prova che a Cremona la musica non si ferma mai. Francesca Bertha

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Sulla via Francigena, alla scoperta dell'arte e dei sapori di una volta: una giornata a Vercelli, Vercelli, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 28 Nov 2013 18:21:34 GMT

ITALIA, Europa

In una delle zone più ricche di canali e corsi d’acqua della Pianura Padana, sulle rive del fiume Sesia, circondata da ampi terreni coltivati a riso, sorge una delle città d’arte più belle del Nord Italia. La nostra giornata vercellese è stata un susseguirsi di colori, di volti di personaggi che animano antichi dipinti, affreschi ed opere contemporanee, e di lunghe passeggiate rigeneranti tra monumenti di rara bellezza. Seguiamo idealmente le orme dei pellegrini della via Francigena, che passava proprio da qui e visitiamo per primo il monumento che attrae tuttora numerosi turisti anche religiosi, perfino dai Paesi protestanti anglosassoni: la basilica di Sant’Andrea, edificata tra il 1219 e il 1227 per iniziativa del cardinale Guala Bicchieri che in qualità di legato pontificio, aveva conquistato la stima e la gratitudine del re inglese Enrico III, ottenendo le rendite in perpetuo dell’abbazia di Saint Andrew a Chesterton, Cambridge. Il cardinale convocò da Parigi alcuni canonici di Saint-Victor, affidando loro la titolarità dell’abbazia e dell’ospedale per pellegrini da edificare. Si deve probabilmente a questi canonici l’introduzione a Vercelli delle novità dell’architettura gotica che rendono la basilica di Sant’Andrea un importante esempio precoce del gotico italiano. Questa città vanta diversi primati, è, ad esempio sede della più antica università del Piemonte, risalente addirittura al Duecento. Ma la ricchezza culturale di Vercelli ha radici ancor più antiche: godeva di piena cittadinanza romana sin dal 49 a.C., e ciò significava la presenza di strade, monumenti, bagni, oltre all’acquedotto e l’anfiteatro. La piazza forse più caratteristica di Vercelli è la medievale Piazza Cavour, con le sue antiche case porticate sovrastate dalla curiosa Torre dell’Angelo. La nostra passeggiata all’insegna dell’arte parte quindi dall’antichità, attraversa il Medioevo, si addentra nel Cinquecento con Gaudenzio Ferrari, per poi arrivare nell’età moderna, grazie alle straordinarie mostre della collezione Guggenheim che ogni anno attirano migliaia di persone all’Arca di Vercelli, uno spazio espositivo situato presso la chiesa sconsacrata di San Marco. Inoltre, in questa città, al Museo Borgogna, si trova la seconda più importante pinacoteca piemontese. Per Gaudenzio Ferrari il periodo vercellese fu tra i più importanti della sua carriera. Infatti, fu proprio a Vercelli che si dedicò maggiormente alla pittura, realizzando dei magnifici affreschi all’interno della Chiesa di San Cristoforo, ritenuti da diversi studiosi il culmine dell’espressione artistica del Ferrari. Anche la storia religiosa di Vercelli è notevole, sin dal primo vescovo della città, Sant’Eusebio, vissuto tra il 283 e il 371, celebre anche per il suo impegno nella lotta contro la diffusione dell’eresia ariana. Nella piazza intitolata al vescovo sorge la Chiesa di Sant’Eusebio, ovvero il Duomo di Vercelli, riedificato varie volte, mentre invece il suo possente campanile è quello originale del XII secolo. Restiamo nel mondo affascinante della storia e delle tradizioni vercellesi anche per cena, fermandoci presso il Ristorante Il Paiolo, situato nella centralissima viale Garibaldi, a due passi dalla Basilica. Siamo in uno dei locali più caratteristici della città, ed è un vero piacere essere accolti nell’ambiente caloroso e rustico del ristorante gestito con grande passione da Roberto Coppa, cuoco che vanta un’esperienza pluridecennale. Mentre ci accomodiamo al nostro tavolo situato in una delle tre graziose salette, arredate con gusto, notiamo alcune foto d’epoca sulle pareti. “Questi sono i miei bisnonni che avevano un albergo ristorante, una stazione di posta a Valmacca”, ci racconta il signor Coppa. La storia prosegue con i ricordi dei tempi in cui la zia del titolare aveva un ristorante-bar di fronte alla casa della famiglia Coppa. “Quando ero piccolo, mia zia mi chiamava spesso a fare gli agnolotti, avendo le dita piccole, ero bravissimo, e continuo tuttora a farli a mano come allora. Tiro la sfoglia, dispongo le palline, e sopra metto l’altra sfoglia. Idem per i tajarin, li faccio sempre freschi al momento, tirando la sfoglia per la porzione ordinata dal cliente e la taglio al coltello.” Freschezza, qualità impeccabile delle materie prime, stagionalità dei prodotti e autenticità delle ricette sono i segreti del successo del ristorante, gestito dal signor Coppa dal 1994. L’attesa prima di cena vola via in un attimo, anche grazie all’ottimo pane di grano duro di Mussomeli, sfornato fresco in casa, accompagnato da un formaggio mantecato alle olive piccantine. Iniziamo con la tipica e buonissima carne cruda alla piemontese, preparata rigorosamente al momento. Il ricco antipasto comprende anche i peperoni e la verza con la bagna cauda e il petto di pollo in insalata fatto col dragoncello. Passando ai primi, eccoci a gustare il piatto che è l’assoluto cavallo di battaglia del ristorante: la panissa, preparata sempre al momento e servita nel paiolo di rame come da tradizione. Anche gli altri piatti di riso sono fantastici, come ad esempio il riso alla toma di Piode. A seconda della stagione si possono trovare anche risi con asparagi, ortiche, luppolo e perfino con le squisite pesche di vigna. Alcuni nostri amici optano invece per gli irresistibili tajarin ai funghi o al tartufo. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati tra oltre cento etichette, quasi tutte piemontesi, tra cui il Gattinara Travaglini. Proseguiamo con il bollito di fassone con le salse appropriate, il petto di faraona con funghi porcini, e con il tipico stufato d’asino, ma non resistiamo nemmeno al brasato di fassone e al petto d’oca con le verze. Ci sono moltissimi buoni motivi per cui torneremo presto e volentieri a Vercelli, e gli sfiziosi dessert fatti in casa del Paiolo sono sicuramente tra questi: la torta alle noci e noccioline, il dolce alle castagne, fatto solo con farina di castagne, ma anche dei buonissimi gelati originali, con le cotogne o di uvetto alla grappa, dei capolavori del gusto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.vercelli.it www.ristoranteilpaiolovercelli.com Ristorante Il Paiolo Viale Garibaldi, 72 Tel.: 0161/250577

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Nella città di Donizetti, tra arte, storia e buona tavola: una giornata a Bergamo, Bergamo, Lombardia

Francesca Bertha — Sun, 24 Nov 2013 15:00:21 GMT

ITALIA, Europa

Cento rintocchi della campana della torre civica che alle dieci di sera annunciano la chiusura dei portoni delle mura venete: sembra la scena di un film in costume, ma si tratta di emozioni che tutti possiamo vivere visitando Bergamo. Anche se oggi, non dovendo temere gli attacchi del nemico, i portoni restano ovviamente aperti, per il resto, nella Città Alta le atmosfere sono quelle di secoli fa. Infatti, Bergamo è una delle cinque città italiane il cui centro storico è rimasto completamente circondato dalle mura, le quali hanno mantenuto il proprio aspetto pressocché immutato durante i secoli. I turisti stranieri che affollano il centro, situato in alto, credono spesso che il toponimo della città nota in epoca romana come Bergomum, derivi dal germanico “berg”, ovvero “monte”, ipotesi non avallata però dagli studi. Raggiungiamo la Città Alta con la funicolare che dalla Città Bassa, ovvero quella moderna, ci porta, per la gioia delle donne del gruppo, direttamente in piazza Mercato delle Scarpe. Da lì percorriamo uno dei vicoli che si snodano verso l’alto per raggiungere la Rocca, costruita a partire dal 1331 sul colle di Sant’Eufemia. Scopriamo che a fortificarla ulteriormente furono i Visconti per contrastare Venezia che sarebbe comunque succeduta a loro nel dominio della città nel 1428. Oggi invece è lo sguardo dei turisti che può dominare la città, infatti, da un’ampia terrazza riusciamo a contemplare un panorama mozzafiato, con tutte le torri bergamasche che svettano sopra le case dello storico quartiere da cui si vedono bene anche i colli delle prealpi Orobie. Un luogo che incanta e che ispira anche gli artisti, primo tra i quali fu l’illustre compositore Gaetano Donizetti, nato a Bergamo nel 1797. Torquato Tasso dedicò invece un bellissimo sonetto alla città, decantando le sue bellezze naturali. Dalla Rocca riscendiamo nel cuore della Città Alta raggiungendo Piazza Vecchia, sovrastata dalla Torre Civica, dove si trovano diversi spledidi palazzi, tra cui Palazzo della Ragione. Sul lato Sud della piazza c’è da rimanere a bocca aperta: ovunque si guardi, si vede un capolavoro architettonico di rara bellezza. Il Duomo, dedicato al patrono della città, Sant’Alessandro, fu costruito a partire dal 1459 sul luogo di un precedente edificio religioso, eretto a sua volta sui resti di una chiesa paleocristiana. Poco distante si erge la splendida Basilica di Santa Maria Maggiore, la quale, oltre a numerose importanti opere artistiche, conserva anche la tomba di Donizetti. Addossata alla basilica vi è la rinascimentale Cappella Colleoni, e a pochi passi, il trecentesco Battistero, originariamente collocato nella navata centrale della basilica. Dopo questa bella passeggiata, decidiamo di fermarci per cena in uno dei quartieri più storici, a Borgo Palazzo, presso il Ristorante Balicco, situato all’interno di una caratteristica corte ottocentesca a due passi dal centro. Dove un tempo si fermavano i viandanti per far riposare i propri cavalli e per rifocillarsi con un piatto di trippa o di baccalà, oggi c’è un ristorante elegante, ma nello stesso tempo caloroso ed accogliente, dove passare delle belle serate in compagnia fuori dalla frenesia cittadina. Ad accoglierci con grande gentilezza è la signora Daniela Donda, che gestisce il locale da marzo scorso insieme al socio di vecchia data Luigi Palamini, il cuoco. “Con la nostra gestione il ristorante è tornato in mani bergamasche e oltre ai nuovi clienti, ci stanno seguendo anche coloro che erano nostri ospiti affezionati presso il nostro precedente ristorante, il Museo di Castione della Presolana che abbiamo condotto per vent’anni. Si chiamava “museo” perché si trovava presso un antico mulino con le macine originali”, ci racconta la signora Daniela mentre ci accomodiamo al nostro tavolo. I colori chiari della sala esaltano quelli solari dei quadri della mostra temporanea che ammiriamo sulle pareti e che si possono anche acquistare. L’arte s’inserisce piacevolmente anche tra i nostri piatti, grazie a dei piccoli cavalletti da pittore collocati sui tavoli con sopra la miniatura di una delle opere in esposizione. La nostra cena all’insegna dei sapori tradizionali che creano un connubio perfetto con la fantasia innovativa dello chef, inizia con un ricco antipasto a base di prodotti tipici come il formaggio strachitund in foglia di porro su zabaione al grana, e la polentina morbida e baccalà del Balicco. Gustiamo anche uno squisito affettato misto di selvaggina, tra cui prosciutti di cervo e di cinghiale, con pane tostato e burro, ma piace molto anche la terrina di fegato grasso di anatra su patate e cipolle di Tropea con salsa al passito. Una parte del nostro gruppo sceglie il menù degustazione “Terra bergamasca”, che oltre all’affettato misto comprende gli scarpinòcc dé par, i bocconcini di capriolo al Valcalepio rosso con polenta e dei formaggi delle valli bergamasche. Proseguendo con le specialità della carta, abbiamo il piacere di assaggiare uno dei piatti più richiesti del ristorante sin dai tempi del “Museo”, i tagliolini fatti in casa (come tutta la pasta fresca), in salsa nera con tartufo nero. Riscuote grande successo anche il riso Venere nero integrale con salsa ai pistilli di zafferano, mentre tra gli altri primi, che variano a seconda delle stagioni, gustiamo le fettuccine, i ravioloni alla cannella con salsa al vino rosso e gli gnocchi di patate alle noci e crema di “formai de mut”. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini scelti tra le oltre 220 etichette della ricca carta, selezionate con un occhio di riguardo al territorio del Valcalepio. Tra i succulenti piatti di carne scegliamo il carrè di agnello alle erbe aromatiche con patate e funghi e il medaglione di cervo al Brandy e pistilli di zafferano e spinaci all’olio extravergine di oliva. Gustiamo anche una specialità tipica che un tempo preparavano anche le casalinghe: la fantasia di lumache con polenta, cucinate in umido, fuori dal guscio, in tre diversi modi. I nostri amici “acquatici” non resistono invece alle guance di rana pescatrice in crema allo spumante Brut e ai tagliolini freschi all’aragosta. Un ricco tagliere di formaggi assortiti delle Valli, ma non solo, accompagnati da miele e confetture, apre deliziosamente la strada verso il dolce epilogo della nostra cena, che ci vede gustare gli sfiziosi dessert tutti fatti in casa, tra cui la crema fredda al miele di eucalipto con cuore cremoso e fragole, la mousse di castagne e cioccolato bianco con castagne glassate e la zuppa di arance e zucca con sorbetto alle mele verdi. Ci resta ancora molto da scoprire in questa bellissima città, e sarà un vero piacere tornare qui anche per nuove cene all’insegna della tradizione e della creatività, ma anche per delle feste ed eventi da organizzare presso l’ampia sala del Balicco, o per delle serate all’aperto durante la bella stagione. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.bergamo.it www.ristorantebalicco.it Ristorante Balicco Via Borgo Palazzo, 18 Tel.: 035/238593

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Ovada Vino & Tartufi 2013 - Domenica 10 novembre nel centro storico, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 31 Oct 2013 18:31:00 GMT

ITALIA, Europa

Ovada Vino & Tartufi 2013 Domenica 10 Novembre nel centro storico di Ovada Mercato di vino e tartufi La Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese organizza, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ovada, la quarta edizione della grande manifestazione a tutto gusto, dedicata ai due prodotti enogastronomici più rinomati del territorio: il tartufo bianco e il vino. Se i vini prodotti sulle dolci colline del Monferrato Ovadese sono tra i più famosi d’Italia, il tartufo bianco di questo territorio non è certo da meno: Gioacchino Rossini lo definì “il Mozart dei funghi”, giudizio confermato anche dalle ricerche svolte da Raoul Molinari e Giordano Berti su cronache risalenti fino al Medioevo, ma anche su lettere di viaggiatori del Settecento: tutti concordano sullo straordinario aroma e qualità dei tartufi bianchi di queste terre, vera prelibatezza altamente apprezzata già in passato. La manifestazione dedicata ai vini e ai tartufi sarà un po’ come l’incontro tra Bacco e Giove: se Bacco è il dio del vino, secondo il poeta romano Giovenale, l’origine del tartufo si deve invece a un fulmine scagliato da Giove in prossimità di una quercia. Sempre grazie alla mitologia di Giove, al tartufo si sono da sempre attribuite anche delle qualità afrodisiache. La manifestazione Domenica 10 novembre, dalle 10.00 alle 18.00, lungo le vie del caratteristico centro storico, nelle piazzette e sotto i portoni della cittadina, gli espositori vitivinicoli attenderanno il pubblico che avrà la possibilità, acquistato il bicchiere della manifestazione, di degustare presso le bancarelle la migliore produzione vinicola della zona. I Trifolau, come lo scorso anno, accoglieranno i visitatori all’interno dell’Antica Parrocchiale di Ovada: la Loggia di San Sebastiano, dove sarà possibile acquistare i tartufi. Aderiranno all’iniziativa i commercianti di Ovada che realizzeranno vetrine a tema. La Pro Loco organizza, presso gli antichi locali dell’ex Albergo Italia, un ristorante a base di piatti tipici con tartufo bianco dell’Alto Monferrato. Si potranno gustare gli agnolotti, le tagliatelle, il brasato e le uova al tegamino, conditi con il prezioso tubero e annaffiati con il Dolcetto di Ovada. Com’è nato Ovada Vino e Tartufi? Già da alcuni anni la Pro loco di Ovada e del Monferrato Ovadese aveva la ferma intenzione di organizzare una manifestazione gastronomica incentrata sul tartufo bianco, visto che le colline ovadesi ne sono ricche e che la zona da tempo immemore vede l’alternarsi di generazioni di cercatori. Il riconoscimento della D.O.C.G. al vino “Ovada” ha dato slancio all’iniziativa che è stata accolta con entusiasmo anche dal Comune di Ovada e dalle varie Associazioni di Categoria. Il connubio tra i due prodotti principe della zona è sembrato naturale: i succulenti piatti a base di tartufo bianco ben si sposano con i pregiati vini della zona, tra cui il Dolcetto DOC e soprattutto l’Ovada D.O.C.G. Le passate edizioni sono state un successo di pubblico e di critica e hanno convinto la Pro Loco di Ovada della felicità dell’iniziativa volta alla promozione e diffusione delle tipicità gastronomiche più meritorie della zona. La bellezza del centro storico arricchisce la manifestazione destinata a crescere nel tempo. Per ulteriori informazioni: www.prolocoovada.it www.iatovada.it Ufficio IAT di Ovada 0143/821043 Facebook: Proloco Ovada

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Un'oasi di pace con Venezia sull'orizzonte: gita a Campalto tra arte, natura e buona tavola, Campalto, Veneto

Francesca Bertha — Fri, 22 Nov 2013 17:44:21 GMT

ITALIA, Europa

Quando i turisti stanno per atterrare all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, una delle località che vedono per prime e da più vicino è Campalto, che si affaccia sulla Laguna Veneta formando una continuità urbana con Mestre sino al parco di San Giuliano. Appartenente alla municipalità di Favaro Veneto, nel corso della storia il paese si è sempre distinto per la sua posizione strategica, caratteristica che lo agevolava nel commercio, ma lo esponeva anche a qualche pericolo, come l’invasione degli Ungari nel 890, che si accamparono proprio nella zona oggi chiamata Campi Ungareschi. Se fossimo arrivati qui anticipando perfino gli agguerriti Ungari, avremmo trovato i primi insediamenti palafitticoli e nel 829 saremmo potuti essere testimoni delle turbolente vicende della congiura di Pietro Caroso, durante le quali alcuni veneziani si rifugiarono nella zona di San Martino in Strata per poi tornare in città e scacciare l’usurpatore. In epoca romana di qui passava la via Annia e il grazioso porto turistico di Passo un tempo accoglieva i traghetti utilizzati per passare il canale Osellino e poi la Laguna, dai contadini diretti a Venezia per vendere i propri prodotti. Durante la nostra passeggiata torniamo sulla scena dell’antica congiura e visitiamo la chiesa di San Martino di Strata, costruita a partire dal 1505 per volontà della famiglia patrizia dei Morosini che decise di riedificare la vecchia chiesa ormai abbandonata. Nel novembre del 2013 il paese ha festaggiato i 500 anni della chiesa. Le atmosfere della Serenissima rivivono anche nei pressi del ponte, dove un cippo del 1791, unico superstite degli originari 128, segna ancora il perimetro di conterminazione della laguna oltre il quale era vietata qualsiasi opera agricola o edile. Restiamo immersi nella tradizione veneziana anche durante la nostra cena, scegliendo di fermarci presso la storicissima Trattoria da Ugo, da 40 anni roccaforte della cucina veneta casereccia. Dopo aver lasciato l’auto nell’ampio parcheggio, ci accomodiamo nella caratteristica sala del locale, e scambiando quattro chiacchiere con il titolare, il signor Ugo Zanon, scopriamo che da tre anni la sua famiglia gestisce anche l’Hotel Ristorante Antica Fenice, distante appena un chilometro. Mentre da Ugo troviamo la cucina tipica e un menù che da oltre quarant’anni resiste alle mode e ai cambiamenti mantenendo immutato il successo dei piatti della tradizione, presso l’Antica Fenice, un ristorante elegante e raffinato ideale per cene romantiche, si può trovare un’interpretazione dei piatti più curata e sofisticata, al passo con i tempi. Ciò che unisce le due strutture è, oltre alla gestione famigliare, la massima attenzione alla qualità. Il signor Ugo ci spiega la diversa filosofia dei due locali illustrandoci il piatto che rappresenta il cavallo di battaglia per entrambi i ristoranti: la catalana di astice e crostacei. “Da noi il piatto è composto da mezzo astice e crostacei non sgusciati, ricoperti da verdure crude (pomodorini, carote, sedano e cipolla rossa), mentre presso l’Antica Fenice la troverete composta da un letto di verdure crude tagliate a cubetti, con sopra astice e crostacei già sgusciati. E’ lo stesso piatto, eppure sono due risultati completamente differenti: la nostra catalana è voluminosa e buonissima, ma richiede un certo impegno nel mangiarla, mentre l’altra è più compatta, più bella da vedere e più facile da mangiare. Nonostante il notevole successo che sta avendo la catalana dell’Antica Fenice, noi preferiamo non cambiare per mantenere il legame con i nostri clienti più abitudinari.” Iniziamo la nostra cena gustando delle succulente specialità come la polenta con schie di Laguna e il bollito misto di pesce, gli spaghetti alle vongole e i gnocchetti alla granseola. Ottime anche la grigliata e la frittura mista, e decidiamo di concludere con uno sfizioso tortino di amaretti e mele. Le eleganti camere dell’Hotel Antica Fenice saranno la nostra dimora per il resto del weekend, e vista la posizione strategica della struttura (tra Venezia e l’Aeroporto Marco Polo), e la sua vicinanza all’immenso Parco di San Giuliano, dedichiamo la seconda giornata della nostra gita a delle rigeneranti passeggiate in mezzo al verde. Il parco, dopo un accurato lavoro di riqualificazione è diventato uno dei luoghi più importanti per lo studio dell’ambiente lagunare, oltre che meta di svago per turisti e famiglie. Esteso su 74 ettari, è un punto di incontro tra la terraferma mestrina e Venezia, ben visibile dal suo territorio, ricco di spazi ricreativi e di ristoro, di aree attrezzate e campi sportivi, oltre che di percorsi pedonali e ciclabili. Quando si fa sera, ci attende una fantastica cena, stavolta nell’ambiente elegante e molto caloroso, del Ristorante Antica Fenice, dove ci accolgono la signora Barbara, figlia del signor Ugo, e suo marito Marco. Il nostro viaggio nei sapori del territorio, attualizzati dalla fantasia degli Chef, comincia con un carosello di crudi dell’Antica Fenice: carpaccio di branzino, tartarre di tonno, ceviche di dentice, scampo, ostrica, canocia (cicala di mare) e mazzancolla con abbinamenti di Sali e salsine. Proseguiamo con un trittico a base di salmone marinato, baccalà mantecato e tonno affumicato. Dopo questi squisiti antipasti gustiamo dei ravioli di pesce con salsa alla granseola, per poi passare al filetto di branzino con melanzane, salsa lime e bottarga. Annaffiamo queste bontà con una selezione di vini scelti dalla ottima carta e infine, cediamo alla dolce tentazione della crema catalana con amaretti e mango. Ora che abbiamo scoperto questo piacevolissimo angolo di pace alle porte di Venezia, siamo certi che torneremo qui per delle nuove passeggiate nel parco e al porticciolo, per gustarci dei pranzi in compagnia da Ugo, o per delle cene a lume di candela nel magnifico giardino dell’Antica Fenice. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.venezia.it Trattoria Da Ugo Via Orlanda, 58 Venezia Campalto 041/900240 www.anticafenice.com Hotel Ristorante Antica Fenice Via Orlanda 10/B Venezia Campalto 041/5420161

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A tavola con Hemingway, dove il fiume incontra l'arte: una giornata a Musile di Piave, Musile di Piave, Veneto

Francesca Bertha — Fri, 18 Oct 2013 18:09:46 GMT

ITALIA, Europa

Un’oasi naturale racchiusa tra il verde dei boschi, dei prati e l’azzurro delle acque salse della laguna, quelle dolci del fiume, e quelle salate del mare: è in questo luogo magico dal fascino eterno che abbiamo deciso di scappare per una giornata di relax. Ad essere rimaste colpite per prime dalla bellezza di questo straordinario paesaggio furono le popolazioni antiche, probabilmente anche preistoriche, sicuramente romane, come testimoniano reperti tra cui anfore e vetri, ma non solo: in località Ponte Catena sono stati rinvenuti i resti, interrati, di un ponte in perfetto stato di conservazione. Acqua e terra sono i due elementi che emergono anche nel toponimo “Musile” che potrebbe significare, in veneto antico, “diga, argine”, ma nel Medioevo era sinonimo di “prato chiuso per pascolo”. Senz’altro un celebre prato chiuso a Musile c’è, ed è quello del mercato, frequentatissimo già nel X secolo. La località divenne presto crocevia di importanti traffici di merci e la sua posizione strategica venne notevolmente rafforzata con i grandi interventi idraulici da parte della Serenissima che nel 1483 decise di scavare il canale Fossetta per favorire le comunicazioni via acqua con Venezia. Come testimoniato da una mappa di fine 1400 in cui si trova l’indicazione in merito, sul luogo esisteva già all’epoca l’Osteria della Fossetta. Dove c’è un fiume, con le sue anse che abbracciano il territorio arrivando ora da un lato, ora dall’altro, le sorprese sono all’ordine del giorno. Purtroppo, anche quelle brutte, come le alluvioni. Ma a Musile, l’alluvione del Piave del 1250 diede origine a un’usanza simpatica, che ancora oggi è tra le principali attrazioni estive del paese: il Patto Solenne d’Amistà, ovvero il patto dell’amicizia. C’era una volta una cappella consacrata a San Donato sulla sponda sinistra del fiume, sul territorio del comune di San Donà di Piave. Dopo l’alluvione la chiesetta passò alla sponda destra, all’attuale Musile. A quel punto i due comuni sancirono un patto: San Donato rimase il patrono dell’antica Musile, in cambio San Donà conservò il proprio nome versando un tributo annuo di due capponi “vivi et ruspanti pingues et optimi”. Ogni anno il 7 agosto, festa patronale, il sindaco di San Donà consegna i doni pennuti a quello di Musile. La nostra gita sulle “antiche vie dell’acqua” ci porta anche a visitare il Laboratorio territoriale di educazione ambientale presso l’ex scuola elementare di Castaldia, in frazione Caposile, dove grandi e piccini possono scoprire il magico mondo del fiume e della laguna attraverso un coinvolgente allestimento multimediale. La bellezza di questo paesaggio ha sempre ispirato poeti e scrittori, dalla pedagogista e poetessa Lisa Davanzo, nata a Musile nel 1917, fino ad Ernest Hemingway che dedicò righe stupende alla laguna nel romanzo “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Hemingway che fu volontario della Croce Rossa americana durante la prima guerra mondiale, fece servizio nel Basso Piave, e all’una nella notte tra l’8 ed il 9 luglio 1918, trasgredendo gli ordini, per portare dei viveri ai soldati italiani appostati sull’argine del Piave fu ferito dalle schegge di una granata nemica, ma riuscì comunque a portare in salvo un soldato gravemente ferito salvandogli la vita. Per questo gesto alla fine della guerra ricevette la medaglia d’argento dal nostro governo. Seguiamo le orme del celebre scrittore anche nella scelta del ristorante: ci fermiamo presso l’Antica Trattoria Alla Fossetta, dove è la copia di un suo autografo a testimoniare che nel 1948 Hemingway, di ritorno da una battuta di caccia si fermò a mangiare un bel piatto di spaghetti. Anche questo episodio fa parte di quella lunga serie di avvenimenti che avevano fatto conquistare a questo ristorante il titolo di Locale Storico Veneto. A gestirlo dal 1986 è la famiglia Doretto con Flavio il fratello maggiore e i suoi collaboratori in cucina con la supervisione di mamma Elsa che quasi trent’anni fa aveva rilevato l’attività insieme a papà Riccardo. In sala il fratello minore Alessandro, appassionato ed esperto di vini, grappe e formaggi, al bar Mariella moglie di Flavio che vi saprà dare un consiglio su quale tra le loro specialità poter acquistare da portare a casa. Scopriamo che oltre a far parte di Assoristora e della Confraternita dei “Risi e Tochi”, il locale è anche membro dell’AIC, così anche la nostra amica celiaca può gustare una squisita cena senza pensieri. Visto il bel tempo, ci accomodiamo sull’accogliente terrazza esterna, ma notiamo che le ampie sale interne sono un’ottima location per eventi e feste. Iniziamo con la tipicissima brasiola del Piave e la Fùmera salumi esclusivi, creazione di famiglia che seguono la tradizione contadina, e dopo gustiamo delle squisite tagliatelle fresche all’anatra e dei maccheroni con Raboso, salsiccia e radicchio. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini di cui la famiglia Doretto, originaria di Lison, è grande intenditrice. Oltre al Raboso, (in carta ci sono tutti i grandi produttori del Raboso Piave doc), abbiamo il piacere di assaggiare anche un Prosecco superiore D.O.C.G. extra dry di Valdobbiadene che da 25 anni viene prodotto esclusivamente per questo ristorante. Dopo i primi ci deliziamo con una vasta scelta di carne alla griglia, punto di forza del locale: (la braciolona di maiale, piatto richiestissimo, la grigliata mista con salsicce, costicine, pollo e pancetta, il manzo da filiera veneta con tagliate, fiorentine e costate, e l’ultima proposta, la paletta di fassona piemontese consigliata per 4 persone, oltre a delle succulente specialità di fassona piemontese. Alcuni nostri amici scelgono invece dei piatti di pesce locale, qualcuno guarda già ai mesi freddi gustando un bel bollito misto, e tutti assaggiamo il radicchio trevigiano preparato in tanti modi, mentre tornando in primavera potremo assaggiare il radicchio Verdon di Roncade, proposto solo per un mese. Ora che abbiamo scoperto questo angolo di pace, torneremo senz’altro presto, anche per assistere ai molteplici eventi enogastronomici organizzati dalla Trattoria, tra cui quello dedicato ai “bigoi in salsa e polenta con renga”, 5 giorni prima di Natale, Pasqua e Quaresima, la MagnalOCA, menù con l’oca protagonista nei giorni vicini a S. Martino, l’11 novembre (appuntamento imperdibile anche per ciò che dice il proverbio: “Chi no magna l’oca a S.Martin, non fa el beco de un quatrin!”) e la Maialonga, menù con la carne suina protagonista, tra la fine di novembre e la metà di dicembre, periodo nel quale ancora oggi nelle famiglie contadine si macella il maiale. Testo: Francesca Bertha Consulenza e parte delle fotografie: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.musile.ve.it www.fossetta.it Antica Trattoria Alla Fossetta Via Fossetta, 31 Musile di Piave (VE) Tel.: 0421/330296

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Sulle note del jazz, tra storia, libri e buona tavola: una giornata ad Alessandria, Alessandria, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 22 Oct 2013 22:22:50 GMT

ITALIA, Europa

Se fossimo arrivati qui di notte, forse avremmo potuto incontrare per strada un vispo contadino con al seguito una mucca ben foraggiata e osservarlo mentre dalla città assediata dal Barbarossa si avviava verso il campo nemico. Secondo la leggenda infatti, una cariatide della Cattedrale di Alessandria, quella raffigurante il contadino Gagliaudo, di notte si staccherebbe dalla facciata e prenderebbe vita andando in giro per la città. La fantasia popolare racconta che durante l’assedio di Federico I il Barbarossa, Gagliaudo fosse riuscito a indurre alla ritirata le truppe nemiche portando al pascolo la sua unica mucca rimasta, ma tenuta in ottime condizioni di salute nonostante che in città scarseggiassero i viveri. Gli uomini del Barbarossa uccisero l’animale, e notarono che era molto ben alimentato. Quando il contadino gli riferì che in città c’erano viveri in abbondanza, quindi Alessandria avrebbe potuto resistere all’assedio per molto tempo ancora, il Barbarossa decise di ritirarsi e la città si salvò. Alessandria conserva invece dei ricordi molto più positivi riguardo a Napoleone. Alla battaglia di Marengo, combattuta nel 1800 vicino alla città, ricordata anche dal nome del famoso pollo alla Marengo, tra i piatti preferiti dell’imperatore, si dedica ogni estate una rievocazione storica. Inoltre, la storia della campagna d’Italia di Napoleone è narrata dal percorso espositivo del Marengo Museum, presso il quale è possibile rivivere la celebre battaglia attraverso approfondimenti e percorsi dedicati ai bambini. Ai tempi di quella famosa battaglia c’era già da alcuni decenni la celebre Cittadella di Alessandria, fortezza costruita a partire dal 1732. La sua spettacolare pianta stellare si distingue nettamente in tutte le vedute aeree e il monumento è una delle fortificazioni permanenti settecentesche più grandiose d’Europa, oltre ad essere una delle poche ancora esistenti. Oggi la Cittadella, che in passato ospitò anche Giuseppe Garibaldi e l’imperatore d’Austria Giuseppe II, è un monumento molto amato dagli alessandrini, ed è anche sede del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Nel corso della nostra passeggiata in questa giornata tiepida e soleggiata anche se autunnale, visitiamo i monumenti più importanti di Alessandria, tra cui la Cattedrale, ed essendoci capitati di giorno, possiamo testimoniare che Gagliaudo, sotto forma di cariatide, è al suo posto. Ammiriamo anche la Chiesa di Santa Maria di Castello, l’edificio religioso più antico della città, risalente al XV secolo e costruito in stile romano-gotico, con un portale rinascimentale. Tra i numerosi palazzi signorili della città spicca il Palazzo Rosso, sede del Municipio, dotato di un particolare orologio a tre quadranti. Alessandria ha dato i natali a numerosi importanti personaggi del mondo della cultura, tra cui Umberto Eco, la scrittrice e poetessa Sibilla Aleramo e i pittori Giovanni Migliara e Franco Sassi, ma è anche, in un certo senso, la capitale del cappello: Giuseppe Borsalino, padre del famoso cappello omonimo, aveva avviato il suo primo laboratorio proprio qui e da quattro anni la città ha istituito un Museo del Cappello in onore dei cappelli Borsalino che furono indossati da personaggi come Ernest Hemingway, Charlie Chaplin, Antony Quinn, Gary Cooper, fino a Fellini e Alberto Sordi. Se la cultura e l’industria di Alessandria sono state così eccelse durante gli anni, non è certo da meno la sua cucina. Per scoprirne i gustosi segreti, raggiungiamo la più vecchia trattoria cittadina ancora in attività, situata nel quartiere Orti: la Trattoria Razmataz in via Vincenzo Bellini. Il locale è facile da individuare per la sua originale forma a trapezio, che si prolunga con una veranda in ferro e vetro dal caratteristico stile che ricorda quello dei locali situati lungo i Navigli milanesi. Il nome del locale, le calci colorate delle sue pareti e le immagini evocano le calde atmosfere del jazz. Scopriamo presto, infatti, che la musica è un ingrediente importante delle serate presso la trattoria. Tanti e ripetuti sono i suoi piccoli e preziosi concerti musicali, intrecci di calde voci jazz e mirabili musicisti. Note golose che avvolgono gli avventori,trascinandoli a muovere timidi passi e a canticchiare al ritmo dei loro ricordi. La dice lunga il nero pianoforte all'angolo della "sala rossa", la più grande, con accanto la più piccola e intima "sala gialla". Ci accomodiamo in veranda, accanto alla scoppiettante stufa, lasciandoci avvolgere dal tepore e dai profumi delle specialità del locale. Iniziamo a degustare alcuni piatti tipici piemontesi, rivisitati alcuni, secondo la fantasia del cuoco e preparati tutti, seguendo la stagionalità dei prodotti, con quell'attenzione alla qualità che ha consentito al locale di ottenere la certificazione di Slow Food. Ecco la carne cruda piemontese battuta al coltello, il vitello tonnato all'antica, senza maionese, l'insalata russa, piccoli flan e sformati di verdure di stagione. Continuiamo con gli agnolotti di stufato, tradizione della trattoria, le tagliatelle condite con il ragù di salsiccia, con il ragù di verdure o al cioccolato con crema di gorgonzola. Ottimo anche il timballo di risotto alle pere e taleggio. Alcuni di noi optano invece per una calda zuppa di ceci con crostini ed una invitantissima pasta e fagioli con i maltagliati fatti in casa così come gli agnolotti, le tagliatelle e il pane. Tra i secondi ci piace molto la milanese di fassone con l'osso con la doppia panatura ed è un vero piacere evocare le vacanze al mare gustando un bel trancio di tonno fresco alla piastra con patate rosolate. Chi arriva di giovedì trova la trippa da gustare. Ogni piatto è accompagnato da ottimi contorni di verdura; in questa stagione autunnale è pregiata la zucca "mantovana" al forno con aceto balsamico. Questa volta la nostra giornata si conclude in gran dolcezza, con una carrellata di sfiziosi dessert: il principe "lo zuccotto", libidinoso semifreddo, i biscotti di nocciole da intingere nel Moscato, le pere cotte al forno con il vino, le torte, la Monferrina, di nocciole, pere e cioccolato. Torneremo certamente al "Raz", come lo chiamano affettuosamente le titolari Allegra e Patrizia, per passare piacevoli serate con la musica dal vivo, per sfogliare un buon libro o storici fumetti (disponibili in una piccola libreria accanto ai tavoli) e guardare incuriositi i piccoli origami , anche loro fatti in casa con passione. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.alessandria.it www.trattoriarazmataz.it Trattoria Razmataz Via Vincenzo Bellini, 24 Alessandria Tel.: 0131/223249

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Dove gli aironi si danno appuntamento: gita a Marcon tra natura, arte e sapori, Marcon, Veneto

Francesca Bertha — Mon, 28 Oct 2013 14:06:08 GMT

ITALIA, Europa

Una melodia composta di poche note, semplice, ma suggestiva risuona nel centro storico e arriva lontano, prende la rincorsa lungo il fiume e rimbalzando sui muri di vecchi mulini, fornaci e ville, arriva a diffondersi per i prati interminabili della pianura circostante. Questa musica è il “campanò” e a suonarla è, a tutt’oggi, il campaner, la persona che dall’alto della cella campanaria aziona il battaglio a mano che percuote il bronzo delle campane. Atmosfere magiche d’altri tempi che fanno da sottofondo alla nostra gita a Marcon, città un tempo forse proprietà di un possidente romano di nome Marco, e dal 997 di sicuro appartenuta all’abbazia benedettina di Mogliano. Oggi come secoli fa, il fascino di questa città è strettamente legato alla natura in cui s’immerge. Hanno dei nomi quasi fiabeschi i fiumi che solcano il suo territorio, un tempo paludoso e ricoperto di boschi: Zero, Dese e Fossa Storta. L’area venne risanata nel Cinquecento e già in quel periodo qualche nobile veneziano lungimirante eresse delle ville qui, di cui alcune tuttora esistenti, almeno in parte, come la seicentesca Villa Pauletta. Di Villa Astori, costruita nel secolo successivo, restano il Tempietto di San Giuseppe, che era l’oratorio privato e la barchessa, ovvero l’edificio rurale di servizio, tipico delle ville venete, in cui si trovavano le abitazioni dei contadini, ma anche le cucine e le stalle. Il fiume Zero, oggi noto anche per il suo bel parco, popolato da numerose specie di alberi, è stato, nei secoli, anche l’anima delle attività produttive della zona: verso le fine del Seicento, sulle sue rive c’erano ben otto mulini, di cui due sul territorio di Marcon, uno dei quali attivo fino al 1970. Oltre all’acqua, anche il fuoco è stato importante: nel comune c’erano tre fornaci utilizzate per la produzione di laterizi di argilla, la cui estrazione fu a lungo un’attività industriale diffusa in queste campagne. Durante la nostra passeggiata visitiamo un “fornasotto” molto ben conservato, risalente ai primi del Novecento. Marcon è una meta ideale anche per gli amanti del birdwatching: presso le Cave di Gaggio si trova, infatti, un’Oasi LIPU, nella cui vegetazione, tipica delle zone un tempo paludose, vivono innumerevoli uccelli, in particolare aironi. In certi periodi questo sito ospita la quasi totalità delle specie di questa famiglia presenti in Italia. Dopo le bellezze della natura ammiriamo anche quelle dell’arte, visitando la chiesa arcipretale di San Giorgio, quella dal cui campanile risuona il suggestivo “campanò”. Citata già nel XII secolo, l’edificio religioso custodisce ben cinque altari settecenteschi, un prezioiso paliotto policromo e altre opere di pregio tra cui delle tele di Giuseppe Boldini. E’ invece di fattezze moderne la nuova parrocchiale, dedicata ai santi patroni dell’Europa, e consacrata nel 1999 da papa Giovanni Paolo II. Dopo questo bel giretto, un po’ stanchi, ma contenti e affamati, raggiungiamo la Trattoria Ca’ Nostra, in via Don Ballan. La location è spettacolare, immersa nel verde e nei fiori che abbracciano l’ampio dehor, mentre la spaziosa sala interna colpisce per il suo stile che combina alla perfezione l’eleganza e la familiarità, caratteristiche che rendono il locale ideale anche per l’organizzazione di cerimonie. “La nostra è una cucina raffinata e di qualità, che unisce la tradizione alla sperimentazione e i menù di pesce e di carne sono in grado di soddisfare anche i palati più esigenti”, ci spiegano i titolari. Iniziamo con la ricchissima insalata Ca’ Nostra, che comprende astice a pezzettoni, piovra e gamberi bolliti con verdure crude di stagione. Assaggiamo anche la crema di dentice mantecato con crostini caldi, mentre i nostri amici che prediligono la carne, gustano un antipasto rustico fatto di prosciutto di cervo, salame d’oca, carciofini, pomodori secchi sott’olio e una degustazione di Mimolette, Roquefort e pecorino toscano. A seguire, ci deliziamo con dei primi di pasta fresca fatta in casa condita con varie salse sia di pesce che di carne, ma piacciono molto anche i risotti al nero di seppia con scampi e porcini, così come alla marinara. Tra le pietanze non resistiamo a una bella frittura mista dell’Adriatico, fatta con soglioletta, calamari, acquadelle, schiette, sarde e gamberi, il tutto servito con polenta, ma fa proseliti anche il rombo al forno con patate, pomodorini e olive. I nostri amici “carnivori” gradiscono invece molto la bistecca alla fiorentina, di manzo toscano. Ora che abbiamo scoperto questi luoghi dal fascino senza tempo, torneremo sicuramente qui sia per delle passeggiate rigeneranti in mezzo alla natura che per degli eventi all’insegna della buona tavola. Testo: Francesca Bertha Consulenza e parte delle fotografie: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.marcon.ve.it www.trattoriacanostra.it Trattoria Ca’ Nostra Via Don Ballan, 2 Marcon (VE) Tel.: 041/5951041

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Gita al laghetto con Alfieri e San Gaudenzio: una giornata a Novara, Novara, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 16 Oct 2013 18:09:42 GMT

ITALIA, Europa

Una città che porta nel suo nome il concetto di novità, e che ha sempre attratto grandi personaggi e artisti, alcuni dei quali divennero importanti proprio grazie alla loro opera compiuta in questo luogo: abbiamo scelto di passare una giornata di relax all’insegna della cultura, dell’arte e della buona tavola a Novara. Una delle storie più belle riguardanti un personaggio arrivato qui molto prima di noi è quella del patrono, San Gaudenzio: nato nel 327 a Ivrea, da famiglia pagana, divenne il primo vescovo di Novara, dove da secoli lo ricorda la splendida Basilica di San Gaudenzio. E’ proprio dalla Basilica che inizia il nostro giro novarese, e ci rendiamo subito conto che qui ogni angolo potrebbe svelare un intero romanzo. A cominciare dall’altissima cupola che disegna lo skyline della città: è opera dello stesso Alessandro Antonelli che progettò la famosa Mole di Torino. Ma mentre i lavori della Mole furono terminati nel 1897, nove anni dopo la morte del grande architetto, la cupola della Basilica di San Gaudenzio è stata completata nel 1887, quando l’artista era ancora in vita. Anche il campanile è un importante capolavoro, opera di Benedetto Alfieri, zio di Vittorio Alfieri, famoso drammaturgo e poeta settecentesco. La torre campanaria, alta 92 metri, ospita il maggior concerto di campane a sistema ambrosiano, fatto di ben otto campane. Passeggiando in centro, visitiamo anche l’Arengo del Broletto, l’antico centro della vita politica di Novara: un complesso architettonico costituito da quattro palazzi storici disposti a quadrilatero, tra cui il palazzo del Comune, risalente al XII secolo. E’ di un centinaio d’anni più recente invece la “Turrisella”, la torre detta La Mirabella, intorno alla quale fu realizzato l’imponente castello visconteo, sorto sulle antiche mura romane. La creatività novarese è nota nel mondo non solo grazie alle opere d’arte, ma anche per l’alchimia dei sapori: nel 1860 fu nel Bar dell’Amicizia, non più esistente, che Gaspare Campari mise a punto la ricetta della bevanda che porta il suo nome. Dopo questo salto nella storia dell’aperitivo arriva il momento di cedere al languorino sempre più intenso, così decidiamo di fermarci per cena presso uno dei locali più storici e belli della zona, l’Osteria del Laghetto. Lasciamo l’auto nell’ampio parcheggio delimitato da una fila di palme che danno il benvenuto in una vera e propria oasi. L’Osteria, infatti, si trova immersa in uno spettacolare parco molto ben curato di circa 30 mila metri quadrati. Un’infinità di fiori coloratissimi, che cambiano a seconda delle stagioni, abbracciano due graziosi laghetti artificiali. Questa location meravigliosa è molto ricercata anche dagli sposi e da coloro che intendono organizzare eventi e banchetti che rimangano nel cuore degli invitati, e questo è merito in gran parte della rinomata cucina mediterranea del titolare e chef Vito Ferraiolo, conosciuto da tutti come Guido. “Nel 2011 abbiamo festeggiato i trent’anni di attività, che abbiamo sempre portato avanti con grande passione. La nostra è una cucina internazionale, molto mediterranea, in cui spiccano le specialità di pesce che prepariamo utilizzando pesce italiano freschissimo e di ottima qualità che seleziono personalmente andando all’alba al mercato”, ci spiega il signor Guido, che gestisce il ristorante insieme alla moglie Cinzia. I piatti cambiano seguendo le stagioni, e la loro originalità e qualità, nonché il piacevole clima famigliare attraggono molti avventori anche da altre regioni. Ci accomodiamo nella spaziosa sala, non lontano dalla spettacolare cucina a vista e iniziamo a gustare un’insalatina di astice con pomodori alla catalana, e degli scampi freschi di Manfredonia sgusciati e saltati in padella. Non resistiamo nemmeno alle cappesante saltate in padella con olio di nocciola e tartufo bianco. Proseguiamo con degli squisiti tagliolini alla saracena e con dei cannelloni ripieni di scampi di Manfredonia con una vellutata di pesce al basilico. Alcuni di noi optano per dei piatti di tartufo, e riscuote un grande successo lo scialatiello con ragù di pesce, fatto utilizzando circa sedici pesci diversi. Annaffiamo queste prelibatezze con degli ottimi vini scelti tra oltre cento etichette italiane e straniere, che si abbinano alla perfezione con le proposte dello chef. Continuiamo con delle succulente pietanze di pesce fresco dei nostri mari, e infine, cediamo anche alla tentazione dei dolci della casa, tra cui uno sfizioso gelato di frutta ripiena, talmente buono e originale da essere richiesto perfino in pieno inverno. Ci resta ancora molto da scoprire di questa bella città, e sarà un vero piacere tornare qui anche per gustare altre cene prelibate tra una passeggiata e l’altra in riva ai laghetti immersi nei fiori. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.novara.it www.ristoranteosteriadellaghetto.it Ristorante Osteria del Laghetto Via Case Sparse, 11 Novara Tel.: 0321/472962

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Sui sentieri delle Prealpi trevigiane, tra arte e natura: un weekend a Tarzo, Tarzo, Veneto

Francesca Bertha — Tue, 24 Sep 2013 13:36:34 GMT

ITALIA, Europa

Benvenuti nel regno della serenità. Dolci colline verdi tra cui si scorgono gli specchi d’acqua azzurri di due bei laghi, e dove lo sguardo si perde tra i filari dei vigneti in cui nascono alcuni dei vini trevigiani più pregiati. Passeggiate con le gambe leggere nell’aria fresca d’estate e mite d’inverno sui sentieri panoramici curati e facilmente percorribili sia a piedi che in mountain bike, alla scoperta di piccoli borghi che custodiscono preziose opere d’arte. Che da queste parti fosse bello vivere, l’aveva capito anche l’uomo preistorico, infatti, tra il Neolitico e l’età del bronzo sui vicini laghi formatisi durante la glaciazione di Wurm sorgeva un villaggio palafitticolo. Ciò che quei primi abitanti del territorio non potevano immaginare era che millenni dopo Tarzo sarebbe addirittura diventato un luogo di meditazione e di ricreazione noto in tutto il mondo, grazie al Giardino Museo Bonsai della Serenità. Questo giardino particolare, creato dal celebre botanico Armando Dal Col è tra le nostre prime mete: ben 1000 metri quadri di meraviglie della natura, con numerose piante premiate a dei concorsi internazionali. Dopo il magico mondo dei piccoli alberi la nostra gita prosegue per le vie dell’arte. In centro ammiriamo la cinquecentesca chiesa Arcipretale che conserva altari e arredi recuperati dal distrutto convento di San Francesco di Conegliano, oltre a dei pregiati dipinti e affreschi. In giro per il paese notiamo una bella fontana ottagonale recentemente ristrutturata, ma la storia dell’arte ci accompagna anche durante la visita alla quattrocentesca chiesa di Rive San Pietro, nonché nella scoperta di alcuni splendidi palazzi nobiliari, tra cui la Villa Lucis-Lucchese, del Settecento, oggi sede municipale. Dal centro ci spostiamo nella frazione Fratta, nei pressi del lago di Lago, dove nei tipici cortili interni dell’antico borgo si respirano ancora le atmosfere di secoli fa, che ritroviamo anche sui pregevoli affreschi del XIII secolo nella chiesa di San Martino. Da Fratta al borgo di Colmaggiore ci conduce la Via dei Murales, con affreschi di scene della vita quotidiana sulle pareti delle case. A Colmaggiore ci fermiamo nell’area verde “Va dee femene”, una piacevole oasi per le famiglie, e da lì proseguiamo per il grazioso borgo di Nogarolo da cui partono diversi sentieri escursionistici. Dopo questo bel giro ci avviamo verso la nostra dimora per il weekend: una splendida villa veneta del Seicento in posizione panoramica, con una vista spettacolare sui colli circostanti. Qui ha sede, dal 1919, l’Albergo Ristorante Ai Pini. Ci sistemiamo in due delle otto camere sul piano nobile, tutte meravigliosamente ristrutturate e arredate con gusto semplice e con mobili d’epoca che testimoniano la storia dell’albergo. “Sono passati oltre novant’anni da quando Rico dei pini assieme a sua moglie Rina avviarono questo ristorante. Dopo i nonni, proseguirono nell’attività il figlio Bruno e sua moglie Maria, e oggi siamo noi, la terza generazione a portare avanti con orgoglio il locale accogliendo i nostri ospiti in un vero clima famigliare, fatto di semplicità e ospitalità”, ci raccontano Susanna e Giovanni Della Pietà, gli attuali titolari, mentre iniziamo a dare un’occhiata al menù. I sapori tradizionali che andremo a gustare accompagneranno i ricordi di tempi lontani, che riemergono nei racconti dei titolari della struttura, cresciuta insieme al paese e diventata nel corso dei lunghi decenni una vera istituzione. “Qui sono state ospitate le truppe dirette in Russia durante la seconda guerra mondiale, ma da queste sale sono passati anche molti emigranti trevigiani che partirono con grandi speranze e tornarono sempre qui a raccontare le loro esperienze, più o meno fortunate”, ci spiegano. Senz’altro chi è passato da qui, ha in ogni epoca avuto modo di gustare i piatti autentici del territorio, che ci sono tuttora e vengono preparati con l’utilizzo di ingredienti prodotti da aziende agricole delle immediate vicinanze, a chilometro zero. Iniziamo con la sopressa con polenta, e gustiamo anche diversi altri antipasti tra cui l’insalata di Morlacco e mele e la lonza di maiale in agrodolce. Continuiamo con gli gnocchi alla ricotta affumicata, la crema di pane e casatella trevigiana e con la classica, ma sempre ottima pasta e fagioli. Tra i secondi c’è chi sceglie il capriolo alla cacciatora e chi la spalla di vitello al forno, ma anche le grigliate di braciola di maiale, di vitello e di costata al manzo riscuotono grande successo. Infine, gustiamo anche uno sfizioso piatto di formaggi della Marca Trevigiana, scambiando ancora quattro chiacchiere in allegria con il signor Giovanni. L’indomani facciamo colazione con le marmellate e con i dolci fatti in casa: tutte queste bontà, l’aria buona di Tarzo e la bellezza del suo paesaggio ci faranno tornare qui sicuramente per molti altri piacevoli weekend di vacanza. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.tarzo.tv.it www.armandodalcolseiwabonsaien.com www.albergoaipini.it Albergo Ristorante Ai Pini Vicolo dei pini, 6 Tarzo (TV) Tel.: 0438/586206

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Misteri e buona tavola nella laguna veneziana: una giornata sull'isola di Torcello, Torcello, Veneto

Francesca Bertha — Wed, 18 Sep 2013 18:41:10 GMT

ITALIA, Europa

La fanciulla e la maga si presentarono puntuali all’appuntamento. Quando raggiunsero il caratteristico ponte senza parapetto, ad attenderle c’era un bel ragazzo dai riccioli biondi, accompagnato dal Diavolo in persona. Il giovane era un soldato austriaco dell’esercito che occupava Venezia, per questo la famiglia di lei contrastava l’amore tra i due. Il soldato, trovato morto alcuni giorni prima, tornò in vita quella sera grazie a un patto tra la maga e il Diavolo, così i due innamorati poterono fuggire insieme felici. La maga, morta qualche giorno dopo, rimase in debito col maligno delle anime di sette bambini, e stando alla leggenda, il Diavolo non avrebbe mai smesso di presentarsi al ponte ogni notte in attesa delle anime pattuite. Questa favola piena di mistero è solo una delle numerose curiosità da poter scoprire sull’isola di Torcello, luogo abitato sin dai primi secoli dell’Impero Romano, e noto come uno dei più antichi e prosperi insediamenti della laguna, oggi apprezzato dai turisti anche per i preziosi reperti archeologici rinvenuti sul suo territorio. Dati i mezzi pubblici poco frequenti, raggiungere l’isola può essere un’impresa, ma una volta giunti sul posto, si viene ampiamente ripagati della fatica. Lasciato alle spalle il coloratissimo viavai da cartolina del centro di Venezia, qui si respira il fascino senza tempo delle barene e ci si sorprende alla vista della torre della cattedrale di Santa Maria Assunta che spicca verso il cielo. L’edificio religioso, eretto a partire dal 639 in stile veneto-bizantino, sorge in una posizione leggermente isolata nei pressi della piazza della città antica. I resti del battistero antistante la chiesa rappresentano un autentico tempio a cielo aperto, mentre la cattedrale è nota principalmente per il mosaico di notevoli dimensioni sulla facciata interna, raffigurante il Giudizio Universale, che “saluta” i fedeli con il suo monito artistico dopo la messa. Visitando la vicina chiesa di Santa Fosca, si riapre il libro dei misteri di Torcello. Costruita nel XI secolo in stile ravennate, la chiesa si distingue per la sua forma circolare. Il suggestivo gioco di luci e ombre oscure dell’interno sembra narrare la storia tormentata di Santa Fosca, vergine e martire cristiana. Una volta fuori, nello spiazzo delimitato anche dal palazzo del Podestà, sede del Museo provinciale di Torcello, ci possiamo accomodare nientemeno che sul trono di Attila, seggio un tempo riservato ai tribuni dell’amministrazione della giustizia. Approfittiamo dell’assenza del suo legittimo proprietario per scattarci qualche foto nei panni del re degli Unni, e dopo ritorniamo al ponte leggendario dove ci aspetta un pranzo all’insegna dei piaceri della buona tavola presso l’Osteria Al Ponte del Diavolo. Ad accoglierci nell’ambiente raffinato del ristorante, che oltre alla sala interna dispone anche di un ampio pergolato riscaldabile d’inverno e di un giardino, sono i titolari Alberto, Roberto e Stefano, che gestiscono il locale dal 2011. “Tanti anni fa questa era una casa di pescatori e noi continuiamo la tradizione proponendo dei piatti di pesce in base al pescato fresco della zona. La pasta e i dolci sono tutti fatti in casa e le verdure fresche provengono dagli orti dell’isola”, ci raccontano i titolari, tutti con una grande esperienza alle spalle nella ristorazione di alta qualità. Ci accomodiamo nelle poltroncine in vimini nel luminoso pergolato, ma non ci sfugge nemmeno il romantico gazebo, che potremo scegliere la prossima volta per un’occasione intima. Iniziamo con il crudo di scampi della casa e ciambella di baccalà con riduzione di Pera Kaiser, e assaggiamo anche la granceola fresca servita nel suo guscio. Tra gli antipasti non resistiamo nemmeno ai gamberetti di laguna con polentina calda, oltre alla Millefoglie di cappesante e porcini e alla cipolla rossa farcita alla Bechera su fonduta di formaggi morbidi. Continuiamo con un bel risotto di scampi e brodo di gò e con gli straccetti di Gragnano all’astice con perle di zucca e rucoletta selvatica. Tra i piatti della tradizione gustiamo i bigoli in salsa, annaffiando queste bontà con il vino Torcellum, prodotto in esclusiva per questo ristorante da un’azienda friulana. Proseguiamo con il pescato del giorno al forno con patate al rosmarino, pomodorini Pachino e olive taggiasche, ma fa proseliti anche la tagliata di tonno in crosta di mandorle e pistacchi con cestino di valeriana e pancetta. Non rinunciamo certo nemmeno alla tipica anguilla in umido con polenta. La nostra cena si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert della casa tra cui la sacher al cioccolato bianco e melograno, le lingue di gatto con crema al mascarpone e lamponi e la cheesecake con Regina Claudia e agrumi di stagione. Tornare qui sarà sempre un grande piacere, e anche se dovessimo incrociare il diavolo al ponte, niente paura: lo inviteremo a pranzo, così diventerà buono! Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.venezia.it www.osteriaalpontedeldiavolo.com Osteria Al Ponte Del Diavolo Fondamenta Borgognoni 10/11 Torcello Venezia Tel.: 041/730401

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Dove la bellezza incontra l'infinito: una giornata a Brisighella, Brisighella, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Mon, 02 Sep 2013 18:03:22 GMT

ITALIA, Europa

Una fila di asinelli che trainano delle birocce cariche di gesso percorre lentamente la strada sopraelevata illuminata attraverso delle spesse finestre ad arco che da lontano sembrano delle mezze lune capovolte: è questa suggestiva immagine, riemersa dal passato, a introdurci nel fascino di Brisighella, che fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Si chiama via del Borgo o via degli Asini la caratteristica strada che ci porta nel cuore del paese antico. Costruita nel Trecento, rappresenta il più antico baluardo difensivo della città: prima degli asini dei birocciai, che trasportavano il gesso dalle cave sovrastanti il paese, la strada era camminamento di ronda e via di comunicazione. Intorno a noi si estende il Parco regionale della Vena del Gesso romagnola, che rappresenta un vero e proprio paradiso degli escursionisti. Percorrendo i diversi itinerari turistici del Parco, noto per l’affioramento del gesso del Miocene, si scoprono grotte e doline, rocce selvagge e folti boschi in cui si possono avvistare molte specie di rapaci tra cui il gufo reale. Come ogni luogo suggestivo, anche queste grotte ispirarono in età protostorica fantasie e misteri, diventando anche luoghi di culto del dio delle acque. Poche città hanno uno “skyline” così originale come quello di Brisighella, dove i tre monumenti più significativi svettano verso il cielo in cima ad altrettanti pinnacoli rocciosi di selenite. Come nelle favole, si tratta di un castello, di una torre e di una chiesa, e ognuno di questi edifici ha qualcosa di speciale. La chiesa è il Santuario della Madonna del Monticino, in cui si venera una sacra immagine in terracotta del 1626, probabile ex voto di un autore ignoto. La Torre dell’Orologio, risalente al 1290, ha il quadrante a sei ore ed è fatta con massi squadrati di gesso. Fu eretta per controllare le mosse degli assediati nel vicino castello di Baccagnano e fino al 1500 costituì, insieme alla rocca, edificata nel 1310 da Francesco Manfredi, Signore di Faenza, il sistema difensivo del centro abitato. Tra i numerosi assedi che la rocca subì nel corso della storia, rimase celebre quello ad opera del duca d’Urbino nel 1494, costretto a desistere dalla strenua resistenza condotta da Dionisio Di Naldo. Oggi i visitatori della rocca sono accolti dalla voce di questo eroe storico, che preannuncia le “pietre parlanti”, toccando le quali si può ascoltare la storia della fortezza e assistere anche alla rappresentazione multimediale di un assedio. La nostra giornata continua presso una bellissima casa quattrocentesca i cui abitanti di allora assistettero con ogni probabilità in diretta alle gesta del capitano Di Naldo. Oggi l’edificio storico è una raffinata roccaforte del gusto: la sede del Ristorante L’Infinito. Accuratamente ristrutturato nel 1999, il locale rispecchia perfettamente il proprio nome: gli ospiti, oltre a godersi le prelibatezze della cucina tradizionale, basate sulle ricette che la titolare, la signora Maria, ha ereditato da sua madre e ha sapientemente rivisitato, si portano via anche delle emozioni che durano, appunto, all’infinito. All’interno ammiriamo degli angoli particolari quali il giardinetto, alcune parti nel tipico gesso a cristalli, e le pareti della sala dipinte dal “maestro del colore” Gino Pellegrini. L’ambiente elegante non mette però soggezione, grazie alla signora Maria, che con un’esperienza di ventidue anni nella ristorazione, riesce a far sentire tutti come a casa. Ci accomodiamo all’aperto, sulla bellissima terrazza naturale con vista sulla Torre dell’Orologio. La nostra cena inizia con un budino di pomodoro freddo aromatizzato al basilico e origano, servito su una base di burrata. Assaggiamo anche i fiori di zucchine ripieni di ricotta e gratinati al forno con pomodori ciliegini, e la pizza fritta servita con la culacchia, ovvero il culatello di Langhirano. Proseguiamo con la sfoglia “lorda”, preparata secondo l’antica ricetta, ripiena di formaggino tenero romagnolo e parmigiano, condita con zucchine e fiori di zucca. Gustiamo anche il passatello asciutto su crema di piselli freschi e julienne di prosciutto. Ogni piatto è preparato con materie prime stagionali del territorio, senza conservanti. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini locali, degustando anche qualche etichetta toscana e delle bollicine Franciacorta. Tra le squisite pietanze scegliamo il cotto e crudo di scottona, una fiorentina senz’osso cotta sulla griglia al sangue e presentata accanto ad una tartare della stessa carne. Riscuote grande successo anche il filetto di mora romagnola spalmato con senape e avvolto nella culaccia, cotto in padella. Ci rimane ancora tanto da scoprire in questa stupenda città, e stavolta la nostra gita si conclude in gran dolcezza grazie ai dessert della casa tra cui il semifreddo all’albicocca, la mousse di ricotta con pesca noce e le sfogliatine di crema chantilly con fragole: un piacere infinito. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.comune.brisighella.ra.it www.brisighella.org www.ristorantelinfinito.com Ristorante L’Infinito Via del Trebbio, 12 Brisighella (RA) Tel.: 0546/80437

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Sulle orme dei viandanti di una volta: un weekend nel verde di Loiano e nel borgo dell'Anconella, Loiano, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Tue, 20 Aug 2013 17:29:55 GMT

ITALIA, Europa

Non importa se siete a piedi, in moto o a cavallo, se intendete fare delle lunghe passeggiate indossando gli scarponcini da trekking, seduti in sella al vostro bolide mangiacurve o cavalcando da veri cowboy, senza dubbio il paesaggio di Loiano e dei suoi caratteristici borghi, situati tra le valli appenniniche bolognesi, è la meta ideale per un weekend pieno di emozioni. Arriviamo qui percorrendo l’antichissima strada statale della Futa, il cui tracciato fu realizzato durante il periodo di Carlo Magno, diventando un’arteria importante per raggiungere Firenze. Tra le prime tappe della nostra gita ci sono le strette e suggestive Gole di Scascoli, le cui pareti a picco sul fiume si allungano per un paio di chilometri e la cui larghezza in certi punti si riduce a pochi metri. La natura continua a stupirci anche quando passeggiamo nei Giardini del Casoncello, una vera oasi fiorita in cui si possono ammirare innumerevoli piante stupende e rare. Dopo aver visitato alcuni dei graziosi paesi che compongono il comune di Loiano, ci avviamo verso la nostra dimora per questo fine settimana: il borgo dell’Anconella, citato già nel Duecento. Avevamo saputo da amici motociclisti che sopra la Trattoria Anconella era anche possibile pernottare negli appartamenti e camere recentemente ristrutturati, così abbiamo deciso di fermarci presso questa storica struttura, seguendo le orme di numerosi viaggiatori e pellegrini che nel corso dei secoli ci avevano preceduti. “L’edificio della trattoria era un tempo gestito dai monaci dell’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri, che accoglievano i viandanti che si fermavano qui per il cambio di cavalli e per riposarsi”, ci raccontano i fratelli Gamberini, che gestiscono la struttura da sei anni. Il bel porticato del locale è una delle attrazioni caratteristiche del borgo, mentre nella sala da pranzo si trova un prezioso camino di fine Quattrocento con bassorilievi e lo stemma dei Bentivoglio. Dopo esserci sistemati nelle nostre belle camere, luminose e di un’eleganza rustica, arredate con mobili antichi che riflettono bene l’anima del posto, andiamo a fare un giretto in paese, dove scopriamo una casa torre del Cinquecento. Visitiamo anche la Chiesina, ampliata nel Settecento e i resti di un oratorio risalente al Trecento. Sono molto curiose le “buse nelle lastre”, ovvero le grotte scavate nell’arenaria, un tempo utilizzate come abitazioni e ricoveri, ma anche come rifugio durante la guerra. Dopo questo bel giro nella storia dell’Anconella, ritorniamo nella nostra dimora e dedichiamo la serata ai piaceri della buona tavola. Come le camere, anche la sala della trattoria è stata sapientemente ristrutturata dai titolari, conservando le caratteristiche capriate e travi in legno e anche alcuni tratti di muro in arenaria a vista. I bagni sono stati ricavati dalle scuderie di una volta. In sala ci accolgono Vincenzo e Gianluca, che si occupano anche del bar e della cantina, mentre sulle nostre tavole arrivano le prelibatezze create dalle bravissime cuoche Rita e Katia. Nei momenti di lavoro più intenso anche Silvia e Debora danno il loro valido aiuto. Iniziamo con delle deliziose crescentine, gonfie e soffici, servite con affettati, formaggi misti e sottaceti. Proseguiamo con dei primi piatti della tradizione bolognese e montanara, tutti freschi, fatti in casa, tra cui le tagliatelle al ragù, che a seconda della stagione sono preparate con i funghi porcini o col tartufo. Gustiamo anche gli gnocchetti di patate, i tipici tortelloni di ricotta con speck e noci, e le caramelle di pasta fresca con ripieno di carne condite con pomodorini ciliegino e basilico. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini di varie regioni italiane, scelte tra oltre ottanta etichette in bella mostra nella suggestiva cantina, un tempo utilizzata come ghiacciaia. Anche la nostra amica celiaca si gode una cena squisita grazie all’abilitazione per la preparazione di cibi per celiaci. Le materie prime sono tutte il più possibile a km zero, provenienti da produttori locali o delle zone vicine: vale anche per le ottime carni toscane, infatti abbiamo il piacere di assaggiare una squisita bistecca fiorentina di chianina, ma anche una bella grigliata mista con costoline, salsiccia, prosciutto e coppone, la braciola, ed il filetto tenero e gustoso. La nostra cena si conclude in gran dolcezza, grazie ai dessert fatti in casa tra cui la torta ai pinoli, la torta cremino al cioccolato ed i semifreddi, ma a riscuotere maggior successo è il “bicchierino del birichino”: meringa, mascarpone e cioccolato a strati. Dedichiamo la seconda giornata a delle belle passeggiate nella natura, e visitiamo anche l’Osservatorio Astronomico Cassini dove si trova il secondo telescopio più grande d’Italia. Non abbiamo dubbi: le stelle, ma soprattutto la natura incontaminata e la buona tavola presto ci riporteranno qui per nuove gite. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.loiano.eu www.anconella.com Trattoria Anconella Via Anconella, 41/43 Loiano (BO) Tel.: 051/928373

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La Gioconda come vicina di casa: un weekend a Greve In Chianti, sulle orme di artisti e navigatori, Greve In Chianti, Toscana

Francesca Bertha — Thu, 29 Aug 2013 23:13:56 GMT

ITALIA, Europa

Cosa c’entra New York con il dolce paesaggio fiorentino del Chianti? Basta andare a Greve In Chianti per scoprirlo: in centro c’è la statua di Giovanni da Verrazzano, l’esploratore che nel Cinquecento raggiunse per primo la baia della Grande Mela. Al grande navigatore che sfidò l’oceano avendo sempre nel cuore le verdi colline della sua terra di origine, e probabilmente anche qualche botticella di buon Chianti nella stiva, è dedicato anche un ponte newyorkese. Greve In Chianti è nota nel mondo per la produzione del Chianti classico, ma l’esteso territorio comunale, composto da molte frazioni, ha anche un ricchissimo patrimonio storico-artistico che affonda le proprie radici nella cultura etrusca e romana. L’itinerario che seguiamo per scoprire questi bellissimi luoghi è quello della Via Chiantigiana che da Firenze porta a Siena attraversando la rinomata zona viticola. Il nucleo abitativo del paese si è sviluppato nel Medioevo, periodo in cui Greve divenne un importante centro commerciale. Il Mercatale, ovvero la piazza centrale di forma triangolare contornata da loggiati ricorda a tutt’oggi questa caratteristica del borgo. Nelle vicinanze visitiamo il Museo di San Francesco che raccoglie molte opere di pregio provenienti dalle pievi e dalle chiese del territorio. Riprendendo l’auto raggiungiamo in pochi minuti il castello di Montefioralle, perfettamente conservato all’interno della sua cinta muraria. Le case interamente in pietra e i viottoli bassi e stretti ci fanno sentire in un suggestivo angolo di Medioevo, in cui abitò per un periodo un altro grande navigatore: Amerigo Vespucci. Un quarto d’ora di strada sulla Chiantigiana ci porta nella frazione di Panzano, fondata dagli etruschi sulla sommità di un colle da cui si domina tutta la Val di Greve. A farci immergere nelle atmosfere del lontano passato è anche qui un castello ben conservato, accanto al quale si erge la chiesa. Affrontiamo una strada ripida per arrivare alla suggestiva pieve romanica di San Leolino, ricordata sin dal 982 e preceduta da un portico rinascimentale. Al suo interno ammiriamo numerose opere medievali e rinascimentali. Se avessimo percorso la strada di ritorno verso Greve qualche secolo fa, avremmo potuto incrociare addirittura Lisa Gherardini, la celebre Monna Lisa la cui famiglia risiedeva proprio a Montagliari, la bella frazione nella valle sotto Panzano. E’ proprio qui che troviamo la nostra caratteristica dimora per questo weekend, presso la Fattoria di Montagliari, composta da diversi edifici antichi restaurati, dove si produce un ottimo Chianti classico “Gallo Nero”, ma anche il vinsanto con metodo tradizionale toscano, oltre all’aceto balsamico, all’olio extravergine di oliva e altri prodotti agricoli. Ad accoglierci nel caratteristico agriturismo è il la famiglia Migliorini che gestisce la struttura. Dopo esserci sistemati nelle nostre comode stanze (ci sono otto camere doppie e tre appartamenti), ci spostiamo nel ristorante, dove ci attende una fantastica cena all’insegna dei sapori autentici del territorio. La cuoca è la signora Bruna, bravissima a preparare la pasta fresca: la sua sfoglia, tirata a mano, è leggendaria. “Questo locale è nato negli anni ’60 come ritrovo per le merende dei viaggiatori. Noi l’abbiamo rilevato negli anni ’90 trasformandolo in agriturismo e ristorante”, ci raccontano i titolari mentre iniziamo a gustare delle deliziose acciughe marinate con battuto di spezie. Degustiamo anche un classico antipasto toscano, un tagliere di affettati e formaggi locali con olive sotto sale di propria produzione. Proseguiamo con gli “gnudi”, un primo tipico toscano. Si tratta del ripieno del raviolo, palline di ricotta e spinaci “nudi”, serviti con salsa di gorgonzola. Assaggiamo anche le squisite pappardelle con sugo di cinghiale e riscuote grande successo pure la “pasta di fattoria”, ovvero le lasagne casalinghe alle verdure coltivate in azienda. Annaffiamo queste bontà con gli ottimi vini prodotti dall’azienda, tra cui anche il Brunesco di San Lorenzo, un particolare I.g.t. Tra le pietanze ci deliziamo con lo stinco di maiale al forno e con il coniglio in porchetta, disossato e ripieno con prosciutto e patè di fegato. Anche i contorni sono da leccarsi i baffi: cipolline gratinate con parmigiano e pangrattato, patate in ghiotta (fatte arrosto con aromi). Anche i nostri amici vegetariani si godono una cena succulenta, e la serata si conclude per tutti con i fantastici dolci della casa tra cui la torta di mele con gelato e aceto balsamico e i cantucci con vinsanto. Dedichiamo la seconda giornata del nostro fine settimana a delle belle passeggiate rigeneranti, oltre che a un tour delle cantine dove ci accompagna il signor David, facendoci degustare i prodotti della Fattoria di cui, prima di andar via facciamo scorta: sappiamo già che appena finiscono, torneremo nuovamente sulle orme della Gioconda. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Marco Mocellin PER INFORMAZIONI: www.comune.greve-in-chianti.fi.it www.montagliari.it Antica Fattoria Montagliari Località Montagliari, 29 Greve In Chianti (FI) Tel.: 055/852014

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Il Palio delle Balle di Paglia - Ovada (Alessandria) - venerdì 26 Luglio 2013, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 24 Jul 2013 16:37:04 GMT

ITALIA, Europa

Col caldo viene voglia di ridere delle tante balle che si sentono dire in giro... Ma chi è così fortunato da poter fare un salto a Ovada la sera di venerdì 26 luglio, si divertirà molto di più: potrà infatti assistere a una serata in cui le balle, belle grandi, rotoleranno addirittura per le vie del centro storico, accompagnate dall’allegria del pubblico. Tornerà, infatti, uno degli eventi più originali e divertenti dell’estate dell’Alto Monferrato, il Palio delle Balle di Paglia, organizzato dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese e giunto ormai alla sua sesta edizione. Si tratta di una simpatica gara durante la quale diversi gruppi si misureranno tra di loro in fatto di abilità, dovendo attraversare le vie del centro storico di Ovada spingendo delle enormi balle di paglia. Vincono, chiaramente, i concorrenti più veloci, ma il divertimento è assicurato per tutti, così per i partecipanti, come per il pubblico. Fare il tifo per i gruppi alle prese con le balle di paglia sarà anche un’occasione per gli ovadesi per vivere la propria città in modo diverso, mentre i turisti potranno scoprire il volto più spensierato di Ovada, immergendosi nelle atmosfere romantiche delle caratteristiche vie del centro storico. L’estate ovadese però non finisce qui: giovedì 15 Agosto torna anche la famosa Mostra Mercato dell’Antiquariato e dell’Usato, con numerosi espositori e bancarelle piene di oggetti tutti da scoprire. Per informazioni: www.prolocoovada.it Iat Ovada 0143/821043

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Miralago tra trekking e preistoria: un weekend azzurro a Revine Lago, Revine Lago, Veneto

Francesca Bertha — Mon, 29 Jul 2013 20:59:56 GMT

ITALIA, Europa

Due bei laghi, montagne, tanto verde e un villaggio palafitticolo simile a quello costruito dall’uomo preistorico: un luogo ideale dove passare una bella giornata con i bambini. Si fa presto a dire “andiamo al lago”: quando si visita Revine Lago, si va a due laghi, anzi, in un certo senso tre, perché la frazione dove si trova uno di quei graziosi specchi d’acqua, si chiama, appunto, Lago. La zona, inoltre, s’inserisce anche in un più ampio itinerario turistico, denominato “Via dell’acqua”. Siamo sul versante meridionale delle Prealpi trevigiane e la natura ci parla di avvenimenti geologici di decine di migliaia di anni fa, quando durante la glaciazione di Wurm qui si formò un lago. Infatti, l’attuale lago di Santa Maria (nell’omonima frazione) e il lago di Lago, fino al XIII-XIV secolo erano un unico bacino, circondato da terreni paludosi. Fu con l’inizio del Quattrocento che una parte dell’area venne drenata e recuperata per l’agricoltura. Oggi i laghetti, collegati tra loro da un piccolo canale, sono tra le mete predilette di turisti e abitanti delle città vicine per un refrigerio estivo nell’ampia area verde attrezzata. Troviamo la nostra dimora per il weekend proprio di fronte a questa oasi naturale, nelle immediate vicinanze del Municipio in frazione Santa Maria, presso il Ristorante Pizzeria Miralago, dotato di comode camere con una bella vista. Dopo esserci sistemati, scendiamo al ristorante, dove ci accoglie, con grande gentilezza e simpatia il titolare, il signor Rinaldo Rizzo, che gestisce questo bel locale insieme alla moglie Claudia dal 1979. “Ad aver costruito questa struttura fu mio padre Giuseppe. Io e mia moglie abbiamo preso in mano la gestione del locale prima ancora di esserci sposati, e negli anni ci ha unito anche la passione per il nostro lavoro”, ricorda il signor Rinaldo, chef con una lunga esperienza alle spalle, anche presso ristoranti molto importanti. “A noi questo lavoro ha dato molte soddisfazioni, ma ormai siamo vicini alla pensione. Viste le potenzialità della struttura e la bellezza del posto, sono sicuro che anche chi verrà dopo di noi, soprattutto se aiutato anche dai figli o da altri collaboratori, potrà realizzare delle gran belle cose qui dentro”, ci confida ancora il titolare mentre ci accompagna al nostro tavolo con vista lago. Ma lo sguardo trova di che gioire anche all’interno, dove c’è un piccolo museo di attrezzature d’antiquariato, oltre a dei mobili e degli oggetti antichi. Visto che il signor Rinaldo è noto per aver vinto svariati premi ai campionati di pizza, molti di noi optano per le croccanti pizze, una più buona dell’altra. Il resto del nostro gruppo si abbandona invece ai piaceri dell’autentica cucina casalinga: specialità del territorio, ingredienti freschissimi e di ottima qualità, pasta fatta in casa, porzioni abbondanti. “Il segreto me l’ha rivelato un grande chef: se un piatto piace a te, piacerà anche ai tuoi clienti”, ci dice il titolare, e dopo aver gustato delle ottime tagliatelle col tartufo e della carne squisitissima, gli diamo pienamente ragione. Quando torneremo qui durante i mesi freddi, potremo assaggiare anche delle prelibatezze di selvaggina. Il resto del nostro weekend lo passiamo alternando tranquille passeggiate in città al trekking, tra i numerosi sentieri e itinerari naturalistici che dal fondo valle salgono a monte o che si snodano attorno ai laghi. Sulle sponde del lago di Lago sorge il Parco Archeologico del Livelet, un parco didattico dove i bambini possono divertirsi a fare gli ometti preistorici imparando tante cose interessanti sulla storia e sulla natura. Tra il Neolitico e l’età del bronzo, qui sorgeva un villaggio palafitticolo, per questo la struttura del Parco è costruita su palafitte e ci sono anche tre capanne autentiche in prossimità dell’acqua. Tra le tante attività, anche laboratoriali, c’è addirittura uno spazio per coltivazioni sperimentali. Se fossimo arrivati qui ai tempi in cui i laghi erano un tutt’uno, avremmo potuto ammirare anche il castello di monte Frascone, che venne distrutto alla fine del Duecento. Sono invece ben conservate diverse bellissime chiese, tra cui quella di Santa Maria, risalente al 1170. Durante la nostra passeggiata nei borghi, tra caratteristici portici e tipiche case in pietra, visitiamo anche la chiesa parrocchiale di San Matteo, del XVII secolo, e il santuario di San Francesco di Paola, che al suo interno custodisce anche una piccola, ma interessante pinacoteca. Questo paesaggio incantevole, che ispira alla riflessione, ci regala perfino delle poesie: quelle del grande Luciano Cecchinel, nato qui nel 1947. Nei suoi versi, ad esempio quelli contenuti nel volume “Al tràgol jért – L’erta strada da strascino”, dedica intense parole dialettali alla propria terra, che dopo questo piacevole fine settimana è diventata un po’ anche nostra. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.revine-lago.tv.it www.revinemiralago.it Ristorante Pizzeria Miralago Via Strada dei Laghi, 18 Revine Lago (TV) Tel.: 0438/929070

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A casa del Guercino, sulle orme delle lumache: gita slow a Cento e dintorni, Cento, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Fri, 19 Jul 2013 00:18:51 GMT

ITALIA, Europa

Alla fine del Cinquecento in una modesta abitazione vicino alla Porta della Chiusa, viveva un ragazzino che i suoi compagni prendevano affettuosamente in giro per il suo strabismo. Sarà stato per ricompensarlo di quel piccolo difetto fisico che la natura gli donò un grande talento proprio per la pittura. Quando aveva otto anni, un giorno il piccolo Giovanni Francesco Barbieri dipinse una Madonna sulla facciata della casa dove abitava. La voce si sparse subito e i ragazzi correvano urlando: “Venite a vedere cosa ha combinato il guercino! Ha fatto un bellissimo dipinto sul muro!” Quella fu la prima di innumerevoli occasioni in cui la gente poté ammirare ciò che l’artista nato a Cento, soprannominato il Guercino, dipinse. Durante la nostra giornata in questa splendida città medievale, chiamata anche “la piccola Bologna”, abbiamo l’occasione di vedere molte sue opere, visitando la Pinacoteca Civica a lui dedicata. Inoltre, nella cinquecentesca dimora nobiliare Casa Pannini, si trovano tuttora diverse stanze affrescate dal grande pittore barocco. Passeggiando tra portici che fiancheggiano sontuosi palazzi storici e bellissimi edifici religiosi come la chiesa del Rosario, giungiamo a un certo punto nella corte di Lucrezia Borgia. Il Palazzo del Governatore fu eretto nel 1502, in occasione del matrimonio tra Alfonso I d’Este e Lucrezia Borgia. Con questo evento Cento fu annessa al ducato ferrarese. Oggi nel palazzo ha sede la Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni, dedicata al pittore centese del Novecento. Le autentiche atmosfere medievali della città sono custodite anche dalla suggestiva Rocca, costruita alla fine del Trecento e rimaneggiata nel 1483. Tra le spesse mura del castello aleggiano molti misteri e leggende, tra cui quella legata a un’immagine della Madonna, che in seguito a un atto sacrilego, iniziò a perdere sangue. Oggi il quadro miracoloso è conservato nel vicino santuario della Beata Vergine della Rocca. Da qui in poi, la nostra gita si trasforma in un autentico viaggio “slow”, in cui ci accompagnano le famose lumache di questo territorio. All’ingresso della frazione Casumaro, il cartello ci dà il benvenuto nella “città della lumaca” e scopriamo che ogni anno sono numerosi i turisti che arrivano qui per la Fiera di San Lorenzo, in occasione della quale si svolge la sagra della lumaca. Il deciso languorino ci porta alla Vecchia Osteria di Casumaro, il cui motto è: “tutto ciò che avreste sempre voluto mangiare e che non avete mai mangiato”. Ad accoglierci con grande gentilezza nelle caratteristiche sale con le travi a vista è il signor Cesare Paganelli che gestisce il locale con i suoi soci. “Un tempo questa era un’osteria e pub, diventando poi un ristorante. E’ sempre stato un punto di riferimento in paese, e noi continuiamo a proporre la cucina tradizionale del territorio con le ricette di una volta”, ci spiega il signor Cesare. Mentre in inverno deve essere molto piacevole sedersi all’interno, magari vicino al camino, ora ci conquista invece l’ampio porticato esterno. Iniziamo con un mix di vari tipi di insalatine di campo e del radicchio trevigiano con pancetta saltata e aceto balsamico. Continuiamo con dei primi di pasta fresca fatta a mano, tra cui i tortellini, i cappellacci alla zucca, gli agnolotti e le tagliatelle. I condimenti – tartufo, ragù o brodo - cambiano in base alla stagione. Le ottime etichette di vini dei colli bolognesi e romagnoli, tra cui il Sangiovese, l’Albana e il Lambrusco esaltano i sapori delle prelibatezze. Tra i secondi, non possiamo certo fare a meno di assaggiare qualche specialità a base di lumache, che qui si mangiano tutto l’anno. Alla vigilia di Natale sono d’obbligo le lumache in umido alla casumarese, la cui ricetta originale risale agli Estensi, ma si preparano anche alla bourguignonne, con la fonduta e si possono trovare addirittura nel ripieno dei tortellini conditi con burro e salvia. Un altro punto di forza del ristorante è il pesce fresco, proposto su prenotazione: favoloso il fresco alla catalana. Stavolta gustiamo invece degli squisiti piatti di carne di qualità irlandese, tra cui il filetto al lardo di Colonnata e le fiorentine ai ferri con verdure di stagione. Alcuni di noi si deliziano con il petto d’anatra alla frutta e con il coniglio alla cacciatora. Non mancano infine piatti originali come la paella alla valenciana o il filetto al cioccolato fondente. Sarà un vero piacere ritornare qui anche in occasione di una serata musicale o di un evento gastronomico, per un buon calice di vino o per gustare una speciale birra belga accompagnata da una gustosa bruschetta. Stavolta la nostra gita si conclude tra dolci emozioni grazie al semifreddo “after eight” menta e cioccolato e ai dessert a base di frutta. Testo: Francesca Bertha Consulenza e foto città: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.comune.cento.fe.it La Vecchia Osteria Via Correggio, 509 Casumaro (FE) Tel.: 051/6848277 Facebook: La Vecchia Osteria Cento Email: lavecchiaosteria@gmail.com

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Dolce vita sotto le antiche torri: una giornata ad Albenga, Albenga, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 23 Jul 2013 23:46:40 GMT

ITALIA, Europa

Un gruppo di antichissime torri che svettano verso il cielo azzurro che si confonde con il blu del mare: quando passando sull’Autostrada dei Fiori il nostro sguardo incontra questo straordinario panorama, sappiamo di essere all’altezza di Albenga, città che vanta il centro storico più suggestivo e meglio conservato della Riviera ligure di Ponente. Ma Albenga accoglie con una vista mozzafiato anche chi arriva dal mare: la splendida Isola Gallinara, un tempo abitata dai monaci colombaniani e successivamente dai benedettini, si trova proprio di fronte alla città. L’isola, che prende il nome dalle galline selvatiche che la popolavano in passato, fu il rifugio di San Martino di Tours verso la fine del IV secolo, mentre oggi è riserva naturale con una delle più grandi colonie di nidificazione dei gabbiani reali nel Mar Ligure. La passeggiata nel centro storico di Albenga, un tempo chiamata Album Ingaunum, è un vero e proprio tuffo nelle più autentiche atmosfere medievali. Si va in giro con il naso all’insù e con la bocca aperta dallo stupore alla vista di così tante splendide torri che spuntano ovunque dietro i palazzi e in fondo ai vicoli. Quelle del Vecchio Comune e della Cattedrale sono le tre torri simbolo della città, a ricordare gli antichi conflitti tra i poteri ecclesiastici e quelli comunali. Narra la leggenda che molti secoli fa in città ci fosse un serpente che terrorizzava gli abitanti. In particolare rendeva impossibile recarsi da Albenga ad Alassio, uccidendo chiunque passasse per quella strada. Così la popolazione fece una processione pregando San Michele Arcangelo, patrono della città, di uccidere il tremendo rettile. Il miracolo non tardò ad arrivare: durante la notte si vide un improvviso bagliore che dal cielo s’indirizzava verso un punto preciso della strada. Proprio lì la gente trovò il serpente ucciso. La Cattedrale di San Michele Arcangelo, fondata verso le fine del IV secolo, è tra gli edifici più antichi della città. La chiesa odierna sorge sul sito della costruzione paleocristiana e al suo interno custodisce preziosi affreschi e altre opere. Nel centro storico visitiamo il Civico Museo Ingauno presso il Palazzo del Vecchio Comune, e ammiriamo anche il Palazzo Vescovile e il Palazzo Peloso Cepolla, dotato di una torre duecentesca. La favolosa posizione geografica di Albenga in passato era anche fonte di pericolo, in particolare per colpa delle incursioni piratesche. Il 2 Luglio 1637, mentre presso il Santuario si svolgevano le celebrazioni della festa della Madonna di Pontelungo, i pirati saraceni assalirono la vicina Ceriale, saccheggiandola e uccidendo decine di persone. Subito dopo s’indirizzarono verso Albenga, ma furono abbagliati dallo splendore proveniente dal Santuario e così, spaventati, rinunciarono al massacro. Nei pressi del Santuario visitiamo anche la Basilica di San Vittore, edificio paleocristiano che sorse sul luogo di una necropoli di epoca imperiale romana. Dopo questa bella passeggiata decidiamo di concederci un’autentica cena ligure, e così ci accomodiamo presso i tavoli del Ristorante La Dolce Vita, in Viale Italia, a due passi dal mare. Entrando nella sala, dall’arredamento moderno ed elegante e dai colori caldi, ci troviamo subito immersi nelle atmosfere felliniane. Le gigantografie di scene dei più celebri film sulle pareti ci fanno sognare di essere sui mitici set di “Pane, amore e fantasia” o della “Dolce Vita”. “Siamo aperti dal 2006, e di recente abbiamo aggiunto una nuova sala, dedicata esclusivamente alle specialità da ristorante, mentre in questa serviamo anche la pizza”, ci spiega il titolare, il signor Marco. Alcuni di noi decidono infatti di mangiare le pizze, molte delle quali ispirate al mondo del cinema, come ad esempio la Pizza Mastroianni, la Pizza Loren o la stessa Pizza Dolce Vita. Il resto del nostro gruppo opta invece per il menù alla carta, iniziando con un abbondante antipasto di mare, tra cui la tartare di ricciola con trombette fresche d’Albenga, il carpaccio di spada marinato e le code di gamberi con salsa rosa. Continuiamo con le linguine al granchio fresco, i tagliolini al nero di seppia con rana pescatrice, limone e menta e i tagliolini all’astice fresco. Annaffiamo queste prelibatezze con vini prevalentemente liguri, tra cui dei Pigati e dei Vermentini, oltre all’ottimo Ormeasco Sciac-Trà di Pornassio. I nostri amici accompagnano le pizze con delle birre francesi, corse e belghe. Proseguiamo con una squisita grigliata di pescato del giorno, mentre alcuni di noi scelgono i calamaretti freschi ripieni di scamorza spadellati con trombette fresche di Albenga e un fritto di calamari freschi. Il film della nostra cena ha un epilogo dolce grazie alle torte fatte in casa, ma anche grazie al dessert chiamato “Otto e mezzo”: frutti di bosco su crema inglese con gelato alla panna e granella di torrone. Torneremo senz’altro nella stupenda Albenga per goderci nuovamente queste belle atmosfere da film. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.albenga.sv.it www.ristorante-ladolcevita.it Ristorante La Dolce Vita Viale Italia, 71/73 Albenga (SV) Tel.: 0182/50243

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Un arcobaleno in mezzo all'azzurro della laguna: gita a Burano, Burano, Veneto

Francesca Bertha — Wed, 24 Jul 2013 01:34:12 GMT

ITALIA, Europa

Tanti secoli fa c’era un pescatore che abitava sull’isola di Burano. Con la sua modesta barca faceva ogni giorno dei lunghi giri in mare e nella laguna, sfidando le intemperie e la nebbia con coraggio, pensando sempre alla sua amata che lo aspettava sull’isola. Eppure, gli sarebbe stato facilissimo cadere in una tentazione fatale: le sirene, una più bella dell’altra, cercavano in continuazione di attirarlo con il loro canto. Un giorno la regina dei flutti premiò l’uomo regalandogli un bellissimo velo nuziale creato dalla schiuma levatasi dall’acqua al colpo di coda di una sirena. Le amiche della fortunata sposa, colte dall’invidia si adoperarono per cercare di creare loro stesse dei veli di simile bellezza. Secondo la leggenda, avrebbero così dato inizio alla storica tradizione dei merletti di Burano, diventati celebri, nei secoli successivi, in tutto il mondo. Una delle tappe della nostra gita è, infatti, al Museo del Merletto, dove si possono ammirare anche lavori molto antichi. Che questa favola sia vera o no, non si sa, ma il fascino fiabesco di Burano, dovuto alle sue bellissime case colorate, è incantevole. Percorrere le stradine di questa splendida località, che fino al 1923 era comune autonomo, è come passeggiare su un arcobaleno. Si dice che in passato ogni colore corrispondesse a una famiglia e per tutto il periodo del Regno d’Italia serviva il permesso di un sovrintendente per poter cambiare il colore della propria casa. Le mille vivaci tonalità di cui si veste l’isola sono anch’esse legate ai pescatori: secondo un’ipotesi i colori sgargianti delle case servivano ad aiutare i barcaioli a ritrovare la propria abitazione nella nebbia fitta. Non c’è solo la figura mistica della regina dei flutti ad aver fatto un miracolo a Burano: si sono adoperati anche i santi. Infatti, nell’anno Mille fu trovata una grande e pesantissima cassa di pietra galleggiante che solo quattro bambini, grazie alla forza della purezza della loro anima, riuscirono a tirare a riva. La cassa conteneva i corpi dei futuri patroni dell’isola: S. Albano, S. Domenico e S. Orso, con al fianco un barilotto di vino. Non è per effetto del contenuto di quel “bottazzo di S. Albano”, oggi custodito a Murano, che il campanile dell’unica chiesa di Burano, dedicata a San Martino, è pendente. Tale caratteristica è dovuta invece al parziale cedimento dei suoi basamenti, fondati su palafitte. La nostra giornata prosegue in una tipica casa di Burano su tre piani, situata a cento metri dal battello: il Ristorante Riva Rosa. Un luogo, dove il il viaggio nelle tradizioni dell’isola raggiunge il suo culmine a tavola. “Un tempo questo edificio ospitava un convento. Fino al 2000, prima che lo trasformassimo in un ristorante, qui era attivo un laboratorio di Emilia Burano, di tipici merletti isolani”, ci racconta il signor Lorenzo Ammendola, uno dei titolari, che si dedica anche alla storica attività legata ai merletti, disegnando le fantasie per crearli e gestendo un negozio museo, con al suo interno un laboratorio e una collezione di merletti antichi, a pochi passi dal locale. “La ristorazione è sempre stata la grande passione di mio padre Giuseppe, che è al timone con mio fratello Andrea e me”, ci spiega Lorenzo, mentre ci accomodiamo al nostro tavolo dopo un percorso in mezzo alla bellezza. Dal giardino esterno con una fontana pubblica, abbiamo raggiunto la nostra sala ammirando diversi preziosi merletti, addirittura del Quattrocento, conservati in teche trasparenti. Dai balconcini si aprono scorci multicolori, mentre sopra di noi si trova l’altana, spazio ambito per romantiche cene a due. “Crediamo nella qualità dei veri sapori semplici e genuini del territorio e prepariamo ogni piatto sul momento. Il nostro menù cambia con le stagioni e secondo il pescato del giorno, utilizziamo infatti solo pesce fresco e verdure provenienti da orti di Mazzorbo e S. Erasmo, da cui arriva anche l’ottimo vino Orto”, ci spiega Lorenzo. Iniziamo con una ricca degustazione di crudo, seguita dagli squisiti antipasti di mare tra cui la granseola servita nel suo guscio, il granchio al forno con olio d’oliva e rosmarino e le sarde in saor preparate secondo un’antica ricetta. Tra i primi ci piace molto il risotto di Go, tipico di Burano: viene fatto con il piccolo pesce chiamato, appunto, “go” in dialetto (ghiozzo) e con il riso coltivato ad Eraclea. Alcuni di noi gustano anche i tagliolini al nero con fasolari, vongole, cozze, canestrelli, scampi e mazzancolle. Prosueguiamo con il gran fritto Riva Rosa che apprezziamo molto per la sua leggerezza e per la varietà dei prodotti, mentre i nostri amici non resistono al trancio di branzino al vapore con carciofi dell’isola. Infine, ci lasciamo sedurre dai dessert fatti in casa, tra cui i biscotti “Buranelli” con crema allo zabaione e perfino il tiramisù di Casanova: un tocco “piccante” e dolce che completa la nostra giornata di piacere tutto colorato. Testo: Francesca Bertha Consulenza e foto Burano: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.venezia.it www.rivarosa.it Ristorante Riva Rosa Via S. Mauro, 296 Burano (VE) Tel.: 041/730850

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Sulle orme di Leonardo, tra balze e buona tavola: un weekend a Reggello, Reggello, Toscana

Francesca Bertha — Thu, 18 Jul 2013 17:53:13 GMT

ITALIA, Europa

Quando Monna Lisa, dopo aver posato per Leoanrdo da Vinci si girò, la sua celebre espressione enigmatica cambiò in stupore e meraviglia: alle sue spalle c’erano i pinnacoli e le guglie delle cosiddette balze del Valdarno. Non sappiamo se andò veramente così, ma ciò che è sicuro è il fatto che Leonardo si ispirò in più di una sua opera a questo paesaggio mozzafiato che qualcuno paragona addirittura al Monument Valley americano. Inoltre, Leonardo fu il primo a capire il singolare fenomeno geologico dell’erosione dei sedimenti del lago che un tempo ricopriva il Valdarno Superiore. La prima meta della nostra gita, raggiungendo le frazioni Montanino e Vaggio, sono proprio queste straordinarie formazioni, delle altissime pareti verticali di colore giallo ocra tra le quali vi sono delle profonde forre dove scorrono torrenti e si rifugiano molte specie di uccelli. Proseguendo, percorriamo tra ulivi, viti e boschi mediterranei la celebre strada dei Setteponti, di origine etrusca, chiamata Cassia Vetus in epoca romana, che ci porta nel borgo di Cascia. Qui visitiamo la splendida pieve romanica di San Pietro, eretta nel XII secolo e rimasta sostanzialmente intatta. Nei pressi della chiesa si trova il Museo Masaccio e a poca distanza il centro di Reggello, dove facciamo una passeggiata nella suggestiva piazza Potente, sotto i suoi bassi loggiati prima di riprendere la strada dei Setteponti, per raggiungere Vallombrosa, il fiore all’occhiello del territorio. A circa mille metri di altitudine, al centro dell’omonima riserva naturale biogenetica si erge l’abbazia di Vallombrosa, fondata nel 1036 da San Giovanni Gualberto, un precursore delle idee di San Francesco. Questo luogo di pace assoluta, immerso nelle fitte foreste, dove per secoli furono i monaci a lavorare e a dedicarsi alla meditazione, e che tuttora curano l’importante arboreto sperimentale, oggi è tra le mete toscane preferite dai pellegrini e dai turisti. Affrontiamo anche il percorso mozzafiato delle “cappelle”, che dall’abbazia sale verso il “Paradisino”, un arroccamento da cui si apre una magnifica vista sulla vallata e sui boschi di abete bianco che abbracciano l’edificio religioso. In un contesto così favoloso, non può certo mancare un castello: lo troviamo attraversando un grande parco all’inglese e percorrendo dei viali costeggiati da filari di sequoia gigante (importati in Europa dall’eclettico proprietario della dimora, Ferdinando Panciatichi Ximenes). Il castello di Sammezzano, costruito in un curioso stile misto tra elementi architettonici arabi, indiani e spagnoli, piacque molto perfino al re d’Italia che una volta soggiornò qui. Dopo questo bel giro, non ci resta che raggiungere la nostra dimora per questo weekend, e la troviamo strada facendo, presso un luogo simbolo del viaggiare: un’ex casa cantoniera. Ci fermiamo, infatti, presso la Locanda dei Cantonieri, l’unico ristorante in Italia ad essere ricavato da una di quelle case color rosso pompeiano, fino a trent’anni fa abitata dai cantonieri “angeli custodi” delle strade. Dopo esserci sistemati nelle nostre comode e luminose camere, scendiamo al ristorante dove ci aspetta una cena all’insegna dei sapori autentici toscani. Ad accoglierci con grande gentilezza sono Francesco e Gaia che gestiscono il locale, sapientemente ristrutturato dal titolare Graziano, dal 2012. L’arte culinaria è affidata all’esperienza e alla fantasia dello chef Bruno, che proviene da uno dei ristoranti più rinomati della tradizione enogastronomica fiorentina. “I nostri piatti sono a chilometro zero, gli ingredienti, tutti di ottima qualità, vengono da fornitori locali, inoltre prepariamo tutto sul momento”, ci spiegano mentre iniziamo ad assaggiare una selezione di salumi del territorio, insieme ai crostini toscani con patè di fegato e a degli sformati di verdure e carne sia caldi che freddi, tra cui l’ottima cipolla ripiena di parmigiano e i fiori di zucca ripieni di pesce spada con salsa di peperone rosso. Continuiamo con le pappardelle al sugo di cinghiale e con gli spaghetti alla carbonara al tartufo locale fresco. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati da Francesco, grande intenditore che ci propone, tra l’altro, etichette come la Tegolaia del Chianti Rufina, la zona di produzione dove si trova la locanda, o il Paratino, un Cabernet Franc in purezza. Proseguiamo con il filetto di maiale al Sangiovese, condito con una salsa preparata con prugne, mele, pere, bacche di ginepro e spezie varie. Come contorno, le patate arrosto tagliate a mano e cotte con la buccia. Alcuni di noi optano invece per la frittura fiorentina di cervella di vitella con carciofi morelli maremmani fritti. Infine, non resistiamo certo agli sfiziosi dessert fatti in casa, tra cui il tortino arancia e mandorle, (ricetta dello chef Bruno), la panna cotta allo zafferano e il tortino ciccolato e pere: dolci ricordi che ci faranno tornare qui con molto piacere. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Marco Mocellin PER INFORMAZIONI: www.comune.reggello.fi.it www.locandadeicantonieri.it Locanda dei Cantonieri Via Aretina, 50 Leccio, Reggello (FI) Tel.: 055/0674258 Facebook: Locanda Dei Cantonieri

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La prima radio che parla di misteri e buona tavola: una giornata a Sasso Marconi, Sasso Marconi, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Fri, 19 Jul 2013 17:48:08 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta un ragazzo, mezzo italiano e mezzo irlandese, che amava passare il suo tempo chiuso nella “stanza dei bachi” di Villa Griffone, situata a Pontecchio, nelle campagne bolognesi, dove abitava con la propria famiglia. Nella silenziosa compagnia dei bachi da seta il giovanissimo Guglielmo Marconi leggeva con passione la rivista scientifica “L’Elettricità”, e metteva in pratica molti degli esperimenti suggeriti dagli autori. Fu durante uno di questi lunghi pomeriggi di studio che il ragazzo decise di dedicare la sua vita alle ricerche sulle onde elettromagnetiche: volontà che gli avrebbe consentito, nel 1895, di arrivare al “battesimo” della radio in Italia. Una gita a Sasso Marconi, città che oggi porta orgogliosamente il nome del grande inventore, non può prescindere dalla visita di alcuni luoghi che conservano la memoria dello scienziato, tra cui il Parco Marconi dove i bambini possono divertirsi con giochi basati sulle sue scoperte. Il nome di questa bella città rivela anche l’altra sua grande attrazione turistica: il Sasso di Glosina. Se oggi si tratta di una delle mete predilette degli escursionisti, in passato la Rupe era considerata un luogo carico di mistero e di magia. Certe antiche credenze volevano il Sasso animato addirittura da Satana, e fu un pellegrino francescano del XIII secolo, Salimbene, a raccontare di due novizi uccisi sul posto dal diavolo. Alla fine trionfò il bene: nel 1283 fu costruita sul Sasso una chiesa rupestre dedicata alla Vergine Maria, con a fianco un ospitale. Il complesso religioso divenne meta di numerosi pellegrini. Nel 1477 il santuario fu trasferito in una grotta, da cui venne successivamente spostato nella piazza principale della città dove si trova tuttora. Se fossimo giunti qui ai tempi del pellegrino Salimbene, avremmo visto anche l’imponente fortezza che dominava l’abitato dalla località collinare Castel del Vescovo. Oggi della struttura rimane la chiesa e l’antico campanile. Dopo questo lungo giro nella storia di Sasso Marconi, ci avviamo verso un’altra bella zona della città: i Laghetti del Maglio. Si tratta di quattro graziosi specchi d’acqua collegati tra loro da un canale sotterraneo e alimentati da una sorgente. Un tempo erano al servizio della cartiera, mentre oggi sono un piccolo paradiso dei pescatori. E’ proprio in questa piacevole location che decidiamo di fermarci per cena, a mangiare le buone cose presso il Ristorante ai Laghetti del Maglio. Entriamo dal bel porticato e ci accomodiamo sull’ampia terrazza naturale da cui possiamo ammirare uno dei laghetti spaziando con lo sguardo fino alle prime colline bolognesi. Prima di noi, questo angolo di oasi aveva colpito il signor Filippo Licciardo, il titolare, che 25 anni fa aveva deciso di trasferire qui la sua precedente attività, una pizzeria. “Man mano siamo cresciuti e il locale si è sviluppato come ristorante. Oggi la gestione della sala e di tutta la parte commerciale è in mano a nostro figlio Filippo che a soli vent’anni è uno dei più giovani imprenditori d’Italia”, ci raccontano orgogliosi papà Filippo e mamma Marinella, che continua ad occuparsi della cucina, tirando la sfoglia tutte le mattine e facendo la spesa con grandissima attenzione alla qualità delle materie prime. Un ulteriore fondamentale ingrediente dell’ospitalità dei signori Licciardo è la gentilezza con cui fanno sentire tutti in famiglia. La nostra cena inizia con una carrellata di squisiti primi di pasta fresca tra cui i tortelloni con un delicatissimo ripieno di gorgonzola e noci, i tortelloni ai funghi porcini e dei tortellini asciutti alla panna, piccoli e bellissimi, presentati in una ciotolina come dei piccoli tesori. Alcuni dei nostri amici optano invece per le tagliatelle, ma riscuotono grande successo anche le pappardelle al cartoccio con funghi porcini e scamorza affumicata, servite nel cartoccio. Annaffiamo queste prelibatezze con dei vini dei colli bolognesi di ottima qualità, ma non costosi: il Sangiovese, il Cabernet Sauvignon e il Lambrusco si sposano alla perfezione con le spacialità che stiamo gustando. Proseguiamo con delle favolose crescentine, leggere e soffici, accompagnate da un tagliere di affettati di prima scelta, formaggio tenero, sottoli e sottaceti. Una parte del gruppo non resiste nemmeno ai succulenti piatti di carne tra cui le grigliate, la tagliata carciofi e grana o il filetto all’aceto balsamico, accostati a verdure di stagione. Infine cediamo alle dolci tentazioni della casa, tutte freschissime, come la crema catalana, la zuppa inglese, la panna cotta, la crème caramel e la mousse di yogurt e fragole fresche. Ora che abbiamo scoperto questo luogo piacevole, ci torneremo spesso volentieri, anche magari solo per sorseggiare un drink al chiosco del ristorante, o per qualche divertente partita di beach volley sul nuovo campo con sabbia e illuminazione notturna accanto al laghetto. Testo: Francesca Bertha Consulenza e parte delle fotografie: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.comune.sassomarconi.bologna.it www.ristorantelaghettidelmaglio.com Ristorante Laghetti del Maglio Via Cartiera, 83/85 Sasso Marconi (BO) Tel.: 338/2685223

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Il fascino della Laguna dai tempi della Serenissima a oggi: un weekend a Mestre, Mestre, veneto

Francesca Bertha — Tue, 06 Aug 2013 14:08:12 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta un anziano saggio di nome Antenore, il quale, fuggito dall’antica Troia distrutta, si mise a peregrinare per mare. A un certo punto decise di rifugiarsi sulla terraferma, in una regione verde e accogliente, che chiamò Veneto e dove fondò la città di Padova. Con lui c’era anche il giovane principe Mesthle, figlio del re degli Eneti, (popolo da cui sarebbero discesi i Veneti), il quale si stabilì invece presso un bosco di fronte alla Laguna, fondando una città fortificata che chiamò, dal proprio nome, Mestre. Questa è una leggenda, ma la sua fonte è di tutto rispetto: l’Iliade di Omero. Anche se le origini precise di questa municipalità, fino al 1926 comune autonomo, si perdono nella notte dei tempi, si sa con certezza che già nel IV secolo ci fu, nelle vicinanze di Mestre, una stazione di posta per il cambio dei cavalli, e alcune centinaia di anni dopo la zona, divenuta terra di confine tra il Sacro Romano Impero e il Ducato di Venezia, acquisì quell’importanza strategica che conserva a tutt’oggi. Mestre è uno dei luoghi più visitati al mondo in assoluto: ci passano milioni di turisti, e se oggi ci si arriva per lo più in autostrada, in passato il traffico era di simile entità, ma più silenzioso, visto che in gran parte si svolgeva via acqua, anche ad esempio sul Canal Salso, costruito nel Trecento, che dalla laguna arrivava nel cuore del borgo. Le vie che percorriamo durante la nostra passeggiata in centro, a quei tempi erano in parte navigabili. Dalla centralissima Piazza Maggiore, oggi intitolata al partigiano Erminio Ferretto, partiva una via acquea, detta “Brenta vecchia”, che consentiva alle imbarcazioni cariche di merci di raggiungere addirittura Padova. In questa piazza, dove c’era anche uno storico mercato, sorgono alcuni dei principali monumenti di Mestre tra cui il Duomo di San Lorenzo, costruito su un’antica pieve, citato per la prima volta nel 1152 e ricostruito nel Settecento. Dall’altro lato della piazza si erge il simbolo civico della città, la Torre dell’Orologio. Eretta nel 1108, in origine era una casa-torre, e venne successivamente inglobata nel Castelnuovo, la fortezza costruita nel Trecento, in sostituzione del Castelvecchio, demolito nel XV secolo. Sempre in piazza ammiriamo anche il Palazzo da Re, il cui portico un tempo ospitava il mercato delle granaglie. La nostra passeggiata ci porta ancora più indietro nella storia, quando visitiamo la chiesa di San Girolamo, l’edificio religioso più antico di Mestre. Dietro la chiesa sono stati recentemente rinvenuti i resti del Torresino, un’altra delle torri del Castelnuovo. Dopo questo lungo giro nelle bellezze del passato, raggiungiamo la nostra dimora per questo weekend: Ai Pini Park Hotel, situato in un vasto e tranquillo parco, a una decina di minuti a piedi dalla stazione di Mestre e a un quarto d’ora in auto dal centro di Venezia. Lasciamo la macchina nell’ampio parcheggio e ci sistemiamo nelle nostre eleganti e luminose camere, dotate di ogni comfort, compresa la connessione Internet gratuita. La massima cura dei particolari e la naturale affinità con la bellezza caratterizza ogni ambiente dell’hotel, dove oltre a dei bei fiori, si possono anche ammirare le opere pittoriche dell’artista veneziana Carla Erizzo. Prima di cena ci concediamo una passeggiata nel parco della struttura, una vera e propria oasi naturale, e restiamo all’aperto anche durante la cena, scegliendo, grazie al bel tempo, di accomodarci nel gazebo sul patio di fronte al parco. Durante tutto l’anno, ad accogliere fino a ottanta persone, è l’elegante sala interna. Una volta a tavola, abbiamo l’occasione di scambiare due chiacchiere con i titolari, la cui gentilezza e bravura ci mette subito a nostro agio: Giovanni Baldo e sua moglie Roberta Ferrari. “La nostra famiglia ha iniziato l’attività di albergatori vent’anni fa, e la configurazione attuale di Ai Pini Park Hotel, con 48 camere, e del Ristorante Al Parco è merito di un accurato ampliamento e ristrutturazione dei locali, avvenuto nel 2001”, ci spiegano. La stessa cura e attenzione ai particolari e alla qualità, che ha permesso all’hotel ristorante di vincere degli importanti premi, la riscontriamo anche a tavola, gustando delle squisite specialità venete, preparate con prodotti di stagione. Il bravissimo chef Alessandro, in grado di soddisfare ogni palato, (tra cui, di recente, quello di una grande cantante che ha rivelato all’ultimo di essere vegana), ci delizia, tra l’altro, con delle capesante, con dei primi di pasta fatta in casa, con una treccia di branzino bella quanto buona e con delle grigliate miste di pesce fresco, per non parlare degli irresistibili dolci. Se in passato Mestre era un importante punto di riferimento dei viaggiatori, da ora in poi lo sarà anche per noi: torneremo qui volentieri anche per qualche festa o evento gastronomico organizzato in questa meravigliosa location. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie città: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.venezia.it www.aipini.it Ai Pini Park Hotel Via Miranese, 176 Venezia Mestre (VE) Tel.: 041/917722

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Alla Rocca con Leonardo: una giornata a Imola, tra storia, miracoli e buona tavola, Imola, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Fri, 28 Jun 2013 19:45:13 GMT

ITALIA, Europa

Il nome di Imola è noto nel mondo a decine di milioni di appassionati di Formula 1, ma pochi sanno che la prima pista della città risale al V secolo a.C. Certo, non si trattava di una pista per gare automobilistiche, ma di una pista pedemontana costruita dagli etruschi per collegare il territorio dell’odierna Rimini con quello di Bologna. Quella strada, pavimentata dagli antichi romani, divenne la via Emilia, principale arteria dell’imolese dove agricoltura e commercio iniziarono a svilupparsi in modo significativo. Così, mentre in città e nei dintorni imperversavano le lotte tra guelfi e ghibellini, nel porto lagunare di Imola, a Conselice, si era creato un angolo di pace e di prosperità proprio grazie agli scambi commerciali. I prodotti agricoli imolesi in eccedenza venivano trasferiti al porto su un canale navigabile e da lì, passando per il Po, prendevano il largo verso terre lontane. Molti secoli fa per Imola passò anche un “viaggiatore” illustre: San Francesco d’Assisi, che venne in città a predicare pace e fratellanza. In quegli anni erano in corso i lavori della costruzione del Duomo dedicato a San Cassiano, mentre il Santo potrebbe già aver visitato l’edificio religioso più antico della città, l’abbazia di Santa Maria in Regola, citata già nel 998. Che Imola fosse nelle grazie di Dio lo si vede anche da un episodio miracoloso, accaduto nel 1483. Era giovedì santo e un pellegrino si fermò nei pressi della città recitando una preghiera davanti a un’edicola votiva, situata accanto a un piccolo pero, (“piradèl” in romagnolo). A quel punto ebbe la visione della Vergine che gli disse di chiedere alle autorità imolesi che in quel punto fosse costruito un santuario a lei dedicato. Era marzo, e tutt’intorno improvvisamente fiorì un bellissimo roseto. Lui portò i fiori ai signori della città i quali, vedendo l’evidenza del miracolo mariano, esaudirono la richiesta, erigendo il santuario della Beata Vergine del Piratello. La nostra passeggiata tra le storie del passato ci porta davanti al monumento più significativo della città, la spettacolare Rocca Sforzesca. Costruito a partire dal 1332, sui resti di un torrione del XI secolo, il castello è molto ben conservato. Nel 1502, su chiamata di Cesare Borgia, che aveva conquistato la fortezza tre anni prima, fu addirittura Leonardo Da Vinci a progettare alcuni lavori di rafforzamento. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.comune.imola.bo.it

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In Val di Susa con Mamma Oca: una giornata ad Almese, Almese, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 06 Aug 2013 18:13:41 GMT

ITALIA, Europa

Dalla frenesia della grande città alla vivace piazza medievale, immersa tra le montagne e lambita dalle acque fresche di un torrente alpino. Sembra ieri che i minatori che estraevano il ferro nella vicina Rubiana passavano per le stesse stradine che percorriamo oggi, un tempo popolate anche dai commercianti che frequentavano le Valli di Lanzo, e ogni tanto si fermavano a mangiare qualcosa in piazza, a due passi dal lavatoio sul torrente Messa, dove risuonavano i canti delle massaie. Siamo nella bassa Val di Susa, in uno dei primi comuni che s’incontrano risalendo la valle da Torino, in una zona piena di attrattive turistiche, tra cui i laghi di Avigliana e l’abbazia Sacra di San Michele. Nel territorio di Almese si trova l’itinerario alpino del Colle del Lys, frequentato già in epoca preromana. I primi ritrovamenti ceramici della zona risalgono all’età del ferro, ma era nel periodo romano quando questi luoghi, situati sulla strada che da Augusta Taurinorum, l’attuale Torino, portava nella Val di Susa, divennero dei centri importanti. Uno dei primi monumenti che visitiamo, è infatti la Villa romana, situata nella borgata Grange di Rivera, e appartenuta nel IV secolo a un certo Calvinus. Passarono alcuni secoli e il marchese di Torino donò un terreno di dimensioni ragguardevoli all’Abbazia di San Giusto in Susa, inclusa la “curtis” di San Mauro, dove c’era già una chiesa con campanile, costruita su un affioramento roccioso. A partire dal 1281 quel luogo venne trasformato in un borgo fortificato, ovvero un “castrum”, e l’esile campanile diventò quella massiccia torre che a tutt’oggi è tra i principali monumenti del comune. Alta ben 26 metri e costruita su sette livelli collegati da una scala interna che conduce alla sua sommità, spicca ben visibile anche da lontano, sullo sfondo blu scuro delle Alpi. Oggi presso il ricetto di Borgo San Mauro, restaurato nel 2006, si trova uno spazio espositivo, sede di eventi culturali. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche diverse bellissime chiese, tra cui la più importante è la Chiesa di Santo Stefano a Rivera, costruita nel 1248 e successivamente inglobata nell’attuale edificio regligioso barocco, realizzato verso la fine del Seicento. Restiamo nei pressi di questo cuore storico della città anche per cena, decidendo di fermarci presso il Ristorante Pizzeria Mamma Oca, in via Rivera. Troviamo facilmente parcheggio davanti al locale, e una volta dentro, abbiamo la piacevolissima sensazione di essere tornati bambini: intorno a noi ci sono oltre trecento oche, piccole e grandi, gialle, bianche e di tutti i colori, sorridenti e curiose, tutte uscite dalle fiabe di Mamma Oca. Altre oche, che recitano brani di fiabe e di poesie, si trovano perfino sotto la tovaglia, nelle divertenti stampe colorate sui tavoli. Ad accoglierci con grande simpatia e gentilezza è il titolare, il signor Antonio, che gestisce il ristorante con passione da ormai sedici anni, insieme al nipote Mirko che si occupa delle pizze, tutte lievitate per 24 ore e cotte nel forno a legna. Quando chiediamo al signor Antonio di consigliarci i piatti più buoni del ristorante, ci risponde: “Qui tutto è buono. Io amo cucinare, e lo faccio con passione. Il cliente va trattato come un amico, e ad un amico si danno sempre le cose migliori, anche quando mangia solo un semplice piatto di pasta o una pizza”. Questa cura e attenzione hanno creato un legame importante con i clienti, uno dei quali, Stefano Luti, durante una cena, ha addirittura scritto una poesia dedicata al ristorante su un tovagliolo. I suoi versi ora danno il benvenuto a tutti nel menù. Iniziamo con un ricco antipasto misto di mare, e proseguiamo con dei primi preparati con la pasta fresca fatta in casa, tra cui i tagliolini al salmone o all’astice. Tutto il pesce è di ottima qualità, e ci piacciono molto anche gli spaghetti allo scoglio e alle vongole, così come i gamberi siciliani. Alcuni di noi scelgono invece uno sfizioso piatto unico con prosciutto Pata Negra, con dell’insalata. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini consigliati dal titolare per ogni piatto: etichette di qualità, anche particolari. Gustiamo inoltre delle squisite pietanze sia di pesce che di carne di prima scelta, tra cui la Chianina. A fine pasto, dopo esserci deliziati con i dessert, assaggiamo anche dei cognac del 1935 pensando già alla prossima occasione in cui tornare qui: magari per festeggiare il compleanno della figlia della nostra amica, o per una delle prossime serate a tema. Sarà senz’altro come vivere una bella favola. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.almese.to.it www.ristorantepizzeriamammaoca.com Ristorante Pizzeria Mamma Oca Via Rivera, 56 Almese (TO) Tel.: 011/9350119

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Viaggio nei colori e nei sapori dell'Antica Serenissima: una giornata a Rialto, Venezia, Veneto

Francesca Bertha — Thu, 27 Jun 2013 17:38:51 GMT

ITALIA, Europa

Uno dei monumenti simbolo dell’Italia, che almeno in fotografia hanno visto quasi tutte le persone che popolano il mondo, è il ponte di Rialto, nel cuore di Venezia. Un’infinità di scrittori e poeti viaggiatori dedicarono splendide righe a questo storico quartiere, tra cui anche Goethe, Stendhal e Hemingway. Non solo: anche Giacomo Casanova, tra un’avventura e l’altra, era solito fermarsi nelle osterie della zona. I turisti di oggi, presi dallo stupore nell’ammirare gli splendidi palazzi nobiliari e l’elegante candore del ponte, forse non pensano nemmeno di trovarsi in un vero e proprio arcipelago: infatti, le prime notizie in merito al quartiere risalgono all’epoca delle invasioni di Unni e Longobardi che portarono alla nascita della Venezia Marittima, epoca in cui i profughi dell’entroterra trovarono rifugio sulle Isole Realtine, un gruppo di terre asciutte attorno a una stretta ansa del Rivus Altus, ovvero il “canale profondo”, noto come Canal Grande. Il ponte che ammiriamo oggi, è stato ultimato nel 1591, e prima di quella data anche raggiungere l’altra sponda era, a volte, una sfida. Il primo passaggio sul Canal Grande fu un ponte galleggiante, fatto di barche, costruito nel 1181 da Nicolò Barattieri, che realizzò anche le due colonne in Piazza San Marco. Lo chiamarono Ponte della Moneta per via della vicina zecca, e presto quella costruzione assunse anche un significato simbolico, quello di mettere in collegamento tra loro popoli lontani, attraverso i sapori, i profumi e i colori di una miriade di prodotti che arrivavavno qui da ogni parte del mondo a bordo delle galee e venivano scambiati al celebre mercato di Venezia, che venne trasferito a Rivoalto nel 1097. L’area intorno alla chiesa di San Giacometto acquisì sempre maggiore importanza, diventando, nel 1107 anche la sede del patriarca di Grado. Un giretto allo storico mercato è un’emozione oggi come centinaia di anni fa, e passeggiando tra le colorate bancarelle, tra mille voci in veneziano e in tante altre lingue, è facile sognare ad occhi aperti, pensando ai tempi quando la gente, per fare la spesa all’erbaria, alla naranzeria, alla casaria o alla pescaria, ovvero nelle aree più tradizionali del mercato, attraversava il ponte, che dal 1250 era di legno strutturale, lo stesso che possiamo ammirare nel celebre dipinto di Vittore Carpaccio, dedicato al Miracolo della Croce a Rialto. Presso la “Ruga dei Oresi” si compravano gioielli, presso la “Ruga dei Spezieri” le pregiate spezie d’Oriente, terre da cui provenivano anche le sete e le stoffe vendute nelle “marzarie”, ovvero le mercerie. Nel 1444 il ponte di legno, già ammaccato per via di una rivolta, crollò sotto il peso della grande folla presente in occasione del passaggio del corteo della sposa del marchese di Ferrara. Venne ricostruito, ma crollò nuovamente nel 1524. Non sappiamo con certezza, ma ci sembra probabile che molte delle lettere in cui si concordavano i dettagli della ricostruzione del ponte, fossero passate per le sale dell’ufficio postale di una volta, le stesse che dal 1500 accolgono l’Antica Trattoria Poste Vecie, dove decidiamo di fermarci per cena. Siamo nel luogo più indicato per continuare idealmente la nostra passeggiata nella storia della Serenissima: infatti, questo è il ristorante più antico di Venezia. Un tempo qui dentro si svolgevano opere frenetiche di smistamento della corrispondenza veneziana e ancora oggi, all’interno delle caratteristiche salette, si possono ammirare lettere, bolle e monete d’epoca, perfettamente conservate. Ci accomodiamo nella prima delle due storiche sale, intrise dell’atmosfera dell’Antica Serenissima, anche grazie ai caminetti del ‘500, tuttora funzionanti. Oltre ai sapori della buona cucina, ci delizia anche la visione di opere d’arte uniche: ci troviamo, infatti, nella Sala dei Vizi, chiamata così perché i suoi preziosi affreschi rappresentano i sette vizi capitali. In un’immagine sono anche ritratti i componenti del Club delle Poste che a cavallo dell’Otto- e del Novecento discutevano proprio qui di arte e di politica, sorseggiando un buon bicchiere di vino e mangiando i cichetti veneziani. Il ristorante è immerso nello storico mercato di Rialto, e così sulle tavole arriva sempre il pesce più fresco, oltre alle verdure di stagione. Il resto delle meraviglie a tavola è frutto dell’ispirazione degli chef, che elaborano gli ingredienti di primissima qualità all’insegna principalmente della tradizione veneziana. Tra le prelibatezze che gustiamo c’è il baccalà mantecato, ma anche la granceola e le seppie alla veneziana, oltre a numerose altre specialità che annaffiamo con il buonissimo vino bianco Orto di Venezia, che nasce in un’isola della laguna. Torneremo certamente presto qui, anche per passare delle belle serate nel giardino esterno, e ogni cena sarà un nuovo emozionante viaggio sui velieri della Serenissima. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Stefano Zanus PER INFORMAZIONI: www.comune.venezia.it www.postevecie.it Antica Trattoria Poste Vecie San Polo, 1608 30124 Venezia Tel.: 041/721822

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Fortezze con vista sulla storia, tra arte e buona tavola: una giornata a Sarzana, Sarzana, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 25 Jun 2013 14:38:15 GMT

ITALIA, Europa

Il rumore delle spade affilate che si spezzavano contro i massicci pilastri della cattedrale, quel giorno si sentiva distintamente anche fuori dalla chiesa dove era presente una coloratissima folla di accompagnatori e consorti dei signori, oltre a vassalli e tanti curiosi. Era il 1353 e Sarzana era reduce da un periodo turbolento di guerre tra le potenze signorili dell’epoca, schierate chi con i ghibellini, chi con i guelfi. Nel 1348 la città fu inoltre flagellata da una terribile pestilenza. Quel giorno, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta si radunarono gli esponenti dei Visconti e delle repubbliche fiorentine per stipulare un importante trattato di pace. Per suggellare le proprie intenzioni pacifiche (tradite, poi nel giro di un anno), le parti celebrarono il rituale di spezzare le proprie spade. Quando, durante la nostra passeggiata sarzanese giungiamo alla centralissima Concattedrale, edificata a partire dal 1204, una signora del posto ci fa notare l’elsa nera di una spada conficcata nella candida facciata dell’edificio religioso. Scopriamo così che quell’antico rituale ebbe anche un curioso epilogo: la “sepoltura” di una spada nella facciata della chiesa. Oggi quel dettaglio bizzarro è tra i bersagli preferiti dell’obiettivo delle macchine fotografiche dei turisti. Alcuni decenni prima da Sarzana passò anche un paciere celebre, Dante Alighieri in persona, che nel 1306 firmò l’importante Pace di Castelnuovo. Sarzana, oltre a Castelnuovo Magra, sono così gli unici luoghi certi del lungo periodo di esilio dantesco, a parte la fatale Ravenna. Il territorio sarzanese era abitato sin dal Neolitico, come dimostrano alcune statue stele rinvenute in zona. Dal periodo romano in avanti la sua posizione strategica, al crocevia di importanti vie di comunicazione, determinò la sua fortuna, facendola diventare un centro agricolo, commerciale, ma anche giuridico e religioso di grande rilievo. Essendo sede vescovile, la città attrasse numerosi maestri scultori e pittori che sin dal Medioevo realizzarono notevoli monumenti ed opere d’arte. Oltre alla Cattedrale, ammiriamo anche la Pieve di Sant’Andrea, l’edificio più antico della città. La sua torre campanaria spicca tra le viuzze del centro da circa la metà del Trecento, ma le prime notizie relative alla chiesa risalgono al 1128. Una città così bella e strategica doveva anche essere difesa, e oggi possiamo ammirare ben due spettacolari fortezze che nei lunghi secoli di storia assolvevano questa funzione. Uno dei simboli di Sarzana è, appunto, la fortificazione militare di Sarzanello, che sorge sulla vicina collina omonima da cui domina la valle Magra. L’esistenza sul luogo di una prima struttura militare risale a prima dell’anno Mille. Ritornando nel centro storico, visitiamo la Cittadella, detta anche Fortezza Firmafede, anch’essa antichissima, risalente, nella sua forma originaria, al Duecento. I suoi imponenti torrioni, immersi nel profumo e nei colori dei fiori, sono oggi la cornice di numerose manifestazioni culturali e mostre. La nostra passeggiata ci porta nella centralissima piazza Matteotti, il cuore della città, da cui raggiungiamo anche la storica via Mascardi, nota per la presenza di numerose botteghe di antiquari. E’ proprio di fronte all’imbocco di questa via che decidiamo di fermarci per cena, presso il Ristorante I Capitelli. Visto il bel tempo, ci accomodiamo ai tavoli del dehor, vicino ai capitelli del palazzo seicentesco che danno il nome al locale, caratteristico e finemente ristrutturato dai titolari Antonio Albignani e la sua compagna Adriana, che gestiscono il ristorante dall’aprile del 2012. “Abbiamo mantenuto la tradizione della gestione passata, ma l’abbiamo arricchita con la nostra esperienza e con i sapori delle nostre rispettive terre di origine: io rappresento la Liguria, mentre grazie ad Antonio, che è parmigiano, abbiamo potuto introdurre delle specialità di terra”, ci racconta la signora Adriana. Il menù cambia due-tre volte alla settimana, in base agli ingredienti freschi a disposizione giorno per giorno. Iniziamo con un ricco antipasto fresco di mare, che facciamo seguire dalla bomba di riso Venere ai crostacei. Assaggiamo anche gli spaghetti alla bottarga dello stagno di Cabras con tonno e profumo di limone. Continuiamo con l’ottimo pescato dello chef alle due cotture e anche il filetto di baccalà con crema di zucca e verdure di stagione riscuote grande successo. Una buona parte del nostro gruppo non resiste invece ai piaceri per “carnivori”, gustando prima dei prelibati salumi parmigiani, seguiti da dei gustosi risotti della terra parmigiana, e infine, dalla squisita carne alla lampada. La nostra cena sarzanese si conclude con i dessert della casa, tra cui la “dolce Iole”, preparata secondo un’antica ricetta emiliana. Sarà un grande piacere tornare qui per altre passeggiate e altre cene, ma anche per il prossimo Festival della Mente, che ogni autunno fa riflettere su pensiero e creatività. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunesarzana.gov.it www.ristoranteicapitelli.it Ristorante I Capitelli Piazza G. Matteotti, 38 Sarzana (SP) Tel.: 0187/691445

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Una scalinata tra leggende e buona tavola: gita a Piacenza, Piacenza, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Fri, 21 Jun 2013 23:40:54 GMT

ITALIA, Europa

Il piacere fatto città: così si presenta Piacenza, a cominciare dal suo nome, che viene, appunto, dal latino Placentia. E’ con quest’ottima premessa che arriviamo qui in una bella giornata primaverile, da dedicare a questa città d’arte così vicina a Milano sia geograficamente che culturalmente, anche se appartenente all’Emilia Romagna. Piacenza sorge sulla riva destra del Po, e il fiume, oltre ad aver avuto nella storia una grande importanza dal punto di vista logistico, economico e difensivo, per i piacentini rappresenta anche un legame emotivo con la propria città. Nel “Mondo Piccolo. Don Camillo”, Giovannino Guareschi dice, con fantasia campanilistica, che “il Po, l’unico fiume rispettabile che esista in Italia, comincia a Piacenza”. E aggiunge: “Il fatto che da Piacenza in su sia sempre lo stesso fiume, non significa niente”. Piacenza viene spesso definita la Città dei Palazzi, grazie alla presenza di numerose dimore aristocratiche e borghesi, tra cui “il Gotico”, il palazzo dove ha sede il Comune. La città è molto vivibile, piena di giardini, oltre a una lunga serie di monumenti che testimoniano l’epoca del Ducato di Parma e Piacenza. Abbiamo iniziato il nostro giro dal Duomo per proseguire con la visita alla Basilica di Sant’Antonino, il patrono. In questa chiesa romanica, voluta da San Vittore, il primo vescovo di Piacenza, si riunirono nel 1183 i delegati della Lega Lombarda e l’imperatore Federico Barbarossa per firmare i preliminari della pace di Costanza. La Basilica conserva le reliquie del martire cristiano Antonino, oltre alle cinque tele del De Longe, raffiguranti le scene della vita del Santo. Piacenza ha dato i natali a numerosi personaggi dell’arte e della cultura, dal politico e scrittore Melchiorre Gioia fino a Giorgio Armani e i calciatori Simone e Filippo Inzaghi. A proposito di eleganza, bellezza e miti dello sport, abbiamo colto l’occasione per visitare il Museo della Vespa e dello Scooter, una miniera d’oro per gli appassionati del genere. Certo non abbiamo nemmeno trascurato i musei più importanti della città, come quelli dell’imponente Palazzo Farnese, che ripercorrono la storia dell’arte a partire dal Medioevo, e il Museo di Storia Naturale, che contiene anche un interessante erbario ottocentesco e una collezione ornitologica. Restiamo idealmente nella storia della città, decidendo di fermarci per cena presso il Ristorante Muntà di Ratt, in via Mazzini. Ci troviamo, infatti, in uno dei quartieri più amati di Piacenza, oltre che in uno dei locali più antichi. “Una foto d’epoca testimonia che già nel 1907 qui c’era un negozio di vini. Gli anziani della zona ricordano quando intorno alla metà degli anni ’50 frequentavano questo posto, che all’epoca deve essere stata un’osteria. Quando, nel 2007 l’abbiamo rilevato noi, era un pub ed è grazie al nostro lavoro che è tornato ad essere un ristorante con cucina tipica e semplice, in piena sintonia con la storicità del luogo”, ci spiega il signor Leonardo, che gestisce il locale insieme al socio Paolo, e alla mamma, conosciuta da tutti come Nonna Gegia, che cura i bellissimi fiori del dehor estivo e prepara gli squisiti dolci. Ai fornelli, troviamo il validissimo staff tutto al femminile: Imma, Gabriella, Nahir e Claudia. Mentre iniziamo ad assaggiare i salumi del territorio e lo gnocco fritto, domandiamo ai titolari cosa significa esattamente il nome del locale. “Ci sono varie spiegazioni, tra cui la più romantica, e la più amata dai turisti, anche se quella meno accreditata dagli storici, è quella che fa riferimento all’inondazione del Po del 1907, quando i topi sarebbero scappati verso la parte alta della città correndo per questa scalinata. C’è anche chi collega il nome alla famiglia Ratti che risiedeva in un palazzo vicino, ma la spiegazione ufficiale pare sia quella che fa derivare il termine “Ratt” dal nome francese, dal suono simile, di una chiesa che durante il periodo napoleonico era lì dove oggi c’è un palazzo, in cima alla scalinata”, ci spiega Leonardo. “Senz’altro”, aggiunge, “questa discesa era la gioia dei bambini di qualche decennio fa, perché quando nevicava scendevano giù seduti su dei sacchi di patate usati a mo’ di slitta”. La nostra cena prosegue con i tradizionali pisarei e fasò, oltre che con i tortelli di ricotta e con gli anolini preparati con lo stracotto. Se fosse inverno, tra le pietanze potremmo gustare il merluzzo, oppure la tipica pìcula, la carne di cavallo macinata e preparata in umido e servita con la polenta. Nella bella stagione sono invece imperdibili le grigliate, a base di eccellenti tagliate, costate e filetti. Dopo esserci deliziati con i dolci preparati dalle sapiente mani di Nonna Gegia, facciamo ancora una passeggiata tra le vie limitrofe, un tempo solcate dai canali addirittura navigabili come i navigli, pensando a quanto sarà bello tornare qui anche per goderci qualche serata di musica dal vivo, sorseggiando un buon aperitivo nel dehor o degustando una birra speciale. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.piacenza.it www.ristorantebirrerialamunta.it Ristorante La Muntà Via Mazzini, 72 Piacenza (PC) Tel.: 0523/498929

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Gita nel Rinascimento, tra arte, relax e buona tavola: un weekend a Figline Valdarno, Figline Valdarno, Toscana

Francesca Bertha — Tue, 18 Jun 2013 18:05:46 GMT

ITALIA, Europa

Passeggiare sotto gli antichi porticati di una città intrisa di atmosfere rinascimentali, sorseggiare del buon Chianti a pochi chilometri di distanza dalle colline dove viene prodotto, ascoltare il suono delle stesse campane e ammirare gli stessi dipinti che avevano ispirato e fatto riflettere su arte, vita e filosofia alcuni dei più grandi umanisti della storia: per fare tutto questo, abbiamo scelto proprio la città natale di uno di loro, del celebre Marsilio Ficino, che nacque a Figline Valdarno nel 1433. Raggiungiamo la nostra desitinazione dopo esserci sistemati nelle comode e caratteristiche stanze, dotate di ogni comfort, del B&B La Casa di Einstein, dotato anche di una splendida piscina e situato nel vicino comune di Incisa in Val d’Arno. Dalla scienza arriviamo così nel cuore della cultura medicea, scoprendo che la località era nota per le sue attività artigianali, in particolare la fabbricazione di vasi e stoviglie di argilla, già in epoca etrusca e romana. Figline, che si trova sull’antica via Cassia, è la più antica delle “terre murate” di Firenze. Il castello di Fegghine era un’importante fortezza già nell’XI secolo, e la cinta muraria trecentesca che costeggiamo arrivando in città, è ancora integra. Lasciamo l’auto in un parcheggio gratuito e ci addentriamo a piedi nella città, percorrendo delle caratteristiche scalette e dei portici. Nelle strette vie ammiriamo gli archetti che collegano tra loro palazzi e raggiungiamo così la centralissima piazza Marsilio Ficino. Su uno dei lati si trova lo Spedale Serristori, del 1399, dotato di un bel loggiato seicentesco, mentre di fronte si erge la Collegiata di Santa Maria, fondata tra il 1252 e il 1257. Al suo interno è custodita anche la celebre tavola dipinta dal Maestro di Figline, contemporaneo di Giotto. Imboccando il vicolo Libri, arriviamo al Palazzo Pretorio ammirando la vecchia torre civica, visibilmente pendente, dentro la quale si trova una campana del 1384. Di fronte al Palazzo, ecco la piazza di San Francesco d’Assisi, dominata dalla chiesa dedicata al santo. Percorrendo il suo porticato decorato si fa un vero salto nel Duecento, e le emozioni continuano all’interno dove oltre agli affascinanti resti di affreschi si può ammirare il bel chiostro tre-quattrocentesco, ornato di affreschi del XVII secolo. Dopo questa bella passeggiata decidiamo di coronare la giornata con una cena toscana come si deve, presso la Trattoria da Tramaglino, situata in via Fiorentina, in una zona facile da raggiungere e dotata di ottime possibilità di parcheggio. Ad accoglierci nelle belle e luminose sale del locale, è il titolare Stefano Torrini, detto il Tramaglino che gestisce il ristorante con la cuoca Francesca, il cameriere Cristian e con Enrichetta, la specialista dei dolci. “Prima di intraprendere l’attività di ristoratore, ho fatto per vent’anni il commerciante di frutta e verdura. Conoscendo bene i prodotti agricoli del territorio, è stato naturale il mio entusiasmo nell’aprire, insieme ad altri soci, un albergo ristorante a Incisa Val d’Arno, nel 2001. E’ dal 2010 che la trattoria è qui a Figline, e puntiamo sempre sulle specialità toscane e sulla qualità delle materie prime”, ci racconta il signor Stefano, mentre iniziamo a scegliere le bontà da assaggiare. Cominciamo con un tagliere di salumi di maiale cinto toscano, prodotti in casa artigianalmente, e con la sbriciolona o finocchiona: dei grossi salami con pasta fresca e morbida, serviti con carciofini sott’olio preparati in casa. Assaggiamo anche un tagliere di pecorini D.O.P. a km zero aromatizzati alle pere, al Chianti, al peperoncino. Sono fantastiche anche le schiacciate toscane fatte in casa, così come la pasta all’uovo e i pici. Proseguiamo infatti con le tagliatelle ai funghi porcini freschi e con i “Pici sulla Nana”, ovvero dei grossi spaghetti di pasta di semola fresca, conditi col sugo all’anatra con pezzetti di carne. Apprezziamo molto anche la ribollita, la zuppa tipica fiorentina. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini sfusi come il rosso di Montalcino D.O.C. e il Bolgheri D.O.C., ma assaggiamo anche qualche buonissimo Chianti di cantine vicine. Arriva così il momento tanto atteso di poter gustare la specialità principale del locale, cioè la fantastica bistecca alla fiorentina. Non resistiamo però nemmeno al fritto toscano alla vecchia maniera, con pollo, coniglio e agnello e anche le tagliate (alla Robespierre o ai funghi porcini freschi) e i filetti al lardo e rosmarino o al tartufo nero fresco, riscuotono grande successo. Sarà sempre un grande piacere tornare qui, anche per mangiare del pesce fresco o le pappardelle al cinghiale, e stavolta la nostra cena si conclude in gran dolcezza, grazie ai favolosi dessert preparati da Enrichetta, tra cui l’affogato al caffè, le millefoglie alla crema Chantilly, il cheese cake alle fragole e le crostate casalinghe di fragole. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Marco Mocellin PER INFORMAZIONI: www.comune.figline-valdarno.fi.it www.tramaglino.it www.einstein-house.com Trattoria Tramaglino Via Fiorentina, 68 Figline Valdarno (FI) Tel.: 055/9153519

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Trekking alle guglie, tra natura e buona tavola: un weekend ai Sassi di Roccamalatina, Roccamalatina, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Mon, 17 Jun 2013 17:03:30 GMT

ITALIA, Europa

Alzando gli occhi al cielo in questa zona dell’Appennino modenese, non è raro scorgere un punto nero fermo in alto: si tratta del maestoso falco pellegrino, animale ormai raro e protetto, che ha scelto come sede di nidificazione gli spettacolari picchi rocciosi, alti oltre 70 metri, dei Sassi di Roccamalatina. La meta della nostra gita è proprio questo luogo dove la bellezza della natura è arricchita di un fascino fiabesco e misterioso, fatto anche di storie e leggende legate proprio ai falchi, in passato ritenuti “alleati” delle streghe, a loro volta attratte dai paesaggi selvaggi come questo, caratterizzato dal tipico aspetto a calanchi argillosi. Siamo a Roccamalatina, una frazione del comune di Guiglia, e borgo di una certa importanza storica, che dal XII al XIV secolo fu la sede dei Malatigni, la famiglia nobile che dominò una parte estesa del territorio circostante, oggi facente parte del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina. Le guglie, simili a meteore che ammiriamo durante la nostra escursione, sono delle imponenti rocce d’arenaria risalenti al medio Miocene. Tra i molti itinerari disponibili, adatti sia alle persone molto allenate che agli escursionisti della domenica, abbiamo scelto un percorso di 4 km e mezzo che parte e si conclude a Roccamalatina, toccando in un’ora e mezza di camminata alcuni dei punti d’interesse più significativi della zona, tra cui le Torri Rondonare, la Carbonaia e, naturalmente, i Sassi. Durante la nostra passeggiata abbiamo anche la fortuna di ammirare alcuni “esponenti” della ricca fauna del parco, tra cui la rana dalmatina, detta anche rana agile, l’inoffensivo serpente colubro di Riccioli, oltre a numerose specie di uccelli. Tra gli alberi abitano anche tassi, volpi, istrici e caprioli, e anche la flora è molto variegata. Perfino i sotterranei nascondo dei preziosi segreti: tra Zocca e Guiglia sono presenti delle belle grotte con dei punti dai nomi curiosi come il Buco dei Pipistrelli, il Pozzo della Pecora o il Buco dell’Albero. Di ritorno da questa bella escursione, ci sistemiamo nelle comode camere dell’Albergo Ristorante Santina, situato in paese, ma vicino alla zona protetta del Parco. Il locale, nato nel 1958 come affittacamere, e allora gestito dalla signora Santina, è a tutti gli effetti il cuore pulsante del borgo. Turisti, escursionisti, giovani e anziani lo frequentano tutti, e chi ci è stato una volta, ritorna sicuramente. L’ambiente familiare e la calorosa accoglienza da parte dei titolari, ci fa subito sentire come a casa. E’ con grande piacere che ascoltiamo le storie e gli aneddoti legati al ristorante, narrati dalla signora Imperia, figlia di Santina, che oggi è la titolare, oltre ad essere la regina indiscussa delle tagliatelle: riesce a tirare la sfoglia di un numero esagerato di uova, impastandole completamente a mano, utilizzando il suo mattarello personale. “L’affittacamere è stato trasformato in ristorante nel 2004, e successivamente ampliato e ristrutturato. La nostra gestione è sempre rimasta a conduzione famigliare. Mia figlia Giulia, un vero jolly, oltre a essersi occupata della sala, è anche diventata una bravissima aiuto cuoca. In sala servono mio marito Graziano e Andrea, mio figlio grande, ma anche il giovanissimo Luca sta iniziando a dare una mano”, ci racconta la signora Imperia. La nostra cena all’insegna dei piatti tradizionali, tutti preparati con materiali praticamente a km zero, e sempre freschissimi, inizia con dei salumi e formaggi del territorio, ma gustiamo anche delle buonissime verdure, oltre allo gnocco fritto e la tigella. Il signor Graziano prepara inoltre i favolosi borlenghi, delle crepes sottili e croccanti condite col pesto modenese. Continuiamo con le mitiche tagliatelle della signora Imperia, condite con un sugo ai funghi porcini, ma non resistiamo nemmeno ai classici tortellini in brodo e ai passatelli asciutti col tartufo. Assaggiamo anche dei buonissimi cannelloni, lasagne e rosette. Il menù cambia ogni giorno, e stavolta abbiamo la fortuna di poter gustare l’ottimo pollo fritto, ma anche la braciola di maiale impanata e fritta, con sopra funghi e fagioli in umido. Apprezziamo anche gli squisiti arrosti e degli arrotolati di faraona e di coniglio. Come contorno, una vasta scelta di verdure, che si possono mangiare a buffet, senza limiti. Non manca mai nemmeno il buffet dei dolci, la cui specialista è Giulia, che prepara gli sfiziosi dessert tra cui la crème caramel, la zuppa inglese, la crema di mascarpone fatta al momento, la panna cotta e la torta al cioccolato e caffè, in base al ricettario di nonna Santina, sapendo interpretare maestralmente indicazioni come l’unità misura “zemna”, ovvero il palmo della mano messo a cucchiaio e riempito. Concludiamo con gli zuccherini alcolici fatti da Andrea, e con la decisione di tornare presto qui per altre gite, anche magari in mountain bike o a cavallo. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.parcosassi.it www.lasantina.it Albergo Ristorante Santina Via Monte, 92 Roccamalatina (MO) Tel.: 059/795855

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Alla Rocca, immersa nel profumo di ciliegii in fiore: una giornata a Vignola, Vignola, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Wed, 05 Jun 2013 23:12:21 GMT

ITALIA, Europa

Ne è passata di acqua sotto il ponte sul Panaro da quando l’uomo raffigurato in un ex voto, conservato presso la Pieve di Vignola, cadde dal ciliegio. Erano i primi di giugno di molti anni fa, ed era arrivato il momento della raccolta, tanto atteso e anticipato da settimane di fioritura degli alberi che avevano inondato del loro bianco profumo la campagna. Il malcapitato contadino era salito su una scala di legno stagionato, fatta ad arte, alta oltre dieci metri, ma purtroppo non ben legata all’albero. La scala cedette e lui rimediò un rovinoso capitombolo senza però farsi del male. Questa è solo una delle numerose storie che in città ricordano episodi legati alla grande tradizione cerasicola di Vignola, grazie alla quale le ciliegie qui coltivate finiscono sulle tavole anche di Paesi lontani. Ogni anno, verso l’inizio di giugno si festeggia lo squisito frutto, e dal 1981 è stato anche istituito il Premio Ciliegia d’Oro, assegnato l’anno dopo a Luciano Pavarotti. Oggi Vignola, il cui nome viene da Vineola, a ricordare l’epoca romana in cui la coltivazione della vite era diffusa sui terreni alluvionali del Panaro, è il luogo ideale per abbinare alla scoperta del centro storico medievale una gita in bici nella natura circostante. Durante la nostra passeggiata visitiamo alcune delle più importanti chiese, tra cui la Parrocchiale che conserva l’Arca, una pregiata scultura in frassino dell’intagliatore modenese Mario Baisi, contemporaneo di Dante. Ammiriamo anche la pieve romanica e dei palazzi signorili, in particolare Palazzo Boncompagni, eretto nel 1557 su progetto di Jacopo Barozzi. Raggiungiamo così il monumento più importante della città, la splendida Rocca, costruita probabilmente in epoca carolingia, per difendersi dalle scorribande degli ungari. La Rocca fu ristrutturata e ampliata a partire dal 1401, durante la signoria Estense, periodo di massima prosperità del paese. All’interno della Rocca ci immergiamo nella bellezza della pittura quattrocentesca grazie al prezioso ciclo di affreschi che orna le sale interne. Restiamo nello storico edificio anche per cena, fermandoci presso la Taverna Dei Tre Mori, ristorante e cacioteca situata nei locali che un tempo erano la scuderia della Rocca. Ad accoglierci nelle bellissime sale, disposte su due piani e arredate con gusto raffinato, ma rustico nello stesso tempo, sono i titolari Federica e Diego Venturi. Lo strepitoso buffet di formaggi selezionati, sormontato da prosciutti, culatelli, coppe e salami appesi, cattura l’occhio e la fantasia, introducendoci in un mondo di sapori dove tradizione e modernità si completano alla perfezione. “Crediamo nel connubio tra “tipico” e “rivisitato”, e così i nostri piatti, preparati dal bravissimo chef Gerardo Paglia, fanno rivivere il gusto della cucina “di una volta”, in una chiave creativa e leggera”, ci racconta la signora Federica, figlia di ristoratori che fa questo lavoro con passione da 17 anni. Oltre alla spettacolare cacioteca, troviamo anche una caratteristica cantina a vista, dove si può scegliere il vino desiderato: optiamo per un buon Lambrusco di Castelvetro di un produttore locale, ma assaggeremo anche vini come il Tignanello, l’Amarone o il Morellino. Dopo dei tapas di benvenuto, gustiamo degli squisiti sformatini di parmigiano con crema di patate e porri con aceto balsamico, oltre alla buonissima toma d’alpeggio con un tortino estivo. Assaggiamo anche una ricca selezione di salumi tra cui il culatello di Zibello, il salame Felino e il lardo ducale di Langhirano, e anche dei salumi di selvaggina. Continuiamo con dei tortelli verdi ripieni di caprino e rucola con asparagi freschi, guanciale tostato, pomodori Pachino e basilico, mentre i nostri amici scelgono le caramelle ripiene di cipolla Tropea fondente, cotta in buccia, in guazzetto di rana pescatrice. Piace molto anche la zuppa di topinambur con sfoglia di polipo, olio extravergine al timo, servita nella pagnotta rustica casereccia. Tra le pietanze gustiamo dell’ottima fassona piemontese alla griglia, la braciola dello zio Tom e la costata di bufala, ma non resistiamo nemmeno al profumatissimo filetto di cinghiale marinato con Lambrusco, in crosta di crudo con granella di noci e confit di pere al vino rosso. Una parte del nostro gruppo opta per la morbidissima coppa di mora romagnola con purea “Jerry”, altri si deliziano con dei piatti di pesce fresco, mentre la nostra amica vegetariana mangia dei fiori di zucca farciti con robiola di Roccaverano gratinati al forno. Sarà un vero piacere tornare qui anche in occasione di futuri eventi aziendali o feste, mentre stavolta la nostra giornata vignolese si conclude in gran dolcezza, grazie ai dessert della casa, tra cui la tipica torta tenerina al cioccolato, conosciuta anche come torta Barozzi, la zuppa inglese, la torta stracchino mascarpone e frutti di bosco, la torta alla crema catalana e la crostata di duroni. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.comune.vignola.mo.it Taverna dei Tre Mori – Ristorante e Cacioteca Via Tufo, 5 Vignola (MO) Tel.: 059/761329 Facebook: Tavernadeitremori Vignola

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Viaggio con il Dolcetto tra piatti vicini e lontani DeGustando Ovada – Domenica 26 maggio 2013 , Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 22 May 2013 22:11:04 GMT

ITALIA, Europa

Viaggio con il Dolcetto tra piatti vicini e lontani DeGustando Ovada – Domenica 26 maggio 2013 a Ovada (Alessandria) “I veri intenditori non bevono vino. Degustano segreti”. L’aforisma è di Salvador Dalì, e suona come un invito a scoprire l’anima nascosta del nettare delle colline, in questo caso quelle ovadesi. Domenica 26 maggio 2013 si terrà “DeGustando Ovada”, manifestazione che celebrerà il Dolcetto Superiore e l’Ovada DOCG, vini eccellenti che ora diventeranno “Vini del Mondo” accompagnando piatti tipici vicini e lontani. Dopo una degustazione guidata presso l’Enoteca Comunale, riservata agli operatori del settore, a partire dalle 12.00 presso il Palazzo Comunale di Ovada sarà possibile apprezzare il Dolcetto in abbinamento con specialità del territorio come gli agnolotti o il coniglio in Civet all’Ovada, preparati da Mario e Giovanni Benzo del Ristorante Bel Soggiorno di Cremolino, ma anche con “piatti lontani” che faranno scoprire lati segreti del gusto del vino portandoci in viaggio per il globo. Cinthia e David Gilbert dagli USA proporranno, tra l’altro prelibatezze etniche come lo “char siu bau”, dei fagottini al vapore con straccetti di maiale e spezie, oppure il “tulang rusuk babi kopi”, che sono delle costolettine grigliate, speziate e laccate al caffé. ECCO IL PROGRAMMA: a partire dalle 10,30 presso l'ENOTECA COMUNALE Illustrazione e Degustazione guidata di Dolcetto Superiore e Ovada DOCG riservata agli Operatori del Settore Otto Annate, Otto Produttori, Otto "Crus" a partire dalle 12,00 presso il Palazzo Comunale di Ovada Il "Dolcetto" Vino del Mondo accompagna: I Piatti Vicini : Antipasto di Insalata di Trippa Agnolotti della Tradizione al sugo Coniglio in Civet all' "Ovada" proposti da Mario e Giovanni Benzo, ristorante Bel Soggiorno - Cremolino e Lontani : CHAR SIU BAU - steam pork bun fagottini al vapore con straccetti di maiale e spezie TULANG RUSUK BABI KOPI - Coffee ribs costolettine grigliate, speziate e laccate al caffé TEX-MEX - CHILI CON CARNE proposti da Cinthia e David Gilbert - U.S.A.

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Gita "scacciapensieri" dalla Sacra di San Michele ad Alpignano, Alpignano, Piemonte

Francesca Bertha — Sat, 08 Jun 2013 17:33:40 GMT

ITALIA, Europa

Mentre siamo immersi nel traffico della grande città, l’idea di trovarci in riva a un bel lago, o nel ricetto di un antico castello da cui ammirare un panorama mozzafiato sulle colline, sembra quasi utopistica, eppure, se siamo a Torino, possiamo facilmente “conquistare” questi spelndidi luoghi. La nostra giornata all’insegna di “scacciar via i pensieri” inizia a Stupinigi, nelle atmosfere sabaude della Torino settecentesca. Visitiamo la Palazzina di Caccia, costruita nel 1729 da Filippo Juvarra, e passeggiando nel Parco Naturale scopriamo che oltre a cervi, camosci e volpi, nel 1827 qui abitò perfino un elefante di nome Fritz, regalato al re dal vicerè d’Egitto. Da Stupinigi raggiungere il Castello di Rivoli è questione di pochi minuti. Risalente probabilmente al IX secolo, il castello fu il primo luogo piemontese dove la Sacra Sindone fu ostesa, mentre oggi è sede del Museo d’Arte contemporanea. E’ sul filone della sacralità che continua la nostra gita, raggiungendo il monumento simbolo del Piemonte, la Sacra di San Michele. Meta di numerosi pellegrini, l’abbazia dalla bellezza suggestiva, fondata tra il 983 e il 987, è situata sullo sperone roccioso del monte Pirchiriano, un tempo luogo prediletto dagli eremiti. Al meraviglioso edifico religioso è legata la leggenda della Bell’Alda, a cui è dedicata una torre. La fanciulla che visse nel Seicento, una volta venne alla Sacra per pregare contro i mali della guerra, ma fu sorpresa dai soldati nemici. Per sfuggire al loro assalto, si gettò nel burrone invocando l’aiuto di San Michele e della Vergine, e rimase illesa. Quando però, per vanità e denaro decise di ritentare il salto, morì sul colpo. Dall’abbazia scendiamo lungo una strada panoramica ad Avigliana, famosa per il suo incantevole centro storico dominato dal castello, e per i suoi due graziosi specchi d’acqua: il Lago Piccolo e il Lago Grande, quest’ultimo balneabile. Dalla passerella galleggiante sul Lago Grande ammiriamo il panorama in cui spicca il santuario della Madonna dei Laghi, eretto nel 1622. Ritornando nelle immediate vicinanze di Torino, ci fermiamo ad Alpignano, grazioso comune che porta le Alpi nel suo nome e dove sono state rinvenute delle tombe romane di grande importanza storica. Nel Medioevo era un borgo murato, e possiamo tutt’oggi ammirare il castello e la possente torre trecentesca, oltre a diverse chiese molto belle e un antico ponte. Nota come “città della luce”, Alpignano diede i natali ad Alessandro Cruto, considerato l’inventore della lampadina. Alla sua memoria è dedicato l’Ecomuseo Sogno di Luce. Dal centro raggiungiamo via Valdellatorre, dove è situato il Ristorante Lo Scacciapensieri, di cui avevamo sentito parlare molto bene e il cui nome è in perfetta sintonia con l’obiettivo della nostra giornata. Lasciamo l’auto nel vasto parcheggio privato, e ci accomodiamo nella spaziosa sala, ideale anche per feste e cerimonie, le cui grandi finestre si affacciano sul giardino interno. Nella bella stagione si può mangiare anche nell’ampio dehor coperto, comunicante col giardino da cui si apre una bella vista sul Lago Sclopis, meta prediletta dei pescatori della zona. “Il ristorante nasce nel 2005, e la nostra cucina, che segue la stagionalità dei prodotti, è caratterizzata dai piatti della tradizione mediterranea, oltre che piemontese”, ci racconta la signora Maria che gestisce il locale insieme al marito Gaspare, entrambi con una trentennale esperienza nella ristorazione. Alcuni del nostro gruppo si fanno subito sedurre dal profumo delle pizze fumanti, sfornate dal signor Gaspare. Sempre a lui dobbiamo il pane fresco fatto in casa, anche di impasto nero che il ristorante offre nel menù speciale dedicato ai pellegrini della Via Francigena. Iniziamo la nostra cena con un ricchissimo antipasto: per prima assaggiamo la squisita carne all’albese, a cui seguono i tradizionali peperoni con la bagna caoda. Continuiamo con le saporite acciughe al verde, e con un bel piatto di spada, tonno e salmone affumicati in casa. Dopo queste bontà gustiamo anche una squisita insalata di mare, arricchita con delle foglie di salvia dell’orto del ristorante, infarinate e fritte. Proseguiamo con un ottimo risotto ai funghi, a cui facciamo seguire il vero e proprio cavallo di battaglia del ristorante: i tagliolini cernia e pinoli. Tra le pietanze ci deliziamo con una tenerissima tagliata di bisonte, ma molti di noi scelgono piatti di cacciagione. Assaggiamo volentieri anche una bella frittura di rane in pastella, oltre alle lumache. Anche il fritto misto alla piemontese e le grigliate riscuotono grande successo. La nostra serata si conclude con gli irresistibili dolci fatti in casa: le crostate, il bunet, la crème caramel, la panna cotta, il tiramisù e perfino lo zabaione e la torta del convento. Torneremo qui presto, anche magari per qualche festa, o in occasione del Palio Dij Cossòt, ovvero dei zucchini, una divertente rievocazione storica. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.alpignano.to.it www.ristoranteloscacciapensieri.it Ristorante Lo Scacciapensieri Via Valdellatorre, 267 Alpignano (TO) Tel.: 011/9676753

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Torri medievali e storie di streghe lungi la Via del Sale: una giornata a Varzi, Varzi, Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 20 May 2013 12:28:23 GMT

ITALIA, Europa

Mentre si viaggia verso Varzi, il pensiero vola facilmente a molti secoli fa, quando sulla strada che collega la Valle Straffora con il mare, al posto dei camion c’erano i muli carichi di sale. Sì, perché da Varzi, data la sua posizione strategica, al confine tra tre regioni, transitava la famosa Via del Sale lombarda, i cui traffici stimolarono lo sviluppo della città. Nota dal 993, e situata su un territorio abitato sin dalla preistoria, oggi Varzi è la meta ideale di un turismo “slow”, che apprezza le numerose testimonianze storiche e artistiche del luogo, insieme alla bellezza del paesaggio dell’Oltrepò Pavese. Arrivando in città, si viene avvolti dal fascino delle sue atmosfere medievali: le torri, il castello e le mura che ammiriamo oggi, furono costruiti nel secolo XIII su ordine del marchese Azzolino, capostipite della linea di Varzi della famiglia Malaspina che a lungo dominò queste terre. Varzi divenne una delle principali giurisdizioni dell’Oltrepò e il suo centro era pieno di uffici, negozi e magazzini, ma non solo: c’era “spazio” anche per qualche strega e ai misteri a loro connessi. Infatti, uno dei primi edifici che visitiamo è il Castello, nella cui robusta torre, detta “delle Streghe”, nel 1460 fu rinchiuso un folto gruppo di persone accusate di stregoneria, successivamente bruciate nella pubblica piazza. Ma misteri e leggende avvolgono anche la vita religiosa della città, e proprio grazie al patrono San Giorgio. Nella chiesa parrocchiale sono conservate le reliquie del braccio e della mano destra del santo, portate in città tra il 1473 e il 1479. Si narra che una volta a un ladro, che tentò di rubare la reliquia si sia staccato il braccio. Ma non solo: tempo fa sul piazzale della chiesa c’era un enorme castagno d’India, chiamato l’albero delle streghe, del diavolo, ma anche del ladro della reliquia di San Giorgio, perché pare che il malvivente corresse intorno al castagno cercando di farla franca dopo il furto, ma proprio lì fu preso. L’albero, poi, fu trovato caduto al suolo sradicato. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche la Chiesa dei Cappuccini, esistente già nel 702 d.C. e nota come l’antica pieve di San Germano, la Chiesa dei Rossi, il cui campanile fa da “faro” ai varzesi e il Tempio della Fraternità di Cella, eretto dal cappellano militare reduce dalla seconda guerra mondiale Adamo Accosa per trasmettere un messaggio di pace, utilizzando delle pietre provenienti dalle rovine del conflitto mondiale. Seguiamo le orme dei Malaspina anche nell’individuare il luogo della nostra cena: raggiungiamo, infatti, Pietragavina, citata già nel 1164, e appartenuta ai Malaspina che ebbero addirittura una loro linea di Pietragavina, estinta poi nel secolo XV. Percorriamo la strada battuta per secoli dai mercanti provenienti dalla alta Valle Staffora e dalla Val Tidone che da qui passavano andando al mercato di Varzi, e ci fermiamo presso l’Albergo Ristorante della Posta, dove all’epoca si cambiavano i cavalli e si faceva una sosta per mangiare e per dormire. Nell’ambiente spazioso e famigliare ci accolgono con grande gentilezza il titolare Oreste Centenaro, detto Tino, e sua moglie Rosangela che fa la cuoca. Dal nostro tavolo osserviamo una bella foto d’epoca che mostra com’era il locale ai tempi della sua fondazione, nel 1920. “Ad aprire questo ristorante fu la zia di mio nonno, anche lui Oreste, come me”, inizia il racconto del signor Tino. “I suoi figli, Giovanni, mio padre ed Ernesto, mio zio, facevano i salami, attività che continuiamo tuttora”, prosegue. Cominciamo, infatti, assaggiando una selezione dei buonissimi salumi di produzione del locale, tra cui la coppa e la pancetta piacentina. Tra la ventina di antipasti disponibili gustiamo anche diversi piatti preparati con le verdure di stagione, come addirittura l’asparago selvatico, detto lovertise. Proseguiamo con i malfatti col sugo di funghi e con i tagliolini al sugo di cinghiale. Una parte del nostro gruppo non resiste al risotto con la pasta di salame e Bonarda, ma anche le mezzelune in crema di noci piacciono moltissimo. Una nostra amica sceglie entusiasta una delle zuppe, sempre disponibili, di orzo, di farro o di funghi. Tra le pietanze non manca mai la selvaggina, visto che il signor Tino è un esperto cacciatore, così possiamo abbandonarci al piacere del cinghiale in umido con polenta e del cinghiale alle erbe aromatiche. Anche l’agnello in sugo di spinaroli e la scaloppa con i funghi fanno proseliti, per non parlare del maialino in agrodolce. Siamo certi di tornare ancora qui per nuove passeggiate e nuove cene succulente, e stavolta salutiamo Varzi deliziandoci con i dolci della casa, tra cui il salame di cioccolato, le crostate alla marmellata, il semifreddo di ricotta e i mattoni, ovvero dei biscotti secchi con crema di burro al freddo e cioccolato in polvere. Infine, assaggiamo anche i potenti e squisiti zuccherini, fatti con l’alcol a 90 gradi e aromatizzati con l’anice. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.varzi.pv.it Albergo Ristorante Posta Via Fraz. Pietragavina, 1 Varzi Tel.: 0383/576045 Sabato e domenica sempre aperto Chiuso martedì Apertura infrasettimanale su prenotazione

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Paesi e Sapori 2013 - Ovada (Alessandria), Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 07 May 2013 23:40:39 GMT

ITALIA, Europa

Passeggiando, di corsa o in moto, tutte le strade conducono alla buona tavola delle colline ovadesi Dopo l’enorme successo della passata edizione, ritorna ancor più ricco di adesioni il vivace “raduno del gusto” in Piazza Martiri della Benedicta delle Pro Loco e delle Associazioni dell’Ovadese, durante il quale sarà possibile fare un primo assaggio delle più interessanti feste e sagre estive e conoscere le tante attrattive culinarie che il territorio dell’Alto Monferrato offre. Nei giorni di sabato 18 e domenica 19 Maggio 2013 si svolgerà la nona edizione della rassegna enogastronomica Paesi e Sapori. Durante la manifestazione ognuna delle Proloco e Associazioni partecipanti proporrà un piatto tipico, promuovendo così, con il linguaggio universale del gusto il territorio e le sagre che si terranno nella zona durante il periodo estivo. Verso le ore 18.00 di sabato 18 Maggio 2012 si apriranno gli stand e i visitatori potranno degustare le numerose portate, accompagnate dai vini locali, in particolare dal Dolcetto D.O.C. e dall’OVADA D.O.C.G. La festa inizierà però già nel pomeriggio, con le bancarelle nel centro storico di “Sbancailbanco”. Dalle ore 21.00 sarà l’orchestra Oasi Latina a intrattenere il pubblico con il suo spettacolo musicale. Gli stand gastronomici aspetteranno tutti anche durante la giornata di domenica, sia a pranzo che a cena. A dare il via al programma domenicale sarà la gara podistica “Rincorri i Sapori” dalle ore 10.00, a cui seguirà il raduno “MotorinOvada”. Nel pomeriggio ci si divertirà con giochi di abilità e dalle 17.00 si potrà tifare per le Miss nel corso di una sfilata di moda. Ovada e i comuni dell’ovadese si trovano in una zona singolare, al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questa caratteristica geografica e storica della zona si rispecchia anche nelle sue tradizioni culinarie, che sono una vera e propria unione tra queste due meravigliose terre. Le specialità monferrine si abbinano così ai deliziosi piatti di cucina povera ligure, come ad esempio la farinata. Tra gli antipasti della zona i più importanti sono le verdure in bagna caoda, la carne cruda battuta al coltello, le acciughe in salsa verde, il vitello tonnato, le insalate di funghi freschi e gli immancabili salumi. A seguire, sono gli agnolotti a farla da padroni tra i primi piatti, di sfoglia sottile con il ripieno a base di carne e, ovviamente, la borragine, da consumarsi con il sugo o “bianchi” in una tazza fumante di vino Dolcetto d’Ovada. Altri piatti tipici dell’ovadese sono i ravioli alle verdure, tajarin ai funghi, la peirbureira di Rocca Grimalda, la polenta condita in vari modi, una volta piatto unico e oggi nuovamente ricercata. Nel periodo pasquale sono irrinunciabili gli andarini, piccolissimi gnocchi di farina da consumarsi in brodo. In stagione i funghi preparati e cucinati in vari modi dominano i secondi piatti. Ad essi si aggiungono il bollito misto, la selvaggina, gli arrosti, le torte verdi con erbe selvatiche, cime ripiene, il cappone bollito con salsa verde, il fritto misto alla piemontese. Tutte le bontà che si potranno gustare: Pro Loco Battagliosi/Albareto – Fiazein (focaccino all’antica) Pro Loco Belforte Monferrato – Trofie al pesto Pro Loco Carpeneto – Minestrone delle Streghe Pro Loco Cassinelle – Rosticciata mista con patate Pro Loco Cimaferle – Focaccia al formaggio Pro Loco Costa e Leonessa – Frittelle e patatine fritte Pro Loco Molare – Polenta con ragù Pro Loco Montaldo Bormida – Farinata Pro Loco Morsasco – Gnocchi al pomodoro e 4 formaggi Pro Loco Ovada – Bar e gelati Pro Loco Predosa – Riso alle fragole Pro Loco Santuario delle Rocche – Tomino alla piastra Pro Loco Trisobbio – Piadine di polenta farcite ANSPI Oratorio Silvano d’Orba – Dolci casalinghi ASD Cremolino – Coniglio alla cremolinese ASD Ovada In Sport – Lasagne al forno ASD Tagliolese CCRT – Agnolotti A.T. Madonna della Villa – Specialità di struzzo CRO/SOMS Ovada – Fave e salame Insieme per Castelletto – Fritto misto Polisportiva Rocca Grimalda – Lasagne nella Peirbureira SAOMS Costa di Ovada – Focaccino fritto e trippa Eventi collaterali: MotorinOvada Durante la giornata di Domenica si svolgerà anche MotorinOvada, 5° Raduno di Ciclomotori d’epoca a rullo, monomarcia, turismo, scooter, sportivi e fuoristrada immatricolati entro il 1990. Programma: ore 9:00 apertura iscrizioni ore 11:00 partenza per giro turistico ore 11:30 sosta per aperitivo presso S.A.O.M.S. di Costa di Ovada ore 12:15 Finto Gran Premio Fondo Valle ore 13:00 Pranzo presso gli stand di “Paesi e Sapori” Nel pomeriggio: Guide acrobatiche: gimkana, gara di rallentamento Premiazione e saluti StraOvada – Memorial Giorgio Giacobbe Sempre nella mattinata di domenica si terrà anche la StraOvada – 5° Memorial Giorgio Giacobbe, denominata anche “Rincorri Sapori”, iniziativa podistica per le vie del centro con partenza alle ore 9:30 da Piazza Martiri della Benedicta. Gara podistica di km 4,6 Organizzata da Ovada in Sport www.ovadainsport.it – 347/9724973) PER INFORMAZIONI: www.prolocoovada.it www.iatovada.it Ufficio Iat Ovada 0143/821043

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Gita lungo la Strada del Po e dei Sapori: una giornata a Monticelli d'Ongina, Monticelli d'Ongina, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Tue, 04 Jun 2013 17:50:43 GMT

ITALIA, Europa

Dal frastuono della grande città all’assoluta tranquillità di un’isola che sembra librarsi sospesa in un’atmosfera senza tempo, dove l’azzurro dell’acqua dai riflessi verdi e grigi tende a confondersi con il cielo. Dietro i papaveri rossi che fioriscono sugli argini, s’intravedono le barchette dei pescatori e dai filari dei pioppeti risuona il cinguettio di una grande varietà di uccellini. La Bassa Piacentina è un territorio ricchissimo di bellezze naturali e storico-architettoniche, che possiamo scoprire anche percorrendo un tratto della pista ciclabile che collega Piacenza e Cremona, e che nel tratto di Monticelli d’Ongina è particolarmente fruita tutto l’anno, grazie anche a un efficiente servizio di noleggio. Ma oltre alle due ruote c’è anche la barca: da luglio a novembre, la motonave Calpurnia porta i turisti alla scoperta del tratto più incontaminato del Po, che proprio nel territorio di Monticelli e dei comuni limitrofi aveva “deciso”, molti anni fa, di fare un percorso “slow”, creando numerose spettacolari anse, come se volesse indicare agli abitanti un modo di vivere che sarebbe rimasto a misura d’uomo anche a distanza di secoli. Prima di approdare sull’Isola Serafini, decidiamo di fare un giretto nel bellissimo centro storico di Monticelli d’Ongina, noto soprattutto per la Rocca, ovvero il Castello Pallavicino Casali. Si tratta di uno dei monumenti più grandi della Bassa padana, costruito interamente in mattoni cotti. E’ proprio al suo interno che inizia il nostro viaggio ideale sul grande fiume, visitando l’Acquario del Po e il Museo del Po che custodisce una spettacolare piroga ritrovata nei pressi di Isola Serafini, risalente a quasi duemila anni fa. Visitiamo anche la Basilica di San Lorenzo Martire, eretta a partire dal 1470 che conserva al suo interno delle opere preziose di artisti cremonesi dei secoli XV-XVI. Dopo una passeggiata nel centro storico, dal caratteristico impianto porticato voluto dai Pallavicino, riprendiamo la strada verso il fiume, raggiungendo Isola Serafini, meta ideale anche per gli appassionati di birdwatching. A questo punto il nostro viaggio continua a tavola, presso l’Antica Trattoria “Da Cattivelli”. Dopo aver ammirato il meraviglioso giardino, che in estate accoglie i tavoli più ambiti, ci accomodiamo in una delle ampie sale interne, arredate con gusto raffinato che unisce eleganza alle autentiche atmosfere di campagna. Di fronte a noi, un bellissimo affresco di Giacomo Malfanti, raffigurante dei contadini e pescatori d’altri tempi. “Questa trattoria è gestita dal 1947 dalla famiglia Cattivelli, e abbiamo sempre mantenuto lo spirito dell’accoglienza familiare e la sostanza della cucina casalinga, coccolando i clienti in un clima rilassante”, ci racconta il signor Luca, che gestisce il ristorante insieme ai suoceri Valentino Cattivelli e Cesira, la moglie Emanuela, e con Claudia e Massimiliano, figlia e genero del signor Valentino. Dal signor Luca, che è anche vicepresidente dell’Associazione Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina, apprendiamo una serie di preziose informazioni sulla cultura enogastronomica del territorio, tra cui il fatto che qui, grazie a uno studio realizzato da dei giovani ricercatori in scienze agrarie, è possibile fare un viaggio seguendo la “carta delle terre”, che mostra zona per zona le caratteristiche della terra che determinano le coltivazioni agricole. Monticelli, ad esempio, è famosa per il suo aglio, mentre Villanova Sull’Arda per le sue ciliegie. Iniziamo con il culatello stagionato 20 mesi della casa, ma assaggiamo anche la coppa, il salame e la pancetta D.O.P. delle colline piacentine, accompagnati da una squisita giardiniera dei fratelli Pisaroni. Gustiamo anche un ottimo sformato di asparagi del consorzio dell’asparago piacentino in salsa di Salva cremasco. Tra gli antipasti di pesce, ci deliziamo con la tartare di trota pescata e affumicata e con la favolosa anguilla marinata della casa. Continuiamo con un timballo di riso Venere ai gamberi di fiume, ma non resistiamo nemmeno ai pisarei e fasò della tradizione. La pasta è tutta fatta in casa, e nel menù un emoticon sorridente ci indica i piatti realizzati con materie prime di produttori della Bassa Piacentina, come ad esempio gli gnocchetti di ricotta alla crema di provolone dolce Valpadana e asparagi, ma anche, tra le pietanze, la buonissima faraona disossata ripiena, il cosciotto d’oca rosolato con patate, e le lumache in umido alla piacentina. Il nostro viaggio tra i sapori del territorio culmina con gli sfiziosi dessert della casa, tra cui la frutta sciroppata a km zero con sorbetto di uva fragola e il tortino freddo di yogurt con albicocche spadellate e biscotto al pistacchio. Ci resta ancora molto da scoprire nella Bassa Piacentina, dove il viaggio è anche musicale: Villa Verdi, dove il Maestro visse e lavorò, è a pochi chilometri. Tra natura, arte e buona tavola, sarà sempre un piacere tornare sulla Strada del Po. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.monticelli.pc.it www.trattoriacattivelli.it www.stradadelpo.it Trattoria Cattivelli Via Chiesa di Isola Serafini, 2 Monticelli d’Ongina (PC) Tel.: 0523/829418

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Nella scuderia della città dei muri dipinti: una giornata a Dozza Imolese, Dozza, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sat, 25 May 2013 00:35:34 GMT

ITALIA, Europa

Un cielo azzurro con le nuvole, un cavaliere d’altri tempi, dei carri, ma anche un giullare dal passo svelto e il viso sensuale di una donna: sono solo alcune delle immagini degli oltre novanta affreschi che rendono Dozza, alle porte di Imola, un vero e proprio museo a cielo aperto. In questo meraviglioso borgo d’arte ogni due anni è possibile vedere all’opera degli artisti di chiara fama, intenti tutti insieme ad affrescare i muri della città. A partire dal 1960, quando la Pro Loco organizzò la prima edizione della Biennale d’arte del Muro Dipinto, le caratteristiche vie del centro sono state arricchite delle opere di oltre duecento artisti, tra cui Aligi Sassu, Bruno Saetti, Domenico Purificato e Alberto Sughi. La nostra passeggiata in questa città, la cui struttura medievale è rimasta intatta, e dove ogni scorcio offre delle suggestioni artistiche nuove, inizia attraversando l’antica porta, anch’essa dipinta. Un borgo fiabesco che nell’antichità era addirittura considerato un’oasi: infatti, mentre nei territori circostanti si registrava una frequente penuria idrica, a Dozza c’era un acquedotto proveniente dal Monte del Re, che accumulava l’acqua in una cisterna. A ricordare questo fatto storico sono il toponimo, il cui significato è “doccia”, e il grifone raffigurato nello stemma cittadino mentre si abbevera a una conduttura. Percorrendo la strada principale, arriviamo alla splendida Rocca Sforzesca, eretta nel 1250, e fortificata nel Quattrocento per volere di Caterina Sforza, in particolare con l’aggiunta del suggestivo Torresino. Oggi la Rocca è la memoria storica del borgo, e ospita un museo dove è possibile ammirare alcuni affreschi creati per la Biennale, scrostati e trasferiti nella fortezza. Sebbene Dozza porti nel suo nome l’acqua, è in realtà il vino il “liquido” che la rende famosa: infatti, da secoli il comune ha fatto del vino di qualità la sua bandiera, e possiamo rendercene conto visitando la spettacolare cantina dell’Enoteca Regionale Emiliana all’interno della Rocca, contenente una vastissima selezione di etichette di qualità del territorio. Restiamo nel cuore storico del borgo anche per cena, fermandoci presso il Ristorante La Scuderia, situato proprio di fronte alla Rocca, dove nel Medioevo sorgevano le scuderie dei cavalieri. Un luogo suggestivo e famigliare, in cui ci accolgono con grande gentilezza e solarità i titolari Daniele e Roberto Preti. “Il locale è della nostra famiglia dal 1977, anno in cui nostro padre l’aveva avviato. Noi figli siamo cresciuti qui dentro, dando una mano sin da ragazzini, io fin da subito servendo ai tavoli e mio fratello Roberto dopo qualche anno”, ci racconta il signor Daniele. Dal nostro tavolo, inserito tra gli antichi divisori per i cavalli, mantenuti durante la ristrutturazione, ammiriamo l’ambiente rustico dove ogni dettaglio richiama il fascino del passato: i mobili rurali, gli abberevratoi per cavalli, e perfino il forcone alla parete che testimonia i tempi in cui al piano superiore c’era il fienile. “Il nostro legame forte col territorio è evidente anche in cucina, dove utilizziamo sempre solo dei prodotti freschi, di produzione locale, ricercati con una particolare attenzione alla qualità”, ci spiegano i titolari, e ne abbiamo la conferma appena iniziamo la nostra cena all’insegna dei sapori tipici: gustiamo la piadina e delle crescentine fritte con affettati e lo squacquerone, un morbido formaggio di queste terre. Ci piace molto anche il petto di pollo cotto e marinato nell’aceto balsamico, poi tagliato a fettine sottili e condito con olio aromatico. Continuiamo con uno squisito tris di primi piatti classici, di pasta fatta in casa: tagliatelle al ragù di carne, garganelli al pettine e tortelloni di ricotta, ma anche ripieni di patate e prosciutto, conditi con funghi porcini. Non rinunciamo nemmeno ad assaggiare i bigoli conditi con scalogno di Romagna, pomodorini e guanciale. Proseguiamo con una ricca grigliata mista di carne, il cui gusto è reso inconfondibile e buonissimo dalle braci di legna. Ci sono, infatti, due camini in cucina: uno per produrre la brace di legna per la griglia e l’altro per la cottura delle carni tra cui gustiamo la costata di bufala, molto digeribile e con pochi grassi, profumata con sale di Cervia e rosmarino. Alcuni di noi optano invece per delle costine di maialino arrosto e per la tartare Wagyulem, fatta con gustosa e tenerissima carne tipo Kobe, servita con varie salsine. Non resistiamo nemmeno all’ottima tagliata di manzo con olive taggiasche e pomodorini. Infine, ci abbandoniamo al piacere dei dolci fatti in casa, tra cui la panna al forno, tipo latte brulè cotto diverse ore e presentato a fette, e uno spicchio di cassata di ricotta con fette di arancia candita. Insieme al caffè ci vengono serviti degli squisiti liquorini a base di erbe, preparati dai suoceri del sig. Daniele, e insieme ci offrono dei deliziosi tocchetti di ciambella fatta in casa. Sarà un sicuro piacere tornare qui prossimamente, per cenare nella veranda con vista sulla Rocca, anche magari in occasione della prossima Biennale del Muro Dipinto, in settembre. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.comune.dozza.bo.it www.ristorante-lascuderia.com Ristorante La Scuderia Via XX Settembre, 53 Dozza (BO) Tel.: 0542/678103

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Gita ai laghi, sulle orme dell'uomo preistorico e di qualche strega: una giornata a Trana, Trana, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 31 May 2013 16:34:14 GMT

ITALIA, Europa

Decidere dove passare una giornata di vacanza è spesso un bel dilemma: i ragazzi vorrebbero andare al lago, il papà in montagna, la mamma a vedere una città d’arte, la figlia adolescente scoprirebbe invece un luogo misterioso, meglio se munito di streghe o fantasmi. Per chi può arrivare nei dintorni di Torino, la soluzione c’è, e si trova raggiungendo Trana, una piccola, ma graziosissima città della Val Sangone. La nostra gita inizia attraversando l’antico ponte sul torrente Sangone, e superando il centro storico, raggiungiamo in pochi minuti i laghi di Avigliana, due incantevoli specchi d’acqua frequentati da velisti e canoisti, oltre a numerosi turisti che come noi, scelgono di fare una rilassante passeggiata sulle loro rive. A dominare la valle dallo sperone roccioso del monte Pirchiriano, un tempo luogo prediletto degli eremiti, è la Sacra di San Michele, un’abbazia dalla bellezza suggestiva, fondata tra il 983 e il 987. L’ultimo tratto in salita lo percorriamo a piedi, e la vista panoramica sia sull’abbazia che sul paesaggio circostante ci premia della piccola fatica. Ritornando a Trana, notiamo già da una certa distanza l’antica Torre degli Orsini che domina l’abitato da una collina al fianco del torrente. Alta 30 metri, sorveglia la città sin dai secoli X-XI, testimoniando i tempi in cui a difendere la località c’era il castello, distrutto dalle truppe francesi alla fine del XVII secolo. Dal ricordo delle battaglie medievali e napoleoniche facciamo un grosso salto indietro nella storia, immergendoci in un’atmosfera carica di misteri e leggende. L’occasione per farlo è la visita al monte Pietra Borga, dove si trova un ampio pianoro con raggruppamenti di menhir di dimensioni ragguardevoli. A questa particolare area culturale megalitica, sorta a partire dal 4000 a.C., sono legate numerose leggende riguardanti le streghe (le masche) del luogo, infestato anche dagli spiriti del bosco. La nostra passeggiata si conclude all’insegna del sacro: a Trana ci sono numerose bellissime chiese e cappelle, e i campanili che svettano verso il cielo contribuiscono a disegnare il caratteristico skyline della città. Visitiamo il Santuario di Nostra Signora della Stella, costruito nel Settecento sul sito di un’antica chiesetta di epoca romana, mentre il suo bel campanile risale al 1885. Sul poggio più alto del territorio comunale sorge la Cappella del Colombè, costruita dai conti Gromis, signori di Trana, nel 1777. Tornando in centro, ammiriamo anche la Chiesa Parrocchiale della Natività, originaria del 1621. Restiamo nel cuore della città anche per cena, scegliendo il Ristorante Borgo Antico, in via Giordano Bruno, di fronte al Municipio. A consigliarci questo locale sono stati alcuni ciclisti che si fermano spesso qui a pranzo, approfittando dei piatti unici a 7 euro e del menù fisso di lavoro a 10. L’ambiente è caloroso e famigliare, la cucina tradizionale, fresca e senza fronzoli. Nella bella stagione si possono passare delle serate all’aperto, gustando le grigliate di pesce e di carne fatte sul barbecue a vista. Il coperto non si paga mai, e la domenica sera si prende la pizza a scelta, cotta nel forno a legna, con bibita e dolce a soli 10 euro. Gusto, risparmio ed emozione viaggiano a pari passo: su richiesta è anche possibile mangiare i piatti “come li faceva la nonna”, riscoprendo i sapori della nostra infanzia, anche di specialità calabresi, viste le origini dei titolari. “Abbiamo aperto questo locale 26 anni fa. All’inizio era una birreria, poi l’attività si è perfezionata affermandosi con una cucina di qualità, ma semplice, che si basa sull’assoluta freschezza dei prodotti. I piatti cambiano molto frequentemente proprio in base agli ingredienti freschi che abbiamo giorno per giorno”, ci racconta il signor Cosimo, il titolare. Iniziamo con gli antipasti della casa, che comprendono zeppole calabresi, formaggi e frittelle di pesciolini. Gustiamo anche un ottimo carpaccio di spada, delle polpette fritte di melanzane e anche qualche piatto piemontese, come il vitello tonnato. I primi piatti sono preparati con la pasta fatta in casa, a mano col mattarello. Proseguiamo allora con la “paglia e fieno” con funghi porcini locali saltati con un po’ di lardo: una vera prelibatezza. Alcuni di noi scelgono le tagliatelle al ragù, e piacciono molto anche i garganelli con tartufo nero e salsiccia. Tra le pietanze optiamo per delle specialità di pesce, tra cui lo stocco in umido, il baccalà fritto e il baccalà in umido con patate e olive. Scopriamo che su prenotazione è anche possibile mangiare il maialino cotto nel forno a legna. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa, tra cui il tiramisù e una fantastica panna cotta, preparata solo con ingredienti naturali. Torniamo in città arricchiti di una bella esperienza che ripeteremo sicuramente presto: dobbiamo ancora visitare il Giardino Botanico Rea e pregustiamo già il piacere delle serate di barbecue all’aperto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.trana.to.it Ristorante Borgo Antico Via Giordano Bruno, 2 Tel.: 011/9338133 Facebook: Borgo Antico Trana

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Gita alla Rocca dove l'arte si fa golosa: una giornata a Bazzano, Bazzano, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sat, 01 Jun 2013 23:53:54 GMT

ITALIA, Europa

Una contessa bella, temuta e potente si allontana lungo i corridoi del castello, scende una scalinata e scompare nel buio misterioso. Dopo alcuni minuti eccola ricomparire a cavallo, indossando una corazza d’oro, mentre esce dal portone della Rocca dei Bentivoglio, a Bazzano, a diversi chilometri da Monteveglio, da dove era partita. Come avrà fatto a superare la distanza tra i due castelli? Secondo la leggenda, la contessa Matilde di Canossa teneva la sua corazza d’oro, insieme ad alcuni scrigni ricolmi di oggetti preziosi, nella galleria sotterranea che un tempo avrebbe unito i due manieri. La nostra passeggiata a Bazzano, città d’arte, inizia dalla centralissima piazza Garibaldi, dove nei pressi del Municipio scopriamo alcuni dei simboli del comune: il melograno, presente nello stemma, il Pozzo del Castellaccio e la statua della Giuditta. Si dice che i veri bazzanesi abbiano tutti bevuto l’acqua di questo pozzo, e tra loro sono in tanti a ricordare la storia della Giuditta. La scultura, ritraente una donna bella e procace, un tempo era ritenuta scandalosa e fu nascosta. Superati questi tabù, oggi la Giuditta è considerata simbolo del paese, festeggiata in primavera con una fiera enogastronomica. Dalla piazza percorriamo un breve tratto a gradini, costeggiando la Cappella della Madonna del Rivellino e una Via Crucis con croci di legno scuro. A un tratto notiamo la trecentesca Torre dell’Orologio e giungiamo così nel piazzale davanti alla Chiesa di Santo Stefano, situata accanto alla Rocca dei Bentivoglio ed esistente già nel lontano 789. L’antica Rocca, menzionata già intorno all’anno Mille, oggi ospita il Museo Crespellani ed è sede di rassegne d’arte e di spettacoli, ma nel corso dei secoli fu anche sede del Capitano della Montagna, così come teatro, caserma, scuola e carcere. Tra i rinchiusi, nel 1799 ci fu un personaggio illustre: Ugo Foscolo, catturato dagli ussari austriaci. Dopo questa bella passeggiata, decidiamo anche noi di farci catturare, ma dai sapori autentici di questo territorio, fermandoci per cena presso il Ristorante “Da bòn”, situato sulla circonvallazione, a due passi dal centro. A darci il benvenuto è il signor Daniele Fornarola, il titolare che grazie alla famiglia Pallotti prosegue la tradizione del Ristorante Da Angela, gestito dal 1953 dalle signore Angela e Ivonne. Ci accomodiamo nella sala più ampia, ideale anche per feste e cerimonie, da cui si apre una piacevole vista sul torrente Samoggia. Iniziando a studiare il menù impariamo anche un po’ di bolognese: “As magna bèn... Da bòn!” significa “Si mangia bene... Davvero!” Il signor Daniele, che gestisce il locale con il prezioso aiuto di Federica e con il cuoco Salvatore Sibilli e alcuni collaboratori, ci consiglia di iniziare con un antipasto di carpaccio di filetto di chianina con fichi del Salento caramellati e scaglie di pecorino della Valsamoggia. Assaggiamo anche le buonissime tigelle e crescentine, servite con affettati della vicina valle Landa e con formaggi della Valsamoggia. Continuiamo con degli squisiti primi di pasta fresca tirata a mano da due sfogline: tortellini, tagliatelle e tortelloni. Il loro ripieno di ricotta di mucca e pecora proviene dai caseifici locali. Gustiamo anche i tortelloni con guanciale fragrante, pinoli e aceto balsamico di Modena, e i classici tortellini in brodo. Con lo stesso ripieno, ma non “legati”, vengono preparati anche i raviolini di carne, conditi con crema di formaggio di fossa del Rubicone, riduzione di Albana passito e melanzane croccanti. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini della zona, in particolare della cantina Botti di Monte San Pietro. Assaggiamo tra l’altro il Pignoletto dei colli bolognesi e il Lambrusco di Castelvetro. Degustiamo anche qualche vino veneto, abruzzese e siciliano, tutti con un ottimo rapporto qualità prezzo. Passiamo così al piatto forte del ristorante, la carne, scegliendo un’ottima Fiorentina di 800 grammi ai ferri, servita con fagioli cannellini conditi con sale e pepe, mentre alcuni di noi optano per l’agnello in crosta di pistacchi alla griglia. Nel frattempo ai tavoli accanto arrivano delle fumanti pizze cotte nel forno a legna, tra cui una molto sfiziosa, con funghi freschi, salsiccia e scaglie di grana. Scopriamo inoltre che ogni venerdì, su prenotazione, si mangia dell’ottimo pesce. La nostra cena si conclude con gli irresistibili dolci fatti in casa tra cui la crema di mascarpone con scaglie di cioccolato, la mitica torta tenerina al cioccolato di Sora Bella (la sorella del titolare), servita con gelato alla crema Gran Bologna. Ci delizia anche la sorpresa dello chef: un flan dal cuore di cioccolato caldo, con gelato di crema. Sarà un vero piacere ritornare qui anche durante la bella stagione, anche per altre cene nella veranda estiva. Senz’altro a chi ci chiederà com’è Bazzano, risponderemo: Bellissima, da bòn! Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie di Bazzano: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.comune.bazzano.bo.it Ristorante Da bòn Via Circonvallazione Nord, 74 Bazzano (BO) Tel.: 051/830896

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Sui sentieri della storia che portano all'abbazia: una giornata a Monteveglio, Monteveglio, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Fri, 03 May 2013 19:10:22 GMT

ITALIA, Europa

Che sia molto bello andare in giro per i colli bolognesi, lo dice anche una canzone spensierata di qualche anno fa, ed è seguendo idealmente quelle note che decidiamo di raggiungere Monteveglio, uno dei comuni più antichi e suggestivi del territorio. Il paesaggio dolce e variegato, in cui oggi si alternano estesi vigneti, verdi colline e rilievi segnati da calanchi era piaciuto anche alle popolazioni preistoriche che per prime si erano insediate da queste parti, seguite dagli antichi romani. Basta fare una trentina di chilometri dal capoluogo emiliano per arrivare al Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, un’area naturale protetta di circa mille ettari, ricca di specie animali anche rare e amata dagli escursionisti per i suoi boschi e praterie. La nostra passeggiata inizia proprio dai sentieri del parco che risaliamo a piedi fino al borgo, ma potremmo anche arrivarci in auto, parcheggiando appena fuori dalla cinta muraria. Le atmosfere medievali ci fanno battere il cuore appena passiamo sotto il voltone sovrastato da una torre con merli ghibellini, architetture che testimoniano i tempi in cui il centro storico faceva parte di un sistema di fortificazioni. E’ tuttora suggestivo ciò che rimane del Castello della Cucherla: l’antica rocca è andata distrutta nel corso dei secoli, ma possiamo tuttora ammirarne il portale, sormontato dal cammino di ronda, oltre al grande torrione visitabile, che oggi “difende” la memoria storica del luogo, grazie a un percorso espositivo al suo interno, dedicato alle vicende che segnarono il passato del paese. Tra esse, anche un’inaspettata e abbondante nevicata che nella primavera del 1527 salvò il borgo dall’assedio dei Lanzichenecchi, evento che ogni anno viene rievocato con la processione alla pieve di Santa Maria Assunta, la cui facciata duecentesca, con la luminosa bifora, è rimasta invariata nel tempo. La nostra passeggiata prosegue verso il monumento più insigne del borgo, ovvero l’Abbazia di Monteveglio, accuratamente restaurata alcuni decenni fa. Scopriamo presto che a fondare il monastero, nel secolo XI, fu addirittura una donna: la potentissima contessa Matilde di Canossa, che dominò un vasto territorio. Oggi il monastero è sede della Comunità dei Fratelli di San Francesco. Restiamo nel cuore storico del paese anche per cena, fermandoci presso la Trattoria del Borgo di Monteveglio, situata in un edificio che un tempo faceva parte della prima cinta muraria. L’atmosfera caratteristica con le travi a vista e l’accoglienza calorosa ci mettono subito a nostro agio. “Qui c’era un ristorante già da decenni, noi abbiamo rilevato l’attività aprendo il primo gennaio 1997. Facciamo la spesa personalmente e oltre a salvaguardare i sapori del territorio, anche attraverso l’utilizzo di prodotti selezionati e a km zero, ci divertiamo a inventare nuovi piatti e accostamenti”, ci raccontano i titolari, Alessandra e Paolo Parmeggiani. Fa parte dello staff anche il cuoco Andrea Rubini. La nostra cena all’insegna dei sapori tradizionali bolognesi inizia con le buonissime tigelle, fatte con la pasta del pane e cotte tra due piastre, e con le crescentine, di forma rettangolare e fritte, servite con un misto di affettati, formaggi, marmellate e il tipico pesto modenese al lardo, con rosmarino e l’odore dell’aglio. Continuiamo con i tipicissimi tortellini in brodo e con i tortelloni di ricotta conditi con una crema di parmigiano. Non resistiamo nemmeno alle tagliatelle fatte a mano da una “sfoglina”, condite con le spugnole. Assaggiamo anche i tagliolini agli asparagi di Altedo, conditi con della polvere di prosciutto. Chiacchierando con la titolare scopriamo che d’estate, quando sarà possibile mangiare anche all’aperto, godendoci una splendida vista sulla valle, faranno anche i fiori di zucca ripieni di mozzarella e mortadella e i ravioli ripieni con cipolla di Medicina e formaggio di fossa con aceto balsamico. Tra le pietanze scegliamo il ganassino, ovvero la guancia di vitello, tenerissima grazie alla cottura nel vino rosso, e una buona cotoletta di melanzane al forno col formaggio Raviggiolo e tortino di pomodori. Riscuote grande successo anche il coniglio “ieri e oggi”: due pezzi distinti di cui uno cotto arrosto e l’altro, molto saporito, cotto sottovuoto a bassa temperatura. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini dei Colli Bolognesi, ma in carta troviamo anche diverse etichette interessanti sia regionali che nazionali. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni della casa tra cui la delicata mousse ai fiori di camomilla con gelatina al limone, il budino di yogurt con ciliegie di Vignola al vino rosso, e l’immancabile specialità bolognese, la torta di riso, preparata secondo la ricetta della nonna della signora Alessandra. Un buon Nocino del luogo conclude la nostra cena, che siamo certi di ripetere presto, tornando in questo favoloso borgo durante la bella stagione. Testo: Francesca Bertha Consulenza e fotografie: Valeria Balbiano PER INFORMAZIONI: www.comune.monteveglio.bo.it www.trattoriadelborgomonteveglio.it Trattoria del Borgo Via San Rocco, 12 Monteveglio (BO) Tel.: 051/6707982

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Atmosfere mediterranee in Val di Susa: gita ai laghi di Avigliana, Avigliana, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 30 Apr 2013 22:00:00 GMT

ITALIA, Europa

Se chiedessimo a un bambino di disegnare una città fiabesca dove fare una bella gita, i suoi pennarelli ci consegnerebbero con ogni probabilità un paesaggio come quello di Avigliana: un antico borgo con porte merlate medievali, stradine pittoresche dominate da un castello pieno di misteri, e poco più in là, due bei laghi incastrati tra le verdi colline, con barche a vela sui loro specchi d’acqua e ciclisti sulle loro rive. Arriviamo in questa splendida città costeggiando prima il Lago Piccolo, e poi percorrendo la strada costiera del Lago Grande. Entrambi di origine morenica, i due laghi insieme alla zona paludosa intorno, formano un parco naturale popolato anche da numerose specie di uccelli. Dalla passerella galleggiante sul Lago Grande, detto anche Lago della Madonna, ammiriamo il panorama in cui spicca il santuario della Madonna dei Laghi. Eretto nel 1622, conserva ancora l’immagine della Vergine davanti alla quale nel Trecento pregava Bona di Borbone, moglie di Amedeo VI il Conte Verde, affinché potesse avere un figlio maschio, grazia che ricevette. Ma il lago, sulle cui zone paludose nel Neolitico esisteva un centro abitato fatto di palafitte, conserva anche il ricordo triste e misterioso di Filippo II di Savoia-Acaia, condannato a morte e fatto annegare nelle gelide acque nel 1368 per ordine del Conte Verde. Dicono che il suo spirito vaghi ancora sopra i laghi. Spostandoci nell’incantevole centro storico, sovrastato dal castello che venne menzionato per la prima volta nel 1058, visitiamo la chiesa di San Pietro, una delle più antiche e importanti della regione, fondata dai frati benedettini di Novalesa tra il IX e X secolo. Una piacevole passeggiata ci porta in piazza Conte Rosso, nelle cui vicinanze ammiriamo l’ottagonale Torre dell’Orologio, edificato nel 1330, che fu il primo orologio pubblico in Piemonte e il secondo in Italia. Riprendendo l’auto, raggiungiamo il luogo di culto più notevole del territorio, meta di numerosi pellegrini: la Sacra di San Michele, un’abbazia dalla bellezza suggestiva, fondata tra il 983 e il 987 e situata sullo sperone roccioso del monte Pirchiriano, un tempo luogo prediletto dagli eremiti. Al meraviglioso edifico religioso è legata la leggenda della Bell’Alda, a cui è dedicata una torre. La fanciulla che visse nel Seicento, una volta venne alla Sacra per pregare contro i mali della guerra, ma fu sorpresa dai soldati nemici. Per sfuggire al loro assalto, si gettò nel burrone invocando l’aiuto di San Michele e della Vergine, e rimase illesa. Quando però, per vanità e denaro decise di ritentare il salto, morì sul colpo. Avvertendo un certo languorino, torniamo in città e decidiamo di fermarci per cena al Ristorante Pizzeria Donna Sofì, situato in via Giaveno. Appena entriamo, inizia il nostro viaggio nel viaggio: come per magia, ci troviamo avvolti dalle calorose atmosfere di Napoli, e a darci il benvenuto, oltre al titolare, il signor Piero Milione, in arte Vasinicola, è la mitica Sofia Loren, a cui è dedicato il locale. E’ tra le splendide foto della diva, nonché quelle ritraenti degli scorci caratteristici partenopei che iniziamo a gustare l’autentica pizza verace napoletana, disponibile anche al metro. Tra le numerose varietà gustiamo la pizza Donna Sofì, ma assaggiamo anche quella con la burrata e anche alcune dal nome divertente come “D’ò fetente” e la “Vigliacca”, tutte buonissime. Mentre studiamo il menù, scambiamo due chiacchiere con il signor Piero, professionista della ristorazione da oltre trent’anni: “Questo locale ha quasi un secolo di vita, era nato nel 1920 col nome Benna Bianca. In principio era “la casetta bianca” che fungeva da ricovero attrezzi dei contadini. Poi è nata la locanda, diventando un punto di riferimento dei viandanti della Val di Susa. Io l’ho rilevato nel 2003, e giunti al decimo compleanno, ho deciso di celebrarlo intitolando il ristorante a Donna Sofì, l’icona più superba della cultura partenopea”, ci racconta il titolare, il cui lavoro è apprezzato anche da molti personaggi dello spettacolo di oggi, spesso suoi ospiti. Tra le specialità del ristorante gustiamo gli spaghetti con trionfo di mare al cartoccio, le linguine alla Sofì, ma non resistiamo nemmeno ai paccheri e tracchiulelle, con ragù napoletano con costine di maiale e allo scialatiello verace, di pasta fresca napoletana. Proseguiamo con i gamberoni allo scarpariello, squisita specialità della casa, mentre gli altri del gruppo gustano una bella grigliata mista di pesce, e una ricca frittura di paranza. Gli amici “carnivori” apprezzano molto la tagliata di Angus e il filetto ai ferri. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni partenopee tra cui la Delizia di Sofia, la zeppola napoletana e il babbà al rhum. Non c’è dubbio che torneremo presto qui, anche per partecipare agli eventi di musica dal vivo animati da Patrizio, figlio del signor Piero, e per goderci delle belle serate mediterranee sul terrazzo. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.avigliana.to.it www.donnasofi.it Ristorante Pizzeria Donna Sofì Via Giaveno, 69 Avigliana (TO) Tel.: 011/9369199

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Pellegrinaggio tra arte, storia e buona tavola: una giornata a Giaveno, Giaveno, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 06 May 2013 23:40:35 GMT

ITALIA, Europa

Si esce dalla tangenziale di Torino e dopo circa una mezz’oretta ci si trova immersi nel verde paesaggio della Val Sangone, che curva dopo curva rivela le bellezze di questo territorio alpino, abitato sin dai tempi preistorici e poi in epoca romana, quando fu costruita a Giaveno una casa colonica. Giungendo in questa bella città, il cui centro storico conserva ancora molte testimonianze dell’architettura del passato, tra cui una parte delle antiche mura con le torri, scopriamo che il primo viaggiatore illustre che secondo alcuni diede addirittura il nome a Giaveno, fu Annibale, accompagnato da alcuni dei suoi elefanti da guerra. Durante la sua traversata delle Alpi, giungendo qui, il condottiero avrebbe detto: “Iam veni”, ovvero “ci sono già stato”. E’ legato proprio a quei pendii innevati anche un importante primato di Giaveno: nel 1898 l’ingegnere e industriale svizzero Adolfo Kind, primo promotore dello sci alpino, utilizzò gli sci per la prima volta sulle montagne italiane proprio qui. Durante la nostra passeggiata tra gli scorci caratteristici della città puntellata di bellissime fontane, tra cui la Fontana del Mascherone del 1622, visitiamo anche diverse splendide chiese. In centro troviamo la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire, costruita agli inizi del Novecento, e in Borgata Selvaggio ammiriamo il Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Al suo interno, oltre a delle preziose opere d’arte, si trova anche una ricostruzione della grotta di Lourdes. Ma il luogo di culto più importante del territorio, meta di numerosi pellegrini, è la Sacra di San Michele, un’abbazia dalla bellezza suggestiva, fondata tra il 983 e il 987 e situata sullo sperone roccioso del monte Pirchiriano, un tempo luogo prediletto dagli eremiti. Oggi, visitando l’imponente edificio religioso, la cui facciata è alta 41 metri, possiamo ammirare anche una statua di grandi dimensioni di San Michele Arcangelo, creata nel 2005 dallo scultore altoatesino Paul De Doss-Moroder e collocata su uno spuntone di roccia. Dal piano d’ingresso giungiamo alla chiesa attraversando lo Scalone dei Morti, dove nella nicchia centrale erano custoditi alcuni scheletri di monaci. Arrivati alla sommità di questa particolare scalinata, si passa dal Portale dello Zodiaco, scolpito dal Maestro Nicolao. Nel meraviglioso edificio ammiriamo anche gli archi rampanti novecenteschi, le Rovine del Monastero Nuovo, e la Torre della Bell’Alda, dedicata a una fanciulla che nel Seicento venne alla Sacra per pregare contro i mali della guerra, ma fu sorpresa dai soldati nemici. Per sfuggire al loro assalto, si gettò nel burrone invocando l’aiuto di San Michele e della Vergine, e rimase illesa. Quando però, per vanità e denaro decise di ritentare il salto, morì sul colpo. Dopo aver visitato anche l’antica officina e l’affascinante cella eremitica, decidiamo di tornare in città, ed è proprio in via Sacra San Michele che decidiamo di fermarci per cena, attratti dall’insegna del Ristorante Pizzeria I Tre Gat. Nel comodo parcheggio del locale notiamo subito un gatto, e una volta a tavola, scopriamo che il nome non è casuale: “Abbiamo aperto nel 1997 e il nome giocoso è un tributo ai tre gatti che vivevano nella precedente trattoria”, ci racconta il titolare Fabio. Mentre ceniamo, possiamo ammirare vari dipinti e immagini sulle pareti, raffiguranti i tre felini. “La nostra cucina si ispira al territorio, ma propone anche delle valide alternative, ad esempio piatti dimenticati, che si possono rivalutare. Con la freschezza e con la qualità dei nostri prodotti dimostriamo che anche in pizzeria si può mangiare molto bene, per di più con un ottimo rapporto qualità-prezzo”, ci spiega il signor Fabio. Oltre alla carta fissa, possiamo scegliere anche tra le specialità del menù degustazione, sia di terra che di mare, che cambia almeno ogni due settimane in base alla stagionalità dei prodotti. Iniziamo con il vitello in salsa tonnata e con l’albese alla contadina, mentre i nostri amici che prediligono il pesce, optano per un antipasto misto di mare e per l’insalatina tiepida di polipo. Continuiamo con gli agnolotti alla vecchia maniera e con le tagliatelle ai funghi porcini. Assaggiamo anche un bel risotto con la fonduta e uovo di quaglia, ma hanno grande successo anche gli gnocchi di patate con capesante e gamberi. Tra le pietanze non resistiamo al filetto di tonno ai ferri e al filetto di fassone piemontese con pepe verde, ma gustiamo anche una squisita tagliata di piemontese con rucola e pomodoro Pachino. La nostra giornata si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert della casa tra cui delle bavaresi al gianduia e con i frutti di bosco, delle crostate di frutta fresca e dei bignè farciti con gusti diversi. Sarà un vero piacere tornare ancora a Giaveno, ad esmpio in settembre, in occasione della grande festa del fungo, quando presso I Tre Gat troveremo un menù esclusivo dedicato ai funghi, con specialità sia di terra che di mare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.giaveno.it www.sacradisanmichele.com www.ristorantei3gat.com Ristorante I Tre Gat Via Sacra San Michele, 48 Giaveno (TO) Tel.: 011/9377333

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Nella patria del culatello, attraverso secoli di storia e di sapore: una giornata a Zibello, Zibello, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Tue, 23 Apr 2013 23:36:15 GMT

ITALIA, Europa

Era probabilmente durante uno degli inverni freddi e dall’aria ferma del Trecento, quando il castello di Pieve, centro amministrativo della vita del feudo di allora era totalmente inghiottito dalla fitta nebbia, che a un bravo norcino venne l’idea di lavorare il culatello con il metodo che molti secoli dopo rese Zibello famosa in tutto il mondo. Il pregiatissimo salume, oggi a denominazione di origine protetta e presidio Slow Food, si produce esclusivamente da ottobre a febbraio, quando la Bassa parmense è avvolta dalla nebbia e le temperature sono attorno allo zero. Il sapore inconfondibile del culatello premia i produttori che oggi, come secoli fa, sanno che le condizioni meteo avverse da un punto di vista turistico, possono essere invece la manna dal cielo per creare una prelibatezza unica e inimitabile. La leggenda narra che già nel 1322, ai conti Andrea Rossi e Giovanna Sanvitale, in occasione del loro matrimonio furono donati alcuni culatelli inviati dai marchesi Pallavicino. Fino ai tempi più recenti, del prezioso salume in paese se ne facevano pochi pezzi, e poche erano le persone che poterono assaggiarlo. Per diversi secoli, data la “sconvenienza” attribuita al termine “culatello”, i cronisti evitavano di nominarlo nei loro scritti. Perfino la prima notizia tangibile che riguarda questa prelibatezza è un’immagine: un disegno del 1691, raffigurante una donna che tiene in mano un culatello. Risale al 1735 il documento del comune di Parma, detto il Calimiero, in cui per la prima volta appare la scritta “culatelli senz’osso”. La nostra passeggiata a Zibello, oltre a seguire le tappe della storia del celebre salume, ci porta anche sulle orme dei Pallavicino, i marchesi che sin dal 1249 dominarono il comune con poche interruzioni fino all’Ottocento. A ricordarci quel lungo periodo storico è l’imponente Palazzo Pallavicino situato nella piazza principale: sotto il suo lungo porticato ad archi acuti si svolsero numerosi eventi decisivi della comunità, e sempre lì trovarono rifugio i malati di peste nel 1630, così come gli sfollati a seguito di diverse alluvioni del Po. All’interno del palazzo si trova il Teatro Pallavicino e visitiamo anche il suggestivo chiostro dell’ex convento dei domenicani, fondato nel Quattrocento. Ammirando gli affreschi che ornano le lunette, raggiungiamo il museo dedicato alla civiltà contadina della Bassa Parmense, allestito presso il convento. In centro visitiamo anche la chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio, costruita in stile tardo gotico a partire dal 1489. Restiamo immersi nelle atmosfere più autentiche della storia locale fermandoci per cena presso la Trattoria e Locanda La Buca, in via Ghizzi. Ad accoglierci nella caratteristica sala è la signora Miriam Leonardi, la titolare che gestisce il locale insieme al marito Guido, la figlia Laura e la sua famiglia. “A fondare la trattoria fu mia bisnonna nel 1875, dopo essere tornata dall’Argentina. Sin da allora, a tramandare il locale di generazione in generazione sono sempre state le donne: dopo mia bisnonna Romilda sono seguite mia nonna Zaira, mia mamma Elena e ora ci siamo io e mia figlia”, ci racconta la padrona di casa. “Le donne hanno il palato, gli uomini il polso. La nostra è una storia di lunghi anni di fatica e di lavoro in cui abbiamo sempre mantenuto i sapori autentici del territorio: i nostri piatti arrivano direttamente dall’Ottocento, e oggi li prepariamo esattamente come si faceva allora”, ci spiega ancora la signora Miriam. La nostra cena inizia proprio con il re della tavola parmense, il culatello di Zibello prodotto in casa e fatto maturare nella cantina della trattoria. Il suo sapore sublime racconta l’anima di questi luoghi, le nebbie autunnali e il paesaggio fluviale dal clima umido. Tra gli antipasti assaggiamo anche la spalla cotta con mostarda e un piatto di salumi misti. Tra le paste tradizionali gustiamo il pasticcio di maccheroni in crosta dolce, una ricetta di origini spagnole del Seicento. I nostri amici non resistono invece agli anolini pasticciati “La Buca”, ma naturalmente anche le tagliatelle con culatello fanno proseliti. Tra le pietanze scegliamo degli ottimi arrosti di anatra e di faraona, e gustiamo con grande piacere dei bolliti: la mariola con zabaione all’aceto e il prete con mostarda mantovana. Un paio di nostri amici optano invece per dei piatti di cacciagione. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni tra cui il cacio bavarese, la zuppa inglese e le torte della casa. Tornare qui sarà un vero piacere, e potremo farlo anche in occasione delle prossime feste gastronomiche o anche solo per un tranquillo weekend tra passeggiate e buona tavola. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.zibello.pr.it www.trattorialabuca.com Trattoria e Locanda La Buca Via Ghizzi, 6 Zibello (PR) Tel.: 0524/99214

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Un "castle tour" che inizia in Lombardia e finisce in Iralnda: una giornata a Carpaneto Piacentino, Carpaneto Piacentino, Lombardia

Francesca Bertha — Thu, 13 Feb 2014 14:23:42 GMT

ITALIA, Europa

Anche chi non è mai stato a Carpaneto, ha probabilmente vissuto qualche momento di emozione riconducibile a questa città grazie alla musica: per fabbricare certe componenti della meccanica dei pianoforti, così come per le bacchette da percussione, si utilizza il legno del carpine bianco, albero un tempo molto frequente sul territorio del comune il quale, come dimostra il suo stemma, prende il nome proprio da quella specie arborea. L’albero, quindi, e non il pesce, benché un’altra teoria avvalori la provenienza del toponimo da “carpa”. Arrivando in un comune storico, le cui origini risalgono all’epoca romana, e che fu citata per la prima volta nel 758, è normale aspettarsi la presenza di un castello. Ma Carpaneto ci sorprende alla grande: di castelli ne troviamo addirittura sei, senza contare i resti e i ruderi di diversi altri manieri. Sei castelli, dislocati in altrettante frazioni, ma stranamente nessuna notizia di fantasmi. Abbiamo invece scoperto una bella storia tra mistero e leggenda, che riguarda il castello di Torre Confalonieri, diventato popolare grazie alla nobile famiglia che diede il nome al luogo, e in particolare ad un suo illustre discendente: San Corrado. L’evento che condusse alla conversione del giovane nobile Corrado Confalonieri, nato nel 1290, fu un tragico episodio di caccia, avvenuto tra i boschi di Carpaneto. Quel giorno Corrado ebbe l’idea di appiccare il fuoco alle sterpaglie per stanare la cacciagione, ma un’improvvisa raffica di vento trasformò l’allegra giornata in tragedia: il fuoco si diffuse in un attimo, bruciando boschi e case. In seguito la governanza ghibellina incolpò dell’incendio un contadino, ma quando Corrado venne a sapere che lo volevano giustiziare per colpa sua, confessò di essere stato lui l’autore, seppure involontario, della disgrazia. Di conseguenza gli furono confiscati tutti i beni, e iniziò quella fase della sua vita che regalò un santo a Carpaneto. Continuando il nostro pellegrinaggio storico tra le frazioni, visitiamo anche il castello di Magnano, già citato nel 1288, il castello di Travazzano, dove soggiornò l’imperatore Lotario II nel 1136 e che fino a tempi recenti fu la residenza estiva dei vescovi piacentini. Il nostro “castle tour” annovera tra le sue mete anche il castello di Cerreto Landi, nel cui cortile si trovano le fondamenta di un’antica torre isolata, utilizzata come ultimo rifugio in caso di attacco. Ammiriamo anche il castello di Zena, al cui interno si trovano notevoli affreschi e un ampio camino con stemma. Naturalmente non poteva mancare un castello nemmeno in centro città, risalente probabilmente al XII secolo: dopo aver subito numerose devastazioni nel corso della storia, dell’imponente struttura si è conservata una buona parte della parte quattrocentesca, in cui oggi ha sede il Comune. Girando in centro ammiriamo anche la chiesa parrocchiale dei santi Fermo e Rustico, del XV secolo, costruito sui resti di un precedente luogo di culto. La nostra giornata a Carpaneto continua con un viaggio nel viaggio: decidiamo di fermarci presso il Ristorante Pizzeria Bellaria, in località Caminata di Ciriano, dove ci accoglie un’atmosfera piacevolissima e famigliare, che affonda le radici sia nelle tradizioni del territorio, che in quelle irlandesi e americane. Il merito è dei titolari Mario Umberto Matassa, il cuoco, e di Elena Leoni, che gestiscono il ristorante da quasi due anni con grande entusiasmo e fantasia. “Io sono di Belfast, i miei genitori facevano i ristoratori. Poi ho girato il mondo, lavorando nella ristorazione anche a New York e Philadelphia. Faccio tuttora il giornalista gastronomico, scrivo di cucina italiana per delle riviste inglesi, e ho pubblicato un libro, “Tuscany”, dedicato alla cucina toscana”, ci racconta il signor Mario. Una buona parte del nostro gruppo opta per le pizze e per le fantastiche focacce: la star incontrastata è la focaccia Bellaria, farcita di insalata, pomodoro fresco, crudo, mozzarella e origano. Riscuotono grande successo anche l’American Cheese Steak Focaccia e la focaccia Greca, così come gli hamburger. Ma non sono meno succulenti nemmeno i piatti della tradizione: iniziamo, infatti, con dei salumi misti, gustando anche il prosciutto crudo di Parma e la coppa piacentina. Tra i primi, tutti preparati con la pasta fatta in casa, scegliamo gli anolini in brodo, i tortelli classici, i pisarei e fasò e spaziamo anche tra i risotti, uno più succulento dell’altro. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini della zona, provenienti da cantine vicine. Proseguiamo con dei saporiti piatti di carne, gustando delle tagliate e dei filetti di autentica carne irlandese, proveniente da un allevamento biologico. La nostra giornata si conclude tra le dolci tentazioni della casa, tra cui il tiramisù e il Dolce Bellaria, ma anche delle specialità come l’American Apple Pie e la New York Cheescake. Torneremo di sicuro qui, sia per una bella giornata da passare nella Riserva Naturale Geologica del Piacenziano, che per goderci, nell’ampio dehor estivo, quell’aria fresca e leggera che dà il nome al Ristorante Bellaria, dove potremo assistere anche a delle serate di musica dal vivo. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.carpaneto.pc.it Ristorante Pizzeria Bellaria Loc. Ciriano, Carpaneto Piacentino Tel.: 0523/850539 Facebook: Ristorante Pizzeria Bellaria

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Gita al castello, dove la storia si gusta a tavola: un weekend a Lodi, Lodi, Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 08 Apr 2013 14:56:44 GMT

ITALIA, Europa

Questa volta abbiamo deciso di seguire le orme di Napoleone, “conquistando” una bellissima città d’arte che si trova sulle rive del fiume Adda. Il fascino di questi luoghi era conosciuto già ai Celti Boi, il cui antico villaggio, Laus Pompeia, sorgeva proprio qui. In epoca romana la città era un fiorente borgo commerciale ed agricolo grazie alla sua posizione strategica. La Lodi di oggi fu però fondata dall’imperatore Federico il Barbarossa il 3 Agosto 1158, dopo che nel 1111 Laus Pompeia fu rasa al suolo dai milanesi. Il nostro weekend lodigiano inizia dal centro storico, dove ci sistemiamo in due delle dieci camere arredate con gusto e dotate di aria condizionata e di ogni comfort dell’Albergo Ristorante Castello, situato proprio di fronte al maniero visconteo, oggi sede della Questura. Così le nostre prime foto immortalano proprio il simbolo della città: l’alto e massiccio Torrione del castello. Accanto al castello si estende il vasto Parco dell’Isola Carolina, un’oasi verde con piante anche di notevole interesse botanico. Lodi è anche un po’ la città dei miracoli: il Tempio Civico dell’Incoronata sorge sul luogo dove un tempo c’era un postribolo, con accanto un’immagine della Madonna. A questa immagine sono attribuiti diversi eventi miracolosi a seguito dei quali la popolazione devota decise di erigere il Tempio. Presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena si venera invece un Crocifisso miracoloso, ritrovato intatto fra i piloni di un ponte dopo una piena dell’Adda. Una delle chiese più vaste della Lombardia è il Duomo di Lodi, che iniziarono a costruire lo stesso giorno in cui il Barbarossa ha rifondato la città. Dedicata alla Vergine Assunta, la Basilica domina la suggestiva Piazza della Vittoria e custodisce notevoli opere d’arte, tra cui un polittico di Callisto Piazza. E’ una splendida incompiuta invece la Chiesa di San Francesco, la cui imponente facciata in cotto non è mai stata completata. Al suo interno sono conservate le spoglie di diversi personaggi illustri, tra cui quelle della poetessa Ada Negri. Arrivando così ai tempi di Napoleone, giungiamo al bellissimo Ponte sull’Adda, nei pressi del quale si svolse nel 1796 la celebre Battaglia del Ponte di Lodi, in cui il Bonaparte sconfisse gli austriaci. L’importante evento storico è ricordato da una lapide, ma anche da un dipinto di Giuseppe Pietro Bagetti. Attraversando il ponte odierno, costruito nel 1864 sul luogo dell’originale ponte di legno, si apre un suggestivo panorama sull’Adda, che comprende anche le piste ciclabili lungo il fiume. La produzione artistica lodigiana si estende anche alle famose ceramiche Vecchia Lodi, che oggi si possono ammirare al Museo Civico, oltre che presso la fabbrica Ceramica Artistica Lodigiana di Via San Fereolo, dove si organizzano visite e laboratori sulla ceramica per bambini. Dopo questa bella passeggiata ritorniamo alla nostra dimora dove ci aspetta una succulenta cena presso il Ristorante Castello. “Gestiamo il locale da trentacinque anni, e oltre a molti piatti legati al territorio, offriamo anche numerose specialità a base di pesce. Tra i nostri piatti forti ci sono sicuramente i risotti, e la prima domenica del mese organizziamo il brunch”, ci racconta il signor Francesco, il titolare che gestisce il locale da trentacinque anni con la moglie Tiziana e il figlio Alessandro. Iniziamo con il polpo con le patate e l’insalata di seppie e cannellini, ma gustiamo anche le acciughe del Cantabrico con burro e crostini. I nostri amici che prediligono la carne, non resistono al mitico culatello di Zibello, ma anche le polpettine di salsiccia nella verza fanno proseliti. Un’amica vegetariana prende lo sformato agli asparagi con fonduta. Proseguiamo con i fantastici paccheri gratinati ripieni di aragosta con salsa di scampi, e con gli spaghetti al riccio di mare e i tagliolini neri con ragù di seppia. Una parte del nostro gruppo opta per gli ottimi risotti, tra cui quello con salsiccia e zafferano. Tra i secondi piatti scegliamo il fritto di calamaretti e filetti di triglia, il baccalà mantecato, ma anche il filetto di branzino pescato alla griglia riscuote grande successo. Gli amici “carnivori” spaziano invece tra il filetto di scottona piemontese alla griglia, la tagliata di Angus americano al rosmarino, e il filetto alla Rossini. Alcuni ragazzi scelgono il maxi hamburger di black Angus con formaggio e bacon croccante, mentre una nostra amica è entusiasta del controfiletto di agnello bretone al forno. Ci resta ancora molto da scoprire in questa bella città, e sarà un grande piacere farlo le prossime volte partendo sempre dalla nostra dimora di fronte al Torrione. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.lodi.it www.hotelcastellolodi.it Hotel Ristorante Castello Piazza Castello, 2 Lodi (LO) Tel.: 0371/420396

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Un weekend da re, tra arte, storia e buona tavola: gita a Venaria Reale, Venaria Reale, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 07 Apr 2013 18:22:57 GMT

ITALIA, Europa

Passare un paio di giorni come ospiti delle sovranità piemontesi presso la loro residenza di caccia, lasciare che l’arte e la bellezza ci riempiano gli occhi e ci allietino il cuore, rilassarci tra le siepi e le rose dell’immenso giardino, deliziarci con prelibatezze ispirate al territorio ed elevate a un livello artistico: se fino a qualche tempo fa tutto ciò era privilegio di pochi, oggi è alla portata di tutti. “Regalità e piacere di vivere. Questa è la Venaria Reale”, dice lo slogan, che ogni momento del nostro weekend confermerà appieno, a partire dalla nostra “dimora”: le camere, arredate con fresca eleganza e dotate di ogni comfort, del B&B La Finestra sulla Reggia, collegato al Ristorante Il Convito della Venaria. Come suggerisce il nome della struttura, le finestre danno proprio sulla Torre dell’Orologio, ovvero sull’entrata della Reggia. Dopo esserci sistemati, partiamo per il nostro tour regale tra storia e magnificenza. La Reggia di Venaria, costruita tra il 1658 e il 1679 su progetto di Amedeo di Castellamonte, e con il prezioso contributo anche dell’architetto Filippo Juvarra, a cui si deve tra l’altro la Galleria Grande, è un capolavoro del barocco internazionale. Voluto dal duca Carlo Emanuele II, l’edificio era la base della famiglia reale durante le battute di caccia: da qui il nome Venaria, ovvero reggia venatoria. Il nostro percorso inizia dai sotterranei passando attraverso le storie, gli usi e i costumi dell’epoca sabauda, per poi giungere al piano nobile delle sale arricchite con meravigliosi stucchi e decorazioni pittoriche. Visitiamo anche la Cappella di Sant’Uberto, costruita tra il 1716 e il 1729 su progetto di Juvarra. Al complesso appartengono anche i vastissimi giardini situati su tre livelli in cui si trovano tra l’altro la peschiera grande, il giardino delle rose e gli insediamenti archeologici della Fontana d’Ercole. La nostra giornata continua tra i colori e i sapori dell’arte culinaria presso il Convito della Venaria, dove ad accoglierci con grande gentilezza e simpatia sono i titolari Lucia Basta e lo chef Christian Contu. Dal nostro tavolo si apre una magnifica vista sulla Reggia avvolta nelle luci serali, che ammiriamo sorseggiando un aperitivo. La nostra cena gourmet inizia con la battuta di manzo con rape rosse, caprino in crema e pepi: uno squisito esempio di come la cucina del territorio può essere interpretata con fantasia e originalità. Proseguiamo con l’uovo in forma dal tuorlo fondente su zabaione di grana padano e nocciole tostate, un altro piatto che testimonia l’estro dello chef, i cui accostamenti di sapori sono sempre delicati e sublimi. I nostri amici che prediligono il pesce, scelgono i gamberi rossi di Sicilia leggermente affumicati con morbido di patate e agrumi, e proseguono con polenta, ostriche e cipolla rossa. Il fascino è anche nei dettagli: il pane fatto in casa viene servito su una lastra di pietra di Luserna, e per le portate di consistenza più delicata abbiamo uno speciale cucchiaio salsa, che da un lato somiglia a un coltello. Continuiamo con gli agnolottini del plin alle erbe aromatiche su crema di cavolfiore, serviti in un bel barattolo che li tiene caldi e richiama le atmosfere casalinghe di una volta. Nella scelta delle pietanze il nostro gruppo si divide tra il baccalà Morro con crema di fagioli e pomodori passiti, e il “Giocando con...cervo, vitello e turgia”. La dolce conclusione della cena ci vede gustare la créme caramel, mentre i nostri amici si lasciano tentare dal soffice di arance amare con croccante di mandorle. L’indomani mattina visitiamo il Castello della Mandria e il suo parco, dove vengono organizzate anche gite a cavallo e in carrozza. Ritornando in centro, facciamo una passeggiata nel borgo storico, la cui forma richiama il collare dell’Annunziata, simbolo della casa sabauda e visitiamo la chiesa della Natività di Maria Vergine. Il languorino del mezzogiorno ci riporta presso il Convito della Venaria. “Da noi la cena gourmet e il bistrot del pranzo seguono due impostazioni nettamente distinte, sebbene anche i piatti del mezzogiorno siano frutto della stessa cura e fantasia che caratterizza la cena. Ma a pranzo lo stile è più leggero e il costo è accessibile a tutti, esattamente quel che cercano i turisti tra una visita e l’altra”, ci spiega Lucia. Cominciamo con il morbido di Castelmagno con composta di sedano al pepe nero e pan croccante, e dopo gustiamo gli ottimi malfatti caserecci con ragù di coniglio, olive taggiasche e ricotta stagionata. Il bunet con panna montata e amaretti sbriciolati ci darà la dolce carica per proseguire la giornata visitando alcune delle mostre d’arte allestite presso la Reggia: quella dedicata a Lorenzo Lotto e l’esposizione di Roberto Capucci, “La ricerca della regalità”. Ci rimane ancora molto da scoprire in questa bella città, e anche le prossime mostre saranno per noi di sicuro richiamo sotto la Torre dell’Orologio. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.venariareale.to.it www.lavenaria.it www.ilconvitodellavenaria.it Il Convito della Venaria Via Andrea Mensa, 37/G Venaria Reale (TO) Tel.: 011/4598392 Facebook: Il Convito Della Venaria

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Una giornata tra evoluzioni di danza, silenzio certosino e buona tavola: gita a Collegno, Collegno, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 10 Apr 2013 18:37:29 GMT

ITALIA, Europa

Bastano pochissimi minuti da Torino, volendo anche in metropolitana, per passare una giornata tra spettacoli di danza di altissimo livello, passeggiate tra antiche specie arboree e monumenti storici che richiamano alla memoria i tempi in cui le vie da noi percorse erano popolate dai Cavalieri della Santissima Annunziata. Collegno era un importante punto di riferimento dei viaggiatori già in epoca romana, quando divenne una stazione di posta lungo la via del Moncenisio per la Francia. Una delle prime mete della nostra gita è la Certosa Reale, nel cui chiostro un tempo si svolgeva lo “spaziamento”: la passeggiata durante la quale, una volta alla settimana, i monaci potevano parlare liberamente con i confratelli. Dopo essere stata sede del Regio Manicomio e poi dell’Ospedale Psichiatrico, oggi la struttura è rinata grazie a un accurato lavoro di riqualificazione. La costruzione della certosa fu commissionata nel 1641 da Cristina di Francia, sul modello architettonico della Grande Chartreuse di Grenoble. Si narra che fu proprio a seguito di un pellegrinaggio presso la casa madre dell’Ordine dei Certosini che lei fece voto solenne di erigere una certosa presso Torino. Tra i monumenti più noti dell’ex certosa c’è il Portale di Juvarra, realizzato dall’archietto nel 1737. All’interno del complesso ammiriamo anche gli affreschi ottocenteschi della Chiesa dell’Annunziata. Passato, presente e futuro convivono benissimo in questi luoghi: la Lavanderia a Vapore, costruita negli anni immediatamente successivi al 1855, periodo in cui il sito iniziò ad ospitare i malati psichiatrici, oggi è un eccellente centro culturale che dà luogo a spettacoli di danza di rilevanza internazionale. L’arte ha trovato ispirazione perfino nelle vicende di cronaca della città: il dramma del 1929 di Luigi Pirandello, “Come tu mi vuoi”, così come il film del 1962 “Lo smemorato di Collegno”, con protagonista Totò, sviluppano una storia realmente accaduta nel 1926, quando un soldato, sofferente di amnesia, una volta tornato dalla guerra, non seppe riconoscere i propri familiari. Collegno è una meta indicata anche per gli amanti della natura: il vastissimo parco della Certosa Reale è un’oasi attraversata da viali alberati con specie rare e dotato di strutture sportive e ricreative, molto amate dal pubblico. Dopo questa lunga passeggiata, ci aspetta una bella serata all’insegna dei sapori del territorio: decidiamo infatti di cenare presso la Trattoria La Casa di Bacco, in via Verdi. Entrando, ci fanno subito sognare gli affreschi sulle pareti, ritraenti le dolci colline piemontesi, ma notiamo con piacere anche le numerose bottiglie di vino esposte, insieme ai coloratissimi barattoli di sfiziose conserve. Ad accoglierci con grande gentilezza è la signora Ernesta, che da otto anni gestisce con amore ed entusiasmo il locale insieme alla sorella Silvana e con Ramona e Giulia. “Siamo uno staff molto affiatato e tutto al femminile. Per me è stato un traguardo importante creare questo clima di armonia in cui oggi lavoriamo tutte col sorriso. Prima gestivo un altro ristorante nel centro di Torino, ma questo locale, situato in provincia, mi ha permesso di conciliare maternità e lavoro: restando aperti di sera solo giovedì, venerdì e sabato, mi rimane il tempo necessario per stare con i miei figli, di 12 e di 14 anni”, ci racconta la signora Ernesta, che ha creato un locale dove questa armonia traspare da ogni dettaglio, tra cui l’ambiente famigliare e la freschezza dei piatti, sempre abbondanti e basati sulla stagionalità. La nostra cena inizia con un ricco antipasto piemontese, che oltre al vitello tonnato, le acciughe al verde e ai peperoni al brusco contempla anche una squisita insalata di musetto con fagioli e cipolle, e la giardiniera di verdure al tonno. Proseguiamo con gli gnocchi di patate con pomodoro e salsiccia: gustosissimi, si sciolgono in bocca. Alcuni di noi scelgono i tagliolini con verdure e gli gnocchi con barbabietola e gorgonzola, ma anche le calde e rassicuranti zuppe di legumi fanno proseliti. Annaffiamo queste bontà di autentica cucina casalinga con dei vini selezionati tra circa 150 etichette, tra cui molte piemontesi. Tra i secondi gustiamo un’eccellenza della cucina locale: la carne cruda di fassone alla tartara, oltre alla tagliata di fassone. Una parte del nostro gruppo opta per lo stinco di maiale al forno con patate e piace molto anche il fricandò di vitello con funghi porcini. Infine, non resistiamo certo ai buonissimi dolci fatti in casa, tra cui la panna cotta, il bunet e la torta di nocciole con lo zabaione al Moscato, oltre alle crostate fatte con le marmellate della casa. Marmellate, di cui prima di andar via, facciamo anche scorta, così come di diverse altre conserve, ma non solo: possiamo portar via anche la bottiglia di vino che non abbiamo finito. Torneremo senz’altro volentieri qui, magari in occasione di una delle serate a tema dedicate al fritto misto, alla bagna cauda o al bollito misto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.collegno.gov.it www.lavanderiaavapore.it www.lacasadibaccoristorante.com Ristorante La Casa di Bacco Via Verdi, 67 Collegno (TO) Tel.: 011/4154879

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Un weekend a Crema, tra arte, mistero e i miracoli della buona tavola, Crema, Lombardia

Francesca Bertha — Sun, 17 Mar 2013 14:21:49 GMT

ITALIA, Europa

Se la nostra gita fosse avvenuta duemila anni fa, anziché passare dalla Strada Statale Paullese, che collega Milano con Crema, avremmo fatto come gli indiani d’America: saremmo arrivati qui a bordo di slanciate canoe, o meglio delle piroghe, ricavate dal tronco di un albero. Pagaiando per i numerosi corsi d’acqua che all’epoca caratterizzavano questo territorio, avremmo raggiunto la nostra meta ammirando quel paesaggio di cui oggi ci parlano i libri di storia: per gran parte sommerso dalle acque degli attuali fiumi Serio, Adda e Oglio, ma anche da canali, rogge e fontanili che ritirandosi, cedettero il posto alle terre emerse come l’Insula Fulcheria, un’isola circondata dal Lago Gerundo. Oggi non c’è più nè l’isola, nè il lago, ma incredibilmente sono rimaste le piroghe, che oggi si possono osservare presso il Museo Civico di Crema, nella cui sezione dedicata all’Archeologia fluviale sono esposte tredici piroghe del III secolo d.C., realizzate in legno di quercia, rinvenute nel letto dei fiumi Adda, Oglio e Po in condizioni quasi perfette. Arrivando a Crema ci sistemiamo in una delle spaziose camere ricche di charme e dotate di ogni comfort della Locanda Ombrianello, situata all’interno del Podere d’Ombriano, dove si trova anche il Golf Crema Resort. Partendo alla scoperta della città, ci addentriamo nella sua emozionante storia spirituale, ricca di eventi straordinari. Addirittura, nel 1490 il filo religioso s’intrecciò con quello tragico di un giallo. Le cronache dell’epoca narrano come un pregiudicato bergamasco avesse ucciso la giovane moglie Caterina degli Uberti, esponente di una famiglia benestante di Crema. La donna, gravemente ferita, pregò la Madonna affinché le venissero impartiti i sacramenti prima di spirare, e così avvenne: le apparve una donna vestita poveramente che le disse: “Sono colei che hai chiamato”. Le emorragie cessarono per il tempo necessario per portare la moribonda alla parrocchia per i Santi Sacramenti. Sul luogo del delitto fu posta una croce di legno, e a seguito di ulteriori miracoli, tra cui la guarigione di un bambino, dal 1490 al 1500 fu costruito il Santuario di Santa Maria della Croce. Durante la nostra passeggiata per le vie intrise di storia ammiriamo anche molti edifici civili, tra cui il palazzo comunale con l’arco detto il Torrazzo, il Palazzo Pretorio e la sua torre medievale, e il Palazzo Vescovile. Tra le numerose splendide chiese che visitiamo la più antica è il Duomo, di stile gotico lombardo, sorto sul luogo dove già nel XI secolo si ergeva una grande chiesa. Restiamo nel centro storico anche per cena, scegliendo per la nostra serata il Ristorante Botero, in via del Ginnasio, a due passi dal Duomo. Ci accomodiamo nell’accogliente sala, la cui calorosa eleganza ci affascina subito: l’ambiente raffinato rispecchia l’anima della città, e grazie alle mostre temporanee, anche lo spirito giovane e fresco del locale. “Portiamo in tavola i sapori tradizionali, ma rivisitati con passione e maestria dal nostro chef Lorenzo Adobati. Le nostre principali specialità sono i piatti di pesce, e valorizziamo anche alcuni prodotti tipici del territorio come i tortelli e il formaggio Salva cremasco, tenendo sempre conto della stagionalità e garantendo l’assoluta freschezza di ogni piatto”, ci spiega il signor Marco, che ci accoglie in sala con grande gentilezza. Iniziamo con uno squisito sformatino di broccoletti con fonduta e cialda di Grana Padano, assaggiando anche i bocconcini di tonno fresco marinato alla soia con carpaccio di finocchi e arance rosse. Facciamo seguire questo delizioso antipasto dai tipici tortelli cremaschi pizzicati a mano e dalla crema di patate con bottarga di Muggine e scampi scottati. Annaffiamo queste prelibatezze con degli ottimi vini scelti tra le circa cento etichette disponibili, e continuiamo la cena con delle specialità di pesce che ogni giorno variano in base alla disponibilità del pescato. I nostri amici “carnivori” prediligono invece lo stracotto di guancia di manzo al vino rosso con polenta di storo. Infine, non resistiamo certo alla dolce tentazione dei dessert della casa, tra cui il gelato al fior di latte con miele di castagno e croccante, e uno sfizioso semifreddo al torrone di Alicante con crema alla nocciola e pepite di cioccolato bianco. Il weekend a Crema ci ha arricchiti di una serie di piacevoli esperienze che speriamo di poter rivivere presto: la prossima occasione potrebbe essere il battesimo della bimba di una nostra amica, da festeggiare con i sapori prelibati del Ristorante Botero. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.crema.cr.it www.ristorantebotero.it www.locandadiombrianello.it Ristorante Botero Via del Ginnasio, 4 Crema Tel.: 0373/87911

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Sapore di mare tra il castello, il santuario e la casa degli elfi: una giornata a Truccazzano, Truccazzano, Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 15 Apr 2013 23:50:36 GMT

ITALIA, Europa

Un borgo medievale immerso nel verde del paesaggio fluviale del Parco Adda Nord, dove le testimonianze storiche e artistiche convivono con quelle della vita contadina di una volta in un piacevolissimo contesto naturale: ecco come si presenta oggi Truccazzano, comune situato nella Martesana, a pochi chilometri da Milano. Se oggi questo grazioso luogo è anche meta di molte famiglie per una tranquilla gita domenicale in bicicletta, ben diversa era la situazione nell’antichità: chi ci aveva preceduto da queste parti, ci era venuto a bordo di canoe preistoriche, visto che un ampissimo territorio tra l’Adda e il Serio era coperto dal Lago Gerundo, un vasto specchio d’acqua salmastra. Nel lago viveva un terribile drago di nome Tarantasio il quale, quando gli veniva fame, si avvicinava alle rive e faceva strage di uomini mentre il suo alito asfissiante ammorbava l’aria circostante. Il drago, ucciso non si sa bene se dal capostipite dei Visconti o da San Cristoforo, è ricordato da diversi toponimi della zona. Pare ci fosse ancora il lago, quando nel 1158 Federico Barbarossa, in procinto di assediare Milano, attraversò l’Adda con il suo esercito al guado di Corneliano, oggi frazione di Truccazzano. Successivamente il Barbarossa ci tornò e per un breve periodo si accampò nella località di fondazione romana e sede di una pieve. Tra le prime mete della nostra gita è infatti il castello di Corneliano Bertario, edificato nelle sue parti più antiche, come la torre quadrata sull’angolo della piazza, verso la fine del Trecento, mentre il resto del suggestivo edificio fu costruito tra il Quattro- e il Cinquecento. Il borgo medievale, dove visitiamo anche la pieve risalente al VII secolo, ogni anno ospita una rievocazione storica con cortei in costume e tornei. Spostandoci verso il centro di Truccazzano, scopriamo che la vicinissima frazione Rezzano è sede di un importante Santuario, menzionato già in un documento del 1570. Diversi anni prima infatti, nei dintorni ci fu un’apparizione mariana. A vedere la splendida signora discesa dal cielo furono due poveri contadini, a cui la Vergine chiese di andare dal parroco e di dirgli di collocare presso Rezzano una sua sacra immagine. Il parroco, all’inizio diffidente, credette all’apparizione solo quando i due contadini tornarono da lui con in mano un rametto secco, raccolto da terra dalla Madonna, che una volta data al prete, fiorì. Nella piazza centrale del paese una simpatica pecorella gialla, logo dell’Associazione Pro Berot, ci attira in un mondo favoloso che piace moltissimo anche ai bambini che sono con noi. Si tratta di una sorta di museo della vita contadina, allestito in un portico del 1860 con ex stalle e fienile, dove si possono conoscere gli attrezzi utilizzati una volta nei campi e anche imparare come si munge la mucca. Dopo questo bel giro nelle tradizioni locali è un vero piacere accomodarci presso i tavoli del vicino Ristorante Da Fosca, in via Lombardia. Le accoglienti sale, arredate con stile e con quel tocco marinaro che lascia immaginare gli autentici sapori mediterranei che accompagneranno la nostra serata, insieme alla gentilezza dei titolari, ci mettono subito a nostro agio. “Crediamo nel valore del piacere della buona tavola e della convivialità. Per le nostre specialità di pesce scegliamo materie prime genuine, di qualità, tutelando anche la varietà della cucina tradizionale marinara. Il buon cibo trasmette piacere, conoscenza e benessere”, ci spiega la signora Fosca, che gestisce il ristorante da sei anni insieme al marito Antonio, il cuoco. “Oltre a cenare alla carta, da noi è anche possibile prendere un aperitivo al bar, pranzare a prezzo fisso o addirittura organizzare delle feste e cerimonie con menù personalizzabili”, aggiungono. Iniziamo con l’antipasto Fosca, che comprende cinque sfiziosi assaggi tra cui il polipo con le patate, le alici marinate, il salmone, il pesce spada e il tonno affumicati della casa, oltre alle capesante gratinate. Su prenotazione sono anche disponibili crudità, zuppe di pesce e catalane. Proseguiamo con la chitarra allo scoglio e con gli spaghetti con vongole e bottarga di Muggine. I nostri amici optano invece per il risotto alla pescatora, ma anche le linguine all’astice fanno proseliti. Continuiamo con una vera prelibatezza della casa, il misto di crostacei alla catalana, mentre il resto del gruppo sceglie delle ricche grigliate miste di pesce e il fritto misto con verdure. Infine, cediamo volentieri alla dolce tentazione dei dessert fatti in casa, tra cui il tiramisù e lo squisito salame di cioccolato con le mandorle. Tra i tanti motivi che ci faranno presto ripetere questa bella gita fuori porta, per i bambini c’è sicuramente la visita alla Casa degli Elfi presso l’ex fienile, mentre per i grandi saranno irresistibili le serate gastronomiche del Ristorante da Fosca, che l’ultimo giovedì di ogni mese invitano a compiere un viaggio culinario nelle varie regioni italiane. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.truccazzano.mi.it www.ristorantedafosca.com Ristorante Trattoria Da Fosca Via Lombardia, 13 Truccazzano (MI) Tel.: 02/95838338

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La gita che ci aveva consigliato Francesco Petrarca: una giornata a Pavia, Pavia, Lombardia

Francesca Bertha — Sat, 16 Mar 2013 16:10:04 GMT

ITALIA, Europa

Se il Naviglio fosse navigabile come era stato fino a circa sessant’anni fa, saremmo potuti arrivare a Pavia anche in barca. Mentre ci avviciniamo alla città che intorno al ‘600 si chiamava Papia, ed era la capitale del regno dei longobardi, immaginiamo un percorso romantico che forse tra qualche tempo si potrà realizzare davvero: dopo la partenza dalla Darsena di Milano, la nostra barca scenderebbe lungo il Naviglio Pavese attraversando il tranquillo paesaggio padano, e una volta arrivata in città, farebbe un giro sul fiume Ticino, passando sotto lo spettacolare Ponte Coperto. In attesa di tornare qui via acqua, siamo molto contenti di visitare Pavia essendoci giunti in auto, durante una soleggiata giornata i fine inverno. Chi ci è stato, lo sa: Pavia è molto bella, infatti lo pensava perfino Francesco Petrarca. In una sua lettera indirizzata a Giovanni Boccaccio, il poeta del Canzoniere parla con entusiasmo della città, di cui racconta che erge al cielo le sue molte torri e gode della duplice vista delle Alpi e degli Appennini, oltre ad essere allietata dalle placide acque del Ticino. Petrarca parla anche del grande castello di Galeazzo, e del ponte di marmo sul Ticino. Il famoso Ponte Coperto ci affascina molto, e scopriamo che pur essendo stato costruito sulle stesse basi, non è lo stesso ponte che conosceva il Petrarca. Infatti, il ponte trecentesco, a sua volta costruito sui ruderi di un antico ponte romano, fu poi ampliato e modificato diverse volte nel corso della storia, fino ad essere gravemente danneggiato durante la seconda guerra mondiale, e infine demolito e ricostruito ex novo. Il ponte che oggi ammiriamo, inaugurato nel 1951, collega la città al caratteristico Borgo Ticino, dove si trova anche la statua in bronzo di una lavandaia, che ricorda il suggestivo Vicolo Lavandai di Milano. Percorrendo gli ampi viali, realizzati sul tracciato delle antiche mura che circondavano Pavia, e addentrandoci nelle caratteristiche stradine, respiriamo l’aria di una città a misura d’uomo e carica di storia e di cultura, anche in quanto importante centro universitario. Oltre a visitare alcune delle chiese più importanti, tra cui la Basilica di San Michele, dove fu incoronato Federico Barbarossa, o come il Duomo, imponente edificio religioso la cui cupola è la terza in Italia per dimensioni, facciamo anche uno strappo appena fuori città, per ammirare la Certosa di Pavia, monumento di infinita ricchezza artistica e storica, costruita per volontà di Gian Galeazzo Visconti, che pose simbolicamente la prima pietra del cantiere nel 1396. Restiamo immersi nell’arte anche durante la nostra cena, grazie alle opere di Marco Lodola esposte nell’elegante sala del Ristorante Peo, all’interno del palazzo d’epoca dell’Hotel Moderno, in prossimità di Piazza Minerva. I colori caldi della sala, arredata con grande stile, fanno da sottofondo al piacere dei sapori autentici del territorio. “Gestiamo questo ristorante da circa un anno, mentre la nostra Osteria della Madonna, in centro, oggi curata da mia figlia Valentina, ha ormai quarant’anni di vita”, racconta il signor Peo. Iniziamo con un ricco antipasto di salumi misti della zona, a cui facciamo seguire gli squisiti gnocchi di zucca. Gustiamo anche un ottimo risotto con l’ossobuco, mentre i nostri amici scelgono vari altri tipi di risotti, di cui il ristorante offre una vasta scelta. Annaffiamo queste bontà con dei vini selezionati tra numerose etichette e proseguiamo con i bolliti misti e gli stracotti, mentre una parte del gruppo sceglie invece il filetto alla Wellington. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert della casa, tra cui la torta di cioccolato storica e la tarte tatin di pere. Dopo questa bella giornata possiamo solo dire di essere pienamente d’accordo con Francesco Petrarca: Pavia è davvero una città bellissima. Visitarla è stata un’esperienza che ci ha arricchiti e che ripeteremo senz’altro presto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.pv.it www.hotelmoderno.it Ristorante Peo Viale Vittorio Emanuele II, 29 Pavia Tel.: 0382/538449

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Una pellicola storica con scene di arte, amore e buona tavola: gita a Melzo, Melzo, Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 04 Mar 2013 21:16:00 GMT

ITALIA, Europa

Oggi visitare Melzo coincide quasi sempre col vivere l’emozione di un bel film, dato che una delle maggiori attrazioni della città è il cinema multisala Arcadia, progettato da Giancarlo Marzorati che ha creato un colosso architettonico più volte paragonato a una moderna cattedrale, una struttura che per la prima volta in Italia ha introdotto il concetto di multiplex. Ma basta fare un giretto nella città, ricordata già dallo scrittore romano Plinio il Vecchio, per renderci conto che anche la sua storia è come un film, a tratti d’azione, a tratti romantico. Mentre le guerre che nel Quattrocento facevano di Melzo una zona strategica dei combattimenti tra il Ducato visconteo-sforzesco e la Serenissima potrebbero essere oggi immaginate come un colossal, la storia di Agnese Pasta, leggendaria eroina che guidò una rivolta femminile pro-sforzesca contro i soldati veneziani protestando contro la miseria e le violenze, potrebbe diventare un film drammatico. Nel cartellone della storia melzese c’è spazio anche per il romanticismo: nel 1474 la bella nobildonna Lucia Marliani, sposata, divenne l’amante del duca Galeazzo Maria Sforza da cui l’anno successivo ebbe un figlio. Nello stesso anno il duca le assegnò il feudo di Melzo e Gorgonzola coi rispettivi castelli oltre a molti gioielli preziosi. La love story ebbe però una drammatica conclusione quando nel 1476 Galeazzo Maria Sforza morì pugnalato. Durante il governo del successore, Ludovico il Moro, la donna perse le ricchezze e le proprietà donatele dal defunto duca. Dopo la caduta di Ludovico il Moro per mano dei francesi nel 1499, il marchesato di Melzo, governato da Gian Giacomo Trivulzio, condottiero di Luigi XII, visse un lungo periodo di stabilità sociale ed economica. Uno dei monumenti che visitiamo è infatti il diretto testimone di quel periodo di fasti in cui il casato non lesinava risorse per abbellire le proprie dimore: Palazzo Trivulzio, di impianto medievale, originariamente concepito come castello. Dell’antica struttura oggi sopravvive il possente torrione, oltre agli eleganti portici del cortile. Durante la nostra passeggiata melzese visitiamo la parrocchiale dei Santi Alessandro e Margherita, dalle suggestive forme quattrocentesche lombarde, ma anche la Torre Civica, un tempo campanile della chiesa di Sant’Ambrogio. Presso la chiesa di Sant’Andrea, nata intorno all’anno Mille come cappella privata, ammiriamo un prezioso ciclo di affreschi, venuti alla luce dopo i recenti restauri, durante i quali fu rinvenuto anche un teschio che potrebbe essere addirittura quello di Galeazzo Maria Sforza. Tra le preziose opere d’arte si distinguono anche alcuni affreschi di scuola leonardesca. Dopo questo bel giro, la nostra giornata continua tra le atmosfere fiabesche del Ristorante Pizzeria Il Gatto e la Volpe, situato in via XXIV Maggio, nelle vicinanze del cinema Arcadia. Ci accomodiamo ai tavoli dell’ampia sala e tra i divertenti affreschi iniziamo a studiare il menù, scambiando quattro chiacchiere con il signor Gino, che gestisce il locale dal 1993 con l’aiuto del fratello Damiano e insieme alla compagna Mary, il cuoco Yuri, il pizzaiolo Fabio e la cameriera Patti. “Avevo iniziato come cameriere lavorando presso questo stesso locale, nato negli anni ’80. Quando l’ho rilevato, ho ristrutturato tutto. Oggi le due sale, dotate di forno a legna, sono adatte anche per feste e cerimonie. Le pizze sono uno dei nostri punti di forza, oltre alla qualità e alla freschezza dei prodotti: prepariamo tutto al momento.”, ci racconta il titolare. Iniziamo con dei salumi affettati, mentre i nostri amici dall’animo marinaro gustano un bell’antipasto misto di mare. Una parte del nostro gruppo, ragazzi compresi, non resiste alle pizze, e scopriamo così che il locale ha vinto il premio di Miglior Pizza della Martesana in occasione di un recente concorso. Sono disponibili tre impasti diversi: oltre a quello normale, c’è anche la pasta verde fatta con gli spinaci e quella di farina integrale, molto gradita da chi sta attento alla linea. La nostra scelta cade sulle fiabesche pizze a tema come la “Fata Turchina”, con bufala, pomodorino fresco, olio e origano, la pizza “Gatto e la Volpe” e la “Pinocchio”. Tra le specialità del ristorante riscuotono grande successo le pennette alla vodka con speck, pomodorini, cipolla rossa di Tropea, pomodoro e panna, ma anche le orecchiette con le cime di rapa fanno proseliti. Piace moltissimo anche la carbonara di mare, fatta con trancio di spada e bottarga. Annaffiamo queste bontà con dei vini di tendenza delle varie regioni italiane, e proseguiamo con una bella grigliata mista di carne alla brace mentre gli amici che prediligono il pesce optano per dei branzini e orate alla griglia o al forno. Infine, il film della nostra giornata melzese ci riserva uno squisito e dolce happy end grazie ai dessert fatti in casa, tra cui il tiramisù e la torta di mandorle, cioccolato e ricotta: verrebbe proprio voglia di fare replay. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.melzo.mi.it www.pizzeriailgattoelavolpe.it Ristorante Pizzeria Il Gatto e la Volpe Via XXIV Maggio, 6 Melzo (MI) Tel.: 02/9550671

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Una giornata tra arte, miracoli e buona tavola: gita a Treviglio

Francesca Bertha — Mon, 25 Feb 2013 16:26:46 GMT

ITALIA, Europa

C’erano una volta, nell’alto Medioevo, tre comunità rurali vicino alle rive del fiume Adda. Sebbene fossero di origini diverse, (gallica, romana e longobarda), decisero di non farsi la guerra, ma di unirsi in un unico comune per difendersi meglio e per condividere i rispettivi prodotti agricoli. Nacque così Trevillae, l’attuale Treviglio, citata per la prima volta in un documento nel 964. Il primo nucleo del paese era circondato da mura, con tre porte differenti orientate ognuna verso gli insediamenti originari. Percorrendo le strade che si snodano tra eleganti palazzi nobiliari e case giardino, si può fare un tuffo nella natura visitando il Parco del Roccolo nella zona sud-ovest, mentre restando in centro ci si può immergere in un’atmosfera intrisa di leggende e miracoli. Novant’anni dopo l’apparizione della Madonna nella vicina Caravaggio, avvenuta nel 1432, un miracolo mariano salvò Treviglio dai francesi. Il generale Odet de Foix, in procinto di distruggere la città, quando vide un’immagine della Vergine lacrimare presso il monastero delle Agostiniane, depose immediatamente le armi. Oggi la sacra immagine si trova presso il Santuario della Madonna delle Lacrime, eretto a partire dal 1594. Sebbene le tradizioni religiose unissero Treviglio e Caravaggio, a seminare zizzania tra le due città ci era riuscita la Gatta, che in realtà gatta non è, ma un antico cippo di confine raffigurante un piccolo cavallo, chiamato in dialetto “gatél”. Rinvenuto nel 1393 al confine tra i due comuni, il bassorilievo fu a lungo conteso, ma ad avere la meglio furono i trevigliesi: oggi l’opera è custodita presso il museo civico, mentre una sue fedele copia si trova sulla facciata del palazzo antistante la Basilica di San Martino. Nel 1953 i caravaggini compirono però un atto goliardico trafugando la copia esposta in piazza. I trevigliesi la ripresero con un giocoso assalto a Caravaggio che consistette in un bombardamento aereo di caramelle, rotoli di carta igienica e galline appese al paracadute. Tra le numerose bellissime chiese della città visitiamo la Basilica di San Martino, edificata nel 1008 e contenente anche un prezioso polittico quattrocentesco. Spostandoci nella zona dell’antico nucleo della città, ammiriamo la chiesa di San Maurizio, inglobata a partire dall’Ottocento in una cascina e portata alla luce di recente, insieme a numerosi reperti archeologici della villa romana di Portoli. Restiamo nell’affascinante mondo delle tradizioni locali anche per cena, scegliendo l’Usteria della Lella, in via dei Mille, a due passi dal centro. Attratti dall’insegna che recita con simpatia “cucina no-strana”, ci accomodiamo nella caratteristica sala arredata in stile retrò che, insieme al calore dell’accoglienza da parte della titolare ci mette subito a nostro agio. “Il locale è ricavato da un edificio ottocentesco, e anche i tavoli sono quelli da antica osteria”, ci racconta la signora Lella, che aveva creato questo luogo accogliente insieme al compagno Walter, purtroppo scomparso. “Porto avanti con entusiasmo ciò che avevamo iniziato insieme, e chi viene da noi apprezza la semplicità e la genuinità dei nostri piatti, disponibili anche a pranzo, a prezzo fisso. Ci basiamo su un’attenta ricerca dei sapori e delle materie prime, e proponiamo le specialità della tipica cucina lombarda, senza eccessive elaborazioni”, ci spiega Lella. Iniziamo con un ricco antipasto di salumi D.O.P., assaggiando il lardo d’Arnad con miele e noci, la bresaola di Chianina e dei salumi di selvaggina. Degustiamo anche un tagliere misto di formaggi del territorio serviti con miele, mostarde e noci, e una vera sfiziosità della casa: la zucca fritta come le patatine. Gli amici dall’animo marinaro scelgono invece il carpaccio di zucchine e gamberetti, l’insalata di polpo alla catalana e la tartare di tonno con zenzero. Continuiamo con degli squisiti primi a base di pasta fresca tra cui le pappardelle al ragù di cinghiale e le cortecce di pasta fresca con caprino stagionato delle valli bergamasche e pancetta croccante. Non resistiamo nemmeno al golosissimo risotto servito nella zucca con crema di zucca e tartufo nero. Annaffiamo queste bontà con dei vini selezionati e con l’ottimo Barbera della casa. Alcuni nostri amici gradiscono molto anche la vasta scelta di whisky. Tra i secondi è una vera goduria la carne al bastone servita arrotolata con la pancetta bastonata sul suo bastone, da mangiare con le mani. Gustiamo inoltre delle succulente tagliate di manzo piemontese, ma anche di Chianina e di bisonte canadese, oltre a vari tipi di filetti e le bracioline di cinghiale con salsa ai mirtilli. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni della casa tra cui le crostate di pasta frolla con marmellata di marroni e noci intere, le arance amare con zenzero e la torta di mele. Ci resta ancora molto da scoprire delle bellezze della città, ma anche tante specialità tipiche da assaggiare da Lella: lo faremo senz’altro presto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.traviglio.bg.it www.ristorantelusteria.com L’Usteria della Lella Via dei Mille, 3 Treviglio (BG) Tel.: 0363/41686

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Gita intorno al castello di Legnano, dove natura, tradizione e buona tavola s'incontrano, Legnano, Lombardia

Francesca Bertha — Sun, 10 Feb 2013 15:46:05 GMT

ITALIA, Europa

“Fra tutte le città della Lombardia è lodata come la rosa o il giglio fra i fiori, come il cedro nel Libano, come il leone fra i quadrupedi, come l’aquila fra gli uccelli, sì da apparire come il Sole tra i corpi celesti”. Con queste parole piene di entusiasmo scriveva di Legnano il maggior poeta e scrittore lombardo del XIII secolo, Bonvesin de la Riva che visse qui fino al 1288. La meta della nostra giornata “appena fuori porta” è stata proprio questa grandiosa città della provincia di Milano, situata a circa venti chilometri dal capoluogo lombardo. Se nel XIII secolo Legnano era ammirata per la fertilità delle sue terre e per il conseguente benessere, oggi colpisce per la sua atmosfera tranquilla e molto vivibile. Sin dal Settecento i contadini legnanesi integravano il loro lavoro nei campi con delle attività manufatturiere svolte in casa, trasformandosi in filatori e tessitori di cotone, di lana e di seta. Infatti, fu poi l’industria tessile a svilupparsi in modo particolare con il cotonificio fondato da Eugenio Cantoni. Successivamente anche l’industria meccanica divenne determinante, grazie soprattutto all’azienda Franco Tosi. Lo stile di vita che ruota intorno alla produttività, a Legnano convive serenamente con le più antiche tradizioni che affondano le loro radici nei leggendari avvenimenti della storia della città. Qui si svolse, nel 1176 la Battaglia di Legnano, nel corso della quale le truppe della Lega Lombarda, guidate dal mitico condottiero Alberto da Giussano, sconfissero l’imperatore Federico I il Barbarossa. Perfino l’inno di Mameli ricorda questa storica battaglia: “Dall’Alpe a Sicilia, Dovunque è Legnano”, e questa è l’unica città, oltre a Roma, ad essere menzionata nell’inno. Alla fine di maggio di ogni anno i legnanesi rendono omaggio al ricordo della battaglia celebrando il Palio delle otto contrade storiche. La leggenda vuole che il Barbarossa fosse poi fuggito attraverso una galleria sotterranea che collegava San Giorgio su Legnano e il Castello. Tra le tappe della nostra passeggiata a Legnano, non manca certo il monumento di Alberto da Giussano, opera del 1900 dello scultore Enrico Butti, e nemmeno l’imponente Castello di Legnano, che sorge su un’isola del fiume Olona ed è stato ristrutturato e riaperto al pubblico nel 2005. Accanto al Castello si trova lo stupendo Parco di Legnano, una vastissima area verde con numerose conifere, abitata da tanti scoiattolini e uccelli acquatici che ammiriamo nei laghetti e ruscelli, in cui vive una moltitudine di specie ittiche. Legnano possiede anche un importante patrimonio religioso: oltre alla Basilica di San Magno, la chiesa principale costruita a partire dal 1504, in città si trova circa una ventina di chiese. Tra queste visitiamo il Santuario della Madonna delle Grazie, costruito in seguito a un miracolo mariano che ridiede il dono della parola a due bambini sordomuti, e la chiesa del SS. Redentore, nella contrada di Legnarello. Dopo questi piacevolissimi giri nella storia legnanese, decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante La Gabinella, in via Saronnese, dotato di un comodo parcheggio. L’ambiente elegante e giovane, oltre alla simpatia del personale, ci mette subito a nostro agio. Iniziamo con un aperitivo, scambiando quattro chiacchiere con il titolare Matteo, che gestisce il locale da un paio di mesi insieme al socio Bonny, i cuochi Mario e Carmelo e il pizzaiolo Alessandro, aiutati da uno staff multietnico. “Da noi le persone possono trovare ospitalità tutto il giorno, infatti, siamo aperti dalle 6 del mattino fino a tarda sera, offrendo un servizio a 360 gradi, dalla colazione fino al dopocena, con la possibilità di mangiare un panino o una piadina anche durante il pomeriggio. Inoltre, prepariamo tutto fresco, anche a pranzo”, ci spiega Matteo. L’ampissima sala del ristorante, oltre allo spazioso giardino estivo rendono il locale ideale per cerimonie e feste, ma anche per una serie di eventi, come ad esempio un concorso di karaoke o una sfilata di moda. Iniziamo con un ricco antipasto, gustando sia specialità tipiche lombarde che dei piatti di pesce, tra cui l’antipasto “Granmare de La Gabinella”, la pepata di cozze e il trionfo di salumi con gnocco fritto e sottaceti. Continuiamo con lo “Scoglio de La Gabinella”, mentre alcuni del gruppo si dividono tra il risotto alla pescatora e le pappardelle al ragù di cinghiale. Tra i secondi piatti non resistiamo a una bella grigliata di pesce e agli scampi ai ferri, mentre i nostri amici “carnivori” gustano la Superimpannata, l’ossobuco alla milanese con polenta e la tagliata con rucola e grana. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa, tra cui il tiramisù. Restiamo soddisfatti anche alla vista del conto: siamo riusciti a cenare con circa trenta euro a persona. Dopo questa bella giornata possiamo riconoscere che Bonvesin de la Riva aveva ragione: Legnano è davvero una città che vale la pena visitare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.legnano.org www.lagabinella.it Ristorante La Gabinella Via Saronnese, 15 Legnano (MI) Tel.: 0331/503431

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Gita alle porte di Torino, sintonizzati su Radio Ambassador One: una giornata a Orbassano, Orbassano, Piemonte

Francesca Bertha — Sat, 02 Feb 2013 18:13:39 GMT

ITALIA, Europa

Arrivando nel territorio di Orbassano, avremmo trovato delle campagne coltivate già in epoca romana, e dal XII secolo avremmo potuto fare una passeggiata nella Piazza del Borgo e visitare il castelletto. Oggi a ripercorrere i secoli di storia ci vengono d’aiuto i coloratissimi dipinti di Angelo Cerani, presenti in tanti angoli della città. E’ grazie a questo itinerario storico illustrato se scopriamo le dolorose vicende della Guerra di Orbassano del 1693, finita con la sconfitta di Vittorio Amedeo II da parte di Luigi XIV. Ma i disegni ci portano anche in giro a bordo della ferrovia a vapore che dal 1881 collegava Orbassano a Torino. In centro ammiriamo la bella chiesa di San Giovanni Battista, ricostruita nel 1986, e l’antica chiesa della Confraternita dello Spirito Santo. Ci spostiamo nel vicinissimo parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, costruita nel 1729 da Filippo Juvarra, dove dal 1827 visse anche un elefante. E’ proprio lì vicino, nella frazione Tetti Valfré, che ci aspetta un altro viaggio, stavolta nelle più autentiche tradizioni enogastronomiche abruzzesi e sarde. Ci accomodiamo nella caratteristica sala della Trattoria Pizzeria Ambassador, e scopriamo presto di essere giunti in un locale pieno di storia, e non soltanto perché una volta ci soggiornò perfino Giuseppe Garibaldi. “Questa un tempo era una stalla, la vecchia cascina del podestà, che ho ristrutturato io”, ci racconta il titolare, il signor Pietro Mancini, conosciuto da tutti come Pietro Il Baffo. Si tratta di un personaggio noto nel torinese sin dai tempi d’oro delle radio libere: nel 1977 è stato lui a fondare Radio Ambassador One. Ma il romanzo della vita di Pietro Il Baffo inizia da molto prima: “Sono nato il 24 giugno 1951 a Lanciano, ma il mio paese è Fossacesia, nella provincia di Chieti. La mia famiglia era molto numerosa e così nel 1966 ho deciso di emigrare per cercare fortuna al Nord. Sono arrivato a Milano, ma la nebbia e la cupezza della città mi hanno fatto scappare a Genova dopo nove mesi. Lavoravo al Bar Ligure di Pontedecimo come macchinista-barista e aiuto cuoco. In zona c’erano diverse raffinerie e l’aria puzzava di petrolio, così ho deciso di cambiare ancora. Sono arrivato a Torino il 1 novembre 1968. Abitavo in strada Cartman 12, da Nicola, mio fratello da parte di padre, il primogenito della famiglia, a cui sono grato per l’ospitalità. Sono entrato a lavorare alla Fiat, ma dopo otto mesi ho preferito andarmene: lavorare ogni giorno in quella galleria piena di fumo era opprimente. Ho fatto il militare e nel 1971 sono tornato a Torino. Nello stesso anno mi sono sposato con Antonietta, la mia amatissima moglie. Sono diventato una delle prime guardie della Mondialpol, e lavoravo con i fratelli Calleri, i proprietari. E’ stato un mio collega della Mondialpol, Ezio Segatori, a introdurmi presso una grande gioielleria torinese. Il titolare, quando mi ha visto, mi ha detto: “Ho fiducia in te. Vuoi fare la guardia del corpo a mio figlio?” Io ho accettato volentieri e quell’impiego è durato per dodici anni. Oggi la gioielleria ha sede oltre che a Torino, anche a Parigi e a Monte Carlo.” Ma la grande svolta nella vita di Pietro Il Baffo arriva nel 1977. “Quell’anno ho aperto Radio Ambassador One, una delle primissime radio libere. Ci occupavamo di svariati argomenti, dai ritrovi culturali alle passeggiate ecologiche, dalla pittura estemporanea alle serate danzanti. E’ da quel periodo che tutti iniziano a chiamarmi Pietro Il Baffo di Radio Ambassador One”, ci racconta. La radio è stata la sua vita per trent’anni, ed è grazie ad essa se è nata la trattoria dove ci troviamo. “Infatti, sempre nel 1977 ho aperto un circolo proprio in questo locale, dove gli ascoltatori della radio potevano ritrovarsi. Nel frattempo cucinavo già per hobby, ma da quel momento ho iniziato a farlo seriamente, portando in tavola i piatti tradizionali abruzzesi come li preparava mia mamma.” Arriviamo così ai nostri giorni e al menù che racchiude un’infinità di specialità abruzzesi, ma anche sarde, visto che la signora Antonietta veniva dalla Sardegna. “Mia moglie ha lavorato con me dal 1977 fino al 2010, anno in cui è venuta a mancare lasciando un vuoto incolmabile.” Oggi il signor Pietro gestisce il locale insieme ai figli Barbara e Marco. La nostra cena all’insegna dei sapori di una volta spazia dal vero brodetto di pesce all’abruzzese alla porchetta originale come si faceva cinquant’anni fa, non bollita, fino agli arrosticini e a una buona chitarra all’abruzzese. Presso la trattoria si può anche gustare qualsiasi tipo di selvaggina, oltre al classico brodo all’abruzzese col cardo e polpettine, e le sagnette con fagioli. Annaffiamo queste bontà con del Montepulciano e del Trebbiano, entrambi rigorosamente di Fossacesia. Dopo questa bella giornata siamo ancora più convinti del fatto che spesso per trovare dei luoghi che rimangono nel cuore non ci sia bisogno di andare poi così lontano. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.orbassano.to.it Trattoria Pizzeria Ambassador Fraz. Tetti Valfrè Orbassano (TO) Tel.: 011/9034926 Facebook: Pietro Il Baffo

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Nella città di Stradivari e di Mina, tra musica, arte e buona tavola: una giornata a Cremona, Cremona, Lombardia

Francesca Bertha — Fri, 01 Feb 2013 21:43:25 GMT

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Sulle orme del Re Sole, tra mistero, arte e buona tavola: una giornata a Pinerolo, Pinerolo, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 27 Jan 2013 18:44:39 GMT

ITALIA, Europa

Per lo scrittore e pedagogo ligure Edmondo de Amicis, Pinerolo era la città più bella del Piemonte. Ad affascinarlo era la sua posizione all’imboccatura di due bellissime valli ai piedi delle Alpi Cozie, davanti a una vasta pianura dal cui verde rigoglioso spuntavano dei bianchi villaggi. Le bellezze naturalistiche del luogo avevano colpito già le popolazioni latino-barbare che l’abitarono molti secoli fa: infatti, il toponimo Pinarolius, da cui viene Pinerolo, risale all’anno Mille e fa chiarmente riferimento ai pini. Bastano poco più di trenta chilometri da Torino sulla strada del Sestriere per trovarci immersi in queste autentiche atmosfere piemontesi, in cui al fascino del paesaggio si aggiunge quello misterioso della storia, ed è subito come essere dentro un romanzo di Alexandre Dumas. La prima meta che raggiungiamo in città è il suo nucleo più antico, che sorge sulle pendici della collina di San Maurizio, dominata dai resti della Cittadella. Qui visitiamo la Basilica di San Maurizio, ricordata già nel 1078 e dotata di un campanile tardo romanico del 1336. Al suo interno ammiriamo diversi affreschi quattrocenteschi, oltre a un dipinto del 1743, l’Ascensione di Gesù. E’ ambientata appena pochi decenni prima la storia più misteriosa di Pinerolo, che ispirò sia Voltaire che Alexandre Dumas senior: si tratta della leggenda della Maschera di Ferro, a cui ogni anno alla fine di Ottobre viene dedicata una rievocazione storica. Verso la fine del Seicento ci fu nella Cittadella di Pinerolo un prigioniero molto particolare di cui non è mai stata accertata l’identità. Lo strano personaggio godeva di un trattamento speciale, aveva del cibo buono e dei vestiti di qualità, ma non poteva parlare con nessuno e doveva sempre portare sul volto una maschera di velluto nero, con bordi metallici: da qui il nome Maschera di Ferro. Una delle ipotesi possibili riguardo alla sua identità è quella accreditata nel romanzo di Dumas, “Il visconte di Bragelonne”: l’uomo con la Maschera di Ferro, che nel 1698 fu trasferito nella Bastiglia, potrebbe essere stato il fratello gemello di Luigi XIV. Secondo altri si trattava invece del padre naturale del re. Comunque fossero andate le cose, il Re Sole, quando, nel 1696 Pinerolo fu riconquistata dai Savoia, prima di andarsene, fece saltare la cittadella e il castello lasciando questo capitolo della storia avvolto nel mistero. Passeggiando per le vie di Pinerolo può capitare anche di sentirsi su un set cinematografico: sono stati diversi i film ad aver citato questa città, tra cui “Cavalleria” con Anna Magnani nel 1936, “Fantozzi contro tutti” e “I nuovi mostri” con Alberto Sordi che si presenta a dei militari come sottotenente di cavalleria di Pinerolo. Girando in centro ammiriamo diversi altri splendidi edifici religiosi tra cui il Santuario della Madonna delle Grazie, che risale al 1584 e il Duomo, dedicato a San Donato e ricordato già nel lontano 1044. Il suo campanile quattrocentesco, rimasto incompiuto, nel medioevo era una torre civica. Visitiamo anche la barocca Chiesa di Santa Croce, e diversi dei tanti musei, tra cui il Museo d’Arte Preistorica, la Collezione Civica d’Arte e il Museo Storico dell’Arma di Cavalleria. Dopo questa lunga passeggiata tra le bellezze pinerolesi, ci fa molto piacere coronare la giornata con una succulenta cena presso il Ristorante Filodendro, in Stradale Orbassano, situato nell’edificio dell’Hotel Cavalieri. Ci accomodiamo nella vastissima sala interrata, ristrutturata con grande cura e arredata con eleganza: caratteristiche che non sfuggono a una nostra amica alla ricerca della location dove organizzare il battesimo del suo bimbo. Scambiando quattro chiacchiere con la titolare, la signora Liliana, scopriamo che potremo gustare non solo delle specialità del Nord, ma anche una serie di autentici piatti napoletani, a cominciare dalla pizza. “Uno dei nostri punti di forza è la tipica pizza napoletana con i bordi alti e farcita con prodotti di provenienza campana”, ci spiega. Una parte del nostro gruppo sceglie, infatti, senza esitare le fantastiche pizze napoletane, mentre gli altri si dedicano alle specialità del ristorante. Iniziamo con lo gnocco fritto con prosciutto crudo e tris di formaggi freschi, oltre a una squisita insalata di mare tiepida e la pepata di cozze. Tra i primi piatti non resistiamo agli spaghetti allo scoglio e agli spaghetti alle vongole veraci, ma assaggiamo anche con grande piacere le tagliatelle paglia e fieno. Proseguiamo con dei secondi cucinati ad arte, tra cui una squisita grigliata di pesce e, per i “carnivori” del gruppo, l’ottima tagliata argentina. Dopo questa bella giornata siamo certi di tornare qui appena possibile, e pensiamo che se il misterioso personaggio storico dal volto sconosciuto avesse potuto gustare una cena buona così, si sarebbe senz’altro tolto la maschera di ferro per ringraziare sorridendo. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.pinerolo.to.it www.ristorantepizzeriafilodendro.it Ristorante Pizzeria Filodendro Strada Orbassano, 23 Pinerolo (TO) Tel.: 0121/378141 Le fotografie della città sono opera di Iron Bishop, ad eccezione delle seguenti: Veduta di Pinerolo (di Francofranco56, dominio pubblico), panorama della città e veduta del centro, tratti dal sito del Comune. Le foto di Iron Bishop provengono da Wikimedia Commons e sono pubblicate ai sensi della licenzaCreative Commons – “Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Unported”.

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Al Castello di Moncalieri, tra storia, arte e mistero, Moncalieri, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 13 Jan 2013 14:49:54 GMT

ITALIA, Europa

Per fare un viaggio nel tempo durante il quale la storia s’intrecci con una serie di eventi miracolosi, ma anche con i brividi del mistero, la meta ideale è Moncalieri, fondata come libero comune nel 1230 e oggi la seconda città più popolosa della provincia di Torino, dopo il capoluogo. Se fossimo arrivati qui nell’Alto Medioevo, avremmo respirato le autentiche atmosfere di una città dominata dai Templari ai quali nel 1196 passò il Monastero benedettino di Sant’Egidio, già rifugio dei superstiti delle battaglie a difesa di Testona, il cuore storico dell’abitato di Moncalieri. Ma non è meno movimentata e interessante nemmeno la storia moderna della città: presso il Castello Reale, magnifica residenza sabauda che domina l’abitato dall’alto, fu firmato nel 1849 il Proclama di Moncalieri, con cui il re faceva approvare il trattato di pace con l’Austria. A pochi passi dall’imponente Castello ammiriamo un panorama mozzafiato sulle catene montuose delle Alpi innevate, e addentrandoci tra gli antichi palazzi raggiungiamo la suggestiva Piazza Maggiore, oggi dedicata a Vittorio Emanuele II. Oltre alle dimore nobili che si affacciano su questa storica piazza porticata su tre lati, ammiriamo la romano-gotica Collegiata Santa Maria della Scala costruita nel Trecento. Al fondo della stessa piazza visitiamo la Chiesa di San Francesco, fondata intorno al 1210 e ricostruita nel Settecento. Alcune persone del posto ci suggeriscono di visitare anche il Castello della Rotta, costruito nel IV secolo e ritenuto uno dei luoghi più infestati di spiriti d’Italia. In particolare si narra del fantasma di un cavaliere che vagherebbe per la Rocca in sella al suo cavallo e con una croce di ferro al collo. Il fatto che durante degli scavi recenti fossero stati riesumati i resti proprio di un cavaliere come descritto nella leggenda, ha fatto sbattere i denti dalla paura a molti. Dopo questa escursione nel mistero, decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante Pizzeria Al Castello, situato di fronte al maniero sabaudo, in piazza Baden Baden. Anche il nome di questa piazza ci rivela una storia leggendaria: nel 1458 morì a Moncalieri Bernardo, principe tedesco e marchese di Baden, noto per essersi dedicato a portare pace nei luoghi di guerra. Durante i suoi funerali un malato riprese miracolosamente a deambulare. Successivamente anche sul suo sepolcro continuarono a verificarsi numerosi miracoli, grazie ai quali divenne beato e patrono della città. Dopo questa lunga passeggiata nella storia, è davvero un piacere accomodarci a tavola nella sala, arredata con raffinata eleganza e fantasia del ristorante, dove scopriamo presto un’altra storia bellissima e stimolante: quella della titolare Nella, che gestisce il locale da una decina di anni insieme al marito Andrea, i figli Alberto e Mariacristina e con il bravissimo direttore di sala del locale, Sergio. “Vengo dall’Irpinia, da una famiglia povera, ma che mi ha dato quell’educazione e quei principi che mi hanno accompagnata per tutta la vita, consentendomi anche di trovare il coraggio tanti anni fa di lasciare il lavoro in fabbrica per intraprendere l’attività di ristoratrice. Consapevoli dell’importanza di quel salto nell’ignoto, con mio marito ci siamo impegnati fino in fondo per imparare questo mestiere, e i risultati ci hanno sempre dato grandissime soddisfazioni”, ci racconta la signora Nella con un entusiasmo contagioso. Il segreto di tutto? Oltre all’impegno, la qualità. “Quando da piccola avevamo poco, mia madre ci ha insegnato di privilegiare sempre la qualità rispetto alla quantità. Compravamo poco prosciutto, ma il migliore. Sulla bontà delle materie prime sono, quindi intransigente: anche sulla pizza mettiamo il prosciutto migliore in assoluto”, ci racconta Nella. Alcuni di noi optano infatti per le croccanti pizze, la cui pasta viene lievitata a lungo, mentre il resto del gruppo sceglie il menù alla carta. Gustiamo così una cena a base di prodotti stagionali e a chilometro zero, a cominciare dalla squisita degustazione di carne, chiamata giustamente Re Fassone che comprende la battuta, la carne all’albese e la salsiccia di Bra. Riscuote grande successo anche la degustazione di baccalà: mantecato, al carpaccio, in polpettoni, è una delizia in ogni forma. E’ un vero piacere ritrovare i sapori del territorio senza abbinamenti strani, gustare la tradizione che rivive e ringiovanisce. I pesci sono cucinati in modo semplice e pulito, ma ce n’è anche per i “carnivori”: eccoci servita la guancia brasata di fassone cotta a lungo a bassa temperatura, con una riduzione di Nebbiolo e la patata fondente. La nostra cena si conclude con quella che definire libidinosa è poco: si tratta della Coppa Cicciona, un dolce al cucchiaio con nutella, meringa e chantilly. Ci congedano il saluto caloroso dei titolari e le luci del Castello avvolto nella notte: siamo certi di voler rivivere presto le belle emozioni di questa giornata. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.moncalieri.to.it www.alcastellomoncalieri.com Ristorante Pizzeria Al Castello Piazza Baden Baden, 1 Moncalieri (TO) Tel.: 011/641203

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Gita alle porte di Bra, tra mistero e buona tavola: una giornata a Pocapaglia, Pocapaglia, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 24 Dec 2012 00:52:13 GMT

ITALIA, Europa

Se fossimo arrivati su questi rilievi in margine alla piana del Tanaro qualche secolo fa, avremmo potuto assistere a degli eventi alquanto misteriosi, e non solo perché la storia di Pocapaglia si perde nella notte dei tempi, essendo stata abitata sin dalla preistoria e anche in epoca romana, fatto favorito anche dalla vicinanza della località a Pollenzo. La leggenda vuole che tempo fa bastasse fare una passeggiata dalle parti delle Rocche al terzo plenilunio per assistere al ballo notturno delle masche. Le streghe, secondo quanto narrano le cronache dell’epoca, saltavano e correvano gesticolando intorno a un falò, gettavano fischi e urla assordanti, volavano a cavallo di scope, ma nonostante tanta esuberanza, non pare fossero molto avvenenti: avrebbero avuto i capelli irti, gli occhi truci, i denti aguzzi, le lingue lunghe e forcute, la pelle squamosa e le unghie spesse e gialle su mani e piedi. Tra le masche di Pocapaglia ci sono state però alcune figure il cui fascino, nonostante la brutta fine che fecero, è rimasto nel tempo. Una di loro fu Micilina, condannata a morte per stregoneria, la cui storia oggi è oggetto di eventi di rievocazione in paese. Quando la condussero al luogo del supplizio, su un’altura a Nord di Pocapaglia, posta tra due enormi voragini, il corteo fu testimone di strani fatti: uno spaventoso miagolio si udì per l’aria mentre dei gomitoli arruffati di rete si stendevano sulla strada e delle voci gridavano “Attaccati Micilina!”. Sfortunatamente per la malcapitata, le mani legate le impedirono di usare i suoi presunti poteri magici, così l’esecuzione avvenne e i resti della donna furono bruciate sul rogo. C’è chi dice che le indelebili tracce del sangue e del fuoco siano visibili a tutt’oggi. Anche senza vederle, soffermarsi sul ciglio di quei burroni, fa certamente un certo effetto. Ma i motivi per meravigliarsi a Pocapaglia sono tanti, anche ad esempio l’imponente castello sito a oltre 380 metri di altezza, che disegna lo skyline del paese, rendendolo facilmente distinguibile anche da lontano. Citato per la prima volta nel 1197, il maniero, ricostruito diverse volte, ha sempre rivestito un’importanza cruciale nella storia del comune. Durante la nostra passeggiata ammiriamo anche diversi bellissimi edifici religiosi tra cui la Chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Donato, costruita nella sua forma attuale nel Seicento, e la Chiesa di Sant’Agostino, ovvero la Confraternita dei Disciplinati, situata a levante dal Castello. Citata per la prima volta nel 1585, fu ricostruita nelle sue attuali forme barocche a partire dal 1742. Una giornata nel Roero come si deve non può che finire a tavola, così raggiungiamo il Ristorante Pizzeria La Luna e i Falò, nella frazione America dei Boschi. L’ambiente caloroso e famigliare ci mette subito a nostro agio, così come la gentilezza dei titolari. “Dopo venticinque anni di esperienza in un ristorante pizzeria vicino a Torino, un annetto fa abbiamo deciso di trasferirci qui, alle porte di Bra. La nostra cucina si basa sulla qualità delle materie prime, sempre scelte con la massima cura. Inoltre, facciamo in casa sia la pasta che i dolci”, ci racconta la signora Marina che gestisce il locale insieme al marito Michele. Scelte accurate che si fanno apprezzare sin dagli antipasti: la squisita e tenera carne all’albese, il vitello tonnato, ma anche un carpaccio di piovra che ci lascia a bocca aperta: non è affettata a mo’ di salame, come si fa spesso, ma a stella, conservando la forma naturale dell’animale. Una parte del nostro gruppo non resiste alle pizze, straordinariamente leggere (merito della miscela di farine di qualità). Gustiamo così “La Solita”, che ci sorprende per la sua bontà e ricchezza: funghi, prosciutto, olive, carciofi, wurstel, salame piccante, cipolla e gorgonzola. Assaggiamo anche delle squisite farinate e la pizza al tegamino, rarissima in zona. Continuiamo con i tipici agnolotti del plin ripieni ai tre arrosti, le tagliatelle e gli spaghetti ai frutti di mare che sono uno dei cavalli di battaglia del locale: buoni così è difficile trovarli in giro. Annaffiamo il tutto con degli ottimi vini delle Langhe e del Roero, e la nostra escursione culinaria prosegue con una serie di prelibati piatti di carne tra cui il sottofiletto di vitello al pepe verde e la grigliata mista. Infine, non resistiamo certo alle dolci tentazioni della casa, che saranno certamente tra qui motivi “magici” che ci faranno tornare presto a Pocapaglia. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.pocapaglia.cn.it www.lunaefalodababbo.it Ristorante La Luna e i falò da Babbo Via del Bersaglio, 2 (Fraz. America dei Boschi) Pocapaglia (CN) Tel.: 0172/473228

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Una giornata da re alle porte di Torino: gita a Stupinigi, Nichelino, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 11 Jan 2013 14:11:51 GMT

ITALIA, Europa

Erano già quasi cento anni che nell’immenso parco di Stupinigi si svolgevano regolarmente le battute di caccia della famiglia reale sabauda quando nel 1827 re Carlo Felice regalò al vicerè d’Egitto Mohamed Alì cento pecore merinos. Grande fu la sorpresa della famiglia reale sabauda, ma anche quella della servitù presente presso la meravigliosa Palazzina di Caccia, costruita nel 1729 da Filippo Juvarra, quando seppero con quale dono il vicerè egiziano decise di ricambiare il sovrano: un vero elefante indiano in carne e ossa. Nel territorio di oltre 1600 ettari del Parco Naturale di Stupinigi un tempo c’erano anche i cervi, come testimonia la maestosa scultura, opera di Francesco Ladatte, raffigurante un esemplare che sormonta la cupola della Palazzina, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Passeggiando in questo splendido parco ci affascina l’idea che meno di duecento anni fa avremmo potuto farci fotografare anche noi in compagnia dell’elefante che battezzarono Fritz e la cui presenza fece nascere proprio qui la prima menageria, ovvero il primo zoo in Italia. Fritz era amato da tutti, ma nonostante le cure e la dieta “personalizzata” a cui venne sottoposto (50 pani al giorno di 3 libre genovesi, 24 cavoli lombardi, ma anche un paio di pinte di vino e del tabacco), purtroppo non visse a lungo. Presso la Palazzina di Caccia furono celebrate le nozze tra Vittorio Emanuele II, futuro primo re d’Italia e Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena nel 1842. In tempi più recenti le sontuose sale hanno ospitato alcune scene della fiction Elisa di Rivombrosa, ma anche la Cenerentola di Rossini con la regia di Carlo Verdone. Inoltre, è sede del Museo di Arte e Ammobiliamento, oltre che di mostre temporanee. Nell’immenso parco visitiamo anche il medievale Castelvecchio che fu la residenza dei Savoia-Acaia. Nei secoli in cui si svolsero tutti questi eventi, Stupinigi apparteneva al comune di Vinovo, ma è dal 1868 che fa parte di Nichelino, così decidiamo di fare un giretto anche lì. La città all’inizio del nuovo millennio raggiunse il primato di avere residenti nati in tutte le province italiane. Uno dei monumenti che visitiamo è il castello, detto Palazzo Occelli, costruito su fondamenta cinquecentesche, con al suo interno la cappella votiva alla Madonna delle Grazie con la prima chiesa di Nichelino del XIII secolo. In via Stupinigi ammiriamo anche la Chiesa parrocchiale barocca della S.S. Trinità. Restiamo immersi nelle atmosfere regali anche per cena, fermandoci presso il Ristorante Sabaudia, in viale Torino. “Abbiamo inaugurato il ristorante nel 1996, dopo un’accurata ristrutturazione di questi locali storici. Siamo nelle cascine del comprensorio della Palazzina di Caccia, lì dove un tempo viveva la servitù reale. Le travi in legno dei soffitti sono quelli originali del 1700”, ci spiega la signora Valentina che gestisce il ristorante insieme al marito Silvano, sommelier, il figlio Andrea che fa il cuoco e con Monica e Gabriella che aiutano in sala. I mattoni a vista e i colori caldi degli arredi, ma soprattutto la gentilezza dei titolari rendono caloroso l’ambiente. La gioia aumenta alla vista della carta: possiamo scegliere tra menù del territorio, menù di mare ma non solo: essendo arrivati qui nel periodo giusto, ci viene proposto anche un menù del tartufo con specialità come la crapula di fassone piemontese e i tagliolini alle 30 uova con burro di montagna. Mentre le anime marinare del nostro gruppo gustano il baccalà mantecato con polenta taragna macinata a pietra e la tartare di gamberi con salsa di pomodori secchi e canellini, gli altri commensali si dedicano alle prelibatezze del territorio, assaggiando la verticale di ciapulà, il girello di fassone piemontese cotto e tonnato e la cipolla ripiena di salsiccia di Bra e amaretti con fonduta. Il miele che accompagna alcuni antipasti viene servito direttamente nell’alveare: una vera emozione. Continuiamo con i tradizionali fagottini del plin al burro di alpeggio, gli gnocchi di patate della Val Chisone con salsa al Castelmagno, gli squisiti agnolotti di baccalà su crema di patate prezzemolate e le pappardelle alle trenta uova con porcini. Annaffiamo queste prelibatezze con degli ottimi vini piemontesi scelti tra le oltre duecento etichette disponibili. Proseguiamo con il filetto di fassone alla piastra con tre sali, il brasato al Barolo, e l’anatra all’uva. Assaggiamo anche le prelibate lumache di Cherasco all’ubriaca, mentre i nostri amici si dedicano a dei succulenti piatti di pesce fresco, preparati in base alla disponibilità del mercato. La nostra giornata sabauda si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert della casa: il bunet, la bavarese di zabaione, la mousse di castagne con amaretti al rhum e il gianduiotto classico. Infine, ci aspetta una sfiziosa carrellata di circa venti varietà di formaggi piemontesi. Questa bella giornata rimarrà nel nostro cuore: la nostra “caccia di emozioni” a Stupinigi è stata fortunatissima. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.nichelino.to.it www.ristorantesabaudia.eu Ristorante Sabaudia Viale Torino, 11 Fraz. Stupinigi Nichelino (TO) Tel.: 011/3580119

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Tra le meraviglie dell'arte palladiana: una giornata a Vicenza, Vicenza, Veneto

Francesca Bertha — Sat, 22 Dec 2012 01:15:30 GMT

ITALIA, Europa

Negli anni 1520 c’era un ragazzo quindicenne, di nome Andrea di Pietro, il quale, reduce da diciotto mesi di apprendistato di scalpellino a Padova, iniziava a frequentare la bottega dello scultore Girolamo Pittoni a Vicenza. Tutti notavano la sua abilità e infatti, il giovane era iscritto alla Fraglia dei Muratori già all’età di sedici anni. Dopo oltre un decennio di studi, l’incontro con il conte Gian Giorgio Trissino, poeta e tragediografo, cambiò la vita ad Andrea, a cominciare dal cognome: il suo mentore gli conferì l’aulico soprannome Palladio, iniziando a guidarlo negli studi. La scoperta delle bellezze di Vicenza è un viaggio nell’arte di Andrea Palladio, l’architetto più importante della Repubblica di Venezia a cui Vicenza appartenne dal 1404 al 1797 vivendo il periodo più felice e proficuo della propria storia. Oggi gli edifici da lui progettati che suscitarono l’ammirazione anche di Goethe e di Salvador Dalì, sono patrimonio dell’umanità UNESCO. Una delle principali mete della nostra passeggiata nella città dominata dal Monte Berico e attraversata da diversi fiumi che consentirono l’insediamento di popolazioni paleovenete già nel VI secolo a.C., è la Basilica Palladiana, il più celebre edificio pubblico della città. Affacciata sulla centralissima Piazza dei Signori, era il fulcro delle attività politiche ed economiche già nel Medioevo, così come dopo la ricostruzione palladiana a partire dal 1549. Di fianco alla Basilica il nostro sguardo è invitato a volare in alto seguendo la duecentesca Torre Bissara, alta ben 82 metri e sopravvissuta al devastante terremoto del 1347. Vistiamo anche il Teatro Olimpico che il Palladio progettò utilizzando anche degli studi sul Teatro Berga, il primo anfiteatro romano della città, di cui all’epoca erano ancora visibili dei ruderi. I lavori di costruzione del Teatro Olimpico iniziarono nel 1580, anno in cui il grande architetto scomparve. Girando in centro scopriamo che il nome di Palladio si lega anche a due altri simboli della città: al Gioiello di Vicenza, da lui progettato e alla Rua. Il primo era un modello della città di Vicenza, realizzato in placche d’argento nel 1578 e considerato uno dei capolavori della millennaria tradizione orafa cittadina, distrutto dal governo napoleonico. La Rua, ovvero “Ruota”, era una torre lignea a forma piramidale con una grande ruota incastonata al suo centro. Nel 1944 un bombardamento la distrusse, ma nel 2007 venne ricostruita e ripristinarono anche lo storico “Giro della Rua” in occasione della festa della Santa Patrona, la Madonna di Monte Berico. Tra i numerosi splendidi edifici religiosi che visitiamo c’è, oltre alla Cattedrale, proprio il Santuario della Madonna di Monte Berico, costruito da due chiese sul luogo di due apparizioni della Madonna a una contadina nel 1426 e nel 1428. Restiamo nel cuore storico della città anche per cena, accomodandoci presso i tavoli del Ristorante Al Pestello, al fianco della Chiesa di Santo Stefano, fondata nel XII secolo e costruita a partire dal 1695. “In questo luogo esisteva un’osteria sin dal 1910, infatti Al Pestello fa parte delle 1300 Imprese Storiche Italiane”, ci racconta Fabio Carta, sommelier e titolare del ristorante dal 1986, che gestisce insieme a Marco Majoli, alla guida della cucina con le “sue ragazze”. “Quando sono arrivato io, il locale era un semplice bar rionale, che ho deciso di trasformare in questa elegante trattoria la cui cuina è alla costante ricerca della vicentinità nelle ricette e nelle materie prime”, ci racconta Fabio. Prima ancora di assaggiare i piatti in cui i sapori tradizionali vengono esaltati da abbinamenti attuali, ci immergiamo nel fascino della cultura vicentina grazie al menù scritto in dialetto. Iniziamo con le “caramelle” di bresaola al leggero aroma di grappa, e gustiamo anche la sopressa vicentina e pere alla griglia, oltre all’insalata di code di gamberi con crema di ceci. Dopo questi squisiti antipasti proseguiamo con i tipici bìgoli con anatra, lo strugolo ripieno di trota e sedano croccante, i tradizionali gargàti, ovvero dei maccheroncini al profumo di caffè al ragù bianco di maiale e veniamo introdotti perfino alla corte del Re del bosco al tartufo nero dei Berici, cioè le tagliatelle di farina di castagne. Annaffiamo queste prelibatezze con degli ottimi vini locali seguendo il vecchio proverbio: “la cucina mangia la cantina”. Tra le numerose pietanze optiamo per la fantastica polenta e baccalà alla vicentina, (non a caso Al Pestello fa parte dei “Ristoranti del Baccalà” scelti da Vicenza Qualità. Assaggiamo anche la pastissada de cavàl, le lumache in umido alla vicentina e il brasato di manzo al Cabernet dei Colli Berici. I nostri amici non resistono nemmeno ai petti di faraona con salsa di tartufo nero e allo spezzatino di musso al Tocai Rosso. Ci rimane ancora tantissimo da scoprire di questa meravigliosa città, dove torneremo certamente, anche per deliziarci nuovamente con la buona cucina vicentina. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.vicenza.it www.ristorantealpestello.it Ristorante Al Pestello Contrà S. Stefano, 3 Vicenza Tel.: 0444/323721 Le foto della città provengono da Wikimedia Commons e sono pubblicate ai sensi della licenzaCreative Commons – “Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Unported”.

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Portici e miracoli che raccontano una storia ai piedi del Monviso: una giornata a Fossano, Fossano, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 07 Dec 2012 15:12:21 GMT

ITALIA, Europa

Una città dai mille colori, circondata dalle vette candide delle Alpi le cui catene montuose spuntano in fondo alle vie come se volessero avvolgerla in un morbido abbraccio bianco. Passeggiando per le pittoresche strade di Fossano, il quarto comune più popoloso del cuneese, lo sguardo viene continuamente attratto da qualcosa di stimolante: i portici variopinti, le meridiane sulle pareti, le vetrine delle storiche pasticcerie, le decorazioni degli antichi palazzi. Tutto questo alla rassicurante presenza del Re di Pietra, ovvero il Monviso che svetta sul sottofondo. Questo suggestivo paesaggio conquistò il cuore perfino alle popolazioni pre-romane, infatti, pare che già intorno all’800 a.C. vivesse sul territorio una comunità abile nella metallurgia e nella ceramica. Senza dubbio risale al 1236 la lapide che testimonia l’erezione della porta nord-orientale del borgo primitivo. Durante il nostro giro passiamo dalla piazza detta “delle uova”, perché tempo fa fu sede del mercato del pollame e che rappresenta la porta d’accesso al primitivo borgo medievale. Percorriamo, poi, l’antica via maestra, la via Roma, scoprendo che ogni anno, in occasione della Festa patronale di San Giovenale, la prima domenica di maggio, ospita l’esposizione di centinaia di ritratti dei benefattori storici della città. Tra i palazzi nobiliari della via spicca per importanza storica quello dei conti Bava di San Paolo, sede nel Settecento della Reale Accademia Letteraria. E’ sempre lungo questa importante via che possiamo ammirare il Duomo, edificato nel 1771 su una preesistente collegiata medievale, a cui apparteneva la torre campanaria quattrocentesca. Camminando con il naso all’insù, notiamo a un tratto una torre che si fa vedere in fondo a una via. Quando ci avviciniamo, le torri, altissime e possenti, diventano due, poi tre: eccoci arrivati davanti al Castello degli Acaia, edificato da Filippo d’Acaia nel 1324 come fortezza militare, che divenne successivamente residenza della famiglia sabauda, poi carcere e oggi, dopo un accurato restauro, ospita la biblioteca civica. Visitiamo anche diversi splendidi edifici religiosi, tra cui la barocca Chiesa della S.S. Trinità e il Santuario di Cussanio, appena fuori città, che sorge sul luogo dove nel 1521 la Vergine apparve al sordomuto Bartolomeo Coppa, che miracolosamente guarì. Ritorniamo in centro percorrendo a piedi il panoramicissimo viale Mellano, lungo il quale scopriamo anche un quadrante solare umano, ovvero un punto dove è la nostra stessa ombra a indicare l’ora. Dopo questa bella passeggiata è un vero piacere accomodarci presso i tavoli del Ristorante Pizzeria Tira e Molla, in via Marconi. Scopriamo subito di essere in un locale storico: “Si chiamava il Bar della Scala, c’era un forno, il tavolo del biliardo e sopra un albergo. Noi siamo arrivati qui da Bra quattro anni fa iniziando con un self-service a cui poi si sono aggiunte l’osteria e la pizzeria”, ci racconta il titolare Tony che gestisce il ristorante insieme a papà Tommaso, la mamma Anna, la fidanzata Ilaria, la sorella Valentina, il cognato Danilo e la cameriera Beatrice. Il calore dell’ambiente famigliare ci conquista subito ed è con grande appetito che iniziamo a gustare la salsiccia di Bra con granella di nocciola e scaglie di grana, il prosciutto crudo con mozzarella di bufala campana, oltre a delle prelibatezze di mare di cui i titolari sono maestri, date le loro origini calabresi: il tris di carpaccio affumicato, e l’insalata di polipo e patate. Alcuni di noi optano per le croccanti pizze, disponibili in oltre 50 varietà, tra cui la Tira e Molla e la Meridionale, con mozzarella di bufala, ‘nduja, friarielli e pancetta coppata dopo cottura. I bambini scelgono la Biancaneve, la 7 Nani e la Popeye. Continuiamo con la specialità della casa, i ravioles, fatti con l’impasto degli gnocchi di patate con l’aggiunta di Tomino di Melle della Val Varaita, serviti con del burro, nocciola, panna e parmigiano. Gustiamo anche un ottimo risotto con la salsiccia di Bra e Nebbiolo, oltre agli scialatielli allo scoglio e gli spaghetti alla carbonara di mare. Annaffiamo queste bontà con dei vini delle Langhe, oltre che con delle squisite birre artigianali. La salsiccia di Bra torna protagonista anche dei secondi piatti, quando la gustiamo alla piastra con rucola e grana. Sono ottimi anche la tagliata di vitello con funghi trifolati, i gamberoni al cognac e il fritto misto di pesce. Infine, non resistiamo certo alla tentazione dei dolci della casa: il tortino caldo al cioccolato, il tiramisù e la Torta di Anna, che la mamma di Tony prepara ogni volta a seconda dell’ispirazione del giorno. Chiudiamo con un pizzico di seduzione: il sorbetto al melone e peperoncino, e quello con la mela verde e il frutto della passione. Passione che ci farà senz’altro tornare volentieri a Fossano, anche magari per il Palio dei Borghi, nel mese di Giugno. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.fossano.cn.it Ristorante Pizzeria Tira e Molla Via Marconi, 72 Fossano (CN) Tel.: 0172/650015 www.facebook.com/tira.molla

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Escursioni ed arte tra le dolci colline: una giornata a Casale Monferrato, Casale Monferrato, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 14 Dec 2012 18:55:22 GMT

ITALIA, Europa

Una bellissima città d’arte, immersa nel verde delle colline, circondata da vigneti e attraversata da un grande fiume: il sogno di molti sarebbe quello di vivere in un luogo simile. Siamo sulle rive del fiume Po, le grandi città del triangolo industriale del Nord sono a portata di mano, ma qui al posto del caos delle metropoli regna un’atmosfera da città a misura d’uomo. Eppure Casale Monferrato è una capitale: la capitale del Monferrato. Una delle prime mete del nostro giro è la Gipsoteca Bistolfi, all’interno del Museo Civico. L’artista è nato a Casale Monferrato nel 1859 e tra la sue opere più note si annoverano “La sfinge”, “Il boaro” o le imponenti figure simboliche femminili come “La patria” e “Verso la luce”. Nel Museo Civico possiamo ammirare anche i capolavori di altri grandi artisti di Casale, come ad esempio i dipinti di Pier Francesco Guala, pittore settecentesco, oltre a numerose altre opere risalenti ai secoli precedenti. Durante la nostra passeggiata nell’ampia zona pedonale del centro storico, visitiamo anche alcuni meravigliosi edifici sacri: Il Duomo di Sant’Evasio e la Sinagoga, costruita in stile barocco roccocò nel Cinquecento. Il Duomo, di una bellezza suggestiva, è il monumento più antico della città, ed è anche una delle più importanti cattedrali in stile romanico lombardo del Piemonte. Tra le altre chiese di Casale spiccano quella dedicata a San Domenico, fondata nel 1472, e la settecentesca Chiesa di Santa Caterina. A “sorvegliare” l’abitato ci pensa la Torre civica, simbolo della città, di ben 60 metri di altezza, elevata probabilmente nel XI secolo. In centro raggiungiamo anche l’imponente Castello dei Paleologi, costruito nel 1352 e oggi sede di diversi eventi culturali. Oltre ad essere immersa nel verde dei vigneti circostanti, questa graziosa città è molto vivibile anche grazie ai suoi ampi spazi verdi:i giardini pubblici di circa novantamila metri quadrati, creati sin dal Settecento con una consapevole attività di rimboschimento. Nel 1911 è nata l’Area Attrezzata Sponde Fluviali, che si estende su ben 119 ettari. Dopo questa passeggiata tra le bellezze del centro, facciamo un giro anche nelle frazioni situate tra le dolci colline, meta prediletta anche dei ciclisti e scopriamo un interessante percorso delle Miniere. Verso sera decidiamo di coronare la giornata con una squisita cena presso la Nuova Osteria Vialarda, in frazione Torcello. La calorosa ospitalità con cui veniamo accolti nell’ambiente confortevole riguarda anche Billy, il labrador della nostra amica, ben accetto dai titolari. La sala è luminosa, arricchita di quadri di arte contemporanea e durante la bella stagione si può anche mangiare nel dehor. Il cuoco, Andrea Cantamessa, che gestisce il locale insieme alla sorella Carla e con l’aiuto cuoco Stefano, ha una trentennale esperienza culinaria maturata dalla Sardegna a Cortina d’Ampezzo, da Monaco di Baviera fino a Cuba, oltre a diverse località del Monferrato. “La nostra cucina rispecchia una continua ricerca mirata a esprimere il meglio del territorio. Valorizziamo i sapori tradizionali anche attraverso le nostre “Domeniche monferrine”, dei pranzi a tema che ogni volta riscoprono un piatto tipico come il bollito o il fritto misto. Ma proponiamo anche dei piatti di mare e prodotti nazionali come il radicchio trevigiano, sempre di stagione e di ottima qualità. Inoltre la pasta, il pane, i dolci e i gelati sono fatti da noi”, ci raccontano Andrea e Carla. Iniziamo con un’insalata di mare con olive taggiasche su crema di patate profumata al basilico, e con lo strudel di funghi porcini e patate con fonduta. Gustiamo anche gli squisiti cardi gobbi di Nizza gratinati alle aggiughe. Dopo questo ricco antipasto continuiamo con gli spaghetti saltati con bottarga e gamberi, i tagliolini con ragù di gamberoni e gli gnocchi alla rucola con crema allo zola. Non resistiamo nemmeno ai ravioli di funghi porcini, e annaffiamo tutte queste bontà con degli ottimi vini del territorio, in particolare provenienti da cantine vicine. Il concetto del “km zero” caratterizza anche gli squisiti piatti di carne piemontese selezionata, tra cui scegliamo il filetto di manzo grigliato al pepe verde, la gran grigliata mista di carne e la tagliata di manzo alla griglia. Gli animi marinari del gruppo optano invece per il fritto misto di mare e per i gamberoni argentini al curry con timballo di riso. Quello che non siamo riusciti a finire, ce lo portiamo a casa nel doggy bag, con grande soddisfazione di Billy. Infine, ci deliziamo con gli sfiziosi dolci della casa: la tradizionale torta di zucca alla piemontese, la crema bruciata con frutta fresca, il carpaccio di ananas al Gran Marnier Nocciolato, e dei gelati. Torniamo nella metropoli arricchiti di un’esperienza unica, intrisa di bellezza e di gusto, e sicuri di volerla presto ripetere. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.casale-monferrato.al.it www.nuovaosteriavialarda.it Nuova Osteria Vialarda Fraz. Torcello – Strada Vialarda, 54 Casale Monferrato (AL) Tel.: 0142/408412 370/3252235

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Il meridiano che passa tra storia, arte e buona tavola: una giornata a Mondovì, Mondovì, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 31 Dec 2012 15:48:22 GMT

ITALIA, Europa

C’era un bambino di modesta famiglia che agli inizi del Settecento amava correre su e giù per le stradine della sua città. Dal nucleo storico del rione Piazza, situato sul Monte Regale alto 559 metri, il suo sguardo poteva spaziare verso la pianura segnata dal fiume Po e anche verso le colline delle Langhe. All’epoca non sapeva ancora che il meridiano Gradus Taurinensis passasse proprio da Mondovì, e sebbene iniziasse molto presto a interessarsi di matematica, non immaginava che anni dopo sarebbe stato proprio lui, Giovanni Battista Beccaria, ormai celebre scienziato, a effettuare per la prima volta le misurazioni di quel meridiano. Arriviamo a Mondovì passando da un ponte sul torrente Ellero e ci viene scherzosamente da complimentarci col meridiano: aveva proprio “scelto” una bella città da attraversare. Il nostro sguardo viene costantemente attratto da palazzi storici, da splendide chiese e da scorci caratteristici, oltre che dalla collina su cui si erge il centro storico. Nel rione Breo ammiriamo la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e alcune persone del posto ci fanno notare l’automa in ferro, realizzato nel secolo XVIII dall’artigiano locale Matteo Mondino, che con un martello in mano batte le ore su una campana. Quella figura è il Moro, uno dei simboli della città, ed è anche la maschera che raduna il popolo per i festeggiamenti del Carnevale. Secondo una leggenda le truppe napoleoniche, che occuparono la città nel 1796, scambiarono l’automa per una vedetta e lo presero a fucilate. Dopo un giretto tra i vari rioni nella parte bassa del comune, prendiamo la funicolare per raggiungere, percorrendo un tragitto panoramico, lo storico rione Piazza. Fu proprio qui che nel 1198 fondarono la città. In quel periodo nei villaggi della zona la gente era piuttosto stanca delle continui vessazioni dei marchesi, perciò la popolazione decise di costituirsi in liberi comuni situati in posizioni collinari e strategiche: così nacque anche Cuneo, nello stesso anno. La nostra passeggiata continua nella stupenda Piazza Maggiore, dove ammiriamo la settecentesca Cattedrale di San Donato, costruita nel luogo di una pieve risalente al XII secolo. Visitiamo anche la bellissima Chiesa di San Francesco Saverio, detta “La Missione”, che conserva al suo interno i capolavori pittorici di Andrea Pozzo. Raggiungiamo il Belvedere e oltre alle antiche mura e al panorama mozzafiato ammiriamo la Torre Civica, eretta tra il XIII e il XIV secolo inizialmente in forme gotiche. La torre, alta oltre 29 metri, nel 1762 servì a Giovanni Battista Beccaria come punto trigonometrico per la determinazione della lunghezza del meridiano “monregalese”. Restiamo nel cuore di Mondovì anche per cena, fermandoci presso l’Osteria Vineria Cantine Bonaparte, in Piazza Maggiore. Ci conquista subito il fascino del luogo, insieme alla gentilezza dello staff. Siamo in un palazzo di fine Quattrocento – primi Cinquecento, e le volte in mattoni delle sale sotterranee arrivano fino al centro della piazza. “Una delle nostre sale pare che anticamente fosse la cucina del Palazzo”, ci racconta il titolare Antonio Costamagna che gestisce il locale insieme a Davide Rosso e Francesco Caforio che lavorano in cucina. La storicità del posto non mette però soggezione, grazie all’ambiente informale: infatti, tra i clienti ci sono ragazzi di 15 anni, così come degli ottantenni, e le sale si riempiono anche a ora di pranzo. Iniziamo con un aperitivo, gustando dei piattini di squisiti salumi. Quando ci accomodiamo a tavola per la cena, la storia torna a farci compagnia: sulla nostra tovaglietta di carta notiamo la raffigurazione della famosa battaglia di Napoleone che si svolse proprio nel campo che avevamo appena ammirato dal terrazzo del locale, da cui si apre un panorama meraviglioso che si spinge fino alle Langhe. Cominciamo con la carne all’albese, il vitello tonnato, il cotechino con la fonduta e visto il periodo autunnale, non resistiamo nemmeno all’uovo in camicia col tartufo. Dopo il ricco antipasto piemontese gustiamo un bel piatto di ravioli al plin, di gnocchetti al Raschera e zucca e di tajarin di castagna al sugo d’anatra. Fanno proseliti anche i buonissimi risotti alla zucca e allo champagne. Annaffiamo queste bontà con vini sia del territorio che nazionali ed esteri, scelti tra le oltre 150 etichette. Qualcuno opta invece per le birre, anch’esse di prima qualità. Proseguiamo con l’arrosto di vitello al cioccolato, la tagliata di sottofiletto alla piastra e con la deliziosa scaramella ai carciofi. La nostra serata monregalese si conclude in gran dolcezza grazie ai dessert fatti in casa: il tortino al cioccolato, la crème brulè, il semifreddo alle nocciole, la mousse al caffè e il bunet. Durante il dopocena, sorseggiando un buon bicchiere di vino, assaggiamo anche le sfiziose paste di meliga di Mondovì. Dopo questa bellissima giornata pensiamo già alle prossime occasioni per tornare qui, ascoltando il richiamo del Moro per Carnevale... Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.mondovi.cn.it www.cantinebonaparte.it Osteria Vineria Cantine Bonaparte Piazza Maggiore 3/A Mondovì (CN) Tel.: 0174/553074

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Una giornata tra mistero, arte e buona tavola: gita a Lerma, Lerma, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 06 Dec 2012 17:06:57 GMT

ITALIA, Europa

Ogni anno arriva il giorno in cui i raggi obliqui del Sole raggiungono una nicchia nel muro del Castello medievale, illuminandola per qualche breve attimo. In quei momenti i rubini delle tre rose d’oro nascoste lì dal 1565 in uno scrigno di cristallo avvampano inondando le mura del maniero di una luce infuocata. Il fenomeno dura talmente poco che in oltre 440 anni nessuno, rabdomanti compresi, è riuscito a individuare la nicchia dove Isabella Corvalan, dama d’onore della regina di Castiglia nascose quel tesoro. Queste romanzesche atmosfere medioevali si raggiungono dopo pochi minuti di leggere curve dal casello di Ovada, tra vigneti e colline boschive facenti parte del Parco delle Capanne di Marcarolo, dove, su una rocca tufacea si erge il Castello degli Spinola, costruito verso la fine del XV secolo. Passando sotto un arco si accede al ricetto, conservato del tutto intatto all’interno della cinta muraria. Sempre all’interno della piazzetta del Castello ammiriamo la quattrocentesca Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, la cui abside fu ricavata da una delle torri del castello. Al suo interno sono custodite molte preziose opere d’arte, tra cui un grande affresco del 1608, e la trecentesca tavola di Barnaba da Modena, ritraente la Vergine col Bambino. Questa tavola fu donata inizialmente al duecentesco Santuario di N.S. della Rocchetta dalla famiglia Spinola, in segno di ringraziamento per la nascita di un erede. Originariamente il Santuario era un ospizio che offriva alloggio ai viandanti che percorrevano la Via del Sale. Visitiamo anche la Chiesa romanica, ovvero la Pieve di San Giovanni Battista, unica superstite del nucleo più antico di Lerma, chiamato Rondinaria. Al suo interno conserva una serie di pregevoli affreschi di maestri di Lerma, mentre sulla facciata è un’immagine di San Cristoforo Martire ad aver protetto quanti dovettero passare da una riva all’altra del fiume Piota. Restiamo nel cuore del centro storico anche per cena, accomodandoci in una delle caratteristiche sale del Ristorante Pizzeria Italia, in via Martiri della Benedicta. Il fascino del locale e la gentilezza dei titolari ci mettono subito a nostro agio. “Sono genovese, ma di origini piemontesi. Mio nonno era di Lerma e i miei genitori venivano qui in villeggiatura, alloggiando presso questa struttura. Così mi sono molto affezionata a questo paese sin da ragazzina”, ci racconta la titolare Greta, che dal gennaio del 2011 gestisce il locale. Architetto e cantante lirica, ma con una lunga esperienza maturata in diversi ristoranti. Storie e ricordi di una Lerma quasi fiabesca che rivive negli aneddoti rendono ancora più squisiti i piatti preparati dalla cuoca Franca, dal pizzaiolo Ruslan e serviti dal cameriere Rocco. Oltre al menù fisso, ogni venerdì viene proposto un menù settimanale, che segue la stagionalità dei prodotti. Iniziamo con il tagliere del cacciatore, gustando la bresaola di cervo, lo speck di cinghiale, il lardo di Colonnata e il prosciutto cotto aromatizzato al tartufo, il tutto accompagnato da castagne e miele. Il ricco antipasto prevede anche un’ottima tartare di manzo, oltre ai peperoni con la bagna caoda e la croccante e squisita panissa. Dopo questo arcobaleno di sapori continuiamo con i ravioli fatti in casa alle ortiche ed erbe di stagione, una vera specialità del locale, preparata con le erbe spontanee dell’orto. Proseguiamo con il saporito risotto con salsiccia e Dolcetto, e gustiamo anche le tagliatelle di castagne fatte in casa col sugo di cipolle. Alcuni del nostro gruppo non resistono invece alle pizze, scegliendo, tra le oltre 40 varietà, la pizza dell’avvocato con mozzarella, certosa, fontina, gorgonzola e prosciutto cotto, e la focaccia col formaggio tipo Recco. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini principalmente del territorio tra cui il Dolcetto e il Barbera, anche di Asti e di Alba oltre a dei vini trentini e friulani, e dei buoni bianchi della zona e non solo. Proseguiamo con una favolosa tagliata al Castelmagno, apprezzando l’eccellente qualità della carne di prima scelta, proveniente da una macelleria del territorio. Alcuni dei commensali prendono un abbondante fritto misto, mentre gli altri scelgono le frittelle di baccalà e il goulash con il cous cous. Infine, non resistiamo certo alla tentazione degli sfiziosi dolci della casa e gustiamo le profumatissime castagne sciroppate con zabaione al Moscato, un leggerissimo e delicato carpaccio di ananas condito con lo sciroppo allo zenzero, oltre al tiramisù e una squisita e genuina meringata. Golosità che fanno sognare, e che ci faranno tornare qui presto, forse proprio nel momento in cui il Sole illuminerà le rose d’oro del castello. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.lerma.al.it www.italiadilerma.com Ristorante Pizzeria Italia di Lerma Via Martiri della Benedicta, 4R Tel.: 0143/877110 www.facebook.com/italiadilerma

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Alla scoperta della chiocciola medievale: una giornata a Chieri, Chieri, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 27 Dec 2012 00:51:59 GMT

ITALIA, Europa

Cosa c’è di comune tra un nobiluomo piemontese del Quattrocento, un’elegante signora olandese del Settecento e un buttero toscano dell’Ottocento? Semplice: tutti loro indossavano abiti di fustagno blu, tessuto creato a Chieri. La città, situata tra la parte orientale della collina di Torino e le ultime propaggini del Monferrato, divenne famosa sin dal Medioevo per la produzione del fustagno, realizzato con l’utilizzo del gualdo, pianta coltivata in loco, che imprimeva alle stoffe una caratteristica colorazione azzurra. I tessuti prodotti a Chieri raggiungevano, passando per il porto di Genova, tutta l’Europa e perfino l’America. Nel 1482 in città fondarono inoltre l’Università dell’Arte dei Fustagneri. Se fossimo arrivati qui nel Medioevo, la nostra passeggiata sarebbe stata quasi tutta col naso all’insù: all’epoca il luogo era noto come “la città delle cento torri”, costruite dalle famiglie nobili. Ne sono sopravissute solo alcune, a volte inglobate negli edifici. Prima dell’era delle torri avremmo invece potuto ammirare le mura e l’acquedotto romano che scendeva dalla collina di Pino Torinese. A parlarci di quell’epoca sono oggi i reperti archeologici, oltre al toponimo Carrea Potentia, che univa il nome romano e l’antica voce ligure Carrea, di origine celtica che significa villaggio fortificato. Tra le prime mete della nostra passeggiata è infatti il cuore storico della città, il luogo dove anticamente sorgeva un castrum, sulla collina di San Giorgio. E’ proprio qui che dopo il 1011 Landolfo, vescovo di Torino, decise di costruire una torre, un castello e una chiesa, trasformando così il villaggio di campagna in un borgo di tutto rispetto. Il castello non c’è più, ma possiamo ammirare la torre landolfiana, che in passato servì sia da torre civica che da campanile e la chiesa, ricostruita nel 1442 dopo un incendio, ed è sempre riconoscibile la “chiocciola medievale”, ovvero l’antico tracciato stradale. Risale invece a oltre cent’anni dopo la costruzione dell’Arco di piazza Umberto I, simbolo della città, eretto nel 1580. Nella storia religiosa di Chieri compare perfino un miracolo. Già nel Quattrocento erano noti i poteri miracolosi di un affresco raffigurante l’Annunciazione, che si trovava in una cappella. Nel 1651 successe che un giovane sordomuto si mise a pregare davanti a quell’opera. Dopo un bel po’ che stava lì a mormorare le sue preghiere mute, a un tratto la gente intorno udì per la prima volta la sua voce mentre recitava l’Ave Maria: dopo questo evento miracoloso la popolazione decise di costruire il Santuario dell’Annunziata. Il nostro bel giro a Chieri continua, verso sera, in compagnia di San Martino: non solo perché capitiamo qui proprio nel periodo della fiera dedicata al santo, ma soprattutto perché la meta della nostra cena è il Ristorante San Martino, in Strada Baldissero. Siamo in autunno, ma la bellezza della posizione del locale, immerso nella natura, ci affascina molto: nella bella stagione il dehor è un’oasi verde, mentre per tutto l’anno ci sono le ampie sale dell’interno dove si possono organizzare delle belle feste in esclusiva in occasione di matrimoni, battesimi e altre ricorrenze. “Abbiamo aperto questo locale cinque anni fa dopo una lunga esperienza nel campo della ristorazione: qui siamo in un ambiente famigliare, con la possibilità di realizzare i desideri dei nostri clienti”, ci racconta il signor Antonio che gestisce il ristorante insieme ad Anna. Iniziamo con un trittico di mare caldo e con le cappesante in crema di zafferano. I nostri amici che prediligono i piatti di terra, scelgono invece la sottilissima con Raschera e Castelmagno e lo sformato di verdure. Noi animi marinari proseguiamo con gli gnocchi con granchio e cappesante e la maltagliata ai crostacei, mentre il resto del gruppo opta per i ravioli di verdure in salsa di noci e per i maltagliati con gorgonzola e salsiccia. A seguire, non resistiamo certo a una bella orata in crosta di patate e nemmeno alla squisita tagliata di tonno al sesamo. Ma anche i piatti di carne seducono alla grande: costata di vitello in crosta di pane e filetto al crudo di Parma. Concludiamo in gran dolcezza con gli sfiziosi dolci fatti in casa tra cui la tarte tatin, il bunet, la panna cotta e la fragola col gelato. Dopo questa piacevolissima giornata torniamo a casa con la decisione di festeggiare qui la comunione del figlio della nostra amica, e con la voglia di scoprire tutte le bellezze di Chieri che ancora ci aspettano. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.chieri.to.it www.ristorantesanmartino.it Ristorante Pizzeria San Martino Strada Baldissero, 66 Chieri (TO) Tel.: 011/9473962

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Gita da gourmands tra templari, mercanti di seta e lumache: una giornata a Cuneo, Cuneo, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 26 Nov 2012 23:44:46 GMT

ITALIA, Europa

Correva l’anno 1198 e nei villaggi vicini alla confluenza del fiume Stura e il torrente Gesso la gente era ormai piuttosto stanca delle continue vessazioni dei marchesi del Monferrato e di Saluzzo, così secondo la leggenda gli abitanti decisero di rifugiarsi sul “Pizzo di Cuneo”, l’altopiano triangolare situato tra i suddetti corsi d’acqua dove, insieme ai già presenti fuggiaschi milanesi si costituirono in libero comune. Il 23 giugno di quell’anno, alla vigilia di San Giovanni Battista, la popolazione di Cuneo acclamò i suoi primi tre rettori durante una cerimonia spettacolare: i falò accesi sulle alture e nei pressi delle porte del borgo si notavano da lontanissimo. Arrivando in città, basta muovere i primi passi per immergerci nelle atmosfere affascinanti di secoli di storia alle spalle. A Cuneo ciò è possibile anche semplicemente passeggiando lungo i numerosi percorsi porticati che si distinguono per il loro periodo di origine che va dal Medioevo al dopoguerra. Se fossimo capitati qui nel Trecento, avremmo visto un coloratissimo viavai di commercianti e sentito le urla provenienti dalle logge dei mercanti veneziani, pisani, genovesi, lombardi, ma anche provenzali e catalani. Qualche anno dopo, con il passaggio ai Savoia, lo scenario era cambiato: da città aperta e commerciale, Cuneo divenne una roccaforte militare, posta sotto assedio numerose volte. Tra i personaggi che avevano governato la città, il barone Federico Leutrum, detto il “Baron Litron”, nella seconda metà del Settecento, era molto stimato dalla gente e il suo ricordo è conservato anche da una famosa ballata. Parlando con qualche cuneese doc che incontriamo in centro, scopriamo che nel XIII secolo in città probabilmente ci fu anche una mansione templare. Durante la nostra passeggiata ammiriamo anche diversi splendidi edifici religiosi tra cui il Complesso monumentale di San Francesco, nato da una duecentesca cappella francescana e che oggi ospita il Museo Civico. In via Roma visitiamo la Cattedrale di Santa Maria del Bosco, e percorrendo il caratteristico viale degli Angeli raggiungiamo anche il Santuario della Madonna degli Angeli. Di ritorno, facciamo un giretto nel “Salotto di Cuneo”, ovvero in Piazza Galimberti, costruita dopo l’abbattimento delle mura da parte delle truppe napoleoniche. La piazza, intitolata all’eroe della Resistenza Tancredi Duccio Galimberti, nell’Ottocento era il luogo dove numerosi venditori di seta proponevano la loro merce. Restiamo nelle vicinanze anche per cena, fermandoci presso il Ristorante Les Gourmands, in via Statuto. Entrando, notiamo subito la cucina a vista, oltre al raffinato arredamento di stile anni ’70. Ad accoglierci nell’ambiente dai colori caldi è lo chef Jean Paul Martinengo, noto non solo per le sue sublimi creazioni culinarie, ma anche per il suo carattere egocentrico, esibizionista, allegro e profondamente creativo. “Ci distinguiamo nel panorama cuneese per la nostra cucina che unisce tradizione e innovazione. Siamo stati i primi in città a proporre fusion e ciò si spiega anche con le mie origini: mio nonno spagnolo e mia nonna francese, avevano aperto un hotel in Algeria. Lì è nata mia mamma che ha sposato un piemontese doc. Ho assorbito l’amore per la cucina accanto ai nonni, insieme a un arcobaleno di gusti, propri delle varie culture che riaffiorano e si contaminano nelle mie creazioni”, ci racconta Jean Paul. Cosa precisamente significhi l’unione tra i prodotti del territorio e la filosofia fusion e creativa, lo capiamo appena assaggiamo gli antipasti: arriva la battuta di fassone, servita su tortino di patate ai fiori di lavanda. A seguire, la sfoglia di mele e cipolle con pomodorini alla cannella e il frittino di baccalà con insalatina di castagne. Mentre le nostre amiche celiache gustano un menù apposito, (il ristorante è certificato per l’alimentazione per celiaci), proseguiamo con gli gnocchi di castagne con il ragù di vongole, la tagliatella ai 30 rossi con ragù di selvaggina e tartufo nero e con un bel risotto al Castelmagno e Barbera. Alcuni del nostro gruppo optano per il menù degustazione pesce mentre continuiamo con il tajin di trota della Valle Stura e con il fagotto di filetto di manzo al caprino. Nell’assaporare il cotechino su cavolo caramellato al miele con fonduta di Raschera, nocciola e caffè, scopriamo di aver fatto il giro culinario del territorio: ogni ingrediente viene da produttori locali. Non resistiamo certo nemmeno a un piatto di lumache pregiate di questo territorio, e scopriamo che Jean Paul è fondatore del Consorzio per la tutela della lumaca Borgarina. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni tra cui la torta di Vignolo con zabaione al Moscato, i datteri flambè del Nord Africa e il semifreddo allo yogurt e piccoli frutti del territorio. Dopo questa bella giornata ci sentiamo, come dice Totò, degli “uomini di mondo”, e anche se non abbiamo fatto il militare a Cuneo, ci torneremo senz’altro volentieri. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.cuneo.gov.it www.lesgourmands.it Ristorante Les Gourmands Via Statuto 3/E Cuneo Tel. : 0171/605664

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Vino e tartufi a Ovada, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 05 Nov 2012 23:30:15 GMT

ITALIA, Europa

OVADA VINO E TARTUFI 2012 Domenica 11 Novembre nel centro storico di Ovada Mercato di vino e tartufi Ristoranti con menù a tema, negozi aperti nel centro storico La Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese organizza, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ovada e la collaborazione del Consorzio per la Tutela del Vino Dolcetto d’Ovada e delle Associazioni di Categoria, la terza edizione della grande manifestazione a tutto gusto, dedicata ai due prodotti enogastronomici più rinomati del territorio: il tartufo bianco e il vino. Se i vini prodotti sulle dolci colline del Monferrato Ovadese sono tra i più famosi d’Italia, il tartufo bianco di questo territorio non è certo da meno: Gioacchino Rossini lo definì “il Mozart dei funghi”, giudizio confermato anche dalle ricerche svolte da Raoul Molinari e Giordano Berti su cronache risalenti fino al Medioevo, ma anche su lettere di viaggiatori del Settecento: tutti concordano sullo straordinario aroma e qualità dei tartufi bianchi di queste terre, vera prelibatezza altamente apprezzata già in passato. La manifestazione dedicata ai vini e ai tartufi sarà un po’ come l’incontro tra Bacco e Giove: se Bacco è il dio del vino, secondo il poeta romano Giovenale, l’origine del tartufo si deve invece a un fulmine scagliato da Giove in prossimità di una quercia. Sempre grazie alla mitologia di Giove, al tartufo si sono da sempre attribuite anche delle qualità afrodisiache. LA MANIFESTAZIONE: Il connubio tra i due prodotti principe della zona è naturale: i succulenti piatti a base di tartufo bianco ben si sposano con i pregiati vini della zona, tra cui il Dolcetto DOC e soprattutto l’Ovada D.O.C.G. Le passate edizioni sono state un successo di pubblico e di critica ed ha maggiormente convinto la Pro Loco di Ovada della felicità dell’iniziativa volta alla promozione e diffusione delle tipicità gastronomiche più meritorie della zona. La bellezza del centro storico arricchisce una manifestazione destinata a crescere nel tempo; lungo le vie, nelle piazzette e sotto i portoni della cittadina, ben ventinove espositori vitivinicoli attenderanno il pubblico che avrà la possibilità, acquistato il bicchiere della Manifestazione, di degustare la migliore produzione vinicola della zona. I Trifolau, come negli anni scorsi, accoglieranno i visitatori all’interno dell’Antica Parrocchiale di Ovada: la Loggia di San Sebastiano. Aderiranno all’iniziativa i commercianti di Ovada che realizzeranno vetrine a tema; i ristoratori, premiati dalla notevole affluenza di pubblico della passata edizione, realizzeranno menu a base di tartufo bianco innaffiati dai migliori vini della zona. Il Ristorante della Pro Loco sarà allestito all’interno dei locali dell’ex Albergo Ristorante Italia in via San Paolo, di fronte a Piazza San Domenico. Un trenino sarà a disposizione del pubblico per raggiungere il Centro Storico. I ristoranti presso i quali sarà possibile gustare gli squisiti menù a tema sono: ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO www.enotecaregionaleovada.it Facebook: Balloon Via Torino, 69 Ovada Tel.: 0143/822416 RISTORANTE LA VOLPINA www.ristorantelavolpina.it Strada Volpina, 1 Ovada Tel.: 0143/86008 RISTORANTE PIZZERIA IL CAMPANILE Piazza Garibaldi, 29 Ovada Tel.: 0143/821382 RISTORANTE SAPORI DI VINI Via Gilardini, 72 Ovada Tel.: 0143/821172 Per ulteriori informazioni: www.prolocoovada.it Ufficio IAT di Ovada 0143/821043 Facebook: Proloco Ovada

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Le galee, il boschetto e Picasso: una giornata a Sori, Sori, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 19 Nov 2012 19:00:02 GMT

ITALIA, Europa

Basta fare pochi chilometri partendo dalla Foce genovese per raggiungere il Golfo Paradiso, bello almeno quanto lo suggerisce il suo nome. A un tratto, è impossibile non notare uno stupendo campanile dai tipici colori liguri che svetta in alto sul sottofondo azzurro del cielo che si confonde con il mare: vederlo indica che siamo arrivati a Sori, comune situato lungo la valle dell’omonimo torrente. Sebbene l’aspetto più noto del luogo è quello balneare, in realtà sono le montagne a predominare sul territorio comunale che raggiunge lo spartiacque con l’alta Val Fontanabuona, dove il monte Becco arriva a 894 metri di altezza. I primi “viaggiatori” ad essersi innamorati della bellezza di questo paesaggio pare siano stati i greci, infatti, secondo alcuni studiosi sarebbe stata una popolazione del centro della Grecia ad aver fondato Sori nel VII secolo a.C. Di certo le prime documentazioni che parlano del borgo risalgono al 1143. La vistosa torre campanaria della Chiesa di Santa Margherita di Antiochia, uno dei più bei campanili barocchi della Liguria, esisteva già da quasi cinquant’anni, quando nel 1787 in paese nacque un certo Tommaso Picasso, bisnonno del celebre Pablo Picasso. Ma Sori ha contribuito alla pittura anche dando i natali nel 1923 a Ugo Attardi, il quale, sebbene trasferitosi presto in Sicilia, in alcuni suoi paesaggi marittimi astratti, ma anche in un suo quadro raffigurante una rissa di marinai sulla Pinta, sembra che riveli un forte legame con la terra natìa. Passeggiando nel pittoresco porticciolo il pensiero vola ai tempi in cui gli armatori soresi con le loro galee resero florido il commercio marittimo del borgo. Purtroppo però dal mare arrivava anche terrore e distruzione: i soresi ricordano un attacco piratesco particolarmente feroce, avvenuto nel 1548, quando il paese fu completamente saccheggiato e poi dato al fuoco e ben 134 persone furono rapite. Durante questa invasione, i pirati turchi rubarono dalla chiesa parrocchiale anche una statua di pietra raffigurante la Vergine Maria. La imbarcarono, ma la nave non riuscì a salpare fino a quando i corsari non la gettarono in mare. I soresi recuperarono la statua della Madonna del Pontin e nel 1637 la posero sul ponte medievale ricostruito. Un ritornello in dialetto ricorda la storia leggendaria di quella statua, che si era persa altre due volte, (anche a seguito del disastroso bombardamento nel 1944), ma dopo il mare la riestituì sempre. Oltre al borgo marinaro, andiamo a visitare anche alcune frazioni soresi, tra cui Sant’Apollinare, San Bartolomeo e Capreno, dove ammiriamo delle antichissime chiese sorte tra il XI e XII secolo. Dopo questo bel giretto alla scoperta degli scorci più affascinanti di Sori, decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante Il Boschetto in via Ernesto Caorsi. Immerso nel verde della vallata del torrente Sori, l’ampio locale è strutturato su diversi livelli di verande e poggioli, e oltre alle sale del ristorante, dall’altra parte della strada c’è anche la pizzeria e focacceria, aperta di sera. “Qui c’era un’osteria già un centinaio di anni fa. La nostra famiglia l’ha rilevata nel 1962, quindi quest’anno festeggiamo i cinquant’anni della nostra attività. All’inizio facevamo piatti semplici, soprattutto per gli operai, e man mano abbiamo ingrandito il locale creandone il ristorante caratteristico che è oggi. Ciò che non è mai cambiato è il nostro amore per i sapori genuini del territorio”, ci racconta il signor Ugo, che gestisce il ristorante con la propria famiglia: la moglie Cristina, la sorella Luciana che fa la cuoca e suo nipote Michele che crea i dolci. Iniziamo con un ricco misto mare che comprende tra l’altro del tonno affumicato, cozze, acciughe marinate, del salmone marinato e dell’insalata di mare. Prendiamo anche delle torte di verdure, oltre a una squisita insalata di funghi e la focaccina al formaggio. Proseguiamo con dei piatti di pasta fresca fatta in casa, tra cui i pansoti alla salsa di noci, i taglierini al sugo di astice e i tradizionali ravioli al tocco e le lasagne al pesto. Tra i secondi gustiamo un fantastico fritto misto di pesce, oltre alla grigliata mista. Alcuni di noi scelgono i moscardini affogati, mentre altri assaggiano lo stoccafisso in umido e le tagliate di spada e tonno. I “carnivori” del gruppo scelgono invece delle ottime bistecche, costate e tagliate. Infine, ci coccoliamo con gli sfiziosi dolci fatti a mano, tra cui la favolosa torta di mele calda con gelato alla crema, le crostate ai frutti di bosco, la bavarese e il tiramisù. Alcuni del gruppo preferiscono non rinunicare a quasi nulla, scegliendo il misto di dolci della casa, che comprende diversi assaggi deliziosi. Dopo aver passato questa piacevolissima giornata autunnale a Sori, siamo certi di tornare qui appena possibile, anche per goderci, nella bella stagione, il sito marittimo di interesse comunitario dove sono presenti numerose specie di pesci e delle formazioni coralline. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.sori.ge.it Ristorante Il Boschetto Via Ernesto Caorsi, 44 Sori (GE) Tel.: 0185/700659

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Un weekend nel Marchesato, ai piedi del Monviso: gita a Saluzzo, Saluzzo, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 15 Nov 2012 17:44:05 GMT

ITALIA, Europa

Una capitale europea dove fioriscono le arti, importante nodo dei commerci, situata ai piedi delle Alpi, ricca di testimonianze culturali dei secoli precedenti: ecco Saluzzo, la meta di questo nostro weekend di relax. Anche se oggi Salusse, come la chiamano i suoi abitanti, è un comune della provincia di Cuneo, basta tornare indietro nella storia di qualche secolo per trovarla all’apice del suo presitigio. La città fu infatti capitale del Marchesato di Saluzzo per quattro secoli, durante i quali si sono succeduti sul suo territorio ben quattordici marchesi che a partire dalla fine degli anni 1100 resero il castrum di una volta un fiorente centro. Questo viaggio a ritroso nel tempo a Saluzzo si compie facilmente: percorrendo le strade all’interno del circuito delle antiche mura, ogni passo consente di ammirare uno scorcio diverso della suggestiva architettura medievale piemontese. Scopriamo che risale agli anni più gloriosi del Marchesato addirittura la realizzazione del primo traforo alpino, il Buco di Viso, scavato con l’utilizzo di ferro, fuoco, acqua bollente e aceto tra il 1479 e il 1480. Il tunnel, voluto dal marchese Ludovico II, collega l’Italia con il Delfinato, ovvero la regione storica francese oltreconfine. Per la galleria ogni anno transitarono oltre ventimila sacchi di sale, oltre a stoffe, broccati e cavalli importati dalla Francia, in cambio di vino, riso, canapa e olio di noce provenienti dal Marchesato. Il nostro “trekking urbano” ai piedi del Monviso inizia dal Duomo, costruito appena oltre Ponte Santa Maria, tra il 1491 e il 1501. L’edificio religioso, splendido esempio dell’architettura sacra tardo gotica, fu sede vescovile fino al 1511. Oltrepassando la cinta muraria, raggiungiamo la Castiglia, un’imponente fortezza edificata a partire dal 1271 per sostituire l’antico Castel Soprano. Ampliato nel corso dei secoli, il castello fu dotato di quattro torri, bastioni, ponte levatoio e fossato, e fu la dimora signorile dei marchesi. E’ con il declino della dinastia marchionale che la Castiglia diventa prima sede del presidio militare, poi ricovero di malati e infine, temuta prigione. Come molti castelli, anche questo visse, fino al 1825 un periodo di abbandono durante il quale ispirò leggende su fantasmi e pensieri poetici da parte di artisti, ma oggi è sede di eventi culturali ed è inserita nel circuito dei Castelli Aperti. Vicino alla fortezza ammiriamo la quattrocentesca Torre civica, alta ben 48 metri, arrivando così alla splendida chiesa gotica di San Giovanni, che fu la chiesa principale della città fino al 1501 ed era sede dei Domenicani nel Trecento. Restiamo nel fascino dell’arte religiosa trecentesca per tutto il nostro weekend, soggiornando presso l’Hotel Resort San Giovanni, le cui 13 elegantissime camere nascono proprio nel Convento di San Giovanni. Dormiamo nei luoghi dove un tempo c’erano le celle dei frati, e liberiamo la mente passeggiando nel bellissimo chiostro sovrastato dal campanile trecentesco a base quadrata. “Durante la ristrutturazione, avvenuta nel 2008, abbiamo salvaguardato la struttura originale che oggi ospita anche matrimoni, banchetti e attrae numerose persone dall’estero anche grazie alla cucina genuina, basata sui prodotti di stagione che proponiamo. Inoltre, c’è anche la comodità dell’ampio parcheggio vicino”, ci spiega il titolare, il signor Piero Boaglio, che gestisce l’Hotel Ristorante insieme alla moglie Vilma Rolfo con l’aiuto della collaboratrice Irene che accoglie gli ospiti alla reception parlando ben quattro lingue. Iniziamo a scoprire i sapori del territorio assaggiando un ricco antipasto piemontese: la battuta di fassona, il vitello tonnato cotto tradizionalmente, il baccalà mantecato e le terrine di anatra. Gustiamo anche le crespelle di patate di montagna col seirass, la tipica ricotta piemontese, oltre al tartrà di verdure con fonduta e bagna cauda. Proseguiamo con le ottime paste fatte in casa, tra cui gli gnocchi conditi col tomino di Melle, l’agnolotto classico fatto a mano e i risotti ai funghi, ai formaggi, con carni e verdure, vero punto di forza del locale. Alcuni di noi scelgono il minestrone di trippa e la zuppa di cipolle. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini piemontesi, selezionati tra le oltre 130 etichette disponibili. Continuiamo con della selvaggina accompagnata dalla polenta rustica, delle tagliate e dei brasati di fassone, ma gustiamo anche il filetto di maialino con ginepro e miele, i petti di faraona con la tipica finanziera e lo stracotto di musetto di vitello. Infine ci coccoliamo con i deliziosi dessert fatti in casa tra cui lo zabaione al Moscato, la coppa del Convento, ovvero il gelato con mirtilli saltati, le sfogliatine di mele Renette con gelato alla crema, il bunet e il tortino al cioccolato. Per dirla con il celebre poeta e patriota saluzzese Silvio Pellico, dopo questo bellissimo weekend speriamo di tornare presto qui, tra le “montagne e valli e feconde pianure e castella”. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.saluzzo.cn.it www.sangiovanniresort.it Hotel Resort San Giovanni Via San Giovanni, 9/A Saluzzo (CN) Tel.: 0175/45420

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Una giornata nella patria del porro: gita a Cervere, Cervere, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 09 Nov 2012 23:45:39 GMT

ITALIA, Europa

Nell’antico Egitto il porro si coltivava già intorno al 2000 a.C., ma secondo alcuni studiosi questo prezioso ortaggio avrebbe addirittura origini celtiche. Di sicuro gli schiavi egiziani traevano anche dai porri la forza per costruire le piramidi e successivamente tra le celebrità ghiotte di questo alimento ci fu l’imperatore romano Nerone, soprannominato “il porrofago”, visto che era solito mangiarne in gran quantità per schiarirsi la voce. Oggi la capitale del porro è Cervere, un grazioso comune del cuneese dove ogni anno decine di migliaia di persone partecipano alla Fiera del Porro, che quest’anno torna per la 33esima volta dal 9 al 25 Novembre. Arrivando in paese, acquistiamo subito un grosso fascio di porri e scopriamo che in realtà la grande festa autunnale della raccolta è preceduta da quasi un anno di accurato lavoro. Il “porro lungo gigante d’inverno”, ovvero il porro Cervere, viene coltivato con sistemi tradizionali, rincalzando manualmente i fusti per farli diventare così lunghi e bianchi. Oltre agli alti fusti di porro, il simbolo di Cerevere è la Torre medievale alta ben 33 metri. Situata sul colle San Filippo, si distingue da lontano come se volesse narrare le vicende storiche del paese che si erano svolte tutte lì intorno. Infatti, la torre fortificata è quanto resta del castello, citato per la prima volta nel 984 e demolito nel 1274 durante una feroce battaglia tra gli Astigiani e Carlo d’Angiò. Il castello fu successivamente ricostruito, per essere nuovamente demolito nel XVI secolo. Nel Duecento tutto l’abitato di Cervere era situato sul colle San Filippo, ed è dopo la guerra del 1274 che il paese fu ricostruito nel luogo attuale. Durante la nostra passeggiata in centro ammiriamo la Confraternita Santa Croce, che è la ricostruzione del 1289 della vecchia chiesa. Accanto ad essa sorge il Campanile di Santa Maria, probabilmente originario dello stesso periodo. Poco distante visitiamo anche la Chiesa parrocchiale di Cervere e dopo un bel giro tra le caratteristiche vie in cui osserviamo anche diversi antichi palazzi con delle graziose garitte agli angoli, decidiamo di fermarci a cena nel cuore del paese, in piazza San Sebastiano, presso il Ristorante Gambero Rosso. La spettacolare vetrina del pesce all’entrata ci dà il benvenuto in questo elegante porto di mare ai confini delle Langhe, costruito con grande amore dai titolari, il signor Olivier e la signora Sara. “Io vengo dal mare del Salento, mentre mia moglie è originaria delle montagne cuneesi. I nostri piatti sono frutto dei colori e dei sapori del Sud, delle ricette tradizionali mediterranee e della passione di Sara di scoprire sempre dei nuovi accostamenti. Così portiamo in tavola pesce freschissimo cucinato secondo ricette poco elaborate, piatti di carne della tradizione piemontese, delle insalate speciali che sono dei piatti unici piuttosto ricchi, oltre a delle autentiche pizze cotte nel forno a legna e disponibili in versione invernale, estiva e normale. Su ordinazione è anche disponibile il Plateau Royal, un piatto di cruditè di pesce per veri amatori”, ci racconta il signor Olivier. Iniziamo con delle ostriche fresche e con l’insalata di mare della casa. Molti di noi scelgono il “Misto mare reale”, un ricco piatto unico che comprende tutti gli antipasti della casa. Assaggiamo anche una zuppetta con dei crostini e i moscardini all’umido. Mentre i più piccini del gruppo prendono il menù bimbi e alcuni di noi scelgono le croccanti pizze, continuiamo con gli spaghetti al cartoccio e con gli spaghetti alle vongole in bianco. Una delle star dei primi piatti è il risotto al Gambero Rosso, i cui ingredienti sono amalgamati insieme in venti minuti di accurata cottura. Gustiamo anche i ravioli col ripieno di baccalà, le linguine all’astice e i cicatelli, una pasta casereccia salentina con cozze e vongole, oltre alle chitarrine, che somigliano agli spaghetti, ma sono quadrate, al nero di seppia con gamberi, rucola e pomodorini. Annaffiamo queste bontà con dei vini della zona, ma anche nazionali, scelti tra una cinquantina di etichette selezionate. Proseguiamo con dei piatti di pesce freschissimo, gustando delle spigole, delle orate e del pesce spada al sale. Una parte del gruppo opta per una bella grigliata mista di pesce che viene pulito davanti a noi, mentre i nostri amici scelgono l’ottimo fritto di paranza fresca. I “carnivori” del gruppo gustano delle costate e delle favolose tagliate di manzo. Infine ci deliziamo con una serie di buonissimi dolci fatti in casa, tra cui la tarte tatin calda, servita col pallino di gelato alla crema, il tortino col cuore di cioccolato caldo, gli sfiziosi semifreddi agli amaretti, oltre a varie bavaresi, il tiramisù, il bunet e le torte della casa, inventate di volta in volta. Torneremo certamente presto qui, non solo per la Fiera del Porro, ma anche per un sano trekking intorno al comune un tempo chiamato Area Cervorum, ovvero il parco dei cervi. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.cervere.cn.it www.porro.cervere.cn.it www.ristorantepizzeriailgamberorosso.com Ristorante Pizzeria Il Gambero Rosso Piazza San Sebastiano, 26 Cervere (CN) Tel.: 0172/474751

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Quando dal mare soffia il vento dell'arte: una giornata a Bogliasco, Bogliasco, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 06 Nov 2012 13:46:39 GMT

ITALIA, Europa

Un pomeriggio d’estate del XVII secolo, una bambina del paese era riuscita a scappare dalla propria casa che si affacciava sul mare. Attratta dallo splendore di quell’immenso orizzonte azzurro, si diresse in spiaggia, e decise di arrampicarsi sugli scogli. Benché fosse abile, ad un tratto, quando aveva già raggiunto una certa altezza, il suo piedino scivolò sulla pietra bagnata e la piccola precipitò giù. Tutti temettero il peggio, qualcuno però notò un improvviso bagliore nel cielo e fu pervaso da un senso di immensa serenità: un intervento miracoloso della Vergine Maria salvò la piccola. Vicino al luogo dell’evento leggendario sorge oggi il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, le cui origini risalgono al 1685 e molti ritengono che la cappella originaria fosse stata costruita per ringraziare la Madonna del miracolo. E’ altrettanto probabile che la chiesetta fosse stata eretta durante la pestilenza che imperversò a Bogliasco e nella Riviera ligure nel 1657. La nostra gita autunnale in questa graziosa località marinara, situata nel Golfo Paradiso a due passi da Genova inizia proprio dal Santuario, e prosegue tra i caratteristici caruggi che si snodano tra le case colorate, alla scoperta di numerose altre testimonianze storiche. Tra le più antiche di queste è senz’altro il Ponte romano il cui suggestivo arco attraversa il torrente Bogliasco quasi all’altezza della foce. Anticamente il torrente veniva infatti chiamato Rio dei Bogli, ovvero rio bollente, perché l’acqua, discendendo in piccole cascate, crea un effetto spumeggiante. Dopo una passeggiata tra le barche dei pescatori in riva al mare, attraversiamo il ponte per trovarci direttamente sulla Strada degli Artisti: un percorso in salita, che passo dopo passo consente di ammirare dei bassorilievi e altre opere ispirate al territorio, sullo sfondo di un panorama mozzafiato sul mare. Quel mare che oggi rappresenta una grande attrattiva turistica, in passato fu però fonte di pericoli per via delle frequenti incursioni piratesche dei saraceni. Poco distante dal ponte romano ammiriamo l’Oratorio di Santa Chiara, risalente al 1403, e dedicata alla Santa in ricordo del suo celebre miracolo con cui cacciò i saraceni da Assisi. I bogliaschini, non potendo fare altrettanto, spesso si rifugiavano nella frazione Sessarego, situata nell’entroterra e all’epoca nemmeno visibile dal mare. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche la splendida Chiesa parrocchiale della Natività di Maria S.S., risalente al XII secolo. Oltre alle preziose opere d’arte che conserva al suo interno, tra cui delle sculture di Anton Maria Maragliano, è da ammirare anche il suo grande sagrato, costruito nel 1767 in pietre bianche e nere levigate dal mare secondo la tradizione ligure che chiama questo tipo di pavimenti esterni “risseu”. Restiamo nella Bogliasco caratteristica, nelle vicinanze del ponte romano anche per cena, fermandoci presso il Ristorante Il Melograno, in via Mazzini. L’ambiente luminoso ed elegante, e la gentilezza dei signori Paoloni, i titolari, ci mettono subito a nostro agio. Su ogni tavolo sorride ai commensali una melagrana, ma il motivo del melograno è riconoscibile anche nei dipinti sulle pareti. “Siamo ristoratori da cinquant’anni, a lungo avevamo gestito un altro locale in zona. E’ da gennaio che ci dedichiamo a questo ristorante con un menù marinaro che viene ideato tutti i giorni con ingredienti di stagione e col pesce di cattura giornaliera. Nei nostri piatti privilegiamo la freschezza e la semplicità”, ci spiegano i titolari. Iniziamo con un’insalatina di mare tradizionale tiepida con verdure, e con una fantasia di crostacei con pomodorini e cipolla. Assaggiamo anche un’ottima zuppetta ai frutti di scoglio in rosso. Tra i primi piatti gustiamo il risotto del Melograno al fumetto di crostacei, e alcuni piatti di pasta fresca fatta in casa: le linguine con novellame di mare e le fettuccine con gamberi, vongole e broccoletti. Abbiniamo a queste bontà dei vini regionali, ma anche alcune etichette nazionali tra cui toscani e friulani, oltre che francesi. Proseguiamo con le pietanze di mare, a base del pescato del giorno, scegliendo le trigliette spinate al pepe rosa, il pesce morone con capperi e pomodorini, ma anche i crostacei nobili con verdure dell’orto riscuotono grande successo. Grazie alle origini toscane della direzione, i nostri amici “carnivori” si possono deliziare con una magnifica Chianina certificata alla griglia con olio crudo. A conclusione di questa succulenta cena, che ci gratifica anche per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ci coccoliamo con i dolci fatti in casa: le delizie del bosco con zabaione freddo, la torta di mandorle con crema al Cointreau, e la piccola pasticceria. Torniamo a casa canticchiando una canzone di Umberto Bindi, nativo di Bogliasco: “col vento che verrà caldo dal mare, insegui il vento e verrai da me”: certamente torneremo presto a sentire le carezze del vento di di questo mare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.bogliasco.ge.it Ristorante Il Melograno Via G. Mazzini, 96 Bogliasco (GE) Tel.: 010/3474226

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Una giornata in Langa tra arte, funghi e carne fumante: gita a Bra, Bra, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 30 Oct 2012 00:18:58 GMT

ITALIA, Europa

Si percorre una panoramicissima strada che curva dopo curva costeggia interminabili vigneti i cui riflessi autunnali colorano d’oro la Langa: si arriva così nel cuore del barocco piemontese, splendidamente rappresentato dai palazzi e dalle chiese braidesi. I primi “viaggiatori” che lasciarono le loro tracce in questa zona erano delle tribù dell’era neolitica, ma furono poi gli antichi romani a trovare talmente irresistibile la valle del Tanaro da costruirci, nel II secolo a.C. la città di Pollentia, l’odierna frazione Pollenzo. Iniziamo la scoperta di questa bella città proprio dal Castello di Pollenzo, costruito nel 1386. Oggi la struttura fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e presso di essa ha sede l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, nata da un’idea di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Girando nel centro storico di Bra, città dal 1760, si aprono un po’ ovunque dei suggestivi scorci carichi di arte e passo dopo passo ci si addentra in uno dei periodi più floridi dell’arte braidese, il Settecento. Fu infatti proprio in quegli anni che la città si arricchì delle opere architettoniche di Bernardo Antonio Vittone, che realizzò sia la Chiesa di Santa Chiara che la tondeggiante facciata del Palazzo Municipale. Nella Piazza dei Caduti per la Libertà si trova la statua di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote nato a Bra nel 1786, che fondò la Piccola Casa della Divina Provvidenza, un istituto di carità con sede a Torino. Poco distante ammiriamo la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea, disegnata dal Bernini. Questo quartiere, detto “della Rocca”, è il più antico della città, e in pochi passi si raggiungono altri monumenti storici come Palazzo Traversa, oggi sede del Museo Civico di Storia, arte e archeologia, oppure il porticato dell’Ala e la Chiesa dei Battuti Bianchi. Percorriamo diverse caratteristiche stradine del centro fino ad arrivare alla Chiesa di San Giovanni Battista, la parrocchiale più antica di Bra. Passeggiando notiamo sul Monteguglielmo il simbolo di Bra: la Zizzola, dalla pianta ottagonale e sormontata da una torretta, eretta nel 1840. La Zizzola si raggiunge a piedi con una sana camminata che ripaga della fatica anche grazie all’ampia veduta sulla città. Tornati giù, visitiamo un altro bellissimo luogo sacro, il Santuario della Madonna dei Fiori, eretto nel 1626 sul luogo dell’apparizione della Madonna avvenuta nel 1336. Tra le irresistibili attrattive di Bra spicca anche la sua cucina, così decidiamo di cedere ai piaceri del palato accomodandoci presso i tavoli dell’Osteria del Chiosco, in piazza Roma. Annessi alla sala del ristorante ci sono la gelateria e il bar e nella bella stagione ci si può sedere anche fuori, nell’ampio giardino. “Questo locale era nato come gelateria, ed è stato mio figlio Mattia, cuoco, a voler creare l’osteria che ormai è un punto di riferimento in città per chi ama la cucina tipica, i piatti di carne e i funghi”, ci racconta il signor Bruno Scavino, sommelier, che gestisce il ristorante insieme alla moglie Maria Farinetti che prepara le colazioni e aiuta in cucina, al figlio chef e al fratello Paolo che si occupa del bar. Siamo in piena stagione di funghi, ed ecco a darci il benvenuto un bel piatto ricolmo di splendidi porcini esposti sul banco. Iniziamo con il vitello tonnato e la squisita battuta di fassone e gustiamo anche dell’insalatina langarola e del cotechino con la fonduta. Dopo questo ricco antipasto piemontese, proseguiamo con i tipici tajarin al ragù di salsiccia di Bra, con gli agnolotti al plin con la salvia e con diversi primi a base di funghi porcini. Nella scelta dei vini ci consiglia il signor Bruno, grande esperto in materia. Tra le centinaia di etichette selezionate, assaggiamo degli ottimi Dolcetti di Langa e di Roero, delle Barbere d’Asti e di Alba, oltre a qualche bicchiere di Barolo, Barbaresco e Nebbiolo, e a fine pasto, delle buonissime grappe piemontesi. E’ quando entrano in scena le carni che lo spettacolo culinario raggiunge il suo momento clou: i tagli di fassone piemontese a chilometro zero vengono serviti su delle pietre ollari scaldate a 250 gradi di temperatura, così la loro cottura termina a tavola, e siamo noi commensali a poter decidere fino a che punto cuocere le morbidissime costate, lo scamone e i pezzi di salsiccia di Bra. Gustiamo anche un abbondante piatto di funghi fritti e per concludere in gran dolcezza, assaggiamo diversi sorbetti della casa, al gusto di limone, di mela verde e ai frutti di bosco, oltre agli sfiziosi semifreddi al torrone con crema di cioccolato, il bunet e il tiramisù. Alcuni di noi non resistono invece alla tentazione dei gelati alle creme. Dopo questa bellissima giornata che ci ha incantato dal punto di vista artistico e ci ha deliziato il palato, siamo certi di tornare presto, anche per gustare qualche piatto al tartufo e per partecipare a qualcuna delle serate a tema del venerdì. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www. comune.bra.cn.it Osteria del Chiosco Piazza Roma, 35 Bra (CN) Tel.: 0172/412181

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Con Napoleone sotto il campanile: una gita a Cherasco, Cherasco, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 29 Oct 2012 00:48:16 GMT

ITALIA, Europa

Un lungo viaggio attraverso le turbolenze della storia per giungere finalmente nella città dove finiscono le guerre: dove un tempo c’era il borgo romano di Clerascum, sorge il luogo dove diverse grandi potenze riuscirono a porre fine ai loro sanguinosi combattimenti. Il 7 Aprile 1631 fu firmato il Trattato di Cherasco con cui si concluse la guerra per la successione del ducato di Mantova e del Monferrato, mentre il 23 Aprile 1796 fu il giorno dell’Armistizio di Cherasco. Al mattino le truppe francesi di Napoleone assediarono la città che si arrese alla sera con richiesta di armistizio da parte del generale Colli, comandante dei piemontesi. Napoleone entrò quindi in città prendendovi alloggio, e le condizioni dell’armistizio furono approvate da Vittorio Amedeo III e ratificate nella Pace di Parigi il 15 Maggio. L’anniversario dell’Armistizio viene festeggiato ogni anno con una rievocazione storica. Fondata nel 1243 per volontà di Federico II di Svevia, Cherasco oggi è un angolo di pace amato dai turisti, una città a misura d’uomo dove sia gli abitanti che chi viene da fuori può godersi delle passeggiate rigeneranti per le vie ariose e intrise di arte della città. Girando per le strade perpendicolari non si fa altro che collegare con i nostri passi le punte di una grande stella: infatti, già un’antica carta geografica ritrae le caratteristiche mura stellate della città, che dall’alto rendono Cherasco simile al Sole. E’ proprio il noto romanzo di Gina Lagorio, “Tra le mura stellate”, a raccontare anche una curiosa leggenda legata alle origini del comune. Il promontorio su cui sorgono le mura sarebbe infatti opera di Belzebù che ci avrebbe lavorato per una notte intera con un’enorme vanga, spostando terra dalla collina di Pocapaglia tra lo Stura e il Tanaro. Per farlo, il diavolo avrebbe riempito ogni volta un grandissimo cesto, portandolo oltre il fiume, mentre la terra tremava sotto i suoi piedi biforcuti. Sia a vedere la profondità delle Rocche di Pocapaglia, vicine alla città, che la particolarità del bastione naturale su cui si fonda Cherasco, è facile capire che l’immaginario popolare avesse voluto attribuire questi fenomeni naturali all’intervento di una forza sovrumana. Durante la nostra passeggiata ammiriamo molti edifici storici, tra cui il trecentesco Castello dei Visocnti, oltre a delle stupende chiese tra cui quella di Sant’Agostino, del 1672, la duecentesca San Pietro e la Chiesa di San Martino, del XIII-XIV secolo. Visitiamo anche il Santuario della Madonna del Popolo prima di spostarci fuori città, per scoprire alcune delle frazioni cheraschesi tra cui Roreto, un tempo anch’esso sede di un bel castello. Da lì ci spostiamo nella frazione Veglia, dove visitiamo la Chiesa parrocchiale di San Rocco, costruito nel Settecento, attigua alla quale troviamo la nostra dimora per questo weekend, l’Hotel Il Campanile. Ci accomodiamo nelle nostre eleganti camere finemente arredate, e prima di cena passiamo un’oretta a chiacchierare nell’accogliente giardino della struttura. Una volta a tavola nelle sale con le volte affrescate nel 1875 dal noto pittore della zona Carlo Balocco, e arricchite anche da decorazioni per unire stile e tradizione, scopriamo che prima di diventare un albergo, l’edificio, costruito a partire dal 1765 si chiamava Palazzo delle Anime ed era un luogo di ritiro e di esercizi spirituali. Oggi le alte sfere dello spirito sono stuzzicate anche dai piaceri del palato grazie alle creazioni del Ristorante Il Grifone, dove la tradizione continua gloriosa. Iniziamo infatti con il vitello tonnato all’antica, i peperoni in bagna freida e con della trippa. Tra i primi gustiamo i tajarin con pomodori e tuma d’Alba, i ravioli con burro e salvia, il riso alla salsiccia di Bra e delle squisite zuppe. Facciamo seguire questi primi da dei piatti di carne tra coniglio, tagliate, l’arrosto alle nocciole e assaggiamo anche le lumanche, tipiche di questa zona. La nostra cena si conclude con delle sfiziose pesche ripiene e con dello zabaione, oltre che con la decisione di tornare qui presto, per non perdere la stagione del tartufo, da gustare in tanti modi, sui tajarin, sulle uova, sulla carne e sul pomodoro. Dopo questo bel weekend passato tra relax, arte e buona tavola, non vediamo l’ora di sentire di nuovo l’affascinante suono del Campanile di Veglia prima di cena. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.cherasco.cn.it www.hotelilcampanile.com Hotel Il Campanile – Ristorante Il Grifone Fraz. Veglia, Cherasco (CN) Tel.: 0172/490000

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Tra l'acqua termale bollente e la farinata bella calda: una giornata ad Acqui Terme, Acqui Terme, Piemonte

Francesca Bertha — Fri, 26 Oct 2012 22:31:35 GMT

ITALIA, Europa

Ci sono delle città la cui bellezza è esaltata anche dal paesaggio che le circonda, e il piacere di visitarle inizia lungo la strada che si percorre per raggiungerle: Acqui Terme è una di queste. Per arrivare in questa famosa città termale dell’Alto Monferrato, percorriamo la strada del Turchino che da Genova Voltri sale a Ovada e da lì porta ad Acqui Terme attraverso un paesaggio mozzafiato che si estende tra interminabili vigneti, coloratissimi borghi e castelli medioevali. Appena raggiungiamo il Ponte Carlo Alberto, sul fiume Bormida, notiamo i resti dell’Acquedotto romano, tra i monumenti simbolo della città. Dal ponte si vedono bene i quindici pilastri e i quattro giganteschi archi che ricordano agli acquesi la loro gloriosa tradizione termale, che continua con successo tutt’oggi negli stabilimenti termali della città. Le sorgenti termali di Acqui Terme godettero infatti di notevole prestigio già in epoca romana: lo scrittore latino Plinio Il Vecchio le ricorda tra le più importanti del mondo romano. Dopo l’acquedotto andiamo a vedere l’acqua: quella della Bollente, il monumento più famoso della città: si tratta di una splendida edicola marmorea realizzata nel 1879 dall’architetto Giovanni Cerutti, all’interno della quale sgorga l'acqua bollette e curativa: 560 litri al minuto a 74,5 gradi, di un'acqua sulfureo-salso-bromo-iodica. Il motto di Acqui Terme è “Arte et Marte”, ovvero con l’ingegno e con la forza. Acqui ha dato i natali a diversi artisti nel corso della storia, tra cui Ginevra Scatilazzi, famosa letterata del Cinquecento, che in occasione della visita di Papa Paolo III Farnese, gli si rivolse in perfetto latino, suscitando lo stupore del Pontefice. E’ di Acqui Terme il gruppo folk rock degli Yo Yo Mundi, che si sono esibiti anche sul prestigioso palco del Premio Tenco con le loro canzoni poetiche in cui omaggiano spesso la loro città e il Monferrato. Per i più piccoli invece, l’arte di Acqui propone dei romanzi d’avventura per l’infanzia, usciti dalla penna dello scrittore acquese Pierdomenico Baccalario. Tra gli altri monumenti che testimoniano la storia della città, visitiamo il Castello dei Paleologi, citato già nel 1056 che oggi ospita il Museo Archeologico, mentre tra gli edifici religiosi ammiriamo la Cattedrale di Santa Maria Assunta, risalente al X secolo e la meravigliosa Abbazia benedettina di San Pietro, di origini paleocristiane, dedicata alla Madonna Addolorata. Restiamo nel centro storico fermandoci per cena presso la Trattoria Mazzini, situata nell’omonima via, nel cuore dell’isola pedonale. L’insegna ci rivela subito uno dei piatti forti del locale: la farinata che qui viene preparata in un caratteristico forno a legna. “Il successo della nostra farinata si deve anche al fatto che seguiamo tuttora l’antica ricetta di mio nonno Ferruccio, il quale per oltre quarant’anni ha deliziato acquesi e turisti con la sua famosa “bela cauda”, ovvero la farinata bella calda”, ci racconta la signora Denise, che dopo il nonno e il padre continua la tradizione famigliare insieme a suo marito Danilo. “La licenza originale risale al 1950, infatti questa trattoria è una delle più antiche di Acqui Terme, e oggi come allora prepariamo i piatti tipici del territorio, cambiando spesso il menù in base alla stagionalità”, ci spiegano i titolari. Una delle specialità tipiche della casa si chiama “Tastuma tit”, ovvero “assaggiamo tutto”: si tratta di uno squisito piatto unico per degustare tre ricette tradizionali: la trippa in umido e lo stoccafisso accomodato alla ligure e all’acquese. Tra gli antipasti gustiamo lo sformatino di polenta, il tomino caldo con la pancetta, le acciughe col bagnetto e i peperoni al forno con la salsina tonnata. Proseguiamo con dei primi preparati con la pasta fresca fatta in casa, tra cui i mitici ravioli al plin fatti a mano, le crespelle ai funghi e le lasagne con le zucchine. Assaggiamo anche le sfiziose fettuccine con farina di ceci al rosmarino, saltati al gorgonzola. Annaffiamo queste prelibatezze con dei vini del territorio, riempiendo i nostri bicchieri di Barbera, Dolcetto, Nebbiolo e con l’immancabile Brachetto di Acqui. Ci conquistano anche i bianchi Cortese, Chardonney e Arneis, oltre a qualche etichetta ligure e veneta. Tra i secondi non resistiamo agli stinchetti di maiale al forno e al coniglio all’acquese, mentre i nostri amici marinari scelgono i calamari ripieni e le seppie con patate e piselli. Alla fine ci deliziamo con gli spettacolari dessert artigianali: oltre al tradizionale bunet e alla torta di nocciole, ci incantano le dolci creazioni della casa, tra cui la mousse al torrone, il budino allo zabaione con gli amaretti e la spuma di Moscato con le nocciole. Alla Bollente, a differenza della Fontana di Trevi, non si usa gettare una monetina per tornare, ma avremmo avuto voglia di farlo. Il calore, sia termale che umano di questa città ci ha davvero conquistati. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comuneacqui.com www.lafarinata.net Trattoria Mazzini Via Mazzini, 29 Acqui Terme (AL) Tel.: 0144/325347

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Cene leggendarie: passeggiata a Genova, tra miracoli e buona tavola, Genova, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 15 Oct 2012 10:57:59 GMT

ITALIA, Europa

LA STORIA D'AMORE DI PACCIUGO E PACCIUGA Ogni volta che Pacciugo, il marinaio doveva partire per un lungo viaggio e lasciare a casa sua moglie Pacciuga da sola, erano entrambi tristi, ma si consolavano col fatto che dopo alcuni mesi si sarebbero ritrovati più felici e uniti di prima. Anche quella volta si salutarono con un lungo bacio. Lui s’imbarcò avviandosi verso l’Oriente, e lei restò nella loro casa a Prè pregando ogni giorno perché suo marito tornasse quanto prima. Erano i tempi in cui i saraceni erano molto agguerriti e le loro scorrerie raggiungevano frequentemente anche le coste liguri, provocando danni inenarrabili. Si può solo immaginare quanto gli stessi corsari turchi fossero crudeli, quando un marinaio genovese si azzardava fino alle loro terre. Pacciugo infatti, fu catturato e fatto prigioniero dai pirati. Il tempo passava, e mentre il malcapitato marinaio cercava di escogitare un modo per fuggire sognando giorno e notte la sua amata, lei si rifugiò nella preghiera. Dopo qualche anno le donne del paese iniziarono a ridere di lei, e a dirle che tanto Pacciugo non sarebbe mai tornato. Ma lei non le ascoltava, invece ogni sabato si recava al Santuario della Coronata, situata in collina, per pregare la Madonna affinché facesse tornare suo marito. Passarono ben dodici anni, e un bel giorno Pacciugo riuscì a scappare dalla sua prigionia, raggiungendo Genova. Il suo cuore batteva forte e si pregustava già il momento di riabbracciare sua moglie. Entrò nella loro vecchia casa e la trovò vuota. Si mise così a chiedere alle vicine se sapevano dove fosse Pacciuga. “Non sapremmo, di sabato va sempre in giro, chissà con chi s’incontra”, gli risposero le serpenti di paese. Grande fu la felicità di Pacciuga nel riabbracciarlo e gli raccontò subito che era, come ogni sabato, a pregare per lui. L’uomo sul momento le credette, ma gli rimase in testa un tarlo che non gli diede pace: “Se mia moglie è rimasta fedele, perché le vicine ne parlano così male?” Il sabato successivo decisero di andare insieme a pregare al Santuario. Il marito propose alla donna di fare un tratto in barca per abbreviare il percorso. Una volta in mare Pacciugo, accecato dalla gelosia aggredì sua moglie con un coltello e dopo averla ferita a morte, la buttò in mare. Poi andò alla chiesa, per non destare sospetti. Quando entrò nella casa di Dio, vide Pacciuga sana e salva che pregava come aveva fatto per tanti anni aspettando che lui tornasse a casa. Fu un miracolo della Vergine a salvare la donna, così come a dar sollievo all’anima di Pacciugo, a quel punto tormentato da rimorsi infernali. Sarebbe difficile dire se Pacciuga ha fatto bene ad aspettare suo marito. Non si sa nemmeno se la giustizia divina avesse poi fatto in modo che le donne maldicenti venissero rapite dai saraceni. Pare invece certo che da quel momento in poi Pacciugo e Pacciuga ritrovarono la loro serenità e vissero felici e contenti. UNA CENA PRESSO CA' DE PITTA Dopo aver sentito questa antica storia d’amore genovese a lieto fine, decidiamo di scoprire un’altra storia, stavolta gastronomica, che dopo un lungo passato, sta vivendo un suo periodo fiorente. Dalla Foce saliamo lungo il Bisagno fino a Piazzale Bligny, per passare una serata a tavola presso il Ristorante Braceria e Pizzeria Ca’ de Pitta, uno dei locali più antichi di Genova. “Qui c’era una trattoria già nel dopoguerra. Dopo vari cambi di nome e di gestione, era rimasta chiusa per una decina di anni. Da quando siamo subentrati noi due anni fa, il posto si è rinnovato e oggi sta avendo un ottimo successo”, ci racconta Davide Simioli che gestisce il ristorante insieme all’amico di vecchia data Matteo Vinciguerra. Ci accomodiamo in una delle tre spaziose sale climatizzate dove una rete wireless gratuita consente ai nostri amici tecnologici di restare connessi anche durante la cena. Iniziamo con la squisita coccotina di crescenza gratinata accompagnata con crudo di Parma e schiacciata al rosmarino, il tonno di coniglio fatto in casa e la burrata pugliese con crudo toscano. Dopo questi sfiziosi antipasti assaggiamo dei ravioli di chianina al ragù bianco di lombo e cadea, oltre a dei ravioli di porcini al ragù di salsiccia. Alcune nostre amiche non resistono nemmeno alle ricche insalate, mentre i più piccoli del gruppo si dividono tra il menù per bambini e le pizze. Continuiamo con le prelibate specialità della braceria, gustando diversi tagli di carne di ottima qualità, proposti in porzioni abbondanti e, come nel caso della fiorentina, a un prezzo estremamente contenuto. Il filetto di manzo alla brace, infatti è di un terzo più grande del solito. Alcuni di noi scelgono il nodino di vitello alla brace, altri il galletto al mattone, ma gustiamo anche delle costine di maiale e dell’ottima salsiccia alla brace. La nostra cena si conclude con gli sfiziosi dolci della casa, e con la decisione di tornare qui presto, per una delle serate a tema o per una festa da organizzare proprio in queste sale. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.genova.it www.cadepitta.it Ristorante Braceria Pizzeria Ca’ de Pitta Piazzale Bligny, 1R Genova Tel.: 010/8382043

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Viaggio stellare nei veri sapori della cucina piemontese: una giornata a Savigliano, Savigliano, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 23 Oct 2012 00:00:17 GMT

ITALIA, Europa

Una delle cose più affascinanti della pianura è che la visione del cielo stellato non è ostacolata dalle colline, così lo sguardo curioso può spaziare liberamente tra i corpi celesti. Deve averlo apprezzato sin da piccolo anche Giovanni Schiaparelli, nato nel 1835 a Savigliano, e diventato uno dei più celebri astronomi della sua epoca. Il suo fu un viaggio mentale dalla città cuneese nota col nome Salvianum già in epoca romana, fino a Marte, a cui lo scienziato dedicò importanti studi e osservazioni al telescopio, oltre a dei libri in cui descriveva la sua superficie ipotizzando anche l’esistenza di acqua, quindi di vita sul pianeta rosso. Ma la storia “stellare” di Savigliano continua tutt’oggi: infatti, la città vanta perfino un asteroide, chiamato “216345 Savigliano”, scoperto nel 2007 dall’astronomo saviglianese Michele Mazzuccato insieme a Luciano Tesi. Il nostro viaggio nella città che ha dato i natali anche al patriota Santorre di Santa Rosa prosegue con i piedi per terra, attraversando strade e piazze costellate da splendidi palazzi tardo-manieristi e barocchi, nonché da bellissime chiese. Dopo secoli di contese con il Marchesato di Saluzzo e superati diversi periodi di dominazione francese, nei secoli XVI e XVII Savigliano fu capoluogo di provincia e il fermento artistico dell’epoca portò alla nascita di una scuola saviglianese di pittura, che annovera tra i suoi esponenti artisti come Molineri, Claret e Carello. Tra le prime mete della nostra passeggiata vi è infatti il Museo Civico Antonino Olmo, situato nell’antico ex convento di San Francesco, dove scopriamo anche la Gipsoteca dedicata allo scultore torinese dell’Ottocento Davide Calandra, la cui famiglia aveva origini cuneesi. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche diversi stupendi edifici religiosi tra cui il complesso San Giovanni Battista, composto da un’antica chiesa risalente all’anno Mille e dalla chiesa nuova, del 1922. Le due chiese più antiche della città sono invece la parrocchiale di San Pietro, fondata sulle rovine di un tempio dedicato alla dea Diana probabilmente nel 585, e la Chiesa di Santa Maria della Pieve, forse originaria del V secolo. Nel 1403 questa chiesa ospitò una lastra di pregevole fattura, ritenuta dispensatrice di guarigioni miracolose, che oggi si trova nel Museo Civico. Savigliano è nota anche per il suo legame con il mondo dei treni: è sede di uno dei maggiori stabilimenti italiani per la costruzione di veicoli ferroviari, ma anche del Museo Ferroviario Piemontese all’interno del quale ammiriamo una serie di locomotive e carrozze d’epoca. Ma dai treni ai cavalli il passo è breve: decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante El Brandè, in Via Saluzzo, che scopriamo essere uno dei locali più antichi della zona, un’ex stazione di posta. “Un tempo qui c’era un’osteria, gestita da mia nonna, e al posto delle auto e dei camion erano le carrozze trainate dai cavalli a fermarsi a bordo strada. Dove oggi scorre il traffico, ai tempi si stava seduti accanto a dei tavoli verdi”, ci racconta il signor Michele Boretto, il titolare che gestisce il ristorante dal 1980 con la sua compagna Emma Segala. Iniziamo con un antipasto rustico che comprende del pecorino alle erbe aromatiche, delle bruschette di pane dell’Alvà con del lardo, del culatello e dei salami della zona. “Il pane dell’Alvà, che in piemontese vuol dire “alzato, cresciuto”, è preparato come facevano i vecchi fornai saviglianesi, col metodo della lievitazione naturale, che può durare anche 24 ore, derivante dalla fermentazione dell’acqua e della farina senza aggiunte”, ci spiega il signor Michele. Assaggiamo anche l’anguilla marinata fatta in casa, il salmone affumicato e il carpaccio di pesce spada. Una parte del nostro gruppo opta per gli antipasti caldi, gustando un saporito soufflè di verdure con salsa di Castelmagno, un filettino di fassone alla griglia con la salsa “Santarosa”, e degli squisiti tomini alla griglia. Dopo questo ricco antipasto proseguiamo con una spettacolare grigliata mista di galletto, quaglia, tagliata di vitello, costine di maiale, agnello e salsiccia. Alcuni nostri amici scelgono il Chateaubriand per due persone, ma fanno proseliti anche il galletto alla griglia, le costine di maiale e le costate di vitello piemontese. Ha grande successo anche il menù degustazione “Madama”, che dopo la carne cruda di fassone battuta al coltello e servita con delle bruschette, prevede la “Madama la Piemonteisa”, una costata di vitella piemontese con salsa Santarosa, piatto antico, preparato secondo una ricetta del ‘700. La nostra giornata si conclude in gran dolcezza grazie agli sfiziosi dessert fatti in casa come il salame di cioccolato con biscotti secchi e nocciole, la crema catalana, il sorbetto al Barolo chinato e la frutta flambè, ovvero della frutta di stagione grigliata e fiammeggiata con liquore all’arancia: spettacolare come tutta la giornata saviglianese che siamo certi di ripetere presto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.savigliano.cn.it www.ristoranteelbrande.it Ristorante El Brandè Via Saluzzo, 101 Savigliano (CN) Tel.: 0172/31116

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Una villa incantata tra i miracoli del Tigullio: un weekend a Chiavari, Chiavari, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 18 Oct 2012 22:47:54 GMT

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Una giornata nel Golfo dei Poeti, tra miracoli e buona tavola: gita alla Spezia, La Spezia, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 04 Oct 2012 21:31:21 GMT

ITALIA, Europa

Un profondo golfo, cinto da una catena di colline: la bellezza di questo anfiteatro naturale incanta le persone sin dalla notte dei tempi, infatti il Golfo della Spezia fu abitato sin dalla preistoria come testimoniano numerosi reperti, tra cui delle statue stele rinvenute addirittura in mare. Se il Golfo dei Poeti (termine ideato dal drammaturgo Sem Benelli) aveva ispirato gli artisti preistorici, il suo fascino non è stato da meno neanche successivamente, infatti da George Sand a Lord Byron, da Shelley a D’Annunzio sono stati numerosi gli artisti ad aver scelto questi luoghi per dei soggiorni più o meno prolungati. Il nostro viaggio sulle orme dei grandi poeti inizia dal cuore più antico della città, chiamato Poggio, che dopo la florida epoca romana cominciò a svilupparsi a partire dal IX secolo. Qui sorge il Castello San Giorgio, un’imponente fortificazione il cui nucleo originario fu costruito nel 1262 per volontà di Nicolò Fieschi. Risalgono invece a un centinaio di anni dopo le murature con le caratteristiche merlature ghibelline. Oggi all’interno del Castello si trovano le collezioni archeologiche del Museo Ubaldo Formentini. Un tempo gli stessi corridoi furono calcati dal castellano, figura che un decreto del 1609 volle che fosse sempre un nobiluomo ma che non potesse mai uscire all’esterno della fortezza, pena la morte. Ma anche i tempi recenti riservano curiosità: nel 1907 il pittore Felice Del Santo, mentre dipingeva all’interno del maniero, avrebbe notato passare un drago, o quatomeno un enorme lucertolone... Visitiamo anche alcuni dei numerosi splendidi edifici religiosi della città, tra cui la Chiesa Abbaziale di Santa Maria Assunta, esistente già nel Trecento e successivamente ricostruita all’interno delle mura a partire dal 1443. Vicino al Castello e alla vasta zona pedonale a ridosso del porto si trova un luogo di culto dalla storia intrisa di mistero: la Chiesa di Nostra Signora della Neve. Nel VXI secolo le acque del torrente Lagora strariparono invadendo anche la casa di un contadino, dove era custodito un prezioso dipinto su legno raffigurante la Vergine. Quell’immagine sacra si salvò e la popolazione decise di costruire un’ampia cappella che potesse degnamente ospitarla. Demolita nel 1864 per far spazio all’Arsenale Militare, l’attuale chiesa fu eretta a partire dal 1897 per volontà dei salesiani. Quando il bombardamento del 5 giugno 1943 distrusse il quartiere, la chiesa rimase indenne: molti attribuiscono questo fatto a un intervento prodigioso della Vergine Maria. Restiamo a due passi dall’edificio sacro anche per cena, presso l’Osteria della Corte, in Via Napoli. “Il locale prende il nome da una grande corte interna del ‘700, dove in estate si può mangiare all’aperto e dove i bambini possono divertirsi nell’area giochi”, ci spiega la signora Silvia Cardelli, la chef che da nove anni gestisce il ristorante insieme al marito Andrea Ferrero. Completano lo staff Simone e Stefania in cucina insieme allo stagista Federico, ed il cameriere Emanuele. “Sono cresciuta in un paese vicino alla Spezia, Ceparana, e la passione per la cucina mi è stata trasmessa da mia nonna con cui raccoglievamo le erbette, impastavamo e tiravamo le sfoglie”, ci racconta la signora Silvia che gestisce anche un negozio di pasta fresca a Ceparana. “Cibo e passione” è il motto del ristorante, e lo troviamo azzeccatissimo: l’amore per la cucina qui si percepisce in ogni dettaglio, a partire dai graziosi piatti e bicchieri. Iniziamo con la vellutata di zucca con calamari in panatura di mandorle, i gamberi rossi crudi su emulsione al lime, e il “Signor Panino” con mini scaloppa di foie gras e riduzione all’Armagnac. Gustiamo anche una strepitosa selezione di caviali con blinis caldi, di amur, kaluga e asetra, e uno spettacolare branzino affumicato a caldo al momento, con legno di rosmarino. Tra i primi piatti, preparati con la pasta fatta in casa, gustiamo gli gnocchetti con l’orata e i funghi porcini, un vero tripudio di profumi e di sapori. Assaggiamo anche i tortelli alla Norma e lo sfizioso risotto con le pere e Morbier. Proseguiamo con il branzino lardellato farcito con patate e rosmarino, e con il favoloso granchio reale dell’Alaska alla catalana. I nostri amici che prediligono le specialità di terra scelgono invece il controfiletto di agnello spadellato allo Sherry e la degustazione di formaggi con mostarde, miele e un bicchierino di Sciacchetrà. La nostra cena si conclude con gli sfiziosi dessert, scelti dalla carta disegnata dai bambini dei titolari. Scegliamo la ricca degustazione di dolci per due persone, oltre al semifreddo al pistacchio di Bronte con salsa alla lavanda, il gazpacho di frutta fresca e la panna ghiacciata al pepe Sichuan con bon-bon al cocco e liquirizia liquida: un vero spettacolo, sia vederlo che gustarlo. Dopo questa bella giornata ci sentiamo come gli artisti che si sono innamorati della Spezia: siamo riusciti a ritrovare il lato poetico della vita. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.laspezia.it www.osteriadellacorte.com www.silviacardellichef.it Osteria della Corte Via Napoli, 86 La Spezia Tel.: 0187/715210

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Una giornata tra le Mura Venete: gita a Bergamo, Bergamo, Lombardia

Francesca Bertha — Sat, 06 Oct 2012 17:28:35 GMT

ITALIA, Europa

Cento rintocchi della campana della torre civica che alle dieci di sera annunciano la chiusura dei portoni delle mura venete: sembra la scena di un film in costume, ma si tratta di emozioni che tutti possiamo vivere visitando Bergamo. Anche se oggi, non dovendo temere gli attacchi del nemico, i portoni restano ovviamente aperti, per il resto, nella Città Alta le atmosfere sono quelle di secoli fa. Infatti, Bergamo è una delle cinque città italiane il cui centro storico è rimasto completamente circondato dalle mura, le quali hanno mantenuto il proprio aspetto pressocché immutato durante i secoli. I turisti stranieri che affollano il centro storico, situato in alto, credono spesso che il toponimo della città nota in epoca romana come Bergomum, derivi dal germanico “Berg”, ovvero “monte”, ipotesi non avallata però dagli studi. Raggiungiamo la Città Alta con la funicolare che dalla Città Bassa, ovvero quella moderna, ci porta, per la gioia delle donne del gruppo, direttamente in piazza Mercato delle Scarpe. Da lì percorriamo uno dei vicoli che si snodano verso l’alto per raggiungere la Rocca, costruita a partire dal 1331 sul colle di Sant’Eufemia. Scopriamo che a fortificarla ulteriormente furono i Visconti per contrastare Venezia che sarebbe comunque succeduta a loro nel dominio della città nel 1428. Oggi invece è lo sguardo dei turisti che può dominare la città, infatti, da un’ampia terrazza riusciamo a contemplare un panorama mozzafiato, con tutte le torri bergamasche che svettano sopra le case dello storico quartiere, da cui si vedono bene anche i colli delle prealpi Orobie. Un luogo che incanta e che ispira anche gli artisti, primo tra i quali l’illustre compositore Gaetano Donizetti, nato a Bergamo nel 1797. Torquato Tasso ha invece dedicato un bellissimo sonetto alla città, decantando le sue bellezze naturali. Dalla Rocca riscendiamo nel cuore della Città Alta raggiungendo Piazza Vecchia, sovrastata dalla Torre Civica, dove si trovano diversi spledidi palazzi, tra cui Palazzo della Ragione. Sul lato Sud della piazza c’è da rimanere a bocca aperta: ovunque si guardi, si vede un capolavoro architettonico di rara bellezza. Il Duomo, dedicato al patrono della città Sant’Alessandro, fu costruito a partire dal 1459 sul luogo di un precedente edificio religioso, eretto a sua volta sui resti di una chiesa paleocristiana. Poco distante si erge la splendida Basilica di Santa Maria Maggiore, la quale, oltre a numerose importanti opere artistiche, conserva anche la tomba di Donizetti. Addossata alla basilica vi è la rinascimentale Cappella Colleoni, e a pochi passi, il trecentesco Battistero, originariamente collocato nella navata centrale della Basilica. Restiamo nella suggestiva Città Alta anche per cena, fermandoci presso La Tana Enoristorante, nella centralissima Via San Lorenzo, a due passi dall’omonima Porta. Il calore dell’accoglienza e il fascino del locale, ricavato da un bastione cinquecentesco, ci conquistano subito. “Questo era uno degli ultimi baluardi oltre le mura venete. I bastioni sono collegati tra loro da tunnel sotterranei che permettevano la fuga ai soldati in caso di necessità”, ci spiega il signor Alessandro, il titolare che gestisce il ristorante insieme alla famiglia: la mamma Isa, bravissima a preparare la pasta fresca e i dolci, il fratello Roberto che fa il cuoco, e lo zio Roberto, esperto grigliatore che prepara le carni, e cura la scelta dei formaggi. Iniziamo con il ricco tagliere della Tana, che comprende un misto di salumi e i manicaretti dello chef. Assaggiamo anche la bresaola della Valchiavenna con carnia stagionato e misticanza, la tartare di cavallo con bruschette, pesto di capperi e cavolo cappuccio, oltre allo sfizioso magatello marinato con scaglie di grana e patè di olive nere. Continuiamo con degli squisiti primi, preparati con la pasta fresca fatta in casa: i tipici casoncelli alla bergamasca, gli gnocchetti con crema di fave, gamberi e pancetta croccante, e le tagliatelle con cozze, olive taggiasche e pomodorini. Una nostra amica sceglie la lasagna vegetariana con provola bianca, ma anche il profumato risotto con finferli e taleggio fa proseliti. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati tra le circa 120 etichette tra cui sia bottiglie di cantine famose, che vini di piccole realtà. Apprezziamo anche il vino al calice, che cambia settimanalmente, permettendo così ai clienti di scoprire nuovi gusti. Passando ai secondi, ci deliziano le carni cotte su brace di legna, accompagnate da sali aromatici: la cottura avviene in sala, a vista, e quando arrivano sul tavolo la tagliata, il filetto, la costata e la Fiorentina di manzo, oltre all’entrecote di puledro, restiamo soddisfattissimi. Alla fine, gustiamo anche un tagliere di formaggi del territorio con miele, marmellate e confetture, oltre a degli irresistibili dolci fatti in casa: siamo davvero contenti di aver “conquistato” questa parte della città, dove torneremo senz’altro presto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.bergamo.it www.tanaristorante.it La Tana Enoristorante Via San Lorenzo, 25 Bergamo Tel.: 035/213137 333/2581493

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Profumo di tartufo e squisite tradizioni: una giornata ad Alba, Alba, Piemonte

Francesca Bertha — Wed, 26 Sep 2012 23:20:49 GMT

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Un castello sul mare e i miracoli: gita a Pietra Ligure, Pietra Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 19 Aug 2012 23:55:01 GMT

ITALIA, Europa

Un imponente scoglio calcareo che si erge sulla terraferma, a poca distanza dal mare. Qualcuno, molto probabilmente un condottiero romano, ci salì sopra e disse: “Qui c’è da costruire un castello. Una fortezza. E’ il luogo perfetto: si vede il mare, possiamo controllare le navi, è in alto ma non troppo, si vedono benissimo anche le colline intorno. E così fu: su quel suggestivo scoglio costruirono un bel forte, che poi ingrandirono nel periodo delle invasioni barbariche e saracene. L’intuizione dei Romani risultò azzeccata: il castrum era facilmente difendibile, anche se subì in ogni caso delle devastazioni e quando nel XII fu ricostruito, divenne dimora e rifugio dei vescovi di Albenga. La nostra passeggiata per le strade di La Pietra, come veniva chiamata la città in passato, inizia proprio dal famoso castello, e prosegue alla scoperta dei coloratissimi caruggi liguri pieni di botteghe che si snodano nel centro storico. Raggiungiamo così la stupenda piazza principale della città, dove si erge la Basilica di San Nicolò. Ed ecco che si scopre subito un miracolo: stando alla leggenda popolare, nel 1525 San Nicola di Bari liberò la popolazione del borgo dalla pestilenza che imperversava sulla costa. Così la comunità fece un voto promettendo di costruire una splendida chiesa in onore del Santo. Volevano che la chiesa fosse meravigliosa e venisse eretta nel punto più bello della città ed è proprio per questo entusiasmo e perfezionismo che i lavori slittavano di decennio in decennio, alla ricerca del luogo perfetto. Alla fine si decise per l’ampio arenile fronteggiante il borgo e nel 1750 si diede inizio ai lavori. La chiesa venne consacrata nel 1791, quando non era ancora del tutto compiuta e aveva un solo campanile. Oggi chi viene a Pietra Ligure, può ammirare entrambi i campanili, oltre a diverse preziose opere d’arte all’interno, tra cui l’icona su legno di San Nicolò, dipinta dal pittore genovese Giovanni Barbagelata. Ma quello operato da San Nicola non è l’unico miracolo di Pietra Ligure: ne avvennero diversi altri, soprattutto mariani, presso una piccola cappella situata presso le paludi del Maremola, su cui era dipinto un affresco della Vergine con il Bambino. Quell’affresco ora si trova nel Santuario di Nostra Signora del Soccorso, costruito nel Cinquecento. Girando per i caratteristici vicoli, scopriamo anche la Salita di Santa Caterina attraverso la quale un tempo si accedeva all’antica fortezza e a una piazzetta con due oratori, quello dei Bianchi e quello dei Neri. L’Oratorio dei Bianchi è l’antica chiesa parrocchiale della città, edificato intorno al IX secolo, oggi trasformato in auditorium e location per mostre, anche se al suo interno vengono tuttora celebrate delle Sante Messe in occasione di diverse festività. Dopo aver scoperto molti dei segreti della storia di questa graziosa città, ciò che ci vuole è una squisita cena restando nel centro storico, a due passi dal Municipio: così ci accomodiamo nell’accogliente ed elegante sala del Ristorante Cibus, in via Nunzio Cesare Regina. Appena entriamo, notiamo le grandi fotografie d’autore sulle pareti, molto belle e suggestive, ritraenti paesaggi incantati e scene teatrali. Scopriamo presto che si tratta delle opere di Ruggero Bruno, il fratello della titolare Maria Anna Bruno, che gestisce il locale insieme alla mamma Raffaela e al papà Francesco. “Il nostro menù cambia spesso, in base alla stagionalità e alla disponibilità dei prodotti al mercato. Il pane, fatto col lievito madre è di nostra produzione, così come la pasta. Utilizziamo solo prodotti freschi e provenienti dal territorio, questo vale sia per il pesce che per la carne piemontese, per proporre dei piatti di alto livello, sia tradizionali che nuove creazioni culinarie”, ci spiega la signora Maria Anna. Oltre alla mostra temporanea, le atmosfere intrise di arte ci accompagnano anche durante l’aperitivo offerto dalla casa, che sorseggiamo ascoltando della piacevole musica di sottofondo. Iniziamo con dell’anguria, speck e brie, e assaggiamo anche il sushi mediterraneo, a base di verdure e cous-cous. Proseguiamo con i troccoli al profumo di mare e la squisita fantasia di verdure. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati, sia liguri che di altre regioni. Tra i secondi gustiamo un buonissimo tonno alla montanara, oltre all’orata al cartoccio e delle ricchie grigliate miste di pesce. Alcuni di noi non rinunciano al richiamo di una bella tagliata di fassona come si deve. Per chiudere in dolcezza, ci deliziamo con la torta al cioccolato dal cuore morbido e con delle crostate agli agrumi. Sarà un vero piacere tornare a Pietra Ligure anche magari fuori stagione, abbinando una passeggiata autunnale a una serata a tema a tutto “Cibus”. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunepietraligure.it www.ristorantecibus.net Ristorante Cibus Via Nunzio Cesare Regina, 5 Pietra Ligure (SV) Tel.: 019/624298

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Tra artisti, re e delfini, nel borgo più celebre del mondo: una giornata a Portofino, Portofino, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 23 Sep 2012 13:25:30 GMT

ITALIA, Europa

“Ed ecco, all’improvviso, scoprirsi un’insenatura nascosta, di ulivi e castani. Un piccolo villaggio, Portofino, si allarga come un arco di Luna attorno a questo calmo bacino”. Con queste parole elogiava Portofino Guy De Maupassant nel 1889. Il celebre scrittore francese fu infatti uno di quei numerosissimi personaggi che si erano innamorati di questo pittoresco borgo marinaro, rendendolo la meta per eccellenza dei vip italiani e stranieri, fossero essi artisti, imprenditori, politici, re o regine. Fondato durante l’Impero romano, il borgo, come riporta la cronaca di Plinio Il Vecchio, si chiamava Portus Delphini, probabilmente per la grande popolazione di delfini nel Golfo del Tigullio. Ma secondo alcune leggende, già i popoli greci e fenici chiamavano “delfini” gli abitanti del luogo, in omaggio alla loro grande abilità di navigatori. Inoltre, sarebbero stati proprio i marinai portofinesi a notare la somiglianza del Promontorio di San Giorgio con il dorso di un delfino. Durante la nostra passeggiata nel borgo immortalato da numerosi grandi pittori, tra cui Michele Cascella che dedicò molte opere alla bellezza del porto, visitiamo la Chiesa Parrocchiale di San Martino, risalente al XII secolo, al cui interno ammiriamo diverse preziose opere, tra cui un gruppo ligneo dello scultore genovese Anton Maria Maragliano. Raggiungendo l’altrettanto antica Chiesa di San Giorgio, dedicata al patrono del paese, scopriamo la leggendaria devozione degli abitanti al santo, di cui all’interno dell’edificio religioso sono conservate le reliquie, portate in loco dai marinai portofinesi reduci dalle Crociate. Il culto di San Giorgio era da sempre molto forte nella Repubblica Marinara di Genova al punto che lo stesso vessillo con la croce rossa in campo bianco nacque dopo che il Santo, durante la battaglia di Antiochia apparve ai vittoriosi combattenti genovesi circondato da sfolgoranti creature celesti con numerose bandiere rossocrociate. Dopo aver visitato anche l’Oratorio di Nostra Signora Assunta, fondata nel XIV secolo dalla confraternita dei Disciplinati, e La Cervara, ovvero l’Abbazia di San Girolamo oggi proprietà privata, andiamo a scoprire anche il quattrocentesco Castello Brown. Nelle vicinanze della fortezza, anticamente dedicata a San Giorgio e acquistata nel 1867 dal console britannico Montague Yeats Brown, sono stati anche rinvenuti i resti di un’antica torre d’avvistamento di epoca romana. Oggi il castello è utilizzato come sede di eventi culturali. La nostra giornata si avvia verso la sera in grande stile: seguendo le orme di personaggi come Clark Gable, Stanlio e Ollio, Ernest Hemingway, Grace Kelly per citarne solo alcuni, ci concediamo una cena nella mitica Piazzetta di Portofino, in uno dei ristoranti più famosi del mondo, da sempre frequentato dalle celebrità: il Ristorante Puny di Luigi Miroli. La fama del locale, annoverato da un’autorevole guida tra i cento ristoranti migliori del mondo, non ci intimidisce però, grazie alla gentilezza con cui veniamo accolti da Puny, amico personale di tantissimi grandi personaggi. Scopriamo che solo l’altro giorno era tra i suoi ospiti la Regina Rania di Giordania, ma anche la famiglia Agnelli è di casa da lui. “L’attività della nostra famiglia nasce nel 1851 quando mia nonna materna avviò una piccola trattoria sulla Calata Marconi. Mia madre Evangelina, sposando un uomo lontano dal mondo della ristorazione, seguì il lavoro di mio padre a Genova. Lui è scomparso nel 1944 e mia madre decise di aprire un piccolo ristorante, il Navicello, insieme alla sorella e al cognato qui in piazza nel 1945. Nel 1980 ho preso il Puny e questa attività ci ha gratificato moltissimo, anche sul piano umano. Mia madre era in gambissima, e la nostra cucina da trattoria genovese è sempre stata molto apprezzata dagli importanti personaggi che da noi si sentono tuttora come a casa”, ci racconta Puny. Iniziamo con del branzino caldo con insalata russa, dei gamberetti caldi con verdure a strati con salsina verde e degli spiedini di moscardini col polpo tagliato fino, pomodori freschi, pinoli e salsa verde. Dopo questo gustoso antipasto assaggiamo le pappardelle con pesto e pomodoro, come si usava nella vecchia Genova. Alcuni di noi scelgono invece gli spaghetti con i moscardini e il riso con curry leggerissimo con pisellini e gamberi. A seguire, gustiamo un ottimo pesce al sale, cotto con le interiora e pulito davanti a noi, oltre ai moscardini e ai gamberi al forno al limone, il pesce in guazzetto e il crostone di gamberi. La nostra cena si conclude con gli sfiziosi dessert, tutti fatti in casa, tra cui torte, budini e il tiramisù. Dopo questa splendida giornata ci sentiamo anche noi un po’ come re e regine, e torneremo certamente appena possibile nella piazzetta che più di ogni altro luogo del mondo è stata testimone di aneddoti, amori e momenti di svago delle persone che hanno fatto la storia del Novecento. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.portofino.genova.it Ristorante Puny Piazza Martiri dell’Olivetta, 5 Portofino (GE) Tel.: 0185/269037

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Acqua, sale e la grande tradizione marinara ligure: una giornata a Loano, Loano, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 15 Aug 2012 23:28:41 GMT

ITALIA, Europa

Era l’aprile del 1825. La gente che passava sul lungomare di Loano notava una tartana, ovvero un’imbarcazione con le vele latine, diretta verso Levante. A quell’epoca di barche così ne passavano tante lungo le coste liguri, ma questa aveva qualcosa di speciale: era di proprietà di Domenico Garibaldi, il padre di Giuseppe Garibaldi. A bordo c’erano sia lui che il figlio, già iscritto al Registro dei mozzi di Genova, contento di aver finalmente ottenuto il benestare del padre per intraprendere la carriera marinara. Quella volta erano partiti da Nizza a bordo della tartana Santa Reparata, diretti a Roma con un carico di vino per i pellegrini venuti per il Giubileo. All’altezza di Loano il cuore dei Garibaldi batteva più forte: Rosa Raimondi, la mamma di Giuseppe e dei suoi cinque fratelli era originaria di quella splendida città rivierasca. Una delle prime tappe della nostra giornata loanese è infatti presso la casa natale di Rosa Raimondi su cui una targa ricorda la celebre mamma. Presso il Museo del Mare, al Palazzo Kursaal sul Lungomare, è possibile invece immergersi in quelle atmosfere del passato marinaro del territorio in cui era cresciuto Garibaldi. Il testimone più antico della vita di mare loanese è la Chiesetta del Loreto, risalente al 775, costruita per i fedeli che dimoravano sulla costa. Spostandoci verso il centro raggiungiamo l’elegante Piazza Italia, dalla bellezza suggestiva grazie all’imponente Duomo dalla forma dodecagonale, dedicato a San Giovanni Battista, accanto al quale si erge l’Oratorio delle Cappe Turchine, costruito nel 1661. La confraternita delle Cappe Turchine esegue ogni anno il rituale della Festa del Mare, portando in spalla vicino alla riva il gruppo scultoreo rappresentante la Madonna della Visitazione, a cui vengono fatti fare diversi inchini davanti al mare. Il fascino del Seicento ci avvolge anche all’interno del Duomo, che conserva numerose preziose tele di quell’epoca. Girando per il centro storico visitiamo anche il cinquecentesco complesso religioso di Sant’Agostino, che custodisce una ricca biblioteca. Proseguendo verso il Castello, costruito nel Duecento da Oberto Doria, scopriamo un altro quartiere di grande interesse storico. Ai piedi del maniero si snoda il Borgo Castello, dall’intatto impianto medievale. Poco distante raggiungiamo il Ponte Castello, eretto nel Settecento su basi originarie dell’epoca romana, e il complesso monumentale del Convento Monte Carmelo fondato nel 1602. La cupola a base ottagonale della chiesa è visibile da lontanissimo, mentre accanto al silenzioso chiostro si trovano gli orti dei frati, dove si coltivano delle piante officinali. Ritornando nei coloratissimi caruggi del centro storico, ammiriamo la Porta del Passorino, il cui orologio è tra i simboli di Loano. Restiamo nei pressi di questa storica Porta anche per cena, scegliendo il Ristorante Pizzeria Acquasale, in Corso Roma. Ci accomodiamo nella spaziosa veranda, ma il locale dispone anche di un’ampia ed elegante sala climatizzata e di un dehor all’aperto. I titolari, il signor Luciano Gaudino e sua moglie Amal ci accolgono con grande simpatia e ci fanno sentire subito a nostro agio. “Abbiamo aperto circa un anno e mezzo fa, prima qui c’era un bar-pub. Per noi è molto importante coccolare i clienti e puntiamo sulla freschezza dei prodotti, infatti non utilizziamo mai nulla di precotto, tutti i piatti vengono preparati al momento”, ci spiegano i titolari. Iniziamo con il ricco antipasto Acquasale, che comprende salmone, marlin e spada affumicati, alici ripiene, gamberetti in salsa cocktail, alici marinate e cozze. Prendiamo anche un’insalatina di mare e dei gamberoni al gorgonzola. Una parte del nostro gruppo non resiste alle ottime pizze cotte nel forno a legna, tra cui la pizza con gorgonzola e pere, e la mitica focaccia col formaggio tipo Recco. Assaggiamo anche lo spettacolare “tagliere”, la pizza di vari gusti servita su un tagliere di legno di mezzo metro. Tra i primi scegliamo i paccheri di Gragnano con pesto di pistacchi e pomodorini secchi, le linguine all’astice e le tipiche trofie al pesto, fagiolini e patate. Annaffiamo queste bontà con dei vini selezionatissimi tra cui il rosso Fichimori del Salento, che va bevuto ghiacciato e il bianco umbro Conte della Vipera IGT. Proseguiamo col pesce spada con prosecco e capperi e gustiamo anche una bella grigliata mista di pesce. Ma presso l’Acquasale è anche possibile compiere un viaggio esotico a tavola, grazie al menù “Sapori dal mondo”. Stavolta decidiamo di partire per il Marocco, scegliendo il cous-cous e il seffà, una pastina con pollo e mandorle, dal gusto dolce e salato. Infine ci deliziamo con i fantastici dolci della casa: il tiramisù alle fragole, il tortino di pere e cioccolato e la sfogliatina di mele. Loano si chiama anche Isola del Ponente, per il suo clima particolarmente mite: ne approfitteremo per tornarci magari anche fuori stagione. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comuneloano.it Ristorante Acquasale Corso Roma, 2 Loano (SV) Tel.: 019/672458 Facebook: acquasale ristorantino

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Un'oasi di pace a due passi dal mare: una giornata a Casarza Ligure, Casarza Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 14 Aug 2012 17:38:24 GMT

ITALIA, Europa

A volte, per scoprire delle destinazioni affascinanti, al posto delle moderne guide basta seguire i “suggerimenti” dell’uomo di Neanderthal. Parecchio anziano, e dotato di una saggezza istintiva, l’uomo preistorico ci guida nei luoghi che oltre centomila anni fa aveva scelto per i suoi primi insediamenti, e arriviamo così al Lago di Bargone, situato nell’omonima frazione di Casarza Ligure, a oltre ottocento metri di altezza. Un’escursione nella natura incontaminata presso il lago preistorico più antico della Liguria orientale, dove in una conca è situata anche una torbiera e dove si possono osservare innumerevoli specie di piante rare, oltre alle rocce particolari tra cui serpentiniti, arenarie e diabase a pillows: inizia da qui la nostra gita alla scoperta di questo affascinante comune a pochi minuti da Sestri Levante. Nel corso dei secoli passati questo luogo aveva un’importanza strategica di primo piano, visto che i valichi dell’entroterra ligure erano attraversati da commercianti, viandanti e pellegrini. Proprio nei pressi della località San Lazzaro esisteva un antico percorso, detto la Salita dei Poveri che collegava la costa con la regione storica della Lunigiana. Lungo questa strada in alcuni punti è ancora visibile il selciato medievale che portava alla Cappella di San Lazzaro e all’antico ospedale di Adra, dove venivano curati anche i malati delle Crociate. Raggiungendo il centro storico, situato nel fondovalle del torrente Petronio, scopriamo che il paese originariamente sorgeva su un colle, posizione più sicura considerate le scorribande barbare e saracene che nel Medioevo avevano colpito anche Casarza, che pare debba il suo toponimo proprio a una “casa arsa” che figura anche nello stemma comunale. Il territorio fu concesso nel 774 ai monaci dell’Abbazia di San Colombano di Bobbio, e successivamente i Camezzana, signori del paese imparentati con i Fieschi di Lavagna riuscirono a ottenere molti benefici dai pontefici Innocenzo IV e Adriano V, entrambi appartenenti alla dinastia dei Fieschi. Sono numerosi gli edifici religiosi sul territorio a ricordare i secoli passati. Tra essi visitiamo la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo, la cui costruzione fu terminata nel 1693. Al suo interno ammiriamo un trittico del pittore quattrocentesco Giovanni Barbagelata, originariamente esposto nella bellissima chiesa romanica dedicata a San Giovanni Battista, nella vicina frazione Candiasco. Quest’antica chiesa fu citata per la prima volta in un documento del 1100, ed è dotata di un campanile che già tra il VII e l’VIII secolo fungeva da torre d’avvistamento. Restiamo nelle vicinanze della storica chiesa anche per cena, scegliendo il Ristorante San Giovanni, in via Monsignor Podestà. Ad accoglierci, in un ambiente elegante e famigliare è la signora Pinuccia, che gestisce il locale ormai da ventun’anni, insieme alla figlia Rossana. Vista la bella stagione, ci accomodiamo nell’ampio giardino che ci permette di goderci il fresco profumo della natura che ci circonda. Siamo in un’oasi di pace che ha il fascino dell’entroterra, ma non possiamo dimenticare quanto siamo vicini a Sestri Levante: ce ne rendiamo conto appena iniziamo ad assaggiare i freschissimi antipasti di mare. “Il nostro forte è la genuinità e la freschezza dei prodotti, non l’elaborazione. Non crediamo nei piatti troppo “paciugati”, la nostra cucina piace perché autentica e casalinga”, ci racconta la signora Pinuccia. Iniziamo la nostra cena all’insegna dei sapori della tradizione ligure con il ricco antipasto degustazione che prende il nome dal ristorante, ed è composto da vari assaggi tra cui delle acciughe marinate e una squisita insalata di mare. Proseguiamo con gli spaghetti ai novellini e i ravioli di pesce col sugo di scampi. Assaggiamo anche i taglierini con sugo di triglia: tutti primi deliziosi, preparati con la pasta fatta in casa, oltre che con tanta cura e amore. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati da tutto il territorio nazionale che compongono la ricca carta. Proseguiamo con dei secondi in base al pescato del giorno, gustando del pesce fresco al sale alla ligure, oltre a delle grigliate miste e un ricco fritto misto di mare. Infine cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert, anch’essi, come il pane e la pasta, fatti in casa. Ci deliziamo con la torta al cioccolato, la sfogliata alle pesche, la mousse al cioccolato con i lamponi e assaggiamo anche uno sfizioso semifreddo allo yogurt con i frutti di bosco. Oltre ai piaceri del palato ci mette a nostro agio la tranquillità del locale dove restiamo a chiacchierare un po’ anche dopo aver finito di mangiare: un’occasione per raccontarci le emozioni della gita, che ripeteremo presto, anche per scoprire il sito naturale di interesse comunitario che si estende alla Val Petronio, con pinete e castagneti popolati da specie di farfalle e uccelli rari. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.casarza-ligure.ge.it www.sangiovanniristorante.it Ristorante San Giovanni Via Monsignor Podestà, 1 Casarza Ligure (GE) Tel.: 0185/467244

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Sapore di mare tra torri antiche e calette nascoste: una giornata a Bonassola, Bonassola, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 04 Aug 2012 23:43:47 GMT

ITALIA, Europa

Un giorno, nel lontano Cinquecento, un gruppo di pescatori e marinai si trovava presso l’Oratorio di Sant’Erasmo, eretto non tanto tempo prima sulle rocce sovrastanti la spiaggia. Se oggi i turisti che salgono la scalinata che porta all’ormai sconsacrato edificio religioso amano ammirare la veduta che da lì si apre sulla baia, gli uomini di mare riunitisi all’oratorio erano presi da ben altri pensieri. In quel periodo le scorrerie dei pirati turchi si erano drammaticamente intensificate e capitava spesso che dei bonassolesi cadessero prigionieri dei corsari. Per poterli liberare, i marinai, insieme ad altri cittadini, proposero di creare un fondo autotassandosi, e infatti, risale al 1569 il documento, chiamato “Instrumento della Cumpagnia di Bonassolla”, che per la prima volta in Italia si riferisce a una previdenza civile. Sempre per contrastare le incursioni piratesche, si era decisa la costruzione di una torre difensiva, edificata a partire dal 1544 e andata poi in rovina nel XVII secolo probabilmente per un cedimento del terreno. Alcune parti dei suoi ruderi furono utilizzate per la costruzione del campanile della Chiesa parrocchiale di San Giorgio. Nel 1561 fu decisa invece la costruzione del castello su una collina alle spalle del borgo. Il maniero dalla forma quadrata, e munito di due suggestive torri circolari ha resisitito abbastanza bene a battaglie ed intemperie ed è tuttora una delle attrattive turistiche di Bonassola. Il suo grande orologio pubblico ricorda la storia della città che da importante centro marittimo era diventata una delle mete turistiche più ambite del Levante, anche grazie alla sua vicinanza alle Cinque Terre. Durante la nostra passeggiata scopriamo una delle più incantevoli piste ciclopedonali che abbiamo mai percorso: realizzata sul tracciato della vecchia ferrovia costiera, attraversa le antiche gallerie tra Levanto e Framura, attraversando Bonassola. Le gallerie sono state restaurate ed illuminate, e durante il percorso è possibile ammirare gli scorci più belli grazie a delle apposite aperture e balconate, oltre ad accedere a delle spiagge e calette nascoste, altrimenti raggiungibili solo via mare. A Bonassola lo spettacolo dell’arte si abbina a quello della natura, anche grazie a diverse splendide aree naturalistiche, tra cui “La Francesca”, antica diramazione della Via Francigena percorsa nel Medioevo dai pellegrini, e nota sin dal XIII secolo grazie alle sue miniere di rame. Si tratta di un’area costiera dal microclima speciale che rende possibile la fioritura tutto l’anno. Alla mitezza di quest’area si contrappone la forza del mare che grazie alle caratteristiche del fondale, è capace di produrre delle mareggiate spettacolari, che rendono Bonassola, insieme a Levanto, una delle mete preferite dei surfisti. Per i meno temerari sono invece organizzate delle giornate di “wave watching”, per ammirare e fotografare le grandi onde in piena sicurezza. Giungendo nel centro del paese, visitiamo la Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria, consacrata nel 1668, all’interno della quale sono conservate diverse opere preziose tra cui un dipinto di Antonio Discovolo. Dopo questa bella passeggiata, raggiungiamo dopo pochi passi Il Ristorante Perballe, in piazza San Francesco, scoprendo subito che poco distante si trova anche l’Enoballe, l’enoteca aperta un anno fa dai titolari. In piazza notiamo anche una caratteristica Ape che ogni sera si trasforma in una rivendita di pesce fritto, pescato in giornata: così anche chi non ha tempo per fermarsi a cena, può gustare un buon pasto di mare proposto dal ristorante. Scambiando quattro chiacchiere con il titolare Luca Luxardo, che gestisce il locale insieme alla moglie Sara Barco dal 1997, scopriamo anche l’origine del curioso nome: “Mio nonno era soprannominato “Balle d’Oro”, ecco perché abbiamo voluto dedicare a lui il ristorante”, ci svela. La nostra cena all’insegna dei sapori e dei profumi mediterranei inizia con un ricco antipasto di pesce affumicato e crudo, tra cui del tonno, salmone e ricciola. Continuiamo con le ottime paste fresche fatte in casa, tra cui i tagliolini con riccio, i ravioli di pesce, e gli spaghetti alle uova di ricciola. Assaggiamo anche le trofie con pomodorini e cozze e gli spaghetti ai frutti di mare. Annaffiamo queste bontà con degli squisiti vini dell’Enoteca, provenienti da tutta Italia. Tra i secondi gustiamo delle orate, oltre a dentici e al morone, un pregiato pesce di fondo, preparati al vapore, al forno o alla griglia, con patate, olive e pinoli. Alcuni di noi scelgono anche degli scampi e gamberi al vapore con maionese e verdure. Concludiamo con gli sfiziosi dolci della casa, tra cui la panna cotta con i cantucci, le pesche caramellate col gelato, la mousse al cioccolato e le soffiate al pistacchio. Il ricordo di questi sapori liguri ci farà senz’altro tornare qui anche forse fuori stagione, quando arriveranno i surfisti da “Un mercoledì da leoni”. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.bonassola.sp.it www.perballe.it Ristorante Perballe Piazza San Francesco, 5 Bonassola (SP) Tel.: 0187/813399

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Tra mare e ceramiche, dove l'arte si gusta anche a tavola: una giornata ad Albissola Marina, Albissola Marina, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 06 Aug 2012 16:03:17 GMT

ITALIA, Europa

Passeggiare su un mosaico lungo un chilometro, realizzato da artisti come Lucio Fontana, Roberto Crippa, Giuseppe Capogrossi, Aligi Sassu, il tutto sotto una fittissima fila di allegre palme dietro le quali s’intravede l’azzurro cristallino del mare: per vivere questa favolosa esperienza basta recarsi ad Albissola Marina. Il Lungomare degli Artisti, realizzato nel 1963, è tra i simboli della città, nota da secoli nel mondo per le sue ceramiche, la cui produzione era inziata a partire dal 1122. Addentrandoci nel centro storico, scopriamo uno dei borghi più caratteristici della Riviera, con caruggi che si snodano in un caleidoscopio di vivaci colori liguri, conservando intatte le antiche atmosfere medievali. S’incontrano botteghe e laboratori di ceramisti un po’ ovunque e al loro interno si ammira un’infinità di oggetti realizzati a mano, spesso nei colori blu e bianco, a ricordare lo splendore del mare. Prima di noi, ad Albissola erano giunti molti viaggiatori illustri, di cui ci “parla” addirittura un coccodrillo: quello realizzato da Lucio Fontana per la storica Giuseppe Mazzotti Manifattura Ceramiche. Il rettile d’arte di grandezza naturale è oggi esposto nel Giardino Museo della Manifattura, come simbolo dell’epoca in cui molti futuristi, tra cui lo stesso Filippo Tommaso Marinetti, visitavano spesso Albissola Marina per realizzare delle opere in ceramica. Ad Albissola Marina c’è anche un pezzo di Novara: la Villa Faraggiana, oggi sede di mostre d’arte, edificata nel Settecento come dimora della famiglia dei Durazzo, lasciato poi al Comune di Novara dall’ultimo proprietario Alessandro Faraggiana. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche la cinquecentesca Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Concordia, ammirando, oltre alla sua facciata barocca, realizzata nel Novecento, e l’ampio sagrato a strisce bianche e nere in puro stile ligure, anche diverse pregiate opere d’arte collocate al suo interno. Si affaccia sulla stessa suggestiva piazza l’Oratorio di San Giuseppe, costruito nel Seicento. E’ proprio a due passi dalla chiesa che decidiamo di fermarci per cena, presso l’Osteria del Varadrillo, un luogo dove i piaceri del palato sono abbinati alle emozioni artistiche. Entrando, ammiriamo un’esposizione di arte contemporanea, che continua anche a tavola grazie alla mostra di Franca Franchi, artista che frantuma specchi e cristalli per ricomporli in splendide opere che trasmettono armonia e solarità, emozioni visive che “scalderanno” perfino le nostre pietanze grazie ai meravigliosi sottopiatti dell’artista. Ma ecco che si riaffaccia anche il coccodrillo, e stavolta l’artista è Roberto Giannotti, che ha realizzato il bassorilievo dedicato al Varadrillo. “Questa figura fumettistica, forse l’alter ego di mio fratello Mauro, lo chef, potrebbe essere l’incrocio tra un varano e un coccodrillo. Ma il quadro rivela che si tratta di un mandrillo di Varazze dalla vita avventurosa”, ci racconta il Signor Sergio, titolare del ristorante insieme al fratello. L’arte resta presente anche quando iniziamo ad assaggiare le prime pietanze: una tavolozza di pesce crudo e la trilogia di sformatini di verdure con le vellutate. Continuiamo con il meraviglioso cappon magro, piatto per eccellenza della cucina ligure, che qui possono gustare anche i nostri amici vegetariani, celiaci e vegani. Per loro, ecco servito il cappon magro con millefoglie di verdure e tofu, con una salsa alle alghe accompagnato da riso basmati a vapore. Alcuni di noi scelgono i ricchi menù degustazione, mare o terra, entrambi comprendenti tre piatti a portata, a 25-30 euro. Le paste fresche e ripiene sono tutte fatte in casa, e i primi, come anche tutto il resto, abbinano tradizione e fantasia, col risultato di piatti deliziosi e unici, che non potremmo trovare altrove. Gustiamo tra l’altro i mandilli de sa-ea al pesto con fagiolini e patate, i ravioli neri al baccalà con pomodoro e basilico, e i cappellacci di zucca all’amaretto di Sassello. Proseguiamo con alcune pietanze che sono presidio Slow food, come il Boccone del Barone e “le Petit Chateaubriant”, ma non resistiamo nemmeno al baccalà al forno al latte, su letto di vellutata di ceci, che si potrebbe definire un antagonista del baccalà alla vicentina. Alcuni di noi optano per la grande zuppa di pesce, un vero spettacolo, ma fa proseliti anche il fritto misto, particolarmente leggero e fragrante, preparato con farina di riso e con l’utilizzo di olio ad alta temperatura. La nostra cena si conclude in gran dolcezza, grazie agli sfiziosi dessert, tutti fatti in casa, tra cui assaggiamo un delizioso semifreddo al Chinotto, lo zabaione col passito, oltre alla bouguignonne di frutta fresca da affogare nel cioccolato fondente fuso. Torneremo presto ad Albissola Marina dove l’arte è anche sinonimo di ospitalità: presso il Varadrillo anche i bambini sono coccolatissimi, e perfino i cagnolini presenti hanno passato una piacevole serata con noi, come in famiglia. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.albissolamarina.sv.it www.varadrillo.com Osteria del Varadrillo Piazza della Concordia, 2 Albissola Marina (SV) Tel.: 019/4002451

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Trekking e surf tra arte e buona tavola, Levanto, Liguria

Francesca Bertha — Tue, 31 Jul 2012 22:49:19 GMT

ITALIA, Europa

Se fossimo capitati qui molti secoli fa, avremmo potuto assistere allo spettacolo delle galee che entravano e uscivano dal porto, avremmo visto i commercianti che con i loro muli carichi di sale, il bene prezioso proveniente dalle saline di Levanto, si accingevano a raggiungere la Pianura Padana attraverso le mulattiere, le “creuza de ma” immortalate nella canzone di Fabrizio de Andrè. Se le voci popolari sono attendibili, forse avremmo addirittura potuto percorrere quei passaggi sotterranei che a quanto si dice, si diramerebbero dal castello collegando l’antico maniero con la Chiesa della Santissima Annunziata, con il convento e con la spiaggia. Il passato avvolto nei misteri della storia oggi cede il posto a una ridente località balneare alle porte delle Cinque Terre, sulla Riviera Ligure di Levante, dove lo spettacolo del mare e della natura, così come del fascino dei monumenti antichi è più interessante che mai. Levanto è, ad esempio, un paradiso dei surfisti da onda. In certi momenti dell’anno, soprattutto quando spirano venti di libeccio e di maestrale, grazie ai fondali dell’ampio golfo, misti tra sabbiosi e rocciosi, capita che si formino delle onde molto alte, anche di circa tre metri: ciò ha reso possibile l’organizzazione di manifestazioni surfistiche di alto livello per gli amanti dei “big waves”, le grandi onde. Ma la magia del luogo conquista anche gli amanti del trekking, visto che il Parco Nazionale delle Cinque Terre è facilmente raggiungibile da Levanto sia in treno che in traghetto. Stavolta decidiamo di affrontare un meno impegnativo trekking urbano, che si rivelerà un emozionante viaggio nel tempo. Partendo dalle antiche mura, in parte ancora ben conservate, si scopre che furono costruite a partire dal 1265, a seguito dell’invasione delle truppe imperiali di Federico II. Sebbene il merito di aver contrastato con successo quegli attacchi fosse del castello esistente già nel 1165, nel periodo della dominazione dei Malaspina, successivamente la Repubblica di Genova ne costruì un altro nell’area strategica dell’antico maniero. Nella struttura, ben conservata, si notano i merli ghibellini e il suggestivo torrione circolare. Restiamo immersi nelle atmosfere medioevali anche visitando la duecentesca Loggia comunale, ricostruita sul finire del XVI secolo. Originariamente la loggia, costruita sulla sponda dell’antico porto-canale, era al centro della vita commerciale della città, ma successivamente era stata interrata dai materiali trasportati a valle dai torrenti. Dopo la sua ricostruzione, fu adibita ad archivio comunale fino al Settecento. Tra i numerosi splendidi edifici religiosi della città e delle sue frazioni visitiamo l’antichissima Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, edificata nel 1222, ed ampliata circa duecento anni dopo. La sua caratteristica facciata a strisce bianche e nere di marmo bianco e serpentino locale rende inconfondibile questo monumento dell’architettura gotica. Non sappiamo se i leggendari corridoi sotterranei esistessero o meno nella realtà, così nel dubbio raggiungiamo in superficie la Chiesa della Santissima Annunziata, di origine quattrocentesca che conserva al suo interno due preziose tele di Pier Francesco e di Bernardo Strozzi. Il fascino del centro storico ci conquista anche nel momento di scegliere il luogo dove concederci una cena all’insegna dei sapori del territorio, ed eccoci quindi presso il Ristorante Antico Borgo, nel cuore della città, in via Garibaldi. Nonostante la posizione centrale, vicino al locale è facile trovare parcheggio, e durante il breve percorso fino al ristorante, si possono anche ammirare sui muri “le grottesche”, dei ritratti degli avventori di una locanda duecentesca che si trovava in zona. “Un tempo qui c’erano dei magazzini e delle abitazioni mercantili. Questo locale è stato ristrutturato dieci anni fa e sono ormai tre anni che a gestirlo siamo io e la mia compagna Marisa, oltre all’importante contributo degli ottimi cuochi Giancarlo e Damiano”, ci racconta il titolare, il signor Valter. Iniziamo con un antipasto misto di mare, le cozze ripiene, la zuppa di seppioline alla ligure e le acciughe di Monterosso all’ammiraglia. Facciamo seguire questo squisito antipasto dalle tagliatelle Antico Borgo al profumo delle Cinque Terre, specialità del locale, ma assaggiamo anche i tagliolini verdi all’astice, i fagottini bianchi e verdi in salsa di pesci e le immancabili trofie al pesto. Annaffiamo queste bontà con dei vini liguri, principalmente delle Cinque Terre, ma sorseggiamo anche qualche altra etichetta nazionale. Tra i secondi ci deliziamo con una bella grigliata di pesce, gustando anche il coniglio in umido alla ligure e delle orate e branzini al cartoccio. La nostra serata si conclude in gran dolcezza, grazie alla sfogliatina, la Coppa Rubino e alla delizia al cioccolato: motivi più che validi anche questi per tornare presto nel Levante, per visitare Levanto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.levanto.sp.it Ristorante Antico Borgo Via Garibaldi, 49 Levanto (SP) Tel.: 0187/800159

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Con i Beatles a Salsomaggiore Terme, Salsomaggiore Terme, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sat, 07 Jul 2012 23:12:15 GMT

ITALIA, Europa

Salso Meets The Beatles Salsomaggiore Terme, sabato 14 e domenica 15 Luglio 2012 Da Abbey Road nel cuore di Salsomaggiore Terme: la musica dei mitici Beatles farà battere il cuore a tutti gli appassionati durante la Terza Edizione di Salso Meets The Beatles, il primo festival in Italia dedicato alla musica e alla cultura beatlesiana, ideato e realizzato da Mus.Ar.Te., Associazione musicale culturale di Salsomaggiore Terme in collaborazione con i Beatlesiani d’Italia Associati. Il sogno, nato sulle note di Let It Be, di creare un evento che facesse ogni anno rivivere il mito del celebre gruppo di Liverpool, è ormai una realtà consolidata: le prime due edizioni si erano rivelate un grande successo. Salso Meets The Beatles celebra la musica, l’arte e la cultura beatlesiane con concerti, seminari, mostre, aperitivi a tema e tanti eventi collaterali. Una manifestazione pensata come un incontro tra i fans e gli appassionati del celebre quartetto e lo straordianrio mondo della cultura beatlesiana. Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario della pubblicazione del primo singolo dei Beatles, Love Me Do, brano che ha fatto conoscere il gruppo al grande pubblico, dando il via alla loro scalata al successo e ad una leggendaria carriera artistica. Sabato 14 e domenica 15 Luglio il centro della famosa città termale si trasformerà nella capitale della musica dei Beatles. Come dice il titolo di una delle più belle canzoni scritte da George Harrison, “Here comes the Sun”: l’evento porterà il Sole della buona musica, i ritmi beatlesiani intrisi di amore in una bellissima città giardino, solare e piena di gioia. Cosa ti aspetta al Salso meets the Beatles Festival: · Un’interessantissima mostra fotografica, di memorabilia, dischi, abiti e strumenti musicali vintage dei Beatles; · Seminari con i più importanti relatori ed esperti Beatles in campo nazionale ed internazionale: Rolando Giambelli – Presidente dei Beatlesiani d’Italia Associati, Galeazzo Frudua – liutaio, musicista ed esperto in armonie vocali Beatles, Claudio Gioia uno dei più importanti collezionisti d’Europa di strumenti musicali d’epoca. · I concerti delle migliori Tribute Band italiane : THE SHOUT, THE BEATBOX, e THE FABS; · Il contest musicale aperto a gruppi ed artisti provenienti da tutta Italia, che si sfidano a colpi di brani del repertorio Beatles; · La presenza per l’intero week end di un vero LONDON BUS, con all’interno il Bar che servirà speciali birre; · Domenica 15 Luglio un FISH & CHIPS PARTY in stile “british”; · La presenza di bancarelle uniche nelle quali perdersi alla ricerca di Libri, dischi, CD, DVD, cimeli, strumenti musicali, ed oggettistica Beatles; · “ATTRAVERSA ANCHE TU ABBEY ROAD” … ovvero la possibilità di farsi immortalare sulle strisce pedonali più famose al mondo, e di condividere la tua foto in tempo reale su Facebook; · Nei bar di Salsomaggiore potrai inoltre degustare l’Aperitivo beatlesiano; … e tante altre novità, che rendono il Salso meets the Beatles Festival un appuntamento irrinunciabile per i numerosissimi fans ed appassionati dei Beatles. INGRESSO LIBERO Presenta la rassegna musicale Deborah Cervi. Il Programma di SALSO MEETS THE BEATLES 2012 SABATO 14 LUGLIO 2012 17.15 | TEATRO NUOVO SALSOMAGGIORE Inaugurazione Festival e Mostra Dal Rock and Roll ai Beatles: viaggio alle origini della musica dei Fabs Four con fotografie, dischi, libri, memorabilia abiti e strumenti musicali Beatles d’epoca 17.45 | GAZEBO VIALE ROMAGNOSI Seminario L’importanza della figura di George Harrison nei Beatles: l’uomo e il musicista a cura di Rolando Giambelli, Presidente dei Beatlesiani d’Italia Associati 18.15 | GAZEBO VIALE ROMAGNOSI Seminario Le chitarre e l’uso delle armonie vocali nei brani dei Fab a cura di Galeazzo Frudua (musicista, liutaio ed esperto Beatles) e di Davide Canazza (musicista, esperto Beatles, coautore del Libro The White Book I Beatles e la chitarra) 18.45 | GAZEBO VIALE ROMAGNOSI Seminario Le chitarre utilizzate dai Fab: Gretsch e Rickenbacker a cura di Arturo Occhiuto (musicista ed esperto di strumenti Beatles) e di Claudio Gioia (musicista, collezionista di strumenti musicali d’epoca) 19.15 | GAZEBO VIALE ROMAGNOSI Aperitivo Beatlesiano con il Magic London Bus (e la birra Guinness) 19.30 | GAZEBO VIALE ROMAGNOSI Concerto dei THE SHOUT Beatles tribute (i Beatles nel periodo 1967-1970) 21.45 | PIAZZA BERZIERI Concerto dei favolosi BEATBOX la migliore tribute band italiana DOMENICA 15 LUGLIO 2012 Teatro Nuovo Salsomaggiore - per tutto il giorno sarà visitabile la mostra “Dal Rock and Roll ai Beatles: viaggio alle origini della musica dei Fabs Four” con fotografie, dischi, libri, memorabilia, abiti e strumenti musicali dei Beatles DALLE 10.30 | PARCO CORAZZA Bancarelle di dischi/cd/dvd, libri, memorabilia Beatles e strumenti musicali 11.00 | PARCO CORAZZA Contest musicale con le esibizioni dei gruppi ed artisti iscritti 12.00 | PARCO CORAZZA Magic London Bus (birra Guinness) e Fish & Chips party 15.00 | PARCO CORAZZA Contest musicale con le esibizioni dei gruppi ed artisti iscritti 18.15 | PARCO CORAZZA 50° anniversario di Love me do, con la band Beatles Girls 18.30| PARCO CORAZZA Concerto finale del Festival con la tribute band THE FABS 19.30 | PARCO CORAZZA Premiazione finale dei gruppi e musicisti partecipanti al contest Durante la giornata ti aspettano tanti altri ospiti e presentazioni di libri e pubblicazioni curate da fans ed appassionati dei Beatles provenienti da tutta Italia. (In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno presso il Palazzo Congressi di Salsomaggiore) La parola d’ordine quindi è: Come together, e godiamoci la splendida musica dei Beatles! La manifestazione sarà anche un’occasione per concedersi un breve soggiorno nella favolosa località termale. Salsomaggiore Terme, capitale italiana del Liberty, è ricchissima di parchi e di verde, è contornata da bellissime colline, ed è sede di una struttura termale tra le migliori d’Europa. Evento ideato e realizzato da MUS.AR.TE. - Associazione musicale culturale di Salsomaggiore Terme Direzione artistica Festival: Guido Barbieri con la collaborazione dei Beatlesiani d’Italia Associati Si ringrazia per il contributo: Città di Salsomaggiore Terme, Provincia di Parma, Camera di Commercio di Parma, Itas Assicurazioni, Conad Nuova Salso, Ascom Salsomaggiore, Salsocarni Srl, Trattoria Ceriati di Tartamella A. & C., Parmalat, EstateFuoriCittà 2012, Idros Salsese, Banca Euromobiliare – uff. promotori Salsomaggiore, Zelo S.r.l. Gestioni Alberghiere, Nuova Ottica S.a.s. Media Partners: Gazzetta di Parma, Tv Parma, Tv Salso, The Beatles: fans italiani. INFO EVENTO: http://www.meetthebeatlesfestival.it http://www.musartesalso.it profilo Facebook: Salso meets the Beatles Festival SALSO MEETS THE BEATLES FESTIVAL MUS.AR.TE. - Associazione musicale culturale di Salsomaggiore Terme Via Pascoli, 13 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Tel. fax 0524 577740 info@musartesalso.it INFO TURISTICHE: www.portalesalsomaggiore.it Tel.: 0524/580211 Fax: 0524/580219 INFO TARIFFE E PRENOTAZIONI: ADAST Tel.: 0524/575375 AASTA Tel.: 0524/572815

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Trekking tra i colori e i sapori degli antichi sentieri liguri: una giornata a Deiva Marina, Deiva Marina, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 08 Aug 2012 23:24:08 GMT

ITALIA, Europa

Vacanze al mare o in montagna? Una delle migliori risposte all’eterno dilemma è quella di andare a Deiva Marina. Mentre gli amanti del mare si possono godere le spiagge della notissima località balneare della Riviera Ligure di Levante, provando eventualmente anche la pesca “del palamito”, metodo diffuso tra gli scogli di questo mare, i fan della montagna trovano pane per i loro denti sui panoramicissimi sentieri di trekking che raggiungono rilievi molto elevati come il Monte San Nicolao, a 847 s.l.m. oppure il Monte Pietra di Vasca, a 801 metri, da cui si apre un panorama mozzafiato dalla costa fino alle Alpi Apuane e al Monte Gottero. Tra strapiombi a picco sul mare e tratti immersi nei castagneti si può anche arrivare a calcare un valico che già in epoca romana fu di grande importanza strategica: il Passo del Bracco, che a 615 metri di altezza collega le Cinque Terre con l’entroterra spezzino e il Tigullio. Iniziamo a scoprire questa località dalle tante sfaccettature partendo dal paese vecchio, che si sviluppa intorno alla Chiesa di Sant’Antonio Abate, edificata nel 1730 e decorata al suo interno in stile barocco. Scopriamo che il primo documento che testimonia insediamenti nella zona risale al 774, ma già secoli prima era presente sul territorio una popolazione di origine lombarda. Sin dal XI secolo le attività di commercio marittimo si intensificarono, al punto da favorire la costruzione di un secondo borgo, Marina. Sebbene gli scambi via mare fossero la linfa vitale di Deiva Marina, il mare rappresentò anche una notevole fonte di pericolo, per via delle scorribande saracene. Così anche qui, come un po’ lungo tutta la Riviera, furono costruite delle torri d’avvistamento. Una di esse, quella a base quadrata, si trova di fronte alla Chiesa parrocchiale, mentre l’altra, a forma cilindrica, fa da guardia alla costa nei pressi del lido marino. Nel centro storico di Deiva ammiriamo anche l’Oratorio di San Giovanni Battista, e il nostro viaggio continua a ritroso nella storia locale. Infatti, ad essere abitati per primi furono gli attuali borghi collinari di Mezzema, Piazza, Passano e Caraschi. Fu poi la gente di questi luoghi a decidere di costruire il borgo di Deiva in prossimità del mare. Decidiamo così di visitare l’antichissima Mezzema, un pittoresco borgo i cui colori vivaci spiccano tra la folta vegetazione e sono facilmente individuabili anche dall’autostrada. La frazione è un’oasi di pace dove passeggiando tra i carrugi si possono ammirare splendidi panorami collinari che spiccano tra le case. Visitiamo la Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, costruita intorno al VII o VIII secolo, che conserva al suo interno una statua di San Michele Arcangelo dello scultore Anton Maria Maragliano, oltre a un prezioso dipinto seicentesco. Restiamo nell’antica frazione di Mezzema anche per cena, volendo gustare i piatti tipici del posto presso la storica Trattoria Marchi “Da u Baccin”. Alcune foto d’epoca sulle pareti immortalano il passato della trattoria. “Siamo ormai la quarta generazione, a iniziare fu mio bisnonno, Carniglia Battista agli inizi del Novecento. All’epoca era una pensioncina e negozio di alimentari, una sorta di luogo di posta. A continuare l’attività fu mio nonno Brunone Marchi e dopo, mio padre Giovanni Marchi con mia madre Maria. Sono stati i miei genitori a trasformare il locale in una trattoria intorno agli anni 1950-52”, ci racconta il titolare, il signor Federico Marchi che la gestisce dal 1992. L’ambiente è famigliare, in cui la cucina casalinga si sposa con un ottimo rapporto qualità prezzo. Iniziamo con delle verdure ripiene, delle tortine di verdure e col tipico pane fritto con dei salumi. Alcuni di noi scelgono gli antipasti di mare, tra cui le cozze ripiene, la cotoletta di acciughe e le acciughe ripiene con la borragine. Continuiamo con degli squisiti primi tutti preparati con la pasta fatta in casa, gustando le tagliatelle ai funghi, i ravioli di borragine e i cappellacci al pesto, fatti con la pasta per metà di castagna e per metà di farina bianca. Assaggiamo anche i mandilli, che somigliano alle lasagne, e possono essere conditi o col pesto, o col sugo di funghi. Anche i ravioli ripieni di stoccafisso con sugo di pomodoro, capperi, olive e pinoli sono molto apprezzati. Annaffiamo queste specialità con degli ottimi vini liguri, tra cui il Rossetto di Mezzema. Tra i secondi è irrinunciabile il coniglio alla ligure e la cima, oltre all’arrosto, il roast beaf, il fritto misto all’italiana e le squisite acciughe fritte. Concludiamo in gran dolcezza addentando una crostata con la marmellata, oltre alla crostata con ricotta, uvetta e pezzi di cioccolato, ma assaggiamo anche la torta Margherita, il tiramisù e la sfoglia con nutella e panna. Siamo certi che i sapori autentici e la bellezza di questi luoghi intrisi di storia ci faranno tornare qui presto, magari anche quando i castagneti si vestiranno dei colori dell’autunno. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.deivamarina.sp.it Trattoria Marchi Loc. Pinolo, fraz. Mezzema Deiva Marina (SP) Tel.: 0187/815829

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Una giornata nella città degli innamorati: gita ad Alassio, Alassio, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 04 Aug 2012 17:41:10 GMT

ITALIA, Europa

La prima delle ormai tantissime piastrelle colorate, firmate dai personaggi dell’arte, dello spettacolo e dello sport a essere collocata sul celebre Muretto di Alassio, è stata quella di Ernest Hemingway. Era il 1951 e all’epoca, come ricorda il pittore alassino Mario Berrino, il muretto di Via Dante era soltanto un rustico muricciolo che arginava il giardino pubblico. Così all’artista era venuta l’idea di decorarlo con delle piastrelle che ricordassero i numerosi Vip che animavano la dolce vita del luogo. Il grande scrittore americano era entusiasta dell’idea. Alla sua piastrella sono seguite quella del Quartetto Cetra e molte altre. La nostra passeggiata in questa splendida città della Riviera Ligure di Ponente inizia proprio dal Muretto, famoso anche per il concorso di bellezza Miss Muretto, oltre che per essere un luogo portafortuna degli innamorati. Il giorno di San Valentino, infatti, le coppie si danno appuntamento sotto la celebre opera degli “amoreux” di Raymond Peynet, lasciando le loro lettere d’amore nella cassetta della posta collocata vicino alla scultura degli innamorati, opera di Eros Pellini. Del resto, perfino il toponimo Alassio è legato a una grande storia d’amore: quella tra Aleramo del Monferrato e la figlia dell’imperatore Ottone I di Sassonia, Adelasia, dal cui nome deriverebbe il termine Alassio. Proprio Aleramo fu il primo proprietario dell’antichissima Torre di Vegliasco, raffigurata nello stemma cittadino. Un tempo le torri d’avvistamento costruite in riva al mare, come anche il Torrione Saraceno in Borgo Coscia, erano importantissime nella difesa della costa dalle frequenti incursioni dei pirati. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, Alassio divenne una delle mete turistiche predilette dagli inglesi che qui hanno costruito delle splendide ville. Tra gli inglesi più illustri che avevano vissuto ad Alassio, spicca la famiglia Hanbury che ha creato i giardini botanici omonimi a Ventimiglia, e il pittore Richard Whateley West, a cui è intitolata la Pinacoteca situata presso la Biblioteca di Viale Hanbury. La città è anche molto ricca di bellissime chiese, tra cui la Parrocchiale di Sant’Ambrogio, originaria del XI secolo. Sul monte Tirasso, sui ruderi di un antichissimo castello, si erge il Santuario di Nostra Signora della Guardia, costruita nel 1200. Per ammirare il panorama mozzafiato di Alassio dall’alto, raggiungiamo l’antica strada panoramica romana nel quartiere Santa Croce, dove è situata l’omonima chiesa, edificata nel XI secolo dai monaci benedettini provenienti dalla vicina Isola Gallinara. Dal belvedere si apre una vista meravigliosa sull’isola circondata dall’azzurro del mare, mentre sulla costa si distinguono i ruderi di una torre e la Cappelletta sul porto turistico Luca Ferrari. Dopo questa bella passeggiata torniamo sulle orme dei celebri inglesi, raggiungendo l’Osteria dei Matetti in viale Hanbury. Entrando, l’ambiente famigliare e la gentilezza dei titolari ci mettono subito a nostro agio. Scopriamo inoltre di poter addirittura “tornare bambini” per una serata: “In dialetto i matetti sono i bambini, e il nostro menù è diverso giorno per giorno, proprio come si usava una volta nelle famiglie. Da noi si gustano i sapori della tradizione ligure come quando eravamo bambini”, ci spiegano il signor Giovanni e Giorgio, i due amici che gestiscono questo caratteristico locale ormai da sedici anni. Accomodandoci a tavola, notiamo sulle pareti tantissime fotografie d’epoca di classi scolastiche grazie alle quali mangiamo circondati dai sorrisi dei bambini. Anche il menù è come se l’avessero scritto gli scolari: accanto ai nomi dei piatti, riportati in dialetto, troviamo dei bei disegnini, e le specialità del giorno sono anche scritte su una lavagna. Iniziamo con lo stuzzichino della casa, il carpaccio di polpo e dell’insalata russa. Proseguiamo con degli squisiti primi di pasta fatta in casa, come le gasse (le farfalle) con pesto e patate, i ravioli di pesce, i taiarin al tocco, il tipico condimento ligure, e i pansotti “da mamà”. Gustiamo anche un bel piatto di “zemin de cexi”, ovvero i ceci in zimino. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini del territorio e continuiamo con lo stoccafisso in buridda, il polpo “accomodato”, oltre a una bella frittura di pesce, il polpo con patate e la gran grigliata di totani. Assaggiamo anche il tipico cundiun, con pomodori, olive, basilico e musciame, la parte del pesce che un tempo veniva data ai pescatori liguri che lavoravano nelle tonnare siciliane e sarde. Concludiamo la cena gustando gli sfiziosi dolci della casa, tra cui le torte di mele, di pere e con marmellate, il bunet, il tiramisù e la crème caramel, oltre a delle pesche e fragole con il vino. Infine, ci deliziamo con le tradizionali frittelle (friscioi), da mangiarsi rigorosamente con le mani. Dopo questa bella giornata ci sentiamo un po’ come gli artisti di inizio Novecento: Alassio ha conquistato il nostro cuore. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.alassio.sv.it Ristorante Osteria dei Matetti Viale Hanbury, 132 Alassio (SV) Tel.: 0182/646680

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Due castelli sul mare, dove l'arte incontra la buona tavola: una giornata a Moneglia, Moneglia, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 11 Jul 2012 14:15:09 GMT

ITALIA, Europa

Due piccole barche a vela stanno per uscire dal porto affrontando un mare tendendente al mosso, galleggiando in un’atmosfera sospesa tra forza, solitudine e sogno: il celebre quadro di Carlo Carrà, “Vele nel porto”, fissa così le impressioni dell’artista a seguito del suo soggiorno a Moneglia avvenuto nel 1921. Raggiungiamo questo splendido comune del Levante ligure, situato al confine con la provincia di La Spezia, e inserito tra i Borghi più belli d’Italia, percorrendo in auto alcuni chilometri di strada attraverso un’affascinante e vecchia galleria a senso unico alternato, in cui, ai tempi di Carlo Carrà, prima che la linea ferroviaria fosse stata spostata più a monte, ci passavano ancora i treni a vapore. Uscendo dalla galleria, la vista del mare ci incanta e non si fa fatica a comprendere come mai la località, all’epoca chiamata Ad Monilia, fosse stata molto importante già in epoca romana: compare perfino in una storica carta militare dell’Impero del XI-XII secolo. Arrivando in centro, siamo subito piacevolmente circondati dall’arte: visitiamo la Chiesa Parrocchiale di Santa Croce, costruita probabilmente nel 1130 con al suo interno una statua dell’Immacolata di Anton Maria Maragliano, e l’Ultima cena, conservata in sagrestia, opera di Luca Cambiaso. Nato a Moneglia nel 1527, l’artista fu influenzato dal manierismo genovese, rappresentato soprattutto da Perin del Vaga, stile che Cambiaso, la cui casa natale è ubicata nei pressi della chiesa, sviluppò con grande originalità. Visitiamo anche l’Oratorio dei Disciplinati, adiacente alla Parrocchiale, edificato nel XI secolo. Dopo pochi passi nei coloratissimi caruggi del centro, torniamo vicino al mare, e il nostro sguardo viene rapito dall’imponente Fortezza di Villafranca, che si erge in posizione panoramicissima. Edificata dalla Repubblica di Genova nel XII secolo, la fortezza è circondata da mura perimetrali a pianta irregolare, che seguono la morfologia del suolo. Come nella maggior parte delle località rivierasche, la costruzione di un forte si era resa necessaria per contrastare i feroci attacchi dei saraceni. I pirati sparavano con i cannoni dalle loro navi contro la costa, ecco perché la parte inferiore di molte antiche case che si affacciano sulla spiaggia era stata notevolmente allargata e irrobustita. A Moneglia dicono che anche i toponimi delle frazioni Lemeglio e Comeglio testimonino il triste ricordo degli attacchi saraceni: stare a Lemeglio “era meglio” perché si trovava a una certa distanza dalla costa, ma vivere a Comeglio era “ancor meglio”, per lo stesso motivo. Anche la parte ovest del comune era difesa da una fortezza, quella di Monleone, eretta nel 1173 e già l’anno successivo assediata dal conte Obizzo Malaspina, che però non riuscì a espugnarlo. Oggi ne sono visibili alcuni resti e all’interno dell’insediamento originario si erge il castello liberty De Fornari. Non lontano visitiamo anche la Chiesa parrocchiale di San Giorgio, risalente al 1396 e costruita dai monaci benedettini. Dopo questo bel giro, torniamo nel cuore del borgo, e anche per la nostra cena restiamo idealmente a bordo delle barche del dipinto di Carrà, accomodandoci presso i tavoli del Ristorante Vela, situato nella pittoresca piazza Tarchioni. Prima di dedicarci ai piaceri dell’autentica cucina ligure, scambiamo quattro chiacchiere con i titolari che ci accolgono con grande gentilezza in un ambiente famigliare. “Fino al 1975 in questo palazzo d’epoca si trovava una piccola pensione. Ho rilevato il locale quell’anno, trasformandolo in un ristorante genuino, dove cuciniamo principalmente piatti a base di pesce fresco”, ci racconta il signor Paolo Compiano, chef di notevole esperienza che gestisce il locale da quasi quarant’anni con grande successo, affiancato dalla moglie Imelda, e i figli, lo chef Fabrizio e Luca che cura la Gelateria Bounty, di fianco al ristorante. Iniziamo con un ricchissimo e squisito antipasto di pesce, un vero tripudio di colori e di sapori: insalata di mare, acciughe al limone, seppie con maionese, gamberi con salsa rosa, insalata di moscardini, crudità di pesce e crostacei. Proseguiamo con un gustosissimo piatto di spaghetti saltati alle vongole, mentre i nostri amici scelgono i ravioli di branzino alla levantina, il risotto ai frutti di mare e i pansotti classici. Assaggiamo con grande piacere anche i ravioli di mamma Imelda. Annaffiamo queste bontà con vini principalmente liguri, tra cui degli ottimi Vermentini e Bianchetta, oltre a qualche etichetta piemontese come il Gavi, il Nebbiolo e il Grignolino. Continuiamo con una bella grigliata di pesce, oltre agli scampi alla fantasia dello chef, del pesce ligure al sale e la frittura mista del Golfo. La nostra giornata si conclude con dei meravigliosi gelati preparati da Luca, oltre ad altri sfiziosi dessert come il soufflè al cioccolato, e con una romantica passeggiata sul lungomare dove siamo certi che le nostre vele ci faranno tornare presto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.moneglia.ge.it www.ristorantevela.it Ristorante Vela Piazza Torchioni, 1 Moneglia (GE) Tel.: 0185/49440

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Un mondo rotondo tra borgo, pizze e torte: gita a Varese Ligure, Varese Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Mon, 02 Jul 2012 22:49:24 GMT

ITALIA, Europa

Una casa arancione, una gialla, una rosa, una verde e una color panna. Tutte collocate sul perimetro di un’ellisse che racchiude una suggestiva piazza e poco distante, un bel castello. Se si chiedesse a un bambino di disegnare una città da favola, probabilmente immaginerebbe qualcosa di simile. Invece il celebre Borgo Rotondo di Varese Ligure è frutto della fantasia nientemeno che dei Fieschi, i quali, stabilitisi verso la fine del XII secolo nell’attuale località Cassego, iniziarono a disboscare l’area e diedero il via ad attività di agricoltura e allevamento. Dopo aver avuto la meglio sulla famiglia Pinelli, alla fine del XIII secolo i Fieschi decisero di fondare un borgo che potesse diventare il fulcro dell’intera zona, e nella progettazione diedero ampio spazio alla loro fantasia artistica creando un girotondo di case murate e porticate, disposte in forma ellittica. La nostra passeggiata tra i colori del comune dal territorio più esteso di tutta la provincia di La Spezia, facente parte dei Borghi più belli d’Italia e insignito della bandiera arancione del Touring Club, oltre che di un’importante certificazione ISO che comprova la sua totale sostenibilità ambientale, inizia proprio dal castello medievale. Arrivando in paese, è impossibile non notarlo subito: il maniero, oggi spesso sede di manifestazioni culturali, si trova lungo la strada principale. Il castello fu edificato in due tempi: la prima torre, quella più alta e chiamata Torre del Piccinino, fu costruita nel 1435 a seguito di un assedio del capitano di ventura Niccolò Piccinino. La torre originariamente era munita di ponte levatoio ed era considerata tra le più moderne dell’epoca. L’altra torre, detta “di Manfredo Landi”, più bassa e di forma cilindrica, fu eretta durante la dominazione dei Landi, tra il 1472 e il 1479. Sebbene a rendere famosa Varese Ligure fosse stato il Borgo Rotondo, oggi il paese è apprezzato anche per l’ampissimo verde della Val di Vara che lo circonda e che i turisti delle Cinque Terre vengono volentieri a scoprire durante delle escursioni. Il nostro trekking urbano continua con la scoperta della Torre Civica: è quanto resta del complesso della chiesa e convento agostiniano di Santa Croce, eretti nel 1563. Il convento, al quale era annesso un ospedale, venne definitivamente chiuso nel 1797, durante la dominazione napoleonica. La parrocchiale del capoluogo oggi è la seicentesca Chiesa di San Giovanni Battista, e l’altra chiesa, esistente già all’epoca del convento delle Agostiniane, è quella dedicata ai Santi Filippo Neri e Teresa d’Avila, e si trova nel piazzale antistante il piazzale fliscano. Ma prima di Napoleone di acqua ne era passata sotto i ponti, ed è proprio uno splendido ponte ad arcata unica, originario del 1515 e situato nello storico quartiere Grecino, toponimo di chiara provenienza greca, a ricordarci l’esistenza di un insediamento bizantino i cui reperti sono stati rilevati sotto il castello. Restiamo nelle immediate vicinanze del centro storico anche per cena, accomodandoci presso i tavoli del Ristorante Pizzeria L’Incontro, in via M. Caranza, sulla ex S.S. 523 a pochi passi dal centro storico. “Il nostro locale è a gestione famigliare, e prima di aprirlo nel 1995, gestivamo un supermercato, quindi eravamo arrivati alla ristorazione conoscendo già a fondo il settore alimentare. Oggi questa formazione ci consente di scegliere sempre ingredienti di qualità”, ci racconta il signor Luca, che gestisce il ristorante con la sua ragazza Nadia, che fa la cameriera, avvalendosi del prezioso aiuto della mamma Gianna in cucina, e di altri collaboratori. Una parte del nostro gruppo decide di godersi le ottime pizze, disponibili anche al metro. Una delle più sfiziose è la Pizza Ghiotta con pomodoro, mozzarella, melanzane, salamino piccante e Grana, ma gustiamo anche dei calzoni ricchissimamente farciti oltre alla mitica focaccia col formaggio. Il resto del gruppo sceglie il menù alla carta, iniziando chi con l’antipasto Incontro, chi con un gustoso tagliere di salumi, e chi con l’insalata di mare della casa. Proseguiamo con i ravioli alla boscaiola, i tortelli alle erbe in salsa di noci, i ravoli al ragù, oltre agli gnocchetti liguri al gorgonzola, tutti primi squisiti che facciamo seguire dalle imperdibili grigliate, molto abbondanti e da leccarsi veramente i baffi. Ecco allora la grigliata “L’Incontro”, con patatine fritte, spiedino, braciola, salsiccia, fettina e salse varie, per non parlare del fantastico Spiedone fatto con carne suina. Una nostra amica opta per la grigliata bianca, con petto di pollo e di tacchino, spiedino, patatine fritte e salse. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni tra cui la panna cotta e il tiramisù, oltre alle sfiziose torte alle fragole e ai frutti di bosco, che d’inverno sono alle pere o ai fichi. Dopo questa bella giornata siamo certi che da ora in poi perfino le torte ci faranno pensare al Borgo Rotondo, che torneremo a visitare presto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.vareseligure.sp.it www.valdivara.info/lincontro Ristorante Pizzeria L’Incontro Via M. Caranza Varese Ligure (SP) Infoline: 0187/842191 Facebook: L’incontro Varese Ligure Email: lincontro.pizzeria@yahoo.it Google Maps: http://goo.gl/maps/DggS

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Atmosfere medievali sotto il castello, col fantasma a scuola: una giornata a Cisano Sul Neva, Cisano Sul Neva, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 01 Jul 2012 21:11:41 GMT

ITALIA, Europa

Carri ricolmi di olio e di sale, buoi che trascinano gigantesche pietre di color grigio-roseo e che tirano grossi tronchi d’albero verso il mare: se fossimo capitati sul territorio di Cisano Sul Neva molti secoli fa, ci saremmo trovati in mezzo a questo coloratissimo viavai commerciale. Infatti, ai tempi della Via del Sale, i borghi dell’entroterra ligure, oggi angoli di pace immersi nel verde, avevano un ruolo strategico. A Cisano, celebre per la sua pietra di ottima qualità, passava la “trazonaria lignaminis”, l’antica arteria lungo la quale il legname veniva spostato dai boschi sulla costa, dove veniva utilizzato per l’armamento delle navi. Passeggiando per le caratteristiche viuzze del centro, la storia si respira a ogni angolo. La piazza con la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena, di origine medievale, e con accanto la torre civica con orologio e campana, è di una bellezza suggestiva. Accanto ammiriamo l’Oratorio, che conserva al suo interno tre gruppi lignei del Maragliano. Uno dei simboli del paese è lo stupendo ponte sul Neva, a campata unica, che si erge sopra una profondissima gola. L’abitato di Cisano ha probabilmente origini altomedievali, ma la sua posizione attuale risale al 1274, quando Albenga lo rifondò con struttura fortificata su un terreno acquistato dal Monastero dell’Isola di Gallinara. La nostra gita continua nella frazione Conscente, il cui nome significa “confluente”, infatti, il borgo si trova tra le valli Neva e Pennavaire. Sovrastata dal cinquecentesco Castello, costruito dalla famiglia Costa di Albenga, Conscente fu un paese di grande prestigio, anche grazie a Ottavio Costa, banchiere e amatore d’arte, che fu mentore di Caravaggio. Sempre i Costa fecero costruire la seicentesca Chiesa di Sant’Alessandro. Appartiene al borgo anche la frazione Gombo, così chiamata perché ricca di frantoi, dove sorse il primo castello di Coscente, di cui resta un torrione. Dopo questa bella passeggiata nella storia di Cisano, decidiamo di coronare la giornata con una cena ai piedi del Castello di Conscente, presso il Ristorante U Rundò. “Il locale esiste da 35 anni, noi lo gestiamo da dieci. Ai sensi del lascito del Marchese di Coscente l’edificio poteva essere adibito solo a esercizio pubblico. Prima di diventare un ristorante era una scuola e si dice che ci abiti ancora il fantasma dell’ultimo bidello”, ci raccontano i titolari, la signora Barbara, detta “la Capa” e suo marito, lo chef Piero, detto “l’Orso”. Lo staff si completa con Vale, diplomatasi all’Alberghiero due anni e mezzo fa, con Alessandro detto “Settepanse” e con Emi, “la Rossa”. Il ricchissimo menù comprende sia spacialità di mare che di terra, oltre alle pizze, tra cui la novità, disponibile ogni mercoledì: la Pizza del Marchese, cotta su lastra di ardesia. Noi, anime marinare del gruppo, iniziamo con un antipasto misto, tra cui l’insalata di mare, le ostriche, i totani primavera saltati con le zucchine, l’aringa affumicata con pomodori di collina e il brandacujon. Continuiamo con gli spaghetti allo scoglio, i tagliolini all’astice, i tortelli di branzino e i tagliolini al nero di seppia alla lampara, con zucchine e gamberi. Tra i secondi non resistiamo certo a un bel fritto misto di paranza e alle grigliate di pesce, ma gustiamo anche la tagliata di tonno con marmellata di cipolle di Tropea, la rana pescatrice su lettino di patate e funghi porcini, la paella, il cappon magro e gli scampi con fichi. I nostri amici “carnivori” partono invece con le crespelle di funghi porcini e miele, il carpaccio di filetto con porcini crudi, dei tomini piccanti, la quiche di asparagi e salmone, oltre a delle robioline con frutti di bosco in barchetta brisè. Dopo questo abbondante antipasto, arrivano gli sciancui, la pasta di grano saraceno della Valle Pennavaire con porri, funghi porcini e panna. Alcuni di noi scelgono i tagliolini col cinghiale in salmì e gli gnocchetti tricolore con pomodoro e basilico. Tra i secondi non si resiste alla carne mista alla griglia, ma nemmeno al cinghiale all’etrusca. Fanno proseliti anche la fiorentina di Chianina e il coniglio alla ligure. Annaffiamo i piatti di pesce con vini principalmente liguri, tra cui dei Pigati e Vermentini, mentre le specialità di terra vengono accompagnate da ottimi rossi toscani, e da qualche etichetta piemontese e ligure. Infine, una meravigliosa carrellata di dolci tentazioni tra cui la meringata ai frutti di bosco, il dessert “Ultimo sguardo”, la cialda fiorentina con gelato alla crema e fragole. Assaggiamo anche un semifreddo al cocco col cuore di pesto, chiamato “Valentina”, oltre al “Mi e Ti”, fatto con pan di Spagna, crema Chantilly e gelatina di fragole. Tutti i dessert sono fatti in casa, anche lo spettacolare sformato di gelato con albicocche, limone e pan di Spagna, chiamato “Aurora”. Che ci sia davvero il fantasma, non lo sappiamo, ma dopo questa bella giornata potremmo ben comprendere se avesse voluto restare a Cisano Sul Neva. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.cisanosulneva.sv.it Ristorante U Rundò Via Gombo, 39 Cisano Sul Neva (SV) Tel.: 0182/595207 Facebook: Urundo Cisano

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Tra l'isola, i fumetti e il pesce fresco: una giornata a Spotorno, Spotorno, liguria

Francesca Bertha — Tue, 19 Jun 2012 01:52:19 GMT

ITALIA, Europa

Nell’inquadratura delle nostre foto che ritraggono il vivace litorale di Spotorno, se fosse stato possibile scattarle qualche centinaio di anni fa, avremmo visto il colorato viavai di gente che caricava la merce sui lembi, le tipiche imbarcazioni con a bordo equipaggi a volte anche di trenta persone che partivano alla volta della Francia, della Sicilia e della Sardegna. Dove oggi c’è Piazza della Vittoria, avremmo potuto assistere al varo di eleganti brigantini, ovvero dei bellissimi velieri dotati di due alberi che venivano costruiti nel cantiere. Oggi Spotorno è una delle mete turistiche preferite della Riviera Ligure di Ponente, e il fascino della città deriva, oltre che dalla sua splendida posizione geografica, anche dal suo grande patrimonio storico che affonda le radici nell’antica cultura marinara. Il litorale di Spotorno fu nel 1953 set del film La Spiaggia, diretto da Alberto Lattuada. La nostra passeggiata ci porta a scoprire molte testimonianze dei secoli passati, spesso costellati da dure guerre, come ad esempio quella del 1226 quando la vicina Noli, alleata con Genova, invase e saccheggò Spotorno. A ricordare queste ed altre battaglie, sono oggi i ruderi del Castello, più volte distrutto e ricostruito, sulle alture da cui si apre una splendida vista sulla costa, ma anche le torrette di avvistamento costruite verso la fine del Cinquecento per controllare il mare e prevenire gli attacchi dei pirati. In passato Spotorno era nota perfino all’estero per l’intensa attività di produzione di calce, come testimoniano tuttora alcune antiche fornaci che si possono osservare in città. Girando nel coloratissimo centro storico, caratterizzato dai tipici caruggi liguri, giungiamo nei pressi della Biblioteca Civica, dedicata al poeta ligure Camillo Sbarbaro, dove notiamo delle piastrelle con divertenti disegni dedicati alla città: si tratta delle opere realizzate per le scorse edizioni di SpotornoComics, rassegna di satira e fumetti che ogni anno ha il suo momento clou nel mese di Agosto, durante la Notte delle Vignette. Durante il nostro giro visitiamo anche alcune bellissime chiese, tra cui la Parrocchiale della Santissima Annunziata, con al suo interno delle opere risalenti al Seicento. Sulla sua facciata campeggia una delle più belle meridiane della città, concepita secondo l’uso italico, (diverso dal metodo degli orologi solari francesi), per mostrare agli agricoltori quante ore di luce rimangono a disposizione. Dopo questa bella passeggiata, decidiamo di coronare la giornata con una cena in autentico stile marinaro, presso il Ristorante Cantinone Mare, sulla Via Aurelia. La location è meravigliosa: dal nostro tavolo si apre una vista mozzafiato sulla vicina Isola di Bergeggi, che secondo la leggenda sarebbe stata traghettata vicino alla costa dai Santi Eugenio e Vendemiale. Appena arriviamo, i bambini si fiondano nell’ampio parco giochi allestito accanto alla sala, da cui riusciamo facilmente a tenerli d’occhio. “Per noi è molto importante mettere a loro agio anche i bambini, e in Italia è raro trovare nei ristoranti uno spazio dove possano giocare”, ci racconta il signor Cesare che gestisce il locale da diciotto anni insieme alla moglie Sherida e lo staff. Dopo la stagione estiva a Spotorno, il loro lavoro continua ogni inverno in Brasile, paese di origine della signora. Iniziamo con un antipasto misto di pesce crudo, e con degli antipasti misti caldi e freddi di mare. Assaggiamo anche uno sfizioso sformatino di melanzane in salsa di formaggio, oltre ai fantastici gamberoni di Oneglia, disponibili sia crudi che cotti. Proseguiamo con dei ravioli di pesce caserecci, con vongole, pomodori e pinoli. Gustiamo anche dei tagliolini all’astice fresco, degli spaghetti al cartoccio e un bel risotto ai frutti di mare. Tutta la pasta è fatta in casa, fresca. Annaffiamo queste bontà con dell’ottimo Pigato, Vermentino e Rossese dell’azienda Lupi, ma assaggiamo anche alcuni buonissimi vini di altre regioni, come il Prosecco Spagno docg Valdoca, la Ribolla gialla e il Chardonney Braide Alte dell’azienda friulana Livon. Tra i secondi piatti non rinunciamo certo a una ricca frittura mista di pesce con verdurine croccanti, così come a dei branzini e orate liguri al sale. Alcuni di noi scelgono il rombo al cartoccio e delle grigliate miste di pesce. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni come la tarte tatin casereccia, servita con una pallina di gelato alla crema, il budino del pescatore, sorbetti di vari gusti tra cui alle pere Calvados e al fico d’India, oltre alla Crema dell’Isola, uno spettacolare flambé di ispirazione spagnola, dedicato all’Isola di Bergeggi. Spotorno fa rima con “ritorno”, e infatti, torneremo presto qui per passare altre belle giornate tra mare, arte e buona tavola. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.spotorno.sv.it www.ristorantecantinonemare.com Ristorante Cantinone Mare Via Aurelia, 1 Spotorno (SV) Tel.: 019/741317

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Una giornata tra arte, armonie verdiane e grande cucina: gita a Parma, Parma, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Tue, 03 Jul 2012 00:48:39 GMT

ITALIA, Europa

Per molte persone la voglia di visitare l’antica capitale del Ducato di Parma e Piacenza nasce dopo aver letto il celebre romanzo di Stendhal, “La Certosa di Parma”. Le atmosfere romantiche del libro, tra cui le scene in cui Fabrizio Del Dongo, imprigionato nella Torre Farnese si sente estasiato potendo ammirare dalla sua cella non solo la catena delle Alpi, ma anche una finestra dove ogni tanto compare la donna delle sue brame, hanno fatto sognare milioni di persone. Arrivando a Parma, città attraversata dall’omonimo torrente e abitata sin dall’età del bronzo, il primo monumento che iniziamo a cercare è proprio la Certosa. Con nostra grande sorpresa, ne troviamo addirittura due. Il complesso della Certosa di San Girolamo, detta Certosa di Parma, che si trova nel quartiere San Lazzaro fu per mezzo millennio un monastero di certosini. L’abbazia ad aver ispirato il romanzo di Stendhal è però un’altra: la Certosa di Paradigna, costruita a partire dal 1298 e nota anche come Abbazia di Valserena o di San Martino de’ Bocci. Avvicinandoci al centro storico, scopriamo che la città era circondata da antiche mura e alcune delle porte sono tuttora ben conservate. Tra esse la più importante è la Porta San Francesco, edificata nel 1261, attraverso la quale i pellegrini diretti a Roma lungo la Via Francigena lasciavano la città. Storicamente la difesa di Parma era affidata anche alla Cittadella. All’interno della grande fortezza cinquecentesca oggi sono i bambini a fare i cavalieri nell’ampio spazio verde attrezzato. Marcel Proust prima di visitare Parma l’aveva immaginata “liscia, compatta, color malva e morbida”: aggettivi che trovano tutti riscontro ammirando gli storici palazzi e gli innumerevoli edifici religiosi. Tra essi il più importante è il Duomo, considerato tra le maggiori opere del romanico in Italia, celebre anche grazie alla sua cupola, dipinta dal Correggio. A fianco del campanile ammiriamo lo stupendo Battistero in marmo rosa, punto di giunzione tra l’architettura romanica e quella gotica. Poco distante, tra il Campanile e il Battistero si scorge l’Abbazia di San Giovanni Evangelista, un complesso benedettino la cui cupola è anch’essa affrescata dal Correggio. Durante la nostra passeggiata tra il centro storico e il quartiere Oltretorrente, visitiamo anche la chiesa della S.S. Annunziata, dalla forma ellittica, ma c’è anche la Chiesa di Santa Maria del Quartiere, del 1619, a forma di prisma esagonale e con la cupola affrescata da Pier Antonio Bernabei, raffigurante il Paradiso. La nostra passeggiata parmigiana continua sulle note di Giuseppe Verdi, nato a Roncole, frazione di Busseto: infatti, decidiamo di fermarci a cena presso il Ristorante Il Trovatore, in via Affò, a due passi dal Teatro Regio, nel centro storico intriso della cultura musicale verdiana. Ci accomodiamo nella raffinata e confortevole sala del locale ristrutturato alla fine degli anni Novanta, dotato anche di un ampio dehor estivo. Veniamo accolti con un calice di vino spumante che sorseggiamo ascoltando le note verdiane in sottofondo. Scambiando quattro chiacchiere con il padrone di casa Pasquale Giordano, che gestisce il ristorante insieme alla chef e sorella Lucia Giordano, scopriamo che i menù, tradotti anche in inglese e francese, comprendono specialità strettamente stagionali e che la cucina tradizionale viene rivisitata con spunti di creatività. Iniziamo con un ricco antipasto di terra spaziando dal culatello di Zibello con pan brioche e burro salato al prosciutto crudo di Parma stagionato 24 mesi con la giardiniera fatta in casa, oltre ad altri ottimi salumi della tradizione parmigiana, e formaggi locali sia di pianura che di montagna. Continuiamo con i tortelli d’erbetta e alla zucca classici di Parma con burro fuso e parmigiano, il risotto alla zucca e pancetta croccante e le tagliatelle con straccetti di prosciutto crudo croccante su crema di porri. Tutta la pasta, così come il pane e i dolci sono fatti in casa. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini nazionali, selezionati con grande cura dal titolare e conservati nella cantina seicentesca del ristorante che abbiamo anche il piacere di visitare. Tra i secondi gustiamo il filetto di manzo all’aceto balsamico con cipolline borettane glassate e il guanciale brasato. Concludiamo con una ricca degustazione di formaggi selezionati, con miele e confetture fatte in casa. I nostri amici prediligono invece il menù mare, gustando, tra l’altro, i gamberi al forno su verdurine in agrodolce, il polipo croccante su crema di ceci, i tagliolini all’astice, gli scampi con pomodorini e cous-cous, la tagliata di tonno con ristretto al balsamico e composta di cipolle e uvetta e il famoso astice alla catalana. Infine, ci abbandoniamo a degli sfiziosi dolci della casa e chiudiamo assaggiando un’ampia selezione di distillati. Sarà un piacere tornare a Parma in occasione dei prossimi eventi culturali, momenti che abbineremo senz’altro alle gioie della buona tavola. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.parma.it www.iltrovatoreristorante.com Ristorante Il Trovatore Via Affò, 2/A Parma Tel.: 0521/236905 Le fotografie della città sono opera di Zsuzsanna Petrovics, ad eccezione delle seguenti: Teatro Regio, Cittadella, Monumento Verdi (di dominio pubblico), il Battistero (di Philip Schäfer) e il Torrente (di Davide Bolsi), le quali provengono da Wikimedia Commons e sono pubblicate ai sensi della licenzaCreative Commons – “Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Unported”.

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Escursione a Cassinasco, tra i miracoli della fede, della natura e della buona tavola, Cassinasco, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 19 Jul 2012 16:59:31 GMT

ITALIA, Europa

Verso la fine dell’Ottocento a Cassinasco viveva una ragazzina muta di circa tredici anni che ogni giorno portava a pascolare il suo gregge. La visione del meraviglioso panorama collinare in cui si alternavano estesi vigneti, fitti boschi, campanili e antiche torri era una delle sue poche gioie. Un giorno, quando con le sue pecore si trovava in località Caffi, a un tratto vide un’immensa luce verde, e circondata da quel bagliore, le apparve la Vergine Maria che espresse alla pastorella la propria volontà che in quel luogo venisse edificata una cappella in suo onore, e poi scomparve. La fanciulla corse a casa e annunciò a gran voce l’accaduto ai suoi, e da quel giorno prese a parlare fluentemente. La nostra gita a Cassinasco, paese detto la “Porta della Langa astigiana”, inizia proprio dal Santuario dei Caffi, costruito mattone dopo mattone dalla popolazione agli albori del Novecento e consacrato nel 1902. Partendo da quel luogo sacro, situato a oltre 500 metri di altezza al confine di quattro comuni, ci avviamo per un itinerario panoramico di circa 6-7 km che ci permette di ammirare vedute delle valli Bormida e Belbo. Scendendo per la strada che porta a Cassinasco, raggiungiamo la vecchia cappella di Sant’Ilario, oggi proprietà privata, dedicata al patrono. Una volta in paese, ammiriamo la Parrocchiale di Sant’Ilario, al cui interno, caratterizzato da decorazioni barocche, sono custodite diverse preziose opere d’arte, tra cui una tela absidale seicentesca che rappresenta il Santo Patrono. La chiesa si trova di fronte a un’altura fortificata, un tempo di estrema importanza strategica: oggi del castello rimangono poche tracce, ma la torre, simbolo del paese, svetta sempre orgogliosa nel punto più alto dell’abitato. Da questo punto in poi, iniziamo ad assaporare il nostro trekking anche nel senso stretto della parola: scopriamo che il territorio di Cassinasco è pieno di tesori enogastronomici. Nel centro del paese è attivo il laboratorio-negozio di uno dei pochissimi storici torronai rimasti: l’Antica Casa Faccio, da sempre gestita dalla stessa famiglia, che dal 1856 produce un torrone artigianale di primissima qualità, premiata e apprezzata perfino all’estero. Lasciato alle spalle il centro storico, ci dirigiamo verso la Chiesa di San Massimo, una suggestiva pieve isolata su un cocuzzolo ai confini tra Cassinasco e Rocchetta Palafea. Prima di arrivarci, troviamo il luogo dove ci fermeremo a dormire: il B&B Casa Calendula, gestita dalla gentilissima Angela Stockmann, signora svizzera che qui ha realizzato la sua “gasthaus” immersa tra le erbe aromatiche. Proseguendo, scopriamo delle case vitivinicole dove ci fermiamo ad acquistare alcune bottiglie: i fratelli Silvio e Bruno Cremona, che producono l’ottimo Barbera San Massimo e poco distante, in frazione Bricco-Bosetti, una vera eccellenza, la Hohler, famosa per i suoi vini ecologici, in particolare uno squisito e inconfondibile Barbera. Il nostro percorso, sempre più sfizioso, ci porta in un luogo dolcissimo: l’azienda agricola La Virginia, della signora Barbara Chiriotti, che produce del miele e delle marmellate di cui non rinunciamo certo a fare scorta. Dopo questa bella passeggiata, non possiamo che coronare la nostra giornata con una cena all’insegna dei sapori del territorio, raggiungendo La Casa nel Bosco, in Regione Galvagno. Ad accoglierci nell’ambiente rustico e famigliare sono i titolari, Gianni e Mina Filipetti, che hanno creato questo angolo di pace immerso in un bosco dell’Alta Langa ristrutturando nel 1995 un vecchio casolare. “All’inizio volevamo semplicemente creare il nostro “buon ritiro”, ma nel 2002 ci è venuta l’idea coraggiosa di far diventare la nostra casa delle vacanze un ristorante”, ci raccontano. Alla Casa nel Bosco appartiene anche un ampio frutteto e un orto di 400 mq, da cui provengono le principali verdure utilizzate in cucina. “Nel 2008 abbiamo avuto una fortunata partecipazione alla trasmissione “La prova del cuoco”, che ha dato una grande visibilità sia a noi che al territorio”, ci raccontano i titolari. Iniziamo con gli apribocca, il carpaccio di vitello marinato con pesto di rucola e pinoli e il fagottino di erbette con fonduta. Proseguiamo con le tagliatelle con ragù di asparagi, salsiccia e funghi porcini e gustiamo anche degli gnocchi di ricotta e borragine con pomodoro e olive. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini principalmente locali, scelti tra le oltre cento etichette disponibili. Tra i secondi ci deliziamo con le polpettine di merluzzo con olive e capperi, il roast beef con taccole e patate e con la tagliata di petto d’anatra al ginepro. Concludiamo in gran dolcezza con il semifreddo al torrone di Cassinasco e la torta di pere con zabaione al Moscato. Trascorriamo il resto del weekend tra passeggiate ed escursioni in mountain bike lungo i sentieri che partono proprio da Cassinasco: sentieri su cui siamo certi di tornare presto con gioia. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.cassinasco.at.it Ristorante La Casa nel Bosco Regione Galvagno, 23 Cassinasco (AT) Tel.: 0141/851305 Torrone Faccio di Cassinasco Via Giovanni Colla, 2 Tel.: 0141/851132 B&B Casa Calendula www.casacalendula.it Cantina Cremona Reg. San Massimo, 85 Tel.: 0141/851317 Hohler Vini ecologici Reg. Bricco Bosetti, 85 Tel.: 0141/851209 www.hohler.it Azienda Agricola La Virginia Reg. Bricco Bosetti, 80 www.aziendaagricolalavirginia.com

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Quel dolce e selvaggio fascino del Parco del Beigua: una giornata a Stella, Stella, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 23 Jun 2012 21:39:43 GMT

ITALIA, Europa

Dal Monferrato al mare: un viaggio che di solito si affronta in autostrada, ma che stavolta decidiamo di “dirottare” su un percorso più lungo, ma anche più emozionante, attraverso le curve che da Acqui Terme portano a Savona, passando per dei meravigliosi paesi colorati immersi nel verde scuro del Parco Nazionale del Beigua. Uno dei comuni più belli che s’incontrano è Stella, composta in realtà da cinque stelle, ovvero cinque antiche frazioni, ognuna dedicata a un santo. La prima che raggiungiamo è Santa Giustina, che in epoca medievale fu possedimento dei monaci dell’abbazia di Sezzadio. I colori vivaci della torre campanaria della Chiesa Parrocchiale si notano da lontano, quasi a voler guidare i viandanti verso questo luogo. Al suo interno notiamo un curioso ritratto di reperti fossili raccolti da Don Deogratias Perrando, naturalista e geologo nonché parroco del paese nell’Ottocento. I reperti da lui scovati si trovano oggi a Genova, oltre che presso il Museo Perrando di Sassello. La seconda stella, non a destra come dice la canzone, ma andando dritto, è il capoluogo comunale San Giovanni. Famosa per aver dato i natali al settimo Presidente della Repubblica Sandro Pertini, la località, come un po’ tutto il territorio di Stella, era abitata sin dalla preistoria. A dominare il centro storico c’era una volta il Castello, di origini probabilmente bizantine, di cui oggi si possono visitare i resti. L’ottocentesca Chiesa Parrocchiale ha sostituito l’antica parrocchiale nata da una cappella medievale, che oggi è l’Oratorio di San Sebastiano. La punta più occidentale della grande Stella è la panoramicissima San Bernardo, conosciuta anche come Corona: nome che forse allude alla corona dei monti che la circondano. Oltre che per la bella Chiesa cinquecentesca riccamente decorata al suo interno, San Bernardo è nota per le sue piccole grotte carsiche. Spostandoci verso Est, raggiungiamo San Martino, ritenuto il nucleo più antico, anche perché la sua Chiesa è stata fino al 1567 l’unica parrocchiale di Stella. Visitiamo anche la Torre del Mezzano che si dice fosse un tempo collegata al castello sito in San Giovanni tramite un cunicolo sotterraneo. Senz’altro la torre serviva per controllare la mulattiera, o per dirla con De Andrè, la creuza proveniente da Albisola. A San Martino il Sole ligure mostra anche l’ora: le meridiane, presenti un po’ ovunque, sembrano dire che il Sole splende per tutti. Giungiamo così alla Stella più vicina al mare, ovvero a Gameragna, nota come Santa Caterina, a cui è dedicata anche la Chiesa. Percorrendo la stradina che porta all’antica fonte dove dicono si fosse fermato pure Napoleone per abbeverare i cavalli, il nostro sguardo accarezza il blu scuro delle montagne dietro le quali s’intravede il mare di Celle Ligure. Dopo questa lunga gita “stellare”, decidiamo di concederci una bella cena presso il Ristorante La Girotta a Santa Giustina. Ci accomodiamo nell’accogliente sala e scambiando quattro chiacchiere con i titolari scopriamo che il locale è da sempre noto per le sue specialità a base di Chinotto. “Noi continuiamo questa tradizione, oltre a un attento lavoro di valorizzazione dei sapori del territorio. Ad esempio, d’inverno utilizziamo il cavolo navone di Alpicella, un tubero di qualità ligure”, ci racconta Davide che gestisce il locale con l’aiuto del fratello Andrea e dei genitori Margherita e Alfredo. “Per le serate a tema, le degustazioni e la scelta dei vini ci avvaliamo della collaborazione del consulente enogastronomico e sommelier Jacopo Fanciulli”, ci spiegano i due fratelli, appassionati di storia locale che nel tempo libero si dedicano alla ricerca di reperti nei boschi circostanti. La nostra cena inizia con della formaggetta di capra locale, con marmellata al Chinotto, dei peperoni con crema di Chinotto e un antipasto misto di verdure ripiene. Proseguiamo con uno squisito risotto al Chinotto, con dei ravioli di gamberi, le pappardelle con farina di castagne e crema di Chinotto e dei tagliolini al nero di seppia col sugo di cappesante. Tutta la pasta è fatta in casa, così come il pane. Alcuni di noi prendono delle pizze, ricchissimamente condite. La star della serata è la Pizza Beigua, con pecorino del Beigua e funghi porcini. Tra i secondi piatti gustiamo delle tagliate, il filetto di pescatrice su crema di patate, il fritto misto di pesce e uno sfizioso brasato ai mirtilli, oltre alle splendide lumache della signora Margherita. Annaffiamo il tutto con dell’ottimo Nebbiolo sfuso, oltre a del Dolcetto e Tokai, e dei buonissimi prosecchi tendenti allo champagne. I dolci, tra cui la mousse al Chinotto, la torta chinottina, la crema catalana, la mousse al cioccolato e delle crostate, ci vengono servite con una dolce e profumata birra belga, che tutti scambiano per un vino simile al Brachetto. Torneremo a Stella presto, anche per partecipare a una delle serate karaoke del venerdì o per gustare la selvaggina d’inverno. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.stella.sv.it Ristorante Pizzeria La Girotta Via Michelino Pippo, 14 Stella (SV) Tel.: 019/706100 Facebook: La Girotta www.jacopofanciulli.com

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Nel Tigullio, tra santi, artisti e pescatori: una giornata a Santa Margherita Ligure, Santa Margherita Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Thu, 21 Jun 2012 01:00:55 GMT

ITALIA, Europa

Secoli fa, un bel giorno gli abitanti del borgo di Santa Margherita Ligure notarono un’imbarcazione entrare nel porto e suscitare subito l’interesse della gente che iniziava ad affollarsi sulla banchina. Qualcuno pensò che il fermento fosse dovuto a qualche pesce di straordinarie dimensioni catturato dai pescatori, ma quella volta la già celebre tradizione marinara del luogo c’entrava poco. I navigatori portarono invece nel borgo una splendida immagine mariana, in cui la Vergine teneva in mano una rosa. Da qui nasce il culto che sin dal Medioevo è vivo in città, come dimostra il nome del Santuario di Nostra Signora della Rosa, già Basilica di Santa Margherita d’Antiochia, dove è custodita la sacra immagine. Nel Santuario è conservata anche una preziosa statua settecentesca di Anton Maria Maragliano, raffigurante San Giovanni Nepomuceno. Oltre alla Madonna, a proteggere questa spelndida città del Golfo del Tigullio è, appunto, Santa Margherita, patrona delle partorienti, vissuta tra il 275 e il 290, anno in cui a soli quindici anni subì il martirio per la propria fede cristiana. La straordinaria ricchezza storica e artistica del comune s’inserisce in un paesaggio mozzafiato, nella parte più interna del Golfo del Tigullio, in una conca chiusa del promontorio di Portofino. Nella fantasia di Friedrich Nietzsche questo luogo era come un’isola arrivata da lontano che infine si era ancorata alla terraferma. Dalle alture ricoperte di boschi di pini marittimi, castagni e uliveti, si apre un meraviglioso panorama sulla Costa dei Delfini. Il territorio, compreso nel Parco Nazionale Regionale di Portofino, offre diversi itinerari naturalistici, tra cui quelli del Golfo Paradiso, di San Fruttuoso e del Golfo Tigullio. Anche i fondali marini sono pieni di tesori da scoprire: nell’area naturale marina protetta esiste un particolare habitat di praterie di posidonia oceanica e di formazioni coralline e grotte semioscure, oltre a innumerevoli specie di pesci. Se oggi questo splendido mare incanta i turisti, in passato era anche fonte di pericolo, per colpa delle frequentissime scorrerie saracene. Per difendersi dai pirati, in particolare dal tremendo Dragut che aveva seminato terrore lungo tutta la costa ligure, nel 1550 anche Santa Margherita Ligure si dotò di una fortezza. Il Castello, situato sul lungomare, è stato progettato da Antonio de Càrabo, lo stesso che un anno dopo avrebbe realizzato il Castello di Rapallo. Adiacente al castello visitiamo anche la Chiesa dei Frati Cappuccini, edificata nel 1608 insieme al Convento. Un altro castello, del 1626, si trova nella frazione Paraggi, verso Portofino. Passeggiando sul lungomare scopriamo che Santa Margherita Ligure è il secondo porto ligure per numero di pescherecci, dopo Sanremo. In effetti, la moltitudine pittoresca delle imbarcazioni che ogni giorno tornano dal mare con nelle reti l’ottimo pesce fresco del Tigullio, è notevole. Non possiamo certo resistere alla tentazione di concederci una squisita cena a base di pesce, così raggiungiamo il Ristorante La Lampara, nella tranquilla via Maragliano, a pochi passi dal lungomare. Mentre ci accomodiamo al nostro tavolo, notiamo le caratteristiche lampade in stile marinaro. “Il nome del ristorante viene da un tradizionale metodo di pesca, in cui si utilizzavano le lampare, ovvero delle lampade potenti con cui si illuminava il mare per attrarre in superficie le acciughe, ma anche i calamaretti e altre specie”, ci spiega la signora Maria Luisa, che gestisce il locale insieme al figlio Mario, ingegnere meccanico, e la figlia Natalina. “Mio marito Lino Barbieri aveva iniziato l’attività a Camogli, dopo abbiamo lavorato per tredici anni a Piacenza, per poi tornare al mare. Sono ormai ventinove anni che siamo in questa sede”, ci racconta ancora la titolare. Iniziamo con un ricco antipasto misto di mare, e con il cappon magro. Assaggiamo anche del pesce freddo marinato dal carrello, dell’insalata di mare e delle sardine in carpione. Proseguiamo con i ravioli di pesce al sugo di triglia, specialità introdotta in zona proprio da questo ristorante. Tra i primi piatti gustiamo anche le linguine con gamberetti, i pansotti con la salsa di noci, le lasagne al pesto e gli spaghetti con i totanetti. Tutta la pasta è fatta in casa, e il pesce fresco locale è di primissima qualità. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi Pigati, Vermentini e con del Bianchetta, ma assaggiamo anche qualche buon vino piemontese e toscano. Continuiamo con una fantastica grigliata mista e con del pesce al forno, tutto a base del pescato del giorno. Il dolce epilogo della cena ci vede gustare degli sfiziosi dessert tutti fatti in casa, tra cui la torta di mele, la bavarese, la panna cotta con salsa di lamponi e la crème caramel. L’immagine del castello con i pescherecci sullo sfondo, insieme ai sapori dell’autentica cucina ligure sono ricordi indimenticabili che ci faranno senz’altro tornare presto in questa splendida città di mare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it Ristorante La Lampara Via Maragliano, 33 Santa Margherita Ligure (GE) Tel.: 0185/288926 Facebook: La Lampara

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Dal balcone di Giulietta alla casa di Romeo: una giornata a Verona, Verona, Veneto

Francesca Bertha — Thu, 28 Jun 2012 16:28:58 GMT

ITALIA, Europa

Nel mondo ci sono ben ventisette località che si chiamano Verona: le varie omonime statunitensi, canadesi e australiane della meravigliosa città scaligera sono tutte frutto dell’enorme influenza che l’arte e la cultura veronesi hanno esercitato sull’immaginario collettivo mondiale. Un ruolo fondamentale in questo lo ebbe il celeberrimo dramma shakespeariano, Romeo e Giulietta, infatti il balcone della casa dove abitava Giulietta è la prima destinazione di tutti i turisti. Il palazzo si trova in prossimità di Piazza Erbe, corrispondente all’antico foro romano, dove nei sotterranei sono presenti tracciati di strade e resti perfino di una basilica romana. Della famiglia dei Capuleti, in realtà Cappelletti, si ha conoscenza fino agli anni della permanenza di Dante a Verona, come testimonia lo stemma del cappello sulla chiave di volta dell’arco di entrata al cortile della casa. Il territorio del comune, attraversato dal fiume Adige, fu abitato sin dal Neolitico. Sulle rive del fiume si crearono cantieri navali e dei mulini galleggianti. Uno dei periodi di maggiore splendore della città fu quello imperiale, durante il quale fu eretto il suo monumento simbolo, l’Arena, il terzo anfiteatro romano in Italia per dimensione. Nell’Arena ogni anno si svolgono prestigiosi eventi culturali tra cui il Festival Lirico Areniano. Anticamente si accedeva alla città, circondata da mura di cui sono tuttora visibili alcuni resti, attraverso delle splendide porte tra cui Porta Borsari, Porta Leoni e l’Arco dei Gavi, sulla Via Postumia. Altre porte sono state costruite nel Cinquecento, in epoca veneziana, tra cui Porta Nuova. Durante la nostra passeggiata visitiamo numerosi splendidi edifici religiosi, tra cui il il duecentesco Duomo, dedicato a Santa Maria Matricolare. Tra i monumenti altomedievali visitiamo la romanica Basilica di San Zeno, e giungiamo così, idealmente, nella florida epoca scaligera. Passeggiando in Piazza dei Signori, la statua di Dante ricorda il periodo in cui nel Palazzo del Podestà furono ospitati personaggi illustri tra cui lo stesso Dante e Giotto. Che l’ora di cena si sta avvicinando, ce lo segnala nientemeno che il primo orologio pubblico, quello della Torre del Gardello, in Piazza Erbe. Poco distante scopriamo le celebri Arche scaligere, un complesso funerario della casata, noto per essere uno dei più insigni monumenti dell’arte gotica. I rintocchi dell’orologio e le atmosfere gotiche ci accompagnano al palazzo in cui si trovava la casa di Romeo. Adiacente all’abitazione piena di romanticismo si trova il Ristorante Arche, testimone di 135 anni di storia. “A fondare il ristorante fu mio bisnonno Giuseppe Gioco, nel 1877. All’epoca era una taverna, diventata poi un’osteria-locanda, con annessa posta per il riposo dei viaggiatori e il cambio dei cavalli”, ci racconta lo chef Giancarlo Gioco, riuscito addirittura a portare il mare a Verona, grazie ai suoi prelibati piatti a base di pesce fresco. Iniziamo infatti con un piatto tradizionale veneziano del XIV secolo, le sardelle in saor, preparate all’antica, con cedro candito, uvetta di Corinto e pinoli. Continuiamo alla grande con la Coppa del Doge, ovvero un purè di piselli, seppie da burchio e spuma di patata, gustando, poi, la crudità di aragosta con olio d’oliva alle mandorle, scampetti di Sicilia, tonno e caviale malossol. Facciamo seguire questi magnifici antipasti dagli spaghettoni alle vongole veraci e funghi di raccolta di stagione in cartoccio e dagli gnocchi di patata leggermente affumicati su truccioli di castagno, gamberi, asparagi e burro noisette. Alcuni di noi prendono i paccheri ai funghi porcini e scampetti di Sicilia, il risottino ai calamaretti di Sicilia e zucchine, oltre ai ravioli di aragosta al burro noisette e schegge di tartufo. Tra i secondi scegliamo il filetto di branzino di pescata in camicia di germogli di papavero selvatico con salsa di peperone dolce, il plateau royal fritto di scampi, astice, chele di granchio reale, gamberoni, tutto in nuovola, e il filetto di sampietro alla maniera dei pescatori veneziani con pomodorini di Sicilia. I nostri amici optano invece per il tegamino di sotto gola di merluzzo alla pescatora e per i medaglioni di filetto di cervo alla cacciatora con bacche di ginepro, chiodi di garofano e mirtilli. Annaffiamo queste bontà con del Soave classico superiore la rocca Pieropan di uva garganega, mentre un Valpolicella classico superiore Bussola accompagnerà il saporito plateau di formaggi di capra e vaccini. Ai dessert, tra cui dei nastri di pasta fillo, spuma al caramello con grand marnier e salsa di mirtillo, il gelato al formaggio bianco su crema di frutti di bosco e croccanti all’arancio, e le lamelle e spuma di cioccolato con caffè in salsa di cacao abbiniamo un vino recioto di Soave di Anselmi. Ci rimane ancora tantissimo da scoprire in questa meravigliosa città, ma una cosa è certa: anche la prossima volta passeremo dalla casa di Romeo e dalle Arche scaligere. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.verona.it www.ristorantearche.com Ristorante Arche Via Arche Scaligere, 6 Verona Tel.: 045/8007415 Le fotografie della città sono opera di Lo Scaligero, ad eccezione della foto del Duomo, opera di Tango7174. Provengono da Wikimedia Commons e sono pubblicate ai sensi della licenzaCreative Commons – “Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Unported”.

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Tra navigatori, papi e pescatori: una giornata a Savona, Savona, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 17 Jun 2012 00:08:30 GMT

ITALIA, Europa

Una gita a Savona non può che iniziare, almeno idealmente, sulla rotta dei grandi navigatori che secoli fa erano partiti da questo porto verso mete esotiche. Se avessimo vissuto qualche centinaio di anni fa, per il nostro viaggio avremmo forse utilizzato le carte nautiche che Leon Pancaldo, il famoso navigatore savonese disegnò durante la prima circumnavigazione del mondo, compiuta da Ferdinando Magellano a partire dal 1519. Oggi, anche se si arriva a Savona in auto, si incontra subito il celebre marinaio che accompagnò Magellano nella difficile impresa, e il cui diario di bordo, chiamato il “Roteiro”, resta un documento storico preziosissimo. Infatti, uno dei monumenti simbolo della città è dedicato proprio a lui: si tratta della Torre Leon Pancaldo, anticamente chiamata Torre della Quarda, citata per la prima volta nel 1392. Poco distante dal Porto visitiamo l’imponente Fortezza del Priamar, piena di fascino misterioso. Sita sull’omonima collina naturale di fronte al mare, fu edificata nel 1542 dalla Repubblica di Genova per difendere la città dai frequenti attacchi pirateschi dell’epoca. Parlando con le persone del posto, scopriamo che il sapone prende il nome proprio dal toponimo Savona. Stando alla leggenda, fu proprio la moglie di un pescatore savonese a scoprire fortuitamente il sapone, facendo bollire assieme olio d’oliva e lisciva di soda. Ma Savona primeggia anche nelle sfere più alte dell’arte e della cultura: qui si trova infatti un’altra Cappella Sistina, adiacente alla Cattedrale di Maria Assunta. La Cappella Sistina savonese, che oggi ospita spesso degli incontri culturali, fu costruita nel 1481, anno in cui terminarono i lavori della celebre cappella situata in Vaticano, affrescata magnificamente dal Michelangelo. Entrambe le cappelle nacquero per volontà di Papa Sisto IV, da cui prendono il nome. Nato nel 1414 a Pecorile, una frazione di Celle Ligure, Francesco della Rovere, divenuto Sisto IV nel 1471, fu il primo papa savonese della storia, seguito successivamente da suo nipote Papa Giulio II. Tra i numerosi edifici religiosi importanti della città, visitiamo anche il Santuario di Nostra Signora della Misericordia, patrona di Savona, eretto nel 1536 a seguito di un’apparizione della Madonna. Il Santuario conserva uno splendido altare di Gian Lorenzo Bernini e delle preziose tele del Domenichino. La nostra passeggiata prosegue nella caratteristica Darsena. A sorvegliare il porto è la scultura del Marinaio di Renata Cuneo, mentre dall’altro lato della Darsena scopriamo addirittura una dolcissima Sirena dormiente, adagiata su un giaciglio di reti da pesca, opera in bronzo dello scultore Giampaolo Parini. Giungiamo così nella storica Piazza d’Alaggio, dove decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante Il Paguro. L’ambiente marinaro e la gentilezza dei titolari ci mette subito a nostro agio, e mentre iniziamo a studiare il menù, scambiamo anche quattro chiacchiere con il signor Vittorio, che gestisce il locale con i figli Stefano, che accoglie gli ospiti in sala e Simone, che lo aiuta in cucina. “Un tempo qui si alavano i velieri, e questa era un’osteria frequentata dai lavoratori portuali. Prima ancora questi locali servivano per il rimessaggio delle barche. Noi l’abbiamo trasformata in un ristorante caratteristico dove la tradizione marinara continua a vivere non solo nell’arredamento, ma soprattutto nella cucina, prevalentemente ligure, a base di pesce fresco, spesso acquistato direttamente dai pescatori”, ci spiega il titolare. Iniziamo con un carpaccio di pesce del Golfo, le acciughe marinate alla genovese, e i gamberi saltati su crema di ceci. Gustiamo anche un tortino di polpo con salsa alle olive e il flan di asparagi su crema di taleggio. Facciamo seguire questo ricco antipasto dagli spaghetti allo scoglio, i ravioli di branzino col ragù di calamari liguri, e le bavette alle acciughe fresche. Non possiamo certo rinunciare alle trenette al pesto e ai ravioli di borragine con burro e salvia. Annaffiamo queste bontà con vini prevalentemente liguri tra cui dei Pigati, del Rossese, del Granaccia e del Vermentino di Luni. Alcuni di noi prediligono gli spumanti, scegliendo il Cuvée Brut Bellavista, o vini Contadi Castaldi e del Prosecco Superiore. Anche l’Ormeasco Sciac-Trà e l’Ormeasco di Pornassio fanno proseliti, per non parlare delle ottime etichette piemontesi. Passiamo a degli squisiti secondi, tra cui l’orata al forno, la treccia di branzino con crema di zucchine, dei tranci di tonno appena scottati, oltre alla fantastica cernia ligure al forno. La dolce conclusione della cena ci vede cedere felicemente alla tentazione degli sfiziosi dessert: lo zabaione ghiacciato, la castellana di mele, la crostata di Beppe, la bavarese alle fragole e la torta di noci. Dopo questa bella giornata siamo certi che seguiremo ancora volentieri le indicazioni di Leon Pancaldo per tornare presto a Savona. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.savona.it Ristorante Il Paguro Piazza d’Alaggio, 9/R Savona Tel.: 019/809455

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Una miniera di gioia tra cultura e buona tavola: gita a Ne, Ne , Liguria

Francesca Bertha — Sat, 28 Jul 2012 01:39:25 GMT

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Antichi sapori e dolci amaretti tra i sentieri del Parco del Beigua: gita a Sassello, Sassello, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 17 Jun 2012 02:37:56 GMT

ITALIA, Europa

Tra l’entroterra genovese di Ponente e le colline dell’Alto Monferrato si estende un territorio favoloso, coperto da folti boschi dove crescono squisiti funghi, si possono fare lunghe passeggiate per i sentieri che si snodano nel Parco Naturale Regionale del Beigua, e dove coloratissimi borghi raccontano la storia del territorio che risalirebbe al Paleolitico. Raggiungiamo Sassello percorrendo la strada che da Acqui Terme porta qui, e poco prima della nostra meta ci sorprende un cucciolo di capriolo, timido ma curioso, che attraversa la strada davanti a noi. Una volta in paese, le persone del posto ci raccontano che l’avvistamento di animali tra cui anche lepri, martore e svariati uccelli rari, qui sono all’ordine del giorno. Iniziamo la nostra passeggiata dal centro storico, ammirando gli edifici religiosi che s’inseriscono tra le stradine tipicamente liguri. Visitiamo la Chiesa della Santissima Trinità, consacrata nel 1725 in cui un affresco, realizzato da Paolo Gerolamo Brusco, ci permette di scoprire l’importante tradizione siderurgica del paese, che probabilmente risale al Trecento, periodo in cui i Pizzorno vi introdussero le prime ferriere. L’artista infatti, ha raffigurato gli Apostoli modellandoli alle somiglianze di undici barbuti ferrieri, immortalando così gli artigiani che per secoli hanno fatto la storia industriale di Sassello. Il primo edificio di culto di Sassello fu invece la Chiesa di San Giovanni Battista, eretta nel XI secolo. Al suo interno si trova anche una statua di Anton Maria Maragliano. In centro visitiamo inoltre la cinquecentesca Basilica dell’Immacolata Concezione, anticamente annessa a un convento di frati minori. Oltre ai colori liguri dei palazzi, il centro di Sassello ci delizia anche con i colori dei suoi sfiziosi amaretti, il biscotto morbido di pasta alle mandorle, disponibile in tantissimi gusti. Scopriamo un altro pezzo di storia visitando il fortilizio di Bastia Soprana, eretto verso la metà del Duecento in posizione dominante su una collinetta non lontana dal centro. Oggi del castello rimangono pochi ruderi e la torre circolare. Dopo la distruzione del castello ne fu eretto un altro, Bastia Sottana, di cui si sono salvati vari spazi, tra cui porzioni di mura. Dai dintorni del centro ci spostiamo nella frazione di Palo, dove visitiamo la Chiesa di San Bernardo Abate, citata sin dal 1577. Lungo la strada che porta a Urbe, si trova la Cappella della Madonna del Foresto, detta anche Cappella del Bei Bailà. A costruirla è stato un boscaiolo miracolato dalla Madonna. Un giorno, mentre stava abbattendo un albero, l’uomo si è ferito gravemente e temeva di morire dissanguato. Allora il boscaiolo, che era anche un provetto ballerino, come ricorda il termine “bei bailà”, si è messo a invocare la Madonna che lo salvò. Restiamo nella frazione Palo anche per cena, presso il Ristorante Antichi Sapori. L’ambiente rustico e caloroso, oltre alla gentilezza dei titolari, ci mette subito a nostro agio. “Abbiamo rilevato questo locale in Marzo, dopo circa 25 anni di esperienza nella ristorazione di medio-alto livello, anche all’estero”, ci racconta la signora Grazia, mastro pastaio, che gestisce il locale insieme ai soci, il marito Giuseppe, che è lo chef, e la figlia Cristina che ci accoglie in sala. Il genero Carletto fa il cameriere e il pizzaiolo. I bambini si tuffano subito nel bel giardino dove giocano in attesa di essere chiamati a tavola. Nel frattempo scopriamo che il ristorante propone anche un menù a mezzogiorno, che nel weekend, tempo permettendo, prevede anche dei secondi alla brace. La nostra cena all’insegna dei sapori del territorio, rivisitati con creatività e basata su prodotti della zona, inizia con un antipasto misto di salumi della casa con gnocco fritto, del vitello alla monferrina con olio al tartufo, del formaggio di capra caramellato con speck e radicchio ai lamponi, del prosciutto crudo con gelée al melone e spiedino di scamorza grigliata, oltre all’insalatina di nocciola con patate su salsa di pane e fave. Continuiamo con le trofie di castagne al ragù di cinghiale, con i pansotti di magro in salsa di noci, gli gnocchi di patate tricolori con arselle, zucchini lamellati e curry, e la piramide di ricotta con cuore di brasato su risotto ai tre cereali. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini della zona tra Dolcetto, Barbera e Bonarda, e mentre i ragazzi finiscono le loro pizze, ordiniamo un po’ di gustosi secondi tra cui il filetto di manzo all’aceto di Modena con stik di mango grigliato, il fusello di pollo in caprese di bufala su salsa di pomodoro e il trancio di spada ai ferri su ratatouille al pepe verde. Concludiamo con degli sfiziosi dolci della casa tra cui la bavarese al mango con gelée all’ace, il tortino cremoso al caffè e il semifreddo alla vaniglia e semi di papavero con sacglie di meringa e salsa all’amaretto. Ripeteremo questa piacevolissima esperienza presto, magari di ritorno dopo delle giornate passate al mare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunesassello.it Ristorante Antichi Sapori Fraz. Palo Via Molana, 27 Sassello (SV) Tel. 019/727165 Facebook: Antichi Sapori Srl

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Un weekend al mare, nella città dei Fieschi: gita a Lavagna, Lavagna, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 13 Jun 2012 22:14:10 GMT

ITALIA, Europa

Tra il verde pastello degli uliveti dell’entroterra e l’azzurro cristallino del Golfo del Tigullio orientale si sviluppa una città che viene ogni giorno nominata da studenti e insegnanti: Lavagna. Quando la raggiungiamo, superando il torrente Entella, definito da Dante Alighieri “una fiumana bella”, uno dei ragazzi ci domanda: “Come mai questa città si chiama come la lavagna che si usa a scuola?”. Ed ecco che, pur essendo un giorno di vacanza, salta fuori qualcosa da imparare: è la lavagna a scuola che si chiama come la città, e non viceversa. Tutto merito dell’ardesia, detta anche pietra di Lavagna, che da secoli viene estratta proprio qui e di cui erano fatte le lavagne di una volta. Durante la nostra passeggiata compiamo un viaggio a ritroso nel tempo, scoprendo anche come la Vergine Maria fosse riuscita a fermare perfino il terribile pirata Dragut, che nel Cinquecento aveva seminato terrore e distruzione in molte località della costa ligure. Nel 1564 sbarcò a Lavagna, e una notte fece irruzione nel Santuario di Nostra Signora del Ponte, costruito nel XIII secolo grazie alla presenza di una cappella sul ponte della Maddalena, ristrutturata per volere di Innocenzo IV, papa appartenente alla storica dinastia dei Fieschi, originaria proprio di Lavagna. L’effigie della Madonna nel 1500 fu trasferita nella nuova chiesa. Durante la sua razzia lavagnese Dragut fece tanti danni, ma non prelevò la sacra immagine della Madonna: questo fatto, quasi miracoloso, rinsaldò la fede della popolazione. In città visitiamo anche diversi altri splendidi monumenti religiosi, tra cui il Santuario di Nostra Signora del Carmine e l’Oratorio della Santissima Trinità, luogo un tempo dedito all’assistenza dei poveri e alla riscossione degli schiavi. Attraversano la suggestiva piazza Marconi, e salendo per una scalinata presieduta da due leoni sorreggenti lo stemma comunale, raggiungiamo la Basilica Collegiata di Santo Stefano. La prima chiesa eretta sul luogo risalirebbe almeno al VI secolo, e sarebbe stata costruita a fianco di una torre di segnalazione che aiutava i marinai a entrare nel porto. I Fieschi costruirono accanto alla chiesa un castello, che venne demolito intorno al 1200. Tra le diverse torri d’avvistamento che furono costruite per contrastare gli attacchi pirateschi, c’è la Torre del Borgo, risalente al XVI secolo. Oggi è sede della Galleria artistica, e nel sottostante giardino alla genovese si organizzano mostre e concerti. Dalla storia popolata anche da pirati, arriviamo nel mondo, ancora più fiabesco, dei giganti, raggiungendo la nostra dimora per il weekend: L’Albergo Ristorante Gargantua, in via Dei Devoto. Dopo esserci sistemati nelle eleganti camere, ci accomodiamo presso i tavoli del ristorante con una discreta fame. Dopo un piacevolissimo aperitivo, eccoli qui, i simaptici giganti della letteratura francese: Gargantua e Pantagruel, con gli antipasti dedicati proprio a loro. Gustiamo così un fantastico misto di pesce e di verdure, che cambia sempre in base alla disponibilità degli ingredienti. Pantagruel aggiunge anche gli sfiziosi fritti caldi tra cui bastoncini di verdure, olive ascolane, arancini e acciughe fritte. Gustiamo anche delle cozze alla marinara, e dell’insalata di polpo. Tutti i piatti sono freschi e preparati al momento. Chiacchierando con il titolare, il signor Andrea, originario di Campagna, città salernitana dove Giordano Bruno compì il noviziato, scopriamo di essere in un albergo storico, esistente da almeno quarant’anni. “Sono tre anni che a gestire questa bella struttura siamo io e mia moglie Roberta, insieme ai figli Chiara, Elisa e Renato, e la chef Catia”. Continuando, apriamo lo scrigno dei sapori: un primo chiamato così che svela degli spaghetti allo scoglio con il pomodoro, la cui cottura termina in una pentola di coccio, coperta con la pasta del pane: un piatto ricchissimo e squisito. Gustiamo anche i pansotti Gargantua con burro, salvia, curry e gamberi, le pappardelle con radicchio e gamberi, le trenette col pesto fatto in casa e il risotto ai frutti di mare. Annaffiamo il tutto con degli ottimi vini tra cui il Vermentino, il Falanghina, il Pinot grigio del Trentino, l’Aglianico del Vulture e il Morellino di Scansano. Tra i secondi apprezziamo molto il pesce azzurro al verde, preparato in padella e condito con aglio, olio, prezzemolo e una spruzzata di limone. Alcuni di noi scelgono invece la frittura del golfo, il branzino o l’orata al forno, e gli scampi alla Gargantua. La nostra cena, letteralmente pantagruelica, si conclude in gran dolcezza, grazie ai dessert della casa: dei fantastici semifreddi al caffè, al torroncino e all’amaretto, oltre alla panna cotta, la crema catalana e il tiramisù. Infine, assaggiamo il digestivo Gargantua, servito freddo e preparato in base a una ricetta segreta: un altro dettaglio tra i tanti che durante questo weekend ci ha fatto stare bene in compagnia dei giganti in riva al mare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.lavagna.ge.it www.hotelgargantua.net Hotel Ristorante Gargantua Via Dei Devoto, 149 Lavagna (GE) Tel.: 0185/306118

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Una storia di castelli, di verdi colline e di buona tavola: gita a Borgonovo Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Mon, 11 Jun 2012 16:04:50 GMT

ITALIA, Europa

Percorrendo la Tangenziale Ovest di Milano, s’incontra il cartello “Val Tidone” e basta poco, pur essendo immersi nel traffico, per comprendere che quella scritta ci può indirizzare in brevissimo tempo in un luogo da sogno: una vallata che piacque anche agli antichi Romani, così come agli Emiliani e ai Lombardi, popoli che durante la storia si sono avvicendati qui. Tra le prime popolazioni che si erano lasciati incantare dalla bellezza di queste dolci colline ci fu una tribù ligure che intorno al 3000 a.C. s’insediò sulle rive del torrente Tidone, dedicandosi all’agricoltura. Purtroppo però la loro serenità non potè durare a lungo: le numerose scorrerie di altre popolazioni, dagli Etruschi fino agli Unni, portarono guerre nell’area per molti lunghi secoli. Oggi la Val Tidone è un’oasi di pace dove rigenerarsi tra passeggiate e buona tavola. Gli interminabili filari dei vigneti che si alternano ad ampissimi prati puntellati di allegri papaveri rossi, le strade che curva dopo curva attraversano la vallata, fanno scoprire piccoli borghi immersi in un’atmosfera tranquilla senza tempo. Durante il nostro percorso, a un certo punto ci capita perfino di incrociare uno splendido pavone che con grande calma decide di attraversare la strada proprio davanti a noi. Una volta raggiunta la città, iniziamo a scoprire le sue bellezze partendo dal suo monumento-simbolo, il Castello. L’imponente Rocca sembra quasi voler dare il benvenuto a chi arriva in città “raccontando” un importante capitolo della storia del luogo. Borgonovo fu fondato nel 1196 perchè difendesse il territorio piacentino dalle invasioni nemiche. Tutto era organizzato nei minimi particolari, a partire dalla planimetria rettangolare del borgo, che consentiva un piano urbanistico molto ordinato. La città era fortificata da mura, castello e diverse torri, e fu dotata di due porte, una verso Sud e l’altra verso Nord. Intorno alle mura scavarono una profonda fossa che in tempo di guerra veniva riempita di acqua. Nonostante questi accorgimenti, appena tre anni dopo Borgonovo fu messo a ferro e fuoco dalle milizie pavesi. Il castello odierno fu eretto successivamente, quando i consoli piacentini ricostruirono la città rinforzandola ulteriormente. Dopo aver così rievocato le antiche vicende storiche della città, la nostra passeggiata prosegue alla scoperta dei suoi monumenti religiosi, tra cui visitiamo la Collegiata, dedicata alla SS. Maria Assunta e costruita in laterizi in stile lombardo ogivale nel XIII secolo. Ammiriamo anche il Convento con la Chiesa di San Bernardino e la Chiesa dell’Immacolata Concezione, oltre all’Oratorio di San Rocco, attiguo a Villa Calcati. Dopo questo bel giro in centro, decidiamo di passare la seconda parte della giornata immersi nel fascino della frazione Corano, che raggiungiamo in pochi minuti di auto. A spiccare tra le case del borgo, è il Castello di Corano, antica fortificazione, esistente già nel XII secolo e oggi proprietà privata. A pochi passi dal maniero ci aspetta invece il luogo dove ci sentiremo come dei re a tavola: il Ristorante Le Proposte. L’ambiente rustico ed elegante è reso caloroso da oggetti che richiamano le tradizioni contadine di una volta, mentre altri, come i bicchieri di design, testimoniano la cura dei dettagli che caratterizza tutto il servizio. “Abbiamo aperto nel 2000, trasformando in ristorante questo rustico di cui ci eravamo innamorati qualche anno prima. Amiamo i sapori genuini e prestiamo la massima attenzione alla qualità delle materie prime, utilizzando verdure di stagione e preparando tutto in casa, anche la pasta e i dolci”, ci racconta il signor Luigi che gestisce il locale insieme alla moglie Danila. Iniziamo con un tagliere di salumi D.O.P.: coppa, pancetta e salame piacentino, oltre a del crudo di Parma stagionato trenta mesi. Li accompagniamo con degli asparagi, con la zucca con l’aceto balsamico e con dei fiori di acacia in pastella. Continuiamo con i tortelli con la coda, ricotta e spinaci, i tipicissimi pisarei e fasò, gli altrettanto tradizionali anvèi, ovvero dei ravioli di stracotto in brodo di manzo e gallina. Gustiamo anche dei tortelli di fonduta con il tartufo nero e dei tagliolini conditi con olio, prosciutto e tartufo nero. Apprezziamo molto il fatto che le pietanze ci giungono calde, servite su piatti preriscaldati. Le annaffiamo con ottimi vini del territorio, passando agli squisiti secondi, tra cui scopriamo delle vere rarità come l’oca al forno con le mele, l’anatra con le ciliegie, lo stracotto d’asina e la piccola di cavallo. La dolce conclusione della cena ci vede gustare dei semifreddi tra cui uno zabaione col croccante di mandorle, ma assaggiamo anche la mousse al cioccolato, un tortino di pasta frolla sottile con le fragole flambé con un po’ di rhum, oltre a vari sorbetti, anche alla mela verde. Dopo aver scoperto questi luoghi fantastici, siamo certi di tornarci presto, anche per le proposte culinarie che ci hanno allietato la serata. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.borgonovo.pc.it www.ristoranteleproposte.it Ristorante Le Proposte Fraz. Corano Borgonovo Val Tidone (PC) Tel.: 0523/845503

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Una giornata nelle opere di Cesare Pavese: gita a Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Belbo, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 03 Jun 2012 00:30:47 GMT

ITALIA, Europa

“Una vigna che sale sul dorso di un colle fino a incidersi nel cielo, è una vista familiare, eppure le cortine dei filari semplici e profonde appaiono una porta magica”, così scriveva Cesare Pavese nell’incipit del racconto “La vigna”, cogliendo l’essenza del proprio paese natale, Santo Stefano Belbo. Oggi, chi viene a visitare questo bel comune sito nelle Langhe, a poco più di venti chilometri da Asti nonostante appartenga alla provincia di Cuneo, lo fa spesso proprio perché curioso di scoprire i luoghi pavesiani. Esattamente come è accaduto a noi, che abbiamo deciso di immergerci nelle atmosfere de “La Luna e i falò”, romanzo di Cesare Pavese del 1950, ma anche in quelle di numerosi altri racconti dello scrittore, profondamente legato alla propria terra. Qualsiasi strada si percorra per arrivare qui, prima di raggiungere il paese, si attraversano decine di chilometri quadrati di vigneti, tutti curatissimi. Che la cultura della vigna sia strettamente legata all’anima di questo luogo, lo dimostra anche la frase latina che compare sullo stemma civico: “Vitis Sancti Stephani ad Belbum Vita”. Prima di assaggiare però un buon bicchierino di Moscato d’Asti o di Asti Spumante, vini di cui Santo Stefano Belbo è il maggior produttore, facciamo una passeggiata alla scoperta del paese. Notiamo subito, in alto, sulla collina di Santa Libera, il suggestivo rudere di una torre quadrangolare, di cui apprendiamo che è contemporanea di Dante, e fu distrutta secoli dopo, così come il castello, raso quasi del tutto al suolo nel 1635 dagli spagnoli e dagli austriaci che se lo contendevano. Visitando la Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore, i cui colori chiari spiccano sullo sfondo verde della collina, scopriamo che anche la storia della Parrocchia s’intreccia con le opere di Pavese. Infatti, l’antica Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo, che risale al XIV secolo ed è la prima pieve del paese, dopo secoli travagliati nel 1785 si trovava in stato rovinoso, per essere poi lentamente ristrutturata nei successivi quasi cent’anni. Nel 1926 le funzioni parrocchiali sono state trasferite alla nuova chiesa del Sacro Cuore di Gesù, mentre l’antica parrocchiale è diventata sede della Fondazione Cesare Pavese. Anche la Biblioteca civica ha sede lì, in Piazza Confraternita, e chi entra, può subito fare un’escursione culturale nel mondo di Pavese, grazie alle foto e le copie di manoscritti esposte sulle pareti, oltre a documenti e oggetti visionabili all’interno. Durante la nostra passeggiata visitiamo anche la casa natale dello scrittore, sede del Museo Pavesiano. Il nostro giro si completa raggiungendo la romanica Abbazia di San Gaudenzio, di cui si dice che sia un ex tempio di Giove, oltre ad essere un ex convento benedettino. Infine, saliamo fino al Santuario della Madonna della Neve, sito sulla collina di Moncucco. Dopo questa lunga gita meritiamo davvero una bella cena all’insegna dei sapori del territorio: decidiamo così di fermarci presso il Tratto-rante Sapori di Langa, in via Garibaldi, a due passi dal Municipio. I colori caldi delle sale, rustiche ma eleganti, oltre alla gentilezza dei titolari e l’ambiente famigliare ci mettono subito a nostro agio. Scambiando quattro chiacchiere con il signor Paolo che gestisce il locale insieme alla moglie, scopriamo che hanno deciso di aprire questo ristorante dopo aver gestito per molto tempo un agriturismo. “Chiamiamo questo locale un tratto-rante, ovvero un luogo dove poter gustare la cucina casalinga e i piatti come li preparava la nonna, con un approccio genuino e sano, e con la cura della qualità dei prodotti e degli ingredienti di un importante ristorante”, ci spiega il signor Paolo. Ogni piatto viene preparato fresco, e oltre alle specialità della Langa, si possono gustare anche delle prelibatezze meridionali. Iniziamo con dei salumi misti del territorio, e tra gli antipasti gustiamo anche il vitello tonnato, l’insalata russa, degli involtini di peperoni arrosto e dell’insalata di riso. Continuiamo con gli agnolotti al ragù, gli gnocchi con gorgonzola e noci, e le penne con panna e salmone. Alcuni nostri amici prediligono il pesce, gustando gli spaghetti allo scoglio e un fritto misto di gamberetti e totani. Noi “carnivori” proseguiamo invece con delle belle tagliate di vitello, una ricca grigliata di carne mista e assaggiamo anche le paillard, ovvero delle bistecche alla piastra. Apprezziamo molto anche i contorni di verdure di stagione e le focacce al lardo e al prosciutto crudo. Annaffiamo il tutto con degli ottimi vini del territorio, provenienti da cantine della zona. Infine, cediamo volentieri alle dolci tentazioni dei dessert fatti in casa, tra cui il bunet della nonna, il tiramisù, la panna cotta, il profiterol e la crema catalana, oltre a dei semifreddi, gelati e sorbetti alla frutta. A Santo Stefano Belbo abbiamo scoperto un luogo intriso di letteratura e di poesia, non solo nelle sue tradizioni artistiche, ma anche nella sua cucina. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.santostefanobelbo.it www.trattorantesaporidellalanga.com Facebook: Sapori Di Langa – il TrattoRante Ristorante Sapori di Langa Via Garibaldi 16/18 Santo Stefano Belbo (CN) Tel.: 0141/843448

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Trekking nell'arte e relax da gran signori: un weekend a Savignone, Savignone, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 09 Jun 2012 17:16:24 GMT

ITALIA, Europa

Nel 725 e il re dei Longobardi, Liutprando, era impegnato in un’impresa piuttosto delicata: il trasferimento delle spoglie di Sant’Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia. Quando la salma si trovava a Savignone, il re giunse sul luogo di persona per coordinare l’operazione. Fu proprio in questo stupendo paese immerso nel verde scuro della Valle Scrivia, abbracciata dalle selvagge catene montuose liguri che accadde un fatto miracoloso. Il corteo funebre depose le spoglie in una chiesetta primitiva. Al momento di ripartire, nessuno riuscì a smuovere la bara da terra: un peso divino la inchiodava a quel luogo. Il re Liutprando seppe interpretare correttamente il segnale, promettendo la costruzione di un monastero. Fatta la promessa, il corteo potè riprendere il proprio viaggio. Su quel luogo sorse poi il Monastero di San Salvatore, e oggi Savignone fa parte del Cammino di Sant’Agostino, il pellegrinaggio che unisce i luoghi simbolo della devozione agostiniana lungo l’antica Via del Sale. L’idea di seguire le orme di Liutprando ci affascina, ma oltre alla ricchezza storica e artistica del luogo, Savignone offre anche molte altre opportunità di svago, a cominciare dalle escursioni in bici, il trekking, fino a uno strappo al vicino Outlet di Serravalle Scrivia, ma non solo: anche Genova è vicina, così è facile unire la scoperta di questo gioiello dell’entroterra perfino a una visita all’Acquario e a una passeggiata al Porto Antico. Passeggiando per le viuzze del centro storico, tra le case colorate tipicamente liguri si apre una vista mozzafiato sulle montagne circostanti, ed è facile notare, su uno sperone roccioso, la massiccia torre a ferro di cavallo del Castello. Scambiando due chiacchiere con le persone del posto, scopriamo che la fortezza fu costruita nel 1207 dai tortonesi sulla stessa roccia dove secoli prima era accaduto il fatto miracoloso riguardante la salma di Sant’Agostino. Pochi decenni dopo, il Castello, così come il borgo di Savignone, entrò nel possesso dei Fieschi, il casato che resse il Castello di Savignone per più tempo, arrivando, sebbene con un’interruzione, fino all’Ottocento. Ci sembra incredibile, ma è vero: questo weekend lo passiamo addirittura nella dimora dei Fieschi, chiamati dal popolo “Gatteschi”, in onore dell’animale araldico che il casato scelse per cimiero: un gatto seduto, voltato a sinistra. Giungendo nella piazza principale del paese, visitiamo prima la Chiesa parrocchiale di San Pietro, fondata da Urbano Fieschi nel 1691, con al suo interno numerose preziose opere d’arte, tra cui una Visitazione di Santa Caterina da Genova di Giovanni Battista Carlone, e poi, come i Signori di una volta, ci accomodiamo in una delle 21 eleganti camere dotate di ogni comfort del cinquecentesco Palazzo Fieschi, meravigliosamente ristrutturato grazie all’impegno del signor Aldo, marito della signora Simonetta Caprile che oggi gestisce la struttura insieme alla figlia Sara. Oggi il palazzo è sede di un hotel e di un ristorante, aperto anche a chi non soggiorna presso la struttura. Le prime notizie riguardanti il Palazzo, che domina la caratteristica piazza con l’elegante facciata rivolta verso Ponente, risalgono al 1450: all’epoca l’edificio aveva principalmente funzioni militari, come testimoniano le garitte. Successivamente divenne residenza dei Fieschi fino al 1856, quando fu dato in affitto e trasformato in un albergo termale. All’interno del parco di Palazzo Fieschi esiste infatti una fonte d’acqua dalle apprezzate proprietà termali note fin dall’antichità. Quell’acqua oligominerale e depurata oggi viene servita al ristorante, dove abbiamo il piacere di gustare una squisita cena all’insegna dei sapori tipici dell’entroterra ligure. Scopriamo che tutto, compresi i sughi e la pasta, viene preparato al momento, con ingredienti rigorosamente freschi e provenienti dal territorio. Iniziamo con l’antipasto del Palazzo, che comprende anche la ricotta di Savignone, il salame di Vobbia e il parmigiano con il miele dei produttori della Valle Scrivia. Continuiamo con i ravioli di carne alla genovese fatti in casa, conditi “al tocco”, ovvero col tipico sugo rosso di carne, mentre alcuni nostri amici scelgono le trenette al pesto e le tagliatelle con champagne, pistacchi verdi e speck. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini liguri e piemontesi e proseguiamo con dei filetti di fassone al pepe verde o all’aceto balsamico. Alcuni di noi gustano invece la tagliata di fassone alla griglia, ma anche gli straccetti alla ligure fanno proseliti. Sono ottimi anche i contorni, tra cui i carciofi di Albenga. La dolce conclusione della nostra cena ci vede cedere alla tentazione di un semifreddo all’amaretto, dei sorbetti al limone e del tiramisù leggero. Dopo le rigeneranti passeggiate della giornata successiva, ripartiamo per la grande città arricchiti di una bellissima esperienza e certi di tornare presto a trovare il gatto di Savignone. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.savignone.ge.it www.palazzofieschi.it Palazzo Fieschi Hotel Piazza della Chiesa Savignone (GE) Tel.: 010/9360063

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Un favoloso mondo in collina, tra storia e buona tavola: gita a Costigliole d'Asti, Costigliole d'Asti, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 20 May 2012 00:23:28 GMT

ITALIA, Europa

Una splendida collina tutta verde che domina la vallata, immersa tra un’infinità di vigneti, campi e boschi, con sopra un castello che sembra uscito da una fiaba: grandissima, con quattro torrioni circolari e le decorazioni rosse. Un luogo così potrebbe inventarlo solo un bambino, invece esiste davvero, e non si trova nemmeno lontano dalle grandi città del Nord, come Milano, Torino, Genova o Alessandria. Per dirla con le parole dello storico Gian Secondo De Canis, vissuto a cavallo tra il Sette- e l’Ottocento, “Giace Costigliole sul dorso, ed attorno d’una collinetta di figura conica, sulla cui vetta sta il massiccio quadrato castello in ottimo stato, fiancheggiato da quattro grosse rotonde torri”. Il Castello, che si potrebbe definire il monumento simbolo di questa bella cittadina astigiana sita tra il Monferrato e le Langhe, fu costruito tra i secoli XIV-XV e rimaneggiato nelle attuali forme goticheggianti nell’Ottocento. Nel corso dei secoli fu dimora di diverse nobili famiglie, e qui risiedettero anche personaggi come l’esperto enofilo Filippo Asinari di S. Marzano, che promosse la viticoltura, o la contessa di Castiglione Virginia Verasis, cui Cavour affidò il compito di ambasciatrice del Piemonte alla corte pariginia di Napoleone III. Dopo questi illustri personaggi storici che sono passati di qui, iniziamo anche noi a scoprire le bellezze di Costigliole d’Asti, cominciando dalla Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora di Loreto, situata nella zona più alta del paese, definita “la rocca”, di fronte al Castello. E’ originaria del fine Cinquecento, ed è stata ampliata e arricchita di opere d’arte nei secoli successivi. L’altra chiesa più nota di Costigliole è quella della Confraternita di San Gerolamo, all’interno della quale abbiamo visitato il Museo d’Arte Sacra che conserva le testimonianze più significative del patrimonio religioso di Costigliole del Seicento e del Settecento. In giro per le caratteristiche stradine, da cui si aprono numerosi sbocchi sulle splendide colline circostanti, scopriamo che la storia di Costigliole è profondamente legata alla storia delle sue frazioni. Se la bellezza del Castello ci ha fatto rimanere a bocca aperta, chiacchierando con le persone del posto, veniamo a sapere che nella frazione Burio sorge un altro castello importante, che probabilmente deve il suo nome all’antico ceppo ligure degli euburiati, oltre a diverse ulteriori frazioni dove sono tuttora presenti i resti di antichi castelli ormai demoliti, come la Motta Tanagri, Bionzo, Cavorro, o Lù, sul Monte Leucio. La zona di Costigliole è anche molto ricca di miti e leggende, tra cui la più conosciuta è quella legata a Laureti, ovvero la frazione Loreto, che le prime leggendarie attestazioni farebbero risalire addirittura ad una delle prime località abitate dai figli di Noè dopo il Diluvio Universale. Dopo questa passeggiata nella storia costigliese, per la nostra cena torniamo ai piedi del Castello che ci ha tanto incantati, presso il Ristorante Enoteca Caffè Roma nella centralissima Piazza Umberto I. Siamo nel locale più storico del paese, ricavato dagli spazi un tempo collegati al Castello ed utilizzati secoli fa come stalle e cantine. Ci accomodiamo nella sala con le volte in mattoni dal grande fascino e con le pareti stracolme di bottiglie di vino, e mentre iniziamo a studiare il menù, scambiamo quattro chiacchiere con i titolari Anna e Gino Risso. “Nel 1984, anno in cui abbiamo aperto, questo era un semplice bar di paese. Dopo un po’ abbiamo cominciato a introdurre dei taglieri di salumi e formaggi col bicchiere di vino, tipo merenda, e piano piano siamo diventati un’enoteca con cucina, trattoria e vineria, senza rinunciare ad essere anche un caffè”, ci raccontano Anna e Gino che gestiscono il locale insieme ai figli Alessio, il cuoco, e Simone che accoglie gli ospiti in sala. Iniziamo la nostra cena con un ricco antipasto piemontese: la favolosa carne cruda battuta al coltello, l’insalata russa, il flan di cardi e il Monviso, con lardo, castagne e verdure in pastella. I piatti cambiano in base alla stagione, ma alcuni classici ci sono sempre, come i ravioli del plin col sugo d’arrosto, che gustiamo con grande piacere, oltre allo squisito minestrone servito nel pane. Annaffiamo queste bontà con dei vini principalmente della zona, apprezzando il fatto che siano disponibili anche al bicchiere. Proseguiamo con il pollo alla cacciatora, il roast beef cotto nel fieno e la tradizionale finanziera. Apprezziamo molto anche diversi piatti a base di pesce di fiume, oltre alla bagna caoda e un ricco tagliere di salumi e formaggi tra cui il Roccaverano di latte crudo di capra. Infine, cediamo più che volentieri alla dolce tentazione del bunet, del tiramisù e dello zabaione con la torta di nocciole. Durante questa bella giornata, che speriamo di ripetere presto, abbiamo appurato che a Costigliole d’Asti di favoloso, oltre al Castello, ci sono anche la cucina e i vini. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.costigliole.it www.enofoodroma.it Enoteca con cucina – Caffè Roma Piazza Umberto I, 14 Costigliole d’Asti (AT) Tel.: 0141/966544

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In villeggiatura sulla Via del Sale: una giornata a Casella, Casella, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 05 May 2012 17:14:45 GMT

ITALIA, Europa

Un colorato trenino passa attraverso le valli immerse nel verde scuro delle selvagge alture degli Appennini liguri. Partito dal centro di Genova, in un’oretta di percorso panoramicissimo che raggiunge addirittura i 458 metri di altezza arriva a Casella, la destinazione ideale di una bella giornata fuori porta da passare tra natura, arte e buona tavola. Dove dal 1929 passa il Trenino di Casella, molti secoli fa si transitava a piedi o sui muli: il percorso era la Via del Sale, antico collegamento commerciale tra le coste liguri e la Pianura Padana. E’ dall’Ottocento che questo paese vive un continuo sviluppo turistico, come dimostrano anche diversi bei palazzi con decorazioni in stile Liberty, che erano le dimore delle famiglie borghesi che da Genova venivano qui in villeggiatura e che chiamavano Casella “la piccola Svizzera”. Oggi questo paese-gioiello è la meta ideale per una gita delle famiglie con bambini, ma anche di tutti gli amanti del trekking e dell’escursionismo. Nell’ampissima area verde attrezzata si possono fare dei pic nic, mentre la piscina all’aperto del Palazzetto dello Sport offre refrigerio durante l’estate. La prima famiglia che venne qui in vacanza fu quella dei Fieschi, importante dinastia feudale il cui dominio su Casella e su molti centri della Valle Scrivia durò per circa cinque secoli. Risale al Seicento Palazzo Fieschi, situato nel centro del paese. Dotato di una corte interna e di una massiccia torre d’avvistamento, storicamente il palazzo aveva funzioni amministrative, ma fu anche la residenza estiva dei Fieschi. Visitiamo anche gli edifici religiosi del paese: la Chiesa di Santo Stefano, costruita tra il 1718 e il 1722 sulle fondamenta di una pieve medievale. Al suo interno sono conservate diverse preziose opere d’arte tra cui una Visitazione di Giovanni Andrea De Ferrari. Poco distante sorge l’Oratorio di Sant’Antonio Abate, inaugurato nel 1556. In questo edificio si producevano gli stampi per le focacce recanti l’effigie di Sant’Antonio, prodotte e vendute ancora oggi il 17 gennaio di ogni anno, durante la ricorrenza del Santo. Come i viandanti di un tempo, anche noi decidiamo di fermarci per cena qui in pieno centro, a due passi dall’Oratorio e da Palazzo Fieschi, presso l’Antica Trattoria della Posta, in Via De Negri. Si tratta di un’enoteca con cucina, creata all’interno di uno storico locale. Entrando ci troviamo subito circondati da mille bontà: sugli scaffali sono esposti innumerevoli prodotti di gastronomia provenienti dal territorio, biologici, o del mercato equo solidale che vengono utilizzati in cucina, ma che si possono anche acquistare, così come i vini. “Utilizziamo, per quanto possibile, prodotti a chilometro zero, per questo lavoriamo con agricoltori e allevatori delle zone limitrofe”, ci sipega la signora Daniela Bagnasco, che gestisce con grande passione il locale insieme al cognato Fabrizio Montalto. “Il nostro menù cambia quasi giornalmente e segue il ritmo delle stagioni. Inoltre, tutti i piatti vengono preparati al momento”, ci spiega la titolare mentre prendiamo l’aperitivo: le frittelle calde con del Durello veneto dei Colli Lessini, e dell’Ochin de Mà della Valpolcevera, un vino il cui nome significa “oca di mare”, ovvero gabbiano. Accomodandoci nella bella sala che ospita sempre una mostra temporanea, iniziamo la nostra cena con una selezione di ottimi salumi locali, serviti con la focaccia di patate calda. Li accompagniamo con un buon Marzemino del Trentino. Gustiamo anche la panissa fritta con acciughe e pignoletti, e delle verdure ripiene, oltre a una torta di riso, con della Bianchetta genovese. La carta dei vini propone oltre 250 etichette, raggruppate per produttore, ed è frutto di una lunga ed appassionata ricerca dei titolari. Continuiamo con il raviolo ripieno di pesto e ricotta e condito con una salsa di pinoli. Alcuni di noi prendono gli gnocchi di castagna conditi col formaggio Montebore, e assaggiamo anche le trenette al pesto, il pansotto con la salsa di noci e un risotto con gli asparagi, annaffiando tutto con del Pecorino d’Abruzzo. I bambini hanno un menù dedicato e possono giocare in uno spazio a loro riservato nella sala. Tra i secondi, tutti preparati con carne piemontese o di produttori della zona, scegliamo lo stracotto al Barbera servito con la polenta, i bocconcini di tacchino con lo speck, e il filetto al Friulano. Chi ha voglia di pesce, assaggia dei filetti di salmone fresco agli agrumi. Ai secondi abbiniamo del Barbera e del Friulano. Concludiamo in dolcezza con i biscotti della casa all’arancio, alle mandorle e alle noci, la crostata, il latte dolce, che è una sorta di budino e col gelato artigianale servito con i lamponi caldi. Ad accompagnare i dessert, un fantastico Moscato passito sardo, il Lajcheddu. Dopo questa bella giornata siamo certi di tornare qui presto, magari in occasione di una delle prossime presentazioni di libri o incontri culturali organizzati dall’Antica Trattoria della Posta. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.casella.ge.it www.anticatrattoriadellaposta.it Antica Trattoria della Posta Via Pietro De Negri, 10 Casella (GE) Tel.: 010/9675202

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Dal cielo un meraviglioso sguardo sul mare: gita a Rapallo, Rapallo, Liguria

Francesca Bertha — Wed, 09 May 2012 22:38:38 GMT

ITALIA, Europa

Era il 2 Luglio 1557 e faceva molto caldo. Il contadino Giovanni Chichizola, di ritorno dal mercato ortofrutticolo di Rapallo dovette passare per il pericoloso Monte Letho, ovvero monte della morte, così chiamato per via delle numerose scorribande dei briganti. Stremato dalla stanchezza e dal caldo, si addormentò su uno sperone di roccia. A svegliarlo fu un bagliore improvviso. Al contadino apparve una bella signora vestita d’azzurro e di bianco, la quale, con tono deciso, ma molto gentile, gli disse: “Vai a Rapallo e di’ ai cristiani che voglio essere onorata qui”. La Madonna, prima di scomparire dagli occhi del Chichizola, gli donò un’icona: una tavoletta in legno di pioppo raffigurante il transito in cielo di Maria. Oggi quel monte si chiama Montallegro, e lì, a 612 metri di altezza sorge il Santuario mariano, eretto nel 1558, come chiesto dalla Vergine. Questo meraviglioso luogo sacro è la prima tappa della nostra gita a Rapallo, e salire lì, tornante dopo tornante ci regala anche l’emozione di sorvolare con lo sguardo i folti boschi che vestono le selvagge alture sopra la città. Dal sagrato del Santuario si apre una vista mozzafiato sul tratto del Golfo di Tigullio in cui è situata Rapallo. Scendendo in città, facciamo una passeggiata sul lungomare, scoprendo che il tremendo pirata ottomano Dragut attaccò Rapallo nel 1549 saccheggiando la città e facendo numerosi schiavi. Per evitare tragedie simili in futuro, fu costruito il Castello in una posizione insolita, direttamente sul lungomare. Oggi quel suggestivo maniero è protagonista di una rievocazione in cui viene dato simbolicamente alle fiamme durante uno spettacolo pirotecnico. Sul lungomare notiamo anche una costruzione rotonda in stile Liberty, con il soffitto splendidamente affrescato: si tratta del Chiosco della Musica: inaugurato nel 1929, il Chiosco fu donato alla città dagli emigranti rapallesi in Cile. Negli anni ’30 la piazza intorno era spesso gremita di gente che ascoltava i concerti per banda, ma anche di musica classica. Che l’arte sia nel dna dei rapallesi, lo si capisce anche visitando le loro numerose splendide chiese, tra cui il gotico complesso monastico di Valle Christi e la Basilica, intitolata dal 1118 ai Santi Gervasio e Protasio. La Basilica, dalla cupola ottagonale visibile da molti punti della città, è stata rimaneggiata numerose volte, e subì anche molti danni durante i secoli: il più recente risale al 1944, quando gli Alleati bombardarono Rapallo, provocando delle vittime all’interno dell’edificio e il crollo della navata destra. Durante la nostra passeggiata notiamo a un certo punto una splendida torre, alta e snella che spunta in fondo a uno dei coloratissimi vicoli del centro: si tratta della Torre Civica, costruita nel 1443, in aggiunta alla più antica chiesa di Rapallo: la Pieve di Santo Stefano, esistente già nel 1155. Dopo questo bel giro, piacevolmente stanchi e affamati, decidiamo di fermarci per cena presso un locale a due passi dalla Torre: il Focacciaio, in Vico del Pozzo. Il nome del ristorante richiama un’altra delle eccellenze del Tigullio: la meravigliosa focaccia col formaggio. Infatti, quella pietanza, ideata dalle casalinghe e originaria di queste zone è tra i piatti che gustiamo con grande piacere. Chiacchierando con Stefano Campodonico, che gestisce il locale insieme al fratello Massimo, scopriamo che tutta la pasta, così come tutti i dolci, vengono fatti in casa ogni giorno. “Qui non entrano mai dei prodotti in scatola o surgelati, usiamo solo prodotti freschi di ottima qualità, perfino l’olio è sempre extravergine di oliva. Abbiamo aperto nel 1988 e per anni i nostri prodotti sono stati apprezzati dal pubblico grazie al nostro servizio da asporto. L’anno scorso abbiamo così deciso di aprire anche la taverna”. E’ proprio lì, nell’accogliente sala che iniziamo a gustare le migliori specialità liguri, tra cui la farinata, la focaccia classica, oltre a quella mitica col formaggio, la quale, se condita col pomodoro, diventa la gustossissima pizzata e l’altrettanto tipica panissa. Tra gli antipasti assaggiamo anche delle ottime verdure alla genovese, oltre alla torta pasqualina, la torta di zucca e quella di carciofi. Alcuni dei nostri amici scelgono il tagliere di salumi, tutti di Parma della migliore qualità. Continuiamo con il primo del giorno, ovvero i ceci in zemin, e gustiamo anche un ottimo minestrone alla genovese. Riempiamo i nostri bicchieri con degli ottimi vini non cari e selezionati da una vicina enoteca tra cui il Barbera d’Asti, qualche Chianti e dello spumante Franciacorta. A seguire, ci allieta un ottimo stoccafisso, mentre se fossimo arrivati qui d’inverno, avremmo forse scelto un bel piatto di trippa. La nostra cena si conclude con dei dolci favolosi, tutti fatti in casa, come la panna cotta, la crème caramel, il salame di cioccolato, la cioccolatina, le crostate e il castagnaccio. Cosa desiderare di più dalla vita? Di tornare presto a Rapallo! Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.rapallo.ge.it Il Focacciaio Vico del Pozzo, 30 Rapallo (GE) Tel.: 0185/66459

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Il mare visto dai monaci del Duecento: una giornata ad Andora, Andora, Liguria

Francesca Bertha — Fri, 01 Jun 2012 19:36:49 GMT

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I gozzi da pesca e il mezzo marinaio: una giornata a Celle Ligure, Celle Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Sun, 29 Apr 2012 15:44:21 GMT

ITALIA, Europa

Quando arriva la primavera, viene inevitabilmente voglia di fare un salto nei luoghi dove il Sole è di casa, dove anche i suoi raggi più deboli di Aprile sembrano quelli di Luglio, perché amplificati dai colori vivaci delle case che si affacciano sul mare. Siamo nella provincia di Savona, e se il capoluogo è noto come la “Città dei Papi”, grazie a ben due Papi savonesi, Sisto IV e il nipote Giulio II, scopriamo che in realtà Sisto IV nacque nel 1414 in una frazione di Celle Ligure, chiamata Pecorile. Si tratta del Pontefice da cui prende il nome la Cappella Sistina, che proprio durante il pontificato di Giulio II venne affrescata da Michelangelo. Il profumo del mare ci accompagna anche durante la visita al monumento religioso più importante di Celle, la Chiesa di San Michele Arcangelo. Infatti, il sacrato antistante la chiesa è formato da un mosaico di oltre mezzo milione di ciottolini di mare bianchi e neri, raccolti a partire dal 1894 da Don Agostino Delfino e dai suoi alunni, sulla battigia tra Camogli e Albisola. I sassi sono stati trasportati a Celle con gozzi da pesca. All’interno della chiesa si trovano delle opere d’arte preziosissime, tra cui il polittico “San Michele e i Santi”, dipinto nel 1535 da Perin del Vaga, allievo di Raffaello. Secondo la leggenda, l’opera sarebbe un ex voto dedicato dal pittore a San Michele per aver trovato salvezza sulla spiaggia di Celle Ligure dopo un naufragio. I fatti storici riferiscono però che l’opera era stata commissionata all’artista dai pescatori cellaschi. Celle Ligure viene citata nelle carte per la prima volta nel 1014, e nel XII secolo il suo territorio passò al Marchesato di Ponzone. E fu proprio Pietro Ivaldi, detto il Muto di Toleto, in quanto nativo della frazione Toleto di Ponzone, la patria del filetto baciato tra le colline dell’Alto Monferrato Acquese, a realizzare la celebre serie di dipinti raffiguranti episodi della vita di Cristo all’interno della Chiesa di San Michele Arcangelo di Celle. Durante la nostra permanenza abbiamo visitato diverse delle numerose altre belle chiese, tra cui l’Oratorio di San Michele e la Chiesa di San Giorgio nella frazione Sanda. Ed è proprio da Sanda che parte uno degli itinerari turistici più entusiasmanti di Celle, il Sentiero botanico, che porta fino al luogo dove sorgeva la storica Torre Bregalla, detta Torre di Cardemei, costruita su un crinale a 261 metri di altezza come punto di avvistamento costiero per difendersi contro le incursioni piratesche che nel Cinquecento si erano notevolmente intensificate. Sul lungomare ammiriamo inoltre la Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, anticamente sede del convento di Santa Maria della Grotta, caratterizzata dalla decorazione esterna a strisce tipicamente ligure. Spostandoci in auto verso Ponente, si apre una veduta mozzafiato sul mare e una stupenda vista sulle case colorate cellesi che si affacciano sulla spiaggia. Proprio in quel tratto panoramico della Strada statale dell’Aurelia notiamo l’invitante terrazzo del Ristorante Mezzo Marinaio, dove decidiamo di fermarci per cena. La serata è particolarmente mite, così scegliamo di accomodarci, anziché nella bella e luminosa sala interna, sul terrazzo vista mare: un modo bellissimo di avvicinare l’estate. Iniziamo con uno sfiziosissimo antipasto ligure gustando delle acciughe ripiene con le frittelle di baccalà, dei calamari ripieni e una zuppetta di cozze, vongole, fasolari e cannolicchi. Mentre scegliamo i primi, scambiamo quattro chiacchiere con il titolare Marco, che gestisce il ristorante con l’aiuto di mamma Gabriella che cura la cucina. “Abbiamo aperto circa tre anni fa e una delle cose che ci contraddistingue è la massima cura ai dettagli. La pasta è fatta in casa, i piatti di pesce cambiano in base al pescato del giorno, e per quanto riguarda le pizze, che sono uno dei nostri cavalli di battaglia, non puntiamo tanto sui condimenti strani, ma sulla qualità eccelsa dell’impasto che deve essere lievitato per almeno 36 ore”, ci racconta. Alcuni di noi scelgono infatti le buonissime pizze, mentre il resto del gruppo va avanti con gli eccelsi tagliolini con carciofi e gamberi di Oneglia, gli gnocchi con il sugo di totanetti e i tipicissimi corzetti al pesto. Annaffiamo il tutto con degli ottimi vini principalmente bianchi, provenienti oltre che dalla Liguria, dal Friuli, il Veneto, il Trentino, ma anche dalla Franciacorta. Tra i secondi piatti gustiamo la pescatrice con i carciofi e le patate, il fritto misto di pesce che stavolta comprende acciughe, calamari, e i gamberetti rosa della zona. Assaggiamo anche lo sfizioso stoccafisso accomodato, in umido con patate, olive, pomodori e pinoli. Per concludere in dolcezza, gustiamo il tiramisù della casa giustamente richiestissima, oltre alla pastiera napoletana e dei semifreddi all’amaretto e al caffè. Queste bontà saranno senz’altro tra quei numerosi buoni motivi che ci faranno presto tornare a Celle Ligure. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunecelle.it www.ristorantemezzomarinaiocelle.com Ristorante Pizzeria Mezzo Marinaio Via Aurelia di Ponente, 8 Celle Ligure (SV) Tel.: 019/991998

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Tra l'Arca e il Giardinetto: un weekend nell'arte di Vercelli, Vercelli, Piemonte

Francesca Bertha — Tue, 01 May 2012 14:03:17 GMT

ITALIA, Europa

In una delle zone più ricche di canali e corsi d’acqua della Pianura Padana, sulle rive del fiume Sesia, circondata da ampi terreni coltivati a riso, sorge una delle città d’arte più belle del Nord Italia. Le nostre giornate vercellesi sono state un susseguirsi di colori, di volti di personaggi che animano antichi dipinti, affreschi ed opere contemporanee, e di lunghe passeggiate rigeneranti tra monumenti di rara bellezza. Appena arrivati, ci sistemiamo nelle eleganti camere dell’Hotel Ristorante Giardinetto, struttura che opera a Vercelli da venticinque anni, dopodiché partiamo a piedi alla scoperta della città. Del resto, si sa, Vercelli è anche la città dei pellegrini, essendo una delle tappe della Via Francigena. Questa città vanta diversi primati, è, ad esempio sede della più antica università del Piemonte, risalente addirittura al Duecento. Ma la ricchezza culturale di Vercelli ha radici ancor più antiche: godeva di piena cittadinanza romana sin dal 49 a.C., e ciò significava la presenza di strade, monumenti, bagni, oltre all’acquedotto e l’anfiteatro. La piazza forse più caratteristica di Vercelli è la medievale Piazza Cavour, con le sue antiche case porticate sovrastate dalla curiosa Torre dell’Angelo. La nostra passeggiata all’insegna dell’arte parte quindi dall’antichità, attraversa il Medioevo, si addentra nel Cinquecento con Gaudenzio Ferrari, per poi arrivare nell’età moderna, grazie alle straordinarie mostre della collezione Guggenheim che ogni anno attirano migliaia di persone all’Arca di Vercelli. Inoltre, in questa città, al Museo Borgogna, si trova la seconda più importante pinacoteca piemontese. Per Gaudenzio Ferrari il periodo vercellese fu tra i più importanti della sua carriera. Infatti, fu proprio a Vercelli che si dedicò maggiormente alla pittura, realizzando dei magnifici affreschi all’interno della Chiesa di San Cristoforo, ritenuti da diversi studiosi il culmine dell’espressione artistica del Ferrari. Anche la storia religiosa di Vercelli è notevole, sin dal primo vescovo della città, Sant’Eusebio, vissuto tra il 283 e il 371, celebre anche per il suo impegno nella lotta contro la diffusione dell’eresia ariana. Nella piazza intitolata al vescovo sorge la Chiesa di Sant’Eusebio, ovvero il Duomo di Vercelli. Un altro monumento di straordinaria bellezza è la gotica Basilica di Sant’Andrea, costruita tra il 1219 e il 1227. Ma a Vercelli perfino una chiesa sconsacrata come quella di San Marco rappresenta un’attrazione imperdibile: non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per la presenza al suo interno della famosa Arca, uno spazio espositivo sede di prestigiose mostre allestite in collaborazione con la Fondazione Guggenheim. Fino al 10 Giugno 2012 resterà aperta la nuova esposizione dedicata all’arte italiana, con opere di artisti come Joan Mirò, Piet Mondrian e Alexander Calder. Dopo una giornata trascorsa nell’arte, anche la nostra cena è una vera cena contemporanea d’autore, grazie alla creatività e la fantasia di Daniele, lo chef che gestisce la struttura insieme al fratello Roberto e ai genitori Renata e Piero che danno tuttora una mano. “Abbiamo acquistato e ristrutturato questa villa venticinque anni fa, e in questa zona del centro siamo gli unici ad avere anche delle camere, ce ne sono otto. Per quanto riguarda la ristorazione, io ho imparato il mestiere da mia madre e oggi proponiamo cucina creativa, traendo spesso spunto da piatti della tradizione vercellese, rivistandoli e creando così dei piatti moderni e originali. Cambiamo il menù ogni mese e seguiamo sempre la stagionalità dei prodotti, anche in base a ciò che offre giorno per giorno il mercato”, ci racconta Daniele mentre ci accomodiamo presso il nostro tavolo da cui si apre una splendida vista sul giardino. Iniziamo con le scaloppe di foie gras con mela caramellata e brioche fatta in casa, una selezione di salumi e il fagotto in pasta sfoglia di carciofi su una crema leggera al parmigiano. Continuiamo con la tradizionale panissa vercellese, oltre al risotto cotto nel gattinara con fonduta di Castelmagno, e agli gnocchi di carote con pecorino romano ed erba cipollina fresca. Nessuno di noi rinuncia ad assaggiare gli squisiti ravioli alla Giardinetto, da venticinque anni cavallo di battaglia della Casa. Annaffiamo il tutto con degli ottimi vini sia italiani che esteri, scelti tra oltre duecento etichette, tra cui l’ottimo Gattinara della zona. Proseguiamo con dei secondi di mare, sempre determinati dal mercato del giorno, mentre chi predilige la carne, sceglie il brasato di bisonte cotto nel gattinara, lo stinco di vitello cotto al forno e un piatto speziato dal tocco esotico che si chiama “il filetto di fassone piemontese incontra i profumi del Medio Oriente”: un vero viaggio dei sensi. La nostra bella cena si conclude con le sfiziose torte di Nonna Renata che saranno uno di quegli innumerevoli motivi per cui torneremo presto e volentieri in questa splendida città. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.vercelli.it Hotel Ristorante Giardinetto Via Luigi Sereno, 3 Vercelli (VC) Tel.: 0161/257230

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Tra i miracoli dell'autentica cucina monferrina: un weekend a San Salvatore Monferrato, San Salvatore Monferrato, Piemonte

Francesca Bertha — Thu, 26 Apr 2012 00:16:59 GMT

ITALIA, Europa

Un’antichissima torre angolare, alta ben ventiquattro metri, un metro per ogni ora delle giornate trascorse dal 1413, anno in cui fu costruita per volere del Marchese Paleologo Teodoro, signore del Monferrato. Questa torre, simbolo della città, veglia sugli abitanti di San Salvatore Monferrato da quasi seicento anni, e continuerà a farlo fino all’eternità, grazie anche al fatto di essere stata immortalata in uno dei dipinti dell’artista alessandrino Franco Sassi. Il pittore piemontese, nato nel 1912, le cui opere si trovano perfino presso il British Museum di Londra, si è spesso ispirato ai paesaggi monferrini, ritraendoli in una dimensione sognante, sospesa tra fantasia e realtà, come dimostrano i suoi acquarelli dedicati a San Salvatore negli anni ’40- ‘50, tra cui “Vedute di Valparolo”, “Colline”, oltre a “La Torre”. Arrivando in questa graziosa città immersa tra le colline del Monferrato casalese, non ci è difficile notare la sua ricchezza storica e artistica, oltre alla sua bellezza e posizione strategica, apprezzata già dagli antichi romani che la chiamarono Villa ad Vites, mentre a partire dal 1048 era nota come Castrum Sancti Salvatoris. Oggi San Salvatore, città dal 1894 per regio decreto di Umberto I, si trova nel triangolo di Alessandria, Casale Monferrato e di Valenza, città artigiana le cui influenze sono ben tangibili. Dal casello di Alessandria Ovest raggiungiamo in pochi minuti la Locanda dell’Arzente, creata in uno stupendo cascinale ottocentesco ristrutturato. Ci sistemiamo nelle nostre camere, ordinate e pulitissime, arredate con mobili di arte povera, e partiamo alla scoperta della città. Durante la nostra passeggiata visitiamo le chiese cinquecentesche di San Martino e di San Siro, oltre a Villa Genova, facente parte dei Castelli Aperti piemontesi, e noto in particolare per il suo ampissimo giardino popolato da rododendri ed azalee. Poco distante dal centro abitato si trova il Santuario della Madonna del Pozzo. La chiesa, edificata nel XVIII secolo, in ricordo di un salvataggio miracoloso di un soldato, certo Martino De Nava, che era caduto in un pozzo, è dedicata alla Madonna venerata a Capurso, in provincia di Bari, dove nel 1705 un sacerdote guarì miracolosamente dopo aver bevuto le acque di un pozzo sacro. Dopo i miracoli leggendari, passiamo a quelli più terreni, tornando presso la Locanda dell’Arzente per cena. Nel giardino incontriamo una coppia olandese che soggiorna qui. Ci raccontano che è già la terza volta che tornano per qualche giorno, attratti soprattutto dall’ottima cucina tradizionale, oltre che dalla cordialità e simpatia dei titolari e dalla bellezza del luogo. Scambiando quattro chiacchiere con il titolare, scopriamo che hanno preso in gestione la struttura circa un anno fa. “Siamo attentissimi ed esigenti nella scelta delle materie prime che provengono tassativamente dal territorio. Serviamo esclusivamente specialità dell’autentica cucina monferrina, anche per diffondere un po’ di educazione alimentare proponendo un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Iniziamo con una mousse di Roccaverano, con quattro formaggi e delle erbe, servita con della marmellatina di arance amare, un’insalatina di galletto livornese con funghi porcini, olive taggiasche e pomodorini secchi, dei cacciatorini locali, il fantastico battuto monferrino e il peperone con la bagna caoda. Gustiamo anche il pè, un piatto tipico invernale, servito con il bagnetto verde e la salsina rossa, vari sformati e cestini di pasta sfoglia con carciofi e asparagi, oltre a uno dei punti di forza del locale, il tortino di porri con crema di tartufo. Facciamo seguire questo ricchissimo antipasto dal piatto per eccellenza della tradizione monferrina, gli agnolotti prodotti dalla casa. Assaggiamo anche alcuni dei 68 tipi di risotti proposti, tra cui quello alla liquirizia e pistilli di zafferano con punte di asparagi, mantecato al Castelmagno. Annaffiamo queste prelibatezze con degli ottimi vini del territorio, in particolare il Barbera di Nizza Monferrato, il Grignolino del Monferrato casalese, il Dolcetto di Rocca Grimalda, oltre a delle bollicine, il Gavi di Roverato di Gavi e il Malvasia greco, recuperato dopo tanti anni. Tra i secondi piatti gustiamo il tradizionale stufato d’asino, la faraona al Dolcetto, il coniglio alla ligure, preparato con la ricetta della mamma del titolare, le lumache al verde, oltre a degli arrosti e brasati. Scopriamo che una volta al mese viene preparato anche il fritto misto alla piemontese, fatto alla padella, mentre da Ottobre in poi una volta alla settimana “si celebra” il trionfo di bolliti. La dolce conclusione della cena ci vede gustare degli sfiziosissimi dessert al cucchiaio, tra cui la panna cotta ai cachi e il bunet, il tutto accompagnato dallo squisito gelato dell’Arzente. Dopo questo bel weekend tra passeggiate e buona tavola, siamo certi che saremo tra quegli ospiti che torneranno qui numerose altre volte. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.ssalvatoreinrete.it www.locanda-arzente.it Locanda dell’Arzente Regione Guatrasone, 100 Loc. Squarzolo - San Salvatore Monferrato (AL) Tel.: 0131/233969

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Un sogno tra storia, outdoor e cucina di pesce: gita a Finale Ligure, Finale Ligure, Liguria

Francesca Bertha — Sat, 19 May 2012 19:13:07 GMT

ITALIA, Europa

Quando, percorrendo la suggestiva strada dell’Aurelia, si notano delle alte pareti di roccia calcarea a strapiombo sul mare, con sopra dei temerari arrampicatori, significa che siamo arrivati a Finale Ligure. L’antica Locus Finalis, ovvero luogo di confine, oggi è il Paradiso degli sportivi: capitale dell’outdoor e Città Europea dello Sport. Questa volta scegliamo di affrontare un semplice e affascinante trekking urbano, alla scoperta del variegato e vasto territorio finalese, che comprende tre nuclei principali, fino al 1927 comuni distinti: Finalmarina, Finalpia e Finalborgo, il capoluogo dello storico Marchesato di Finale, circondato dalle mura quattrocentesche. Visitiamo anche alcune delle frazioni, tra cui Perti, nota per la sua Rocca, e Varigotti, famosa per le caratteristiche case dei pescatori in riva al mare. Questo splendido paesaggio dal clima mite era piaciuto anche all’uomo primitivo, che abitava le caverne del territorio. Centinaia di migliaia di anni fa sui sentieri che oggi sono battuti dai turisti, scorrazzavano elefanti, rinoceronti, tigri e perfino qualche mammut. Il nostro itinerario è un vero e proprio percorso “castle to castle”, infatti, a Finale Ligure ci sono ben tre castelli. Finalborgo è dominata da Castel San Giovanni, fortezza costruita tra il 1640 e il 1645 sui ruderi di un torrione del XV secolo. Nella frazione Perti si trova invece Castel Gavone, costruito a partire dal 1181, che un tempo fu uno dei castelli più grandi d’Italia. La fortezza, a cui nel 1490 aggiunsero la splendida Torre dei Diamanti, fu diverse volte distrutta durante la storia. Fu invece voluto dalla Repubblica di Genova, nel 1365, Castelfranco, i cui bastioni un tempo raggiungevano la costa di Finale Marina. In città ci sono anche diverse caratteristiche torri d’avvistamento, di cui una, quella sulla collina sovrastante Varigotti, è presente perfino nell’albo a fumetti “Paperino e la notte del Saraceno”. Durante la nostra passeggiata ammiriamo anche molte stupende chiese, tra cui la barocca Basilica Collegiata di San Giovanni Battista a Finale Marina, la Basilica di San Biagio, protettore dei cardatori di lana, antica attività finalese, sita a Finalborgo, e la Chiesa di Santa Maria a Finale Pia, con l’attigua abbazia benedettina del Cinquecento. Dopo questo bel giro decidiamo di immergerci nella cultura marinara ligure presso il Ristorante Il Sogno, in via Brunenghi. Troviamo facilmente parcheggio e ci accomodiamo nell’elegante sala che si affaccia su un bel giardino. Scegliamo le specialità che ci consiglia lo chef, un vero esperto del mondo sottomarino. “Usiamo solo pesce che compriamo dai pescatori, spesso all’asta del pesce garantendo così un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il menù cambia tutti i giorni e facciamo anche il pane e la focaccia in casa”, ci racconta Shpetim Xhakosi, che gestisce il ristorante insieme alla moglie Flora e al cognato Erion. Vincitore dell’edizione 2012 del Premio Ferrer Manuelli, prestigiosa gara di cucina, Shpetim è nato e cresciuto al mare, arrivando in Italia dall’Albania con gli sbarchi del 1991. “La mia passione per il mare mi ha condotto nel savonese, e abbiamo aperto il Ristorante Il Sogno nel 2004 a Borgio Verezzi, poi, nel 2010 ci siamo spostati in questo bel locale”, ci spiega. Iniziamo con un’insalatina di stoccafisso con le verdure lesse e la salsa verde genovese, la tartar di palamita con concassè di pomodori freschi e salsa di soia, e un tortino di pasta brisè ai porri con la crema di formaggetta ligure. Assaggiamo anche la vellutata di zucchette trombetta con code di gamberi fritti, un guazzetto di cozze e vongole, cicale di mare e crostini, e dei filetti di triglie con carciofi, passati nei cornflakes. Dopo questo ricco antipasto gustiamo gli spaghetti di Gragnano ai gamberoni viola di Imperia con pomodori datterino e basilico, il doppio raviolo di pesce con ragù di triglie e pinoli tostati, i maltagliati freschi serviti con cozze e vongole sgusciate, profumati allo zafferano e le linguine di Gragnano con acciughe liguri, capperi, olive taggiasche e maggiorana. “Le acciughe amano la luce e nelle notti buie vengono pescate con la lampara, ovvero catturate quando salgono in superficie perché il mare viene illuminato con delle grosse lampade”, ci svela Shpetim mentre cominciamo a gustare un bel fritto misto di pesce locale. I nostri amici scelgono un rollè di pesce lama, sfilettato e farcito con carciofi, saltato in padella, una zuppetta di pesce con gallinelle, pescatrici, gamberi, cozze e vongole, e dei totani liguri ripieni di ratatuia di verdure, cotti in casseruola. Infine, tante dolci emozioni grazie ai dessert, tutti fatti in casa: la cassata con la ricotta, i canditi e le amarene, servita con il cioccolato fondente, delle torte di pere col gelato, il tortino al cioccolato col cuore morbido con la crema al rhum, e, dulcis in fundo, il “Dolce Sogno”, ovvero una carrellata di cinque assaggi dolci da dividere in due persone. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comunefinaleligure.it www.ristoranteilsogno.it Facebook: Ristorante Il Sogno Via Brunenghi, 151 Finale Ligure (SV) Tel.: 019/695472

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Quel favoloso mondo fatto di cantine, arte e verdi colline: un weekend a Gavi, Gavi, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 15 Apr 2012 16:04:40 GMT

ITALIA, Europa

Sul cartello che indica la strada che dobbiamo percorrere, c’è scritto Gavi Ligure. Non è un errore, anche se ci troviamo nel Basso Piemonte, ma un toponimo che racchiude in sè la particolarità di questo territorio al confine tra la Liguria e il Piemonte. Gavi è famosa per il suo vino bianco, il Cortese di Gavi docg, coltivato sulle colline circostanti che caratterizzano un paesaggio chiaramente monferrino. Ma nella sua architettura e nel suo dialetto si riconosce altrettanto evidentemente l’impronta ligure che ben sei secoli di appartenenza al Genovesato hanno lasciato su questa città. Attraversato dal torrente Lemme, Gavi sorprende con i suoi colori vivaci, molto liguri, e affascina con i suoi terrazzi fioriti, con i suoi muri affrescati dalle tonalità pastello che spiccano davanti al verde scuro delle colline che abbracciano la città. Ci accomodiamo nelle nostre eleganti stanze presso il B&B Casa Meli, un’antica dimora nella centralissima Via Mameli, e partiamo a piedi alla scoperta della città. Iniziamo la nostra passeggiata lungo una stradina che costeggia il centro storico e ammiriamo le vecchie casette che si affacciano sulle colline e sui vigneti. Qui le atmosfere rurali si mischiano alla storia e all’arte, presente a ogni angolo. Come prima sorpresa, ci imbattiamo in una simpatica torretta attraverso i cui archi si apre una vista mozzafiato sulla vegetazione circostante: si tratta del Portino, una costruzione duecentesca, unica superstite delle quattro porte di accesso al borgo che un tempo erano parti integranti di un sistema di mura che scendevano dal Forte circondando l’intero abitato di Gavi. Il Forte è il monumento più imponente di Gavi: è una fortezza militare di notevoli dimensioni che sovrasta la città. Ben visibile da ogni stradina, ricorda ai gaviesi la loro storia, costellata anche di numerose battaglie in cui la città ha dovuto difendersi dal nemico. Non c’è da meravigliarsi se una costruzione così particolare è capace anche di stimolare la fantasia degli abitanti, dando vita a delle leggende. Se ogni castello che si rispetti, vanta la presenza almeno di un fantasma, una fortezza non può certo accontentarsi di meno di un intero esercito di fantasmi: è esattamente quanto starebbe accadendo a Gavi. C’è chi giura di aver visto in tempi recenti un esercito di agguerrite milizie romane marciare verso il Forte, mentre si udivano gli inni al dio Marte cantati a squarciagola dai soldati. Oggi Gavi è meta del turismo enogastronomico e viene scelta dai viaggiatori amanti dei paesaggi collinari e del buon vino, secoli fa fu invece tappa dei pellegrini in viaggio verso il santuario di San Giacomo di Compostella. Scopriamo infatti che la bellissima Chiesa di San Giacomo Maggiore, di cui abbiamo appena ammirato la facciata in purissimo stile romanico, fu costruito sui resti di un ospizio per i pellegrini. Il nostro piacevolissimo “pellegrinaggio” continua a tavola, presso il Ristorante Cantine del Gavi, in via Mameli, a due passi dal nostro B&B. Il ristorante è situato in una splendida villa di fine Seicento, con degli affreschi che lasciano senza fiato. “Qui un tempo c’era una stalla, le carrozze entravano e uscivano, infatti, l’entrata all’epoca era dall’altro lato, dove oggi c’è un bel cortiletto”, ci spiega Roberta che oggi gestisce il ristorante fondato da suo padre Alberto Rocchi, insieme alla sorella Elisa, oltre a Luca e Micaela in sala e Miriam in cucina. Luca, esperto di vini, si occupa della cantina, e che cantina! Uno spettacolo vero, infatti, lì si organizzano delle cene a tema e serate musicali, e da gustare ci sono perfino vini degli anni 1940. Iniziamo la nostra cena con un ricco antipasto piemontese che comprende la battuta di bue, un vitello tonnato particolarmente squisito, l’insalata di gallina con verdure primaverili e maionese alle erbe e il tonno di coniglio alle erbe, il tutto accompagnato da un buonissimo vino vivace di Gavi. Proseguiamo con i taglierini piemontesi con caprino stagionato e carciofi, le pappardelle con pesto di rucola e basilico, un fantastico risotto al Gavi e i tipicissimi ravioli al tocco. Tutte le materie prime, dai formaggi alla carne di fassone, sono di qualità eccellente e provengono da produttori del territorio. Tra i secondi piatti gustiamo un fenomenale fassone grigliato con salsa bearnese, le costine di agnello con panatura alle erbe e nocciole, il filetto di baccalà con ceci della Merella e il coniglio arrosto ripieno di carciofi con crema di patate. Accompagniamo queste prelibatezze con dell’ottimo Dolcetto, Nebbiolo e Barbera, cedendo infine alle dolci tentazioni dei dessert, preparati da Elisa: un fantastico gelato alla crema, fatto al momento con le conserve della casa, lo zabaione al Gavi, il tortino al cioccolato e le millefoglie agli agrumi con mousse al cioccolato. La prossima volta che torneremo qui, speriamo di poter partecipare a una suggestiva serata tra gusto e musica nell’antica cantina. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.gavi.al.it www.ristorantecantinedelgavi.it www.casameli.com Ristorante Cantine del Gavi Via Mameli, 69 Gavi (AL) Tel.: 0143/642458 Bed & Breakfast Casa Meli Tel.: 347/3117693

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Sulle orme del Santo, una giornata tra le meraviglie dell'arte: gita a Padova, Padova, Veneto

Francesca Bertha — Wed, 04 Apr 2012 23:03:29 GMT

ITALIA, Europa

La città dove Galileo Galilei inventò e costruì il primo cannocchiale che utilizzò per redarre il primo trattato sulla volta celeste, la città dove Francesco Petrarca si stabilì per gli ultimi anni della sua vita, la città che William Shakespeare definì “culla delle arti”, e dove compose ed ambientò “La bisbetica domata”, la città dove visse, predicò e morì il Santo forse più amato e venerato del mondo, Sant’Antonio: ecco Padova, meravigliosa fucina di arte e di cultura sin dai tempi più antichi. Il toponimo Padova deriva senz’altro da “Padus”, il nome antico del fiume Po, e i corsi d’acqua, in particolare i fiumi Brenta e Bacchiglione, ma anche il Canale di Battaglia del XII secolo, hanno sempre avuto grandissima importanza nella vita economica della città anche per la presenza di numerosi mulini. Le vie dell’acqua, che oggi rappresentano un’attrazione turistica, secoli fa collegavano Padova con Venezia e con altri centri, fungendo anche da naturali mura difensive. Ma Padova possiede una notevole struttura di cinta muraria vera e propria, costruita in quattro epoche diverse, dall’era romana fino al Cinquecento. La Porta Altinate e la Porta Molino testimoniano l’esistenza della cinta trecentesca, mentre quella cinquecentesca si trova quasi tutta in un ottimo stato di conservazione. Tra i numerosi splendidi monumenti religiosi visitiamo per primo il Duomo di Padova e il Battistero. Nell’area del sagrato attuale sorgeva la prima cattedrale della città già in epoca paleocristiana, mentre la costruzione della chiesa odierna era iniziata nel 1522, dando l’avvio a un cantiere monumentale che sarebbe durato per due secoli e che comprendeva la realizzazione del presbiterio secondo i progetti di Michelangelo Buonarroti. All’interno, nella Cappella della Madonna dei Miracoli ammiriamo la famosa icona miracolosa della Vergine con il Bambin Gesù, che ha sostituito l’originale, rovinatosi in un incidente, nel 1647. Quando a Padova si dice “Il Santo”, tutti sanno che si tratta di Sant’Antonio, il religioso portoghese noto in tutto il mondo per i suoi miracoli, il quale, investito di un importante ruolo presso l’Ordine francescano, compì tanti viaggi anche nell’Italia Settentrionale, scegliendo il convento di Padova come sua residenza fissa. La Basilica di Sant’Antonio è tra le chiese più grandi e più visitate al mondo, e al suo interno, oltre alla tomba del Santo, sono conservate anche numerose preziose reliquie. Dopo l’emozionante visita della Basilica del Santo, ci spostiamo presso la celebre Cappella degli Scrovegni che ospita un importantissimo ciclo di affreschi di Giotto, incentrato sul tema della salvezza. Tra le infinite nozioni storiche dell’opera spicca una curiosa nota scientifica: Giotto aveva osservato il passaggio della cometa di Halley nel 1301, raffigurandola come la stella di Betlemme nell’Adorazione dei Magi. Padova è anche una delle città più verdi d’Italia, che vanta il più antico orto botanico universtitario esistente al mondo, e custodisce anche la palma di S. Pietro, a cui Goethe dedicò alcuni scritti. Dopo questa lunga passeggiata nella storia e nell’arte padovana, decidiamo di abbandonarci ai piaceri del palato, fermandoci per cena presso il Ristorante La Casana, in via dei Santi Fabiano e Sebastiano. Si tratta di uno storico ritrovo strutturato su due piani, dall’atmosfera rustica e rilassata, dove ci sentiamo subito a nostro agio. Facendo quattro chiacchiere con i titolari scopriamo che il locale organizza anche numerosi eventi, dagli spettacoli di burlesque del martedì alle serate di musica acustica del giovedì, fino a delle frizzanti e colorate feste a tema nel weekend con la musica selezionata dai migliori dj, oltre a compleanni, feste private e cene aziendali. Iniziamo la nostra cena all’insegna dei sapori della cucina casalinga con degli antipasti ricercati come il prelibato gnocco fritto emiliano con crudo di Parma e la tartare di filetto aromatizzata con spezie e agrumi. Continuiamo con degli squisiti primi preparati con la pasta fresca tra cui gli strozzapreti al taleggio avvolti nello speck e le tagliatelle verdi fatte in casa con crema di gorgonzola e dadolata di prosciutto cotto alla brace. Gustiamo anche dei bei risotti con verdure di stagione. Nella scelta dei secondi ci dividiamo tra la tagliata di manzo con aceto balsamico su letto di rucola e scaglie di grana padano, la picanha in crosta di sale grosso e l’hamburger in salsa di cipolla e aceto balsamico. Alcuni di noi scelgono invece delle grigliate e della carne ai ferri. Il dolce epilogo della cena ci tenta con dei deliziosi dessert fatti in casa, tra cui assaggiamo il tiramisù, delle crostate di frutta, il dolce al cioccolato e il dolce di noci, uno più buono dell’altro. Ci resta ancora tanto da scoprire di questa meravigliosa città, per cui siamo certi di tornare presto, anche per passare una bella serata cenando nel giardino esterno e dopo, divertendoci a uno dei prossimi party. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.padovanet.it www.lacasana.com www.facebook.com/lacasana Ristorante La Casana Via dei Santi Fabiano e Sebastiano, 13 Padova (PD) Tel.: 049/720146 Info e prenotazioni: 349/3906142 Le foto relative ai monumenti della città provengono da Wikimedia Commons, e ove non siano di pubblico dominio, sono pubblicate sotto licenza Creative Commons “GNU Free Documentation License”. La foto dello gnocco fritto proviene dal sito www.forchettinairriverente.blogspot.it.

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La Villa Reale, la Monaca e il Barracudino: una giornata a Monza, Monza, Lombardia

Francesca Bertha — Sun, 22 Apr 2012 23:04:44 GMT

ITALIA, Europa

La prima immagine che a molti di noi salta in mente quando pensiamo a Monza è quella delle auto della Formula 1 che sfrecciano a trecento chilometri all’ora sull’Autodromo. Velocità e adrenalina, ma anche le atmosfere sacre e misteriose, ispirate alla figura storica della Monaca di Monza, descritta dal Manzoni nel celebre romanzo I Promessi Sposi. Si potrebbe iniziare il giro della città anche proprio da lei, compiendo un tour letterario: nella realtà la monaca si chiamava Marianna de Leyva, in religione Suor Maria Virginia. La Via della Signora e la Via De Leyva conservano il suo ricordo, oltre all’ex convento dei frati cappuccini di Via Marsala. Nel secolo VII Monza fu capitale estiva del Regno Longobardo, e anche nel Sacro Romano Impero godette di ampia autonomia e di una serie di privilegi. Il monumento più imponente di Monza testimonia la sua grandezza: entrando nella Villa Reale ci troviamo immersi nelle atmosfere della corte dell’Impero Austro-Ungarico. Fu infatti proprio Maria Teresa d’Austria a decidere la costruzione dell’allora Villa Arciducale, e scelse Monza per “la salubrità dell’aria e per l’amenità del paese”. Dai giardini della Villa la nostra passeggiata prosegue nell’ampissimo Parco di Monza, il quarto parco recintato più grande d’Europa. Vicino al punto dove il fiume Lambro esce dal Parco di Monza, sorge il bellissimo Santuario di Santa Maria delle Grazie. Costruita tra il 1463 e il 1467, il Santuario è meta di pellegrinaggio, nonostante non sia noto alcun miracolo leggendario legato al luogo. Le edicole in cotto che delimitano il cortile, raffiguranti le tappe della Via Crucis, ad opera dello scultore Dante Ruffini, rappresentano un importante luogo di raccoglimento. Durante la nostra passeggiata ammiriamo diverse altre chiese molto belle come la Santa Maria al Carrobiolo, così chiamata perché un tempo i carriaggi, ovvero i carri trainati da animali, si fermavano nella piazza antistante il monumento. Il senso di pace delle vie del centro storico viene accentuato anche dalla presenza del fiume Lambro che attraversa la città. E dove c’è un fiume, ci sono anche dei bei ponti: il Ponte dei Leoni, costruito nel 1842 vicino ai resti del ponte romano, e il Ponte di San Gerardino, dedicato a San Gerardo dei Tintori. Nel 1174 il santo fondò un ospedale per i poveri presso la propria casa. Il ponte attraversa il fiume proprio in corrispondenza dell’antico ospedale, del cui complesso fa parte anche la Chiesa di San Gerardino, e nelle vicinanze si trova il settecentesco Mulino Colombo. Quando arriviamo in Piazza Duomo ci troviamo nel bel mezzo di un set cinematografico: la straordinaria bellezza del Duomo, costruito tra il XIV e il XVII secolo, ha ispirato un regista ad ambientare la scena di un film nell’elegantissima piazza. Poco distante dal Duomo abbiamo ammirato anche l’Arengario, l’antico Palazzo Comunale, costruito nel XIII secolo. Dopo questa bella passeggiata nella storia monzese, decidiamo di abbandonarci ai piaceri del palato presso il Ristorante Barracudino, in via Carlo Cattaneo. Entrando, ci sembra di essere capitati in un piccolo angolo di paradiso. L’ambiente elegante conferma il motto del ristorante aperto un anno e mezzo fa: “easy and chic”, come il leggerissimo e stupendo lampadario che dipinge di stelle le pareti e il soffitto. Ci accomodiamo in una posizione anch’essa favolosa: da un lato vista bottiglie della fornitissima cantina, e dall’altro con panorama sulla bellissima cucina a vista. Iniziamo con degli sfiziosi antipasti di terra come il “podere di Zibello”, ovvero fiocco di culatello stagionato 12 mesi, servito con gnocco fritto e burratina fresca, e la tartare di filetto in tre varianti: al naturale con sale Maldon, alla senape e limone e con uova di quaglia e olio tartufato. I nostri amici che prediligono il pesce, prendono il polpo alla gallega e il mini hamburger di tonno e tonnata. Continuiamo con gli straccetti terra e mare, al nero di seppia, con code di mazzancolle, cuore di zucchine e speck croccante e con le caramelle con luganega e brie. Annaffiamo queste bontà con degli ottimi vini selezionati per valorizzare il territorio nazionale, e proseguiamo con il fagottino di spigola e la tagliata di tonno in crosta di sesamo. I “carnivori” del gruppo scelgono invece il chateaubriand del Barracudino e il filetto grigliato in camicia di speck con scaglie di pecorino sardo, oltre a delle squisite fiorentine di scottona. Anche le pizze fanno proseliti, in particolare quella con burrata, quella con culatello e stracchino e la pizza Barracudino, con pomodoro, mozzarella, bufala, basilico e pomodorini. La dolce conclusione della nostra cena ci porta a cedere alla tentazione di un favoloso tortino caldo al cioccolato fondente e al tiramisù al cioccolato bianco con amarene di Vignola e mandorle tostate. Dopo questa bella giornata, possiamo solo sperare che la prossima occasione per tornare qui si presenti con velocità da Formula Uno. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.monza.it www.barracudino.com Ristorante Barracudino Easy & Chic Via Carlo Cattaneo, 7 Monza (MB) Tel.: 039/380174

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Sulla rotta della prima ippovia italiana: una giornata a Sesto San Giovanni, Sesto San Giovanni, Lombardia

Francesca Bertha — Sat, 07 Apr 2012 14:09:00 GMT

ITALIA, Europa

“Percorrete l’antica strada romana e alla sesta pietra miliare raggiungerete la vostra meta”, così ci avrebbero indicato l’itinerario da Milano per Sesto San Giovanni molti secoli fa. Il toponimo di questa graziosa città conserva l’antico percorso, ricordando, nello stesso tempo, la storica dipendenza del territorio sestese dalla Basilica di San Giovanni a Monza. Se oggi Sesto è nota soprattutto per le sue industrie, durante il Medioevo non era altro che un piccolo borgo agricolo. Perfino nel 1546, agli inizi della dominazione spagnola, ci vivevano solo 437 persone. Erano povere, ma laboriose, e piano piano, nonostante le innumerevoli difficoltà dell’epoca, riuscirono a far crescere il comune, che per l’Ottocento divenne, oltre che un centro agricolo sempre più florido, anche un piacevolissimo luogo di villeggiatura. In quegli anni il celebre poeta Vincenzo Monti dedicò alla città questi versi: “O beato di Sesto aer sincero, O tranquilli recessi ove l’orrende sue nebbie il turbo cittadin non sente, e franco brilla il cor, franco il pensier!” La nostra passeggiata inizia proprio da Sesto Vecchia, il quartiere più antico, la cui aria pulita dava refrigerio nell’Ottocento alle famiglie nobili e benestanti in vacanza. Tra le caratteristiche case lombarde si vedono tuttora le antiche corti, che ricordano i tempi in cui qui c’erano cascine, orti e stalle. L’abitato è raccolto intorno alle chiese, la medievale San Nicolao, la secentesca Santa Maria Assunta e la più antica Santo Stefano, di origine sforzesca, totalmente ricostruita nel 1891. Oggi il modo più veloce di raggiungere la città è con la metropolitana, ma è dal 1840 che la ferrovia collega Milano con Sesto e successivamente con Monza. Questa linea fu la seconda in Italia, dopo la Napoli – Portici. Dal 1876 in avanti, commercianti e villeggianti potevano raggiungere Sesto San Giovanni anche a bordo delle caratteristiche carrozze dell’ippovia, un tram trainato da cavalli. La prima ippovia italiana fu proprio quella di Sesto, e il cambio dei cavalli avveniva al Rondò, dove oggi c’è una fermata della metropolitana. La tranvia a cavalli fu elettrificata nel 1901 dalla società Edison. Passeggiando per le vie di Sesto Vecchia, in qualche giardino notiamo dei gelsi, un tempo numerosissimi in città. Si sa infatti, che i bachi da seta sono ghiottissimi delle foglie di gelso, e la filatura della seta fu l’attività che diede il via allo sviluppo industriale di Sesto. La prima filanda venne aperta nel 1832 da Giuseppe Puricelli Guerra in un’ala della villa di famiglia. Ammiriamo anche diverse altre ville, tra cui la Villa Mylius, che ospitò anche il famoso astronomo Barnaba Oriani ed è stata sede del Municipio fino alla costruzione, nel 1971, del Palazzo Bottoni. Visitiamo anche la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice e dopo questo bel giro, decidiamo di concederci qualche altro momento felice, raggiungendo il Ristorante Happy Moments, in Viale Edison, non lontano da Sesto Rondò. Grazie alla fortunata posizione del locale, parcheggiare non è affatto un problema. Ci accomodiamo nell’ampia ed elegante sala, dove ci accoglie con grande simpatia il signor Francesco, il titolare, facendoci subito sentire a nostro agio. “Abbiamo aperto questo ristorante quindici anni fa, compiendo una “missione” che all’epoca poteva sembrare impossibile: trasformare il malandato bar di quartiere che si trovava qui dentro, in questo ristorante. Con l’entusiasmo e con l’impegno di tanti anni di lavoro, ce l’abbiamo fatta”, ci racconta Francesco, che gestisce il locale con i soci Mario e Silvana, oltre a tutto lo staff. Un nostro amico viene spesso a mangiare qui a mezzogiorno, gradendo molto il menù a prezzo fisso che cambia in continuazione. Iniziamo la nostra cena con un tagliere lucano di salumi e formaggi, ma una buona parte di noi sceglie invece il ricchissimo antipasto di mare tra assaggi caldi e freddi, e sfiziose specialtà crude come carpacci e la tartare. Tra gli antipasti crudi assaggiamo ostriche, tartufi, gamberetti, scampi, crostacei e molluschi. Continuiamo con le squisite paste fresche lucane, tra cui gli scialatielli ai porcini, le orecchiette al pastore con pomodoro, salsiccia e ricotta a scaglie. Chi preferisce le specialità di mare, prende invece i tagliolini all’astice e le linguine al cartoccio. Annaffiamo queste prelibatezze con degli ottimi vini della fornitissima cantina, che comprende etichette da tutto il terriotrio nazionale. Tra i secondi piatti gustiamo delle costate, dei filetti e delle tagliate, oltre al branzino in crosta di mandorle, il tonno alla partenopea e delle sfiziose grigliate. I piatti di pesce variano tutti i giorni in base a ciò che propone il mercato. Per finire in gran dolcezza, assaggiamo un fantastico tiramisù fatto in casa, la panna cotta e vari altri sfiziosi dessert creati dallo chef. La gita a Sesto San Giovanni è stata piena di “happy moments”, e tornarci sarà uno dei prossimi momenti felici. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.sestosg.net www.ristorantehappymoments.net Ristorante Happy Moments Viale Tommaso Edison, 452 Sesto San Giovanni (MI) Tel.: 02/36526724

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Nelle meraviglie di una città giardino: una giornata a Varese, Varese, Lombardia

Francesca Bertha — Sat, 31 Mar 2012 23:24:02 GMT

ITALIA, Europa

Chi l’avrebbe mai detto che da Campo dei fiori si possano ammirare i sette colli? Se a Roma ciò non è possibile, lo è invece a Varese, splendida città giardino lombarda, costruita su sette colli proprio come la Capitale. Il comune si trova infatti in una posizione caratteristica, ai piedi del Sacro Monte di Varese, che fa parte del Massiccio del Campo dei fiori, e il suo territorio è compreso tra i 238 e i 1150 metri sul livello del mare, condizione che porta i visitatori della città piacevolmente su e giù per delle bellissime strade panoramiche che avevano entusiasmato perfino Stendhal. Il toponimo Varese rivela origini celtiche, lingua in cui “vara” sta per “acqua”, in questo caso l’acqua del Lago di Varese. Infatti, se fossimo capitati da queste parti intorno al 5000 a.C., avremmo trovato una serie di affascinanti palafitte costruite sul lago, in particolare nelle vicinanze dell’isolino Virginia, abitati dalle popolazioni preistoriche, già consapevoli del fatto che Varese era un luogo molto piacevole dove vivere. Oggi il lago è uno stupendo angolo di pace, abitato da simpatici cigni e anatre. La nostra passeggiata prosegue verso la parte mediana della montagna, dove visitiamo la frazione Santa Maria del Monte, il cui fortilizio fu al centro di aspre lotte tra papato e impero durante il Medioevo. Oggi della rocca rimangono poche tracce, visibili tra le case private e inglobate nel celebre Santuario, punto culminante della Via del Rosario. Il Santuario, meta di numerosi pellegrini e scelto anche come luogo di eremitaggio, venne fondato tra l’ottavo e il nono secolo d.C., per essere poi ampliato e ristrutturato diverse volte nel corso della storia. Continuiamo la scoperta di Varese nel centro storico, ricchissimo di monumenti da visitare. Tra essi spiccano la Basilica di San Vittore, edificata tra il XVI e il XVII secolo su una preesistente struttura trecentesca e il Battistero di San Giovanni Battista, eretto tra il XII e il XIII secolo. All’interno della Basilica ammiriamo diverse preziose opere d’arte secentesche di Carlo Francesco Nuvolone, di Giovanni Battista Crespi e di Francesco Cairo. Dalle atmosfere duecentesche del Battistero ci spostiamo in Piazza del Podestà e da lì andiamo a visitare diverse altre belle chiese tra cui quella di San Giuseppe e quella di Sant’Antonio Abate in Piazza Motta. Dopo queste bellezze artistiche, ci basta una breve passeggiata per raggiungere un’oasi verde, ovvero i Giardini Estensi. Visitiamo il sontuoso Palazzo Estense, sede del Municipio, e un tempo residenza di Francesco III d’Este, il quale, durante una visita a Varese nel 1755 rimase così affascinato dalla città da chiederla in feudo a Maria Teresa d’Austria, la quale l’accontentò. Così Francesco fece restaurare la villa e realizzò lo splendido giardino. Dopo aver girato in lungo e in largo per Varese, pensiamo di meritare una bella cena così ci spostiamo nel vicino Viale Valganna, e dopo aver parcheggiato davanti al locale, ci accomodiamo presso il Ristorante Pizzeria La Vecchia 2001. Il nostro tavolo è accanto a uno stupendo dipinto che ritrae la Valle dei Templi, decorazione che rivela che potremo gustare numerose specialità siciliane, date le origini agrigentine del titolare Salvatore, che gestisce il ristorante dal 2001 insieme alla compagna Elena, Andrea e il loro storico collaboratore, Ivano. “Questo locale era stato inaugurao circa quarant’anni fa da Giorgio, ed è una delle più antiche pizzerie di Varese. Prima della nostra gestione aveva un arredamento futuristico, ispirato al film “2001: Odissea nello spazio”, ci racconta Salvatore. Iniziamo gustando alcune ottime pizze, tra cui la Principe, con verdure e una gratinatura palermitana, la Mamma Teresa, con porcini, peperoni, salame piccante e caprino, e la Mascalzone, così chiamata perché è mezza pizza e mezza calzone. Il resto del gruppo, che opta invece per le specialità da ristorante, comincia a sbizzarrirsi con un ricchissimo antipasto all’insegna dei sapori della calda Sicilia. Prendiamo infatti il polipo caldo alla palermitana con olio e limone, i moscardini alla Luciana, e la “Fantasia mista”, un piatto che racchiude tante specialità di mare. Proseguiamo con gli “strozzapreti 2001” della casa, con gamberoni e funghi porcini, i paccheri con scampi, pomodori freschi e zucchine grattugiate crude, oltre alle fantastiche orecchiette con i friarielli. Annaffiamo queste bontà con vini di tutto il territorio nazionale, dando la precedenza a qualche buon vino siciliano come il Mille e una notte. Tra i secondi gustiamo il tonno e lo spada alla messinese, in umido con pomodoro, aglio e aromi, il pesce spada alla palermitana, impanato e cotto alla griglia, e un bel filetto al Nero d’Avola. Concludiamo in gran dolcezza con il tiramisù della casa e con una strepitosa cassata siciliana originale. In questa meravigliosa città giardino ci resta ancora molto da scoprire: sarà un piacere farlo durante i caldi weekend della bella stagione. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.varese.it www.ristorantelavecchia2001.com Ristorante La Vecchia 2001 Viale Valganna, 160 Varese (VA) Tel.: 0332/499310

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Alla foce del Trebbia, tra storia e buona tavola: una giornata a Piacenza, Piacenza, Emilia Romagna

Francesca Bertha — Sat, 31 Mar 2012 18:30:13 GMT

ITALIA, Europa

Il piacere fatto città: così si presenta Piacenza, a cominciare dal suo nome, che viene, appunto, dal latino Placentia. E’ con quest’ottima premessa che arriviamo qui in una bella giornata di inizio anno, da dedicare a questa città d’arte così vicina a Milano sia geograficamente che culturalmente, anche se appartenente all’Emilia Romagna. Siamo nella Pianura Padana, ma arrivando qui, abbiamo potuto vedere da lontano le prime catene dei Colli Piacentini, che in qualche modo anticipano le alture dell’Appenino Ligure. I primi abitanti di queste terre, popolate sin dall’antichità, furono delle stirpi liguri, cui seguirono gli etruschi e i celti, fino alla fondazione della città da parte dei romani, avvenuta nel 218 a.C. Piacenza sorge sulla riva destra del Po, e il fiume, oltre ad aver avuto nella storia una grande importanza dal punto di vista logistico, economico e difensivo, per i piacentini rappresenta anche un legame emotivo con la propria città. Nel “Mondo Piccolo. Don Camillo”, Giovannino Guareschi dice, con fantasia campanilistica, che “il Po, l’unico fiume rispettabile che esista in Italia, comincia a Piacenza”. E aggiunge: “Il fatto che da Piacenza in su sia sempre lo stesso fiume, non significa niente”. Piacenza viene spesso definita la Città dei Palazzi, grazie alla presenza di numerose dimore aristocratiche e borghesi, tra cui “il Gotico”, il palazzo dove ha sede il Comune. Piacenza è una città molto vivibile, piena di giardini, oltre a una lunga serie di monumenti che testimoniano l’epoca del Ducato di Parma e Piacenza. Abbiamo iniziato il nostro giro dal Duomo per proseguire con la visita alla Basilica di Sant’Antonino, il patrono. In questa chiesa romanica, voluta da San Vittore, il primo vescovo di Piacenza, si riunirono nel 1183 i delegati della Lega Lombarda e l’imperatore Federico Barbarossa per firmare i preliminari della pace di Costanza. La Basilica conserva al suo interno le reliquie del martire cristiano Antonino, oltre alle cinque tele del De Longe, raffiguranti le scene della vita del Santo. Piacenza ha dato i natali a numerosi personaggi dell’arte e della cultura, dal politico e scrittore Melchiorre Gioia fino a Giorgio Armani e i calciatori Simone e Filippo Inzaghi. A proposito di eleganza, bellezza e miti dello sport, abbiamo colto l’occasione per visitare il Museo della Vespa e dello Scooter, una miniera d’oro per gli appassionati del genere. Certo non abbiamo nemmeno trascurato i musei più importanti della città, come quelli dell’imponente Palazzo Farnese, che ripercorrono la storia dell’arte a partire dal Medioevo, e il Museo di Storia Naturale, che contiene anche un interessante erbario ottocentesco e una collezione ornitologica. A proposito di natura, dopo questo bel giro in centro, ci spostiamo nella frazione Borgotrebbia, ricca di storia e di opportunità di relax. Qui, nel quartiere Camposanto Vecchio, a ridosso della foce del Trebbia, sorge la settecentesca Chiesa della Beata Vergine del Suffragio, recentemente ristrutturata e riaperta ai fedeli. Nota anche come la chiesa degli appestati, visto che qui vennero collocate le ossa delle vittime della pestilenza del 1630, l’edificio religioso fu per molto tempo avvolto da un’aria cupa anche a seguito di atti di vandalismo che avevano portato alla sua sconsacrazione. Oggi, grazie all’impegno del parroco Don Pietro Cesena e al supporto dell’ordine dei cavalieri templari, la chiesa è tornata ad essere un meraviglioso luogo di preghiera e di raccoglimento. Proprio accanto alla chiesa si trova il Ristorante La Casa del Fiume, gestito dall’Aprile 2011 con grande entusiasmo da Alessandra e Paolo. Ci accomodiamo nella luminosa sala mettendoci subito a leggere e a decifrare i proverbi piacentini dialettali che decorano le pareti. Calandoci così nelle tradizioni del luogo, siamo pronti per gustare una cena all’insegna dei sapori del territorio. Iniziamo con i salumi misti piacentini tra cui la pancetta, la mariola, la coppa e il salame. Proseguiamo con i tortelli piacentini con ricotta e spinaci, gli anolini in brodo e i tipicissimi pisarèi e fasò. Accompagniamo queste prelibatezze con degli ottimi vini dei Colli Piacentini quali il Gutturnio, il Barbera e l’Ortrugo, oltre a una piccola selezione di altri vini regionali. Nella scelta dei secondi piatti spaziamo tra lo stracotto di cavallo con la polenta, il bollito misto e delle tagliate e fiorentine alla griglia. Per concludere in gran dolcezza, scegliamo una buonissima crostata di castagne con pere e cioccolato, la zuppa inglese e il cuore morbido di cioccolato. A pochi passi dal ristorante c’è anche un simpatico parco giochi immerso nel verde: quando torneremo da queste parti durante la bella stagione, potremo passare un bel pomeriggio tra passeggiate lungo il fiume, facendo divertire anche i bambini. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.piacenza.it www.lacasadelfiume.com Ristorante La Casa del Fiume Strada Aguzzafame, 75 Piacenza (PC) Tel.: 0523/498237

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Un weekend al Convento, tra i misteri sul fiume: Gita a Trino, Trino, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 19 Mar 2012 22:38:22 GMT

ITALIA, Europa

Quando i primi abitanti si insediarono nel territorio dell’odierno Trino Vercellese, la pianura ricoperta da folti boschi e attraversata da molti altri corsi d’acqua tra cui il maestoso fiume Po, li affascinò a tal punto da voler chiamare questo luogo con un nome che oggi sembra evocare i misteri delle fiabe: Rigomagus. Nella lingua celtica questo curioso toponimo indicava il “mercato del re”, a conferma della fertilità di queste terre, diventate in epoca romana un’importante “mansio”, ovvero una stazione di posta a due passi dal guado sul Po, all’incrocio tra le vie militari. Visitando Trino, immerso nella campagna risicola ai piedi delle colline del Monferrato, la sua storia si lascia scoprire non soltanto grazie ai monumenti, ma anche per un suo tesoro naturalistico, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino. Si tratta di un’area verde particolare, ritenuto un raro relitto di foresta planiziale composta da tante specie tra cui prevale la quercia: un luogo pressoché identico a come avranno visto la Pianura Padana i celtici. Se l’antico nome di Trino evoca le fiabe, di misteri in paese se ne incontrano diversi, anche solo facendo una una passeggiata nelle frazioni. Curiosi di scoprirli, andiamo a visitare l’Abbazia di Santa Maria di Lucedio, fondata nel XII secolo dai monaci cistercensi. Ammiriamo le due chiese abbaziali, il campanile a pianta ottagonale, il chiostro e la stupenda aula capitolare, intrisa di quelle atmosfere medievali che da secoli alimentano le leggende legate a questo luogo. C’è chi dice che sotto quei muri scorrano dei fiumi sotterranei e ci siano delle cripte segrete, ma non solo: qualcuno avrebbe visto perfino le salme mummificate di abati seduti su dei troni disposti a cerchio, e una colonna che piangerebbe a causa degli orrori di cui sarebbe stata testimone negli anni bui del Medioevo. Ma da queste parti c’è materiale per un vero romanzo pieno di misteri: nella vicina chiesetta della Madonna delle Vigne c’è un dipinto raffigurante un organo a canne con accanto lo “spartito del diavolo”. Secondo la leggenda, suonando quello spartito al contrario, si evocherebbe il diavolo in persona all’interno della chiesa. In ogni caso, nessun pericolo: anche se la leggenda fosse vera, per costringere il demone a starsene a cuccia, basta suonare quelle note in maniera normale e armonica. Visitiamo anche la Parrocchiale dedicata a San Bartolomeo, patrono di Trino, con al suo interno numerose opere d’arte tra cui una trecentesca icona della Madonna col Bambino. Il nostro weekend a Trino continua presso un luogo anch’esso intriso del fascino della storia: l’Hotel Resort “Il Convento”, in Via Hermada. La splendida struttura è ricavata dai resti di un antico convento di suore salesiane e oggi, dopo una sapiente ristrutturazione, offre tutte le comodità in un contesto di grande eleganza storica. Questi spazi intrisi di arte sono diventati i luoghi ideali non solo per cerimonie e banchetti, ma anche per degli eventi culturali come mostre, convegni e incontri. Scopriamo infatti, che il 24 e il 25 Marzo 2012 si terrà un seminario di scrittura creativa con Silvia Denti e Gavino Angius, e il 1 Aprile avrà luogo “L’usato da usare”, una fiera del leggere e scrivere, con libri vintage, antichi e rari, oltre a stampe e cartoline d’epoca. Dopo un breve riposo nelle nostre ampie camere finemente arredate, scendiamo a cena presso lo storico Ristorante Massimo, sempre all’interno del resort. La cucina, curata dagli chef Giorgio e Davide Bonato, unisce alla semplicità dei cibi della tradizione locale un tocco di creatività e innovazione, il tutto sposando la filosofia del chilometro zero. Iniziamo la nostra cena con l’assiette piemontese: salame della duja, peperoni con spuma di tonno, crema di formaggio con noci e pere. Gustiamo anche il rotondino cotto al sale con salsa tonnata e la fassona piemontese battuta al coltello. Dopo questo ricco antipasto assaggiamo un risotto tipico locale, la panissa. Alcuni di noi optano invece per gli gnocchi rosolati in crema di parmigiano e rosmarino, e non rinunciamo certo nemmeno ai favolosi agnolotti fatti in casa al sugo d’arrosto. Annaffiamo queste prelibatezze con degli ottimi vini selezionati tra le oltre quattrocento etichette della cantina, a cui si aggiunge anche una vastissima scelta di grappe e liquori. Passando ai secondi piatti, ci dividiamo tra Piemonte e Lombardia, gustando la tagliata di fassona, il filetto di fassona e la vera cotoletta milanese. Infine, cediamo alle dolci tentazioni gustando gli ottimi dessert prodotti dalla casa, tra cui il semifreddo al torrone, la mousse al cioccolato, le crepes al gianduja, il bunet e il fantastico tiramisù alla frutta. Passiamo il resto del nostro fine settimana con delle belle passeggiate e rientriamo in città riposati, con una certezza: quella di tornare qui per i prossimi eventi culturali e anche per assaggiare i funghi fritti e le rane in stagione. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.trino.vc.it Hotel Resort Il Convento Ristorante Massimo Via Hermada, s/n Trino (VC) Tel.: 0161/801325 SEMINARIO DI SCRITTURA CREATIVA - 24 Marzo 2012 tenuto da Silvia Denti e Gavino Angius presso Hotel Resort Il Convento http://www.alambraeventi.it/news/seminario-di-scrittura-creativa-2/ FIERA L’USATO DA USARE - Libri antichi, stampe, cartoline - 1 Aprile 2012 presso Hotel Resort Il Convento http://www.alambraeventi.it/news/fiera-lusato-da-usare/

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Lungo il fiume, tra i colori delle ceramiche: Una giornata a Lodi, Lodi, Lombardia

Francesca Bertha — Sat, 24 Mar 2012 19:36:23 GMT

ITALIA, Europa

Questa volta abbiamo deciso di seguire le orme di Napoleone, “conquistando” una bellissima città d’arte che si trova sulle rive del fiume Adda. Il fascino di questi luoghi era conosciuto già ai Celti Boi, il cui antico villaggio, Laus Pompeia, sorgeva proprio qui. In epoca romana la città era un fiorente borgo commerciale ed agricolo grazie alla sua posizione strategica. La Lodi di oggi fu però fondata dall’imperatore Federico il Barbarossa il 3 Agosto 1158, dopo che nel 1111 Laus Pompeia fu rasa al suolo dai milanesi. Lodi è anche un po’ la città dei miracoli: il Tempio Civico dell’Incoronata sorge sul luogo dove un tempo c’era un postribolo, con accanto un’immagine della Madonna. A questa immagine sono attribuiti diversi eventi miracolosi a seguito dei quali la popolazione devota decise di erigere il Tempio. Presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena si venera invece un Crocifisso miracoloso, ritrovato intatto fra i piloni di un ponte dopo una piena dell’Adda. Una delle chiese più vaste della Lombardia è il Duomo di Lodi, che iniziarono a costruire lo stesso giorno in cui il Barbarossa ha rifondato la città. Dedicata alla Vergine Assunta, la Basilica domina la suggestiva Piazza della Vittoria e custodisce notevoli opere d’arte, tra cui un polittico di Callisto Piazza. E’ una splendida incompiuta invece la Chiesa di San Francesco, la cui imponente facciata in cotto non è mai stata completata. Al suo interno sono conservate le spoglie di diversi personaggi illustri, tra cui quelle della poetessa Ada Negri. Arrivando così ai tempi di Napoleone, giungiamo al bellissimo Ponte sull’Adda, nei pressi del quale si svolse nel 1796 la celebre Battaglia del Ponte di Lodi, in cui il Bonaparte sconfisse gli austriaci. L’importante evento storico è ricordato da una lapide, ma anche da un dipinto di Giuseppe Pietro Bagetti. Attraversando il ponte odierno, costruito nel 1864 sul luogo dell’originale ponte di legno, si apre un suggestivo panorama sull’Adda, che comprende anche le piste ciclabili lungo il fiume. La produzione artistica lodigiana si estende anche alle famose ceramiche Vecchia Lodi, che oggi si possono ammirare al Museo Civico, oltre che presso la fabbrica Ceramica Artistica Lodigiana di Via San Fereolo, dove si organizzano visite e laboratori sulla ceramica per bambini. Dopo questo bel giro in città, decidiamo di fermarci per cena presso il Ristorante La Quinta, in Viale Pavia. Accomodandoci ai tavoli dell’elegante locale dall’atmosfera famigliare, ci fa molto piacere il fatto che i bambini che sono con noi vengano accolti con grande gioia. “Noi adoriamo i bimbi, e non ci hanno mai dato fastidio con la loro vivacità, anzi. Sarà anche perché li facciamo divertire, prepariamo per loro la pasta colorata o il riso giallo”, ci racconta Annarita, l’esperta sommelier dell’ormai storico ristorante, gestito dal 1966 dalla sua famiglia. “All’inizio il locale fondato da mio padre Sergio e da mio zio si chiamava “Il Tram” ed era in una villa Liberty. Nel 1982 è nato questo ristorante, e dalla sede originaria in Piazza della Vittoria ci siamo spostati in questa zona, molto comoda per l’autostrada e i parcheggi, nel 1997”, ci spiega Annarita che gestisce il ristorante con grande entusiasmo insieme al fratello Stefano che fa il cuoco, e ai genitori. Iniziamo la nostra cena all’insegna dei migliori sapori del territorio con il fritto lodigiano, un piatto ideato dal locale, ma che affonda le proprie radici nella tradizione, valorizzando il cosiddetto quinto quarto: rognone, cervella, animella, oltre a rane e lumache. Gustiamo anche una frittatina con la raspadura, mentre gli animi marinari del gruppo assaggiano un coloratissimo crudo di mare. Proseguiamo con il risotto alla quaglia Royal, mantecato al mascarpone, i tortelli di pannerone e Tipico lodigiano con ragù di fegatini, crema di fagioli e lenticchie, e per chi sceglie i sapori marini, le pappardelle all’astice con pomodorini vesuviani. Tutta la pasta viene fatta in casa e il menù cambia ogni due settimane. Continuiamo con un’altra specialità tradizionale, lo storione alla lodigiana, gustando, poi, il piccione Royal in due cotture con crema di cioccolato, more e crostone dei suoi fegatini. Alcuni di noi optano invece per il rognoncino di vitello trifolato con polenta. Annaffiamo queste prelibatezze con degli ottimi vini, scelti tra le circa 400 etichette nazionali a cui si aggiungono un centinaio di distillati, selezionati dalla sommelier Annarita. Infine, cediamo alla dolce tentazione dei dessert gustando specialità create con il mascarpone, tipico del territorio: il gelato di mascarpone al miele di castagno, la sabbiosa alla crema di mascarpone e uno spettacolare flambé ai frutti di bosco, servito dal carrello. La prossima volta che torneremo qui, forse ci capiterà anche di partecipare a uno degli aperitivi itineranti curati dal Ristorante La Quinta, presso il vicinissimo Museo d’arte contemporanea Folli Geniali. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.lodi.it www.calvecchialodi.it www.laquintalodi.it Ristorante La Quinta Viale Pavia, 76 Lodi (LO) Tel.: 0371/35041

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Dove i tessuti sono morbidi e le serate avvolte nel colore della passione: Busto Arsizio, Busto Arsizio, Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 09 Apr 2012 22:20:58 GMT

ITALIA, Europa

“Sono come tu mi vuoi”, cantava Mina nel 1967, ed è un po’ quello che pensiamo anche noi quando arriviamo nella città natale della famosa cantante. Busto Arsizio è proprio come si immagina una città in cui passare una piacevole giornata tra cultura e relax senza dover fare troppa strada: facile da raggiungere, ricca di storia, però anche moderna con il suo fascino dato dalla proverbiale efficienza lombarda. Busto Arsizio è detta la “Manchester d’Italia”, essendo stata per molti anni uno dei più importanti centri tessili del Paese. Durante la nostra passeggiata tra gli eleganti viali, i palazzi Liberty e le vie caratteristiche del centro storico, in qualche giardino notiamo dei gelsi: fino a qualche tempo fa questi alberi si trovavano in quasi tutti i cortili. Infatti è sin dal Medioevo che qui si pratica la bachicoltura, ovvero l’allevamento di bachi da seta. E come è noto, quel morbido e lucente tessuto “comincia” con delle foglie di gelso, di cui i bachi da seta sono ghiottissimi. A questo punto, non possiamo certo rinunciare a visitare il Museo del Tessile, le cui sale sono una vera miniera d’oro per gli amanti della moda, e ospitano perfino una sezione dedicata al ricamo. Se da un lato Busto Arsizio si presenta come una moderna città industriale, dall’altro ci sorprende con il suo ricco folklore e con la sua capacità di mantenere vive le proprie più antiche tradizioni. Ogni anno, a fine Gennaio si svolge la Giöbia, una manifestazione molto amata dai bustocchi, durante la quale un fantoccio di paglia, vestito di stracci, viene bruciato per esorcizzare l’inverno. La cultura tessile della città si ritrova anche nelle sue maschere carnevalesche: una si chiama “Ul Tarlisu”, e indica il tessuto delle federe e dei cuscini, e l’altra è “a Bumbasina”, ovvero la bambagia. Percorrendo le strade della città, abitata stabilmente dall’epoca romana, visitiamo i suoi monumenti più importanti, come il bellissimo Santuario di Santa Maria di Piazza, detto anche il Santuario della Beata Vergine dell’Aiuto. Fu costruito tra il 1515 e il 1522, su commissione tra l’altro della Scuola dei Poveri, un consorzio di laici dediti all’assistenza dei poveri e dei malati. La chiesa principale di Busto è tuttavia la Basilica di San Giovanni Battista, una delle opere barocche più importanti della Lombardia. Questa lunga passeggiata per le vie di Büsti Gràndi, come la chiamano i bustocchi, possiamo coronarla solo con una bella serata all’insegna della passione culinaria. Eccoci allora presso il Ristorante Rosso di Sera, in Corso XX Settembre: un raffinato ed elegante locale, noto tra l’altro per la sua fornitissima enoteca, in cui si contano oltre ottocento etichette. “I vini sono la nostra grande passione, abbiamo sia etichette famose che nomi meno noti, selezionati con il criterio della qualità. Da Febbraio organizziamo delle serate di degustazione abbinate a un corso di cucina. Ci gratifica molto far conoscere delle novità, e poter consigliare ai nostri clienti dei vini particolari”, ci racconta Axel, il titolare e chef che gestisce il ristorante insieme a Danilo, in cucina, e Marco, il sommelier. Il menù, caratterizzato dalla creatività, cambia in continuazione. Per iniziare, ci viene offerta una sfiziosa entrata: del baccalà brandato con della cipolla caramellata e dell’erba cipollina. Dopo questo piacevole incipit, gustiamo dello gnocco fritto con la culaccia, il culatello e il pata negra, un’insalata di granchio tiepida, con anche della papaya verde, con sopra un cucchiaino di caviale, oltre al rosti di patate con la tartar di salmone crudo e del salmone affumicato. Ogni sapore è autentico ed equilibrato, e i piatti sono anche belli come opere d’arte. A proposito di bellezza, eccoci a gustare il risotto “acquerello”, di color vinaccia grazie alla rapa rossa, fatta con una squisita fonduta di parmigiano. Prendiamo anche degli spaghetti col riccio e dei pennoni di Gragnano col ragù d’anatra con i capperi. Facciamo seguire questi squisiti primi dal filetto alla Rossini, le cappesante con le lenticchie, con un interessante gioco di spezie, tra curry e zenzero. C’è chi sceglie il rombo in crosta di patate, e fa proseliti anche la guancia di manzo brasata, tenerissima, con la Bonarda e i lamponi, servita sulla polenta. La nostra cena si conclude in gran dolcezza con i sorbetti fatti in casa tra cui quello al mandarino con il battuto di olive taggiasche. Assaggiamo anche uno squisito tortino al pistacchio cotto al momento, oltre alla versione dolce del tradizionale piatto locale “polenta e bruscitt”, preparata con il semolino e i datteri tagliati a dadini con l’aggiunta dello sciroppo dello zucchero dei marroni, più una cremina di frutto della passione. I sapori, i colori, l’arte e i vini: abbiamo tanti ottimi motivi per tornare presto in questa città. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.bustoarsizio.va.it Ristorante Rosso di Sera Corso XX Settembre 36/A Busto Arsizio (VA) Tel.: 0331/631706

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Al bivio dove natura, storia e gusto s'incontrano: una giornata a Olgiate Olona, Olgiate Olona, Lombardia

Francesca Bertha — Mon, 12 Mar 2012 21:31:00 GMT

ITALIA, Europa

C’era una volta una ballerina gialla che viveva in un grande parco sul fiume Olona. I suoi amici erano lo scoiattolo, la civetta, la libellula magnifica e l’airone, ma andava d’accordo anche con il cavedano e col rospo smeraldino. Visto che questi simpatici animali non abitavano lontano dalla città, erano sempre numerose le persone che li venivano a trovare: turisti in bici, famiglie, bambini e anziani. Per una giornata abbiamo deciso anche noi di immergerci in queste atmosfere fiabesche visitando Olgiate Olona, uno dei sei comuni della Valle Olona, in parte scavata dai ghiacci dell’ultima glaciazione, in parte dal fiume stesso. Le origini di questa città risalgono probabilmente all’epoca romana, e vari rinvenimenti testimonierebbero l’esistenza di un’antica stazione militare nelle vicinanze della Cascina del Buon Gesù, sulla direzione del Lago Maggiore. Successivamente, nel Medioevo il territorio olgiatese era noto come una “porzione di terra arativa cinta da fossati e siepi”, detta “augia”, parola da cui deriva il toponimo Olgiate. Per tutto il Medioevo e oltre, la città fu un importante centro religioso e amministrativo grazie alla pieve sviluppatasi sopra il villaggio romano. Iniziamo la nostra passeggiata nel centro storico sulle tracce del castello che non c’è: secondo alcune fonti, fino al XII secolo era ancora in piedi l’antico castello di Olgiate, la cui presenza è ricordata anche dalle planimetrie sette-ottocentesche che rappresentano un abitato a forma anulare, con fortificazioni e fossati. Passeggiando per le caratteristiche stradine del centro, su cui si affacciano giardini curati e antiche case con terrazzi che nella bella stagione sono coperti da una pioggia di fiori, raggiungiamo il cuore della città, ovvero la Chiesa Parrocchiale dei Santi Stefano e Lorenzo, patroni di Olgiate. La chiesa conserva al suo interno diverse preziose opere, tra cui il dipinto “Cristo e la samaritana al pozzo”, di Paolo Pagani. Visitiamo anche la Chiesa di S. Gregorio Magno e quella di S. Antonio Abate. Continuando il nostro giro, entriamo anche nel parco dell’ottocentesca Villa Greppi-Gonzaga. Qui si trova una bella cappella nobiliare, oltre ad alcuni uffici comunali e la biblioteca. Nel tardo pomeriggio decidiamo di seguire le orme degli antichi romani diretti al Lago Maggiore, visitando Cascina del Buon Gesù. Fino al 1966 la frazione era attraversata dalla tranvia Milano – Gallarate e c’era un caseggiato, ormai demolito, chiamato Palazzo dei Maghi dove le corriere facevano sosta per consegnare la corrispondenza. Visitiamo la Parrocchiale di San Giuseppe, costruita a partire dal 1944, accanto all’Oratorio settecentesco. Dopo questa bella passeggiata, giungiamo piacevolmente stanchi e affamati a un bivio. Ma stavolta la scelta non ci mette in difficoltà, visto che si tratta del Ristorante Pizzeria Bivio, in Corso Sempione. L’ambiente piacevole e i colori caldi dell’arredamento ci mettono subito a nostro agio, ed è solo l’inizio. “Abbiamo ristrutturato e aperto questo locale nel 2007, dopo averlo avuto in eredità da mio suocero Vincenzo. Prima, per trent’anni abbiamo gestito l’ex Vesuvio, sempre a Olgiate Olona, insieme ai miei genitori Dora e Attilio. Mia moglie ha imparato tantissimo da loro, e ora infatti è insieme a lei, Annamaria, che gestiamo il ristorante, con l’aiuto del cuoco Cassiano Volpato e la cameriera Monica”, ci racconta il titolare Michele Vitagliano. Il Bivio è il ristorante ufficiale della Pro Patria Calcio, e noi, per fair play, decidiamo di assaggiare un po’ tutto, cominciando dalle pizze. Gustiamo la Pizza Bivio, con mozzarella, porcini, taleggio, peperoncino, speck e rucola, la Pizza Lunare, che è una doppia pizza con una ricchissima farcitura, e la Pizza Pecorino, che è in realtà una focaccia, con pecorino, prezzemolo, aglio e pomodorino fresco. L’altra parte del nostro gruppo sceglie invece le specialità da ristorante, iniziando, a seconda delle preferenze, con un antipasto di pesce o un tagliere di salumi. A seguire gustiamo il tagliolino all’astice, i paccheri con gamberi e rucola e degli squisiti risotti, al Castelmagno oppure al radicchio. Annaffiamo queste bontà con vari buonissimi vini nazionali, in particolare campani, pugliesi e toscani. Tra i secondi scegliamo dei filetti di branzino in crosta di patate, dei gamberoni al forno con porcini e zafferano, mentre i nostri amici “carnivori” optano per la tagliata con asparagi e per il filetto di manzo ai due pepi. Gustiamo inoltre anche delle ottime costate alla fiorentina alla griglia. La nostra cena si conclude con degli irresistibili dolci, tutti fatti in casa, dal tiramisù alle crostate, i semifreddi al torroncino, le torte al cioccolato, all’ananas e alle mele, oltre alla bavarese al limoncello: tutte tentazioni a cui torneremo a cedere di nuovo presto, tanto per smaltire le cene al Bivio ci sono sempre le passeggiate lungo il fiume Olona. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comuneolgiateolona.it www.valleolona.com Ristorante Pizzeria Il Bivio Via Sempione, 50 Olgiate Olona (VA) Tel.: 0331/641500

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Dalle mongolfiere all'arte contemporanea: una giornata a Gallarate, Gallarate, Lombardia

Francesca Bertha — Fri, 11 Jan 2013 19:30:34 GMT

ITALIA, Europa

Una bella giornata fuori porta, in una città d’arte sulle rive dell’Arno e con vista sulle vette innevate delle Alpi? Anche questo è possibile, e senza nemmeno dover trascinare le Alpi in Toscana: basta andare a Gallarate, nella provincia di Varese, a circa mezz’ora di strada da Milano. Certo, l’Arno è il torrente, detto anche Arnetta dai gallaratesi, ma le Alpi sull’orizzonte sono quelle originali e col bel tempo offrono un panorama mozzafiato. Avvicinandoci alla città, notiamo da lontano le catene montuose che si confondono con l’azzurro del cielo, ma è facile veder spiccare il bianco delle montagne dietro un’antica chiesa o un palazzo storico anche in centro. Sarà anche per la bellezza di quell’orizzonte che i gallaratesi sono da secoli attratti dal volo, campo in cui vantano numerose eccellenze. Ai tempi delle mongolfiere c’era chi, nei comuni vicini, li prendeva in giro bollandoli come “brusabalun”, ovvero bruciapalloni. Ma ciò non ha certo impedito loro di decollare: già nel 1910 era presente in città l’importante industria aeronautica dell’ingegner Gianni Caproni, e dei piloti come Gustavo Moreno, Oronzo Andreani e il famoso aviatore Francesco Baracca. Un tempo Gallarate veniva chiamata la città delle cento ciminiere, ma anche qui, come a Busto Arsizio, l’industria più importante era quella tessile. Oggi Gallarate, il cui nome deriverebbe dai galli, è una città moderna, e gli edifici di recente costruzione e le vie dello shopping convivono in modo naturale con i palazzi Liberty e con le antiche chiese, come la Basilica di Santa Maria, la cinquecentesca Chiesa di S. Antonio Abate o la Chiesa di San Pietro, che risale al XI secolo e per un periodo fu adibito perfino a falegnameria e dopo a macelleria. Ma anche l’arte della nostra epoca riveste un ruolo sempre più importante in questa città: il Museo Arte Gallarate, detto MA-GA, inaugurato nel 2010, è un polo per l’arte contemporanea prestigioso e funzionale, che è subito riuscito a calamitare l’interesse del grande pubblico con mostre come “Il mistico profano”, dedicata alla ricerca pittorica di Amedeo Modigliani. Dopo questa passeggiata nella storia gallaratese, decidiamo di fermarci presso il Ristorante Alla Contrada, il cui nome continua a farci pensare alle antiche tradizioni della città. Ci accomodiamo nell’elegante e luminosissima sala, arredata in stile moderno, e iniziando a studiare il menù, lasciamo che la nostra fantasia decolli compiendo un viaggio gustoso fino al mare. Alcuni di noi decidono subito per le pizze, scegliendo la Pizza della Contrada, con pomodoro, cozze, vongole, gamberi, scampone e gamberone. Anche la pizza ai frutti di mare fa proseliti, oltre alla vegetariana e alla pizza con gamberi e rucola. Il resto del nostro gruppo non resiste invece alle specialità del ristorante, iniziando con un ricco antipasto di mare: la tartara di tonno, il carpaccio di tonno con rucola e pomodorini freschi, le code di gamberi in salsa e il polipo caldo con patate. Un paio di nostri amici “carnivori” restano invece sui piatti di terra, gustando un carpaccio di filetto con rucola e grana. Proseguiamo con gli spaghetti allo scoglio, e le fantastiche bavette con mezzo astice. Tra i risotti scegliamo quello al nero di seppia e quello con le capesante e gli scampi. Gli amanti delle specialità di terra optano per il risotto ai porcini e crema di tartufo, continuando con la tartara di filetto, la tagliata ai carciofi e il filetto ai funghi porcini. La nostra cena marinara prosegue invece con delle succulente grigliate di pesce: totanetti, filetti di tonno e di orata, oltre al filetto di spada alla siciliana. Concludiamo cedendo alle dolci tentazioni dei dessert al carrello, e rientriamo nella nostra città con i colori azzurri del cielo gallaratese negli occhi, arricchiti di una bellissima esperienza che siamo certi di ripetere presto. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.gallarate.va.it www.allacontrada.com Ristorante Pizzeria Alla Contrada Via Croci, 1 Gallarate (VA) Tel.: 0331/786793

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Passeggiata con gli Sforza in una città della Bell'Italia: Una giornata ad Abbiategrasso, Abbiategrasso, Lombardia

Francesca Bertha — Wed, 29 Feb 2012 00:11:29 GMT

ITALIA, Europa

Una tranquilla cittadina ricca di monumenti storici, dove si ha l’impressione che circolino più biciclette che auto, dove la gente si ferma a chiacchierare sotto i portici che richiamano lo stile delle città liguri, e il cui nome sembra un augurio di prosperità: ecco Abbiategrasso. Eppure, questo angolo di pace è a due passi, più precisamente a circa venti chilometri dalla frenesia del capoluogo lombardo. Costeggiata dal Naviglio Grande, lungo il quale sono in molti a passeggiare o a fare sport anche nei weekend invernali, Abbiategrasso unisce i pregi dei piccoli centri a quelli che derivano dalla sua vicinanza alla metropoli. La nostra passeggiata inizia proprio dal monumento simbolo della città, che più di ogni altro testimonia il ruolo strategico che Abbiategrasso ebbe in passato: il Castello Visconteo. Eretto probabilmente nel 1382 da Gian Galeazzo Visconti, il Castello si trova in asse con il Naviglio Grande e con la strada che collega Milano con Vigevano. Dal 1865 appartiene al Comune ed è sede di diverse associazioni. Al suo interno ammiriamo degli affreschi risalenti a varie epoche, notando anche la scritta “A bon droit”, il motto visconteo. Un ragazzo che lavora presso una delle associazioni ci suggerisce di andare a vedere una sala nell’ala Est dell’edificio, all’ultimo piano, che è forse l’angolo più misterioso del Castello. Secoli fa era un carcere e sui muri si vedono tuttora i graffiti dei prigionieri. In questo castello nacque Gian Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, che però non era particolarmente portato a rivestire quel ruolo importante. Infatti, dopo il suo matrimonio con Isabella d’Aragona, preferì dedicarsi agli svaghi della vita ducale, trascurando il resto e lasciando che degli incarichi si occupasse sempre di più suo zio Ludovico Sforza, detto Il Moro. Oltre che al duca, Abbiategrasso ha dato i natali a diversi personaggi famosi anche in epoca recente, tra cui lo stilista Franco Moschino, il calciatore Giovanni Invernizzi a cui è dedicato lo stadio, il ciclista Marco Villa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2000, mentre è nata a Palermo, ma è cresciuta qui la cantante Giusy Ferreri. Visitando i monumenti religiosi più importanti della città, ci colpisce in modo particolare la bellezza della Basilica di Santa Maria Nuova, e del suo chiostro, anche perché a differenza di diversi splendidi chiostri di chiese importanti di altre città, questo è aperto a chiunque desideri visitarlo o fermarsi per un po’ per meditare o riflettere. Quando eravamo lì, abbiamo condiviso questo spazio di intimità spirituale con un sacerdote che diceva il rosario camminando sotto i portici del chiostro. La Basilica fu edificata nel 1388 in occasione della nascita del figlio di Gian Galeazzo Visconti, e subì diverse modifiche e ristrutturazioni. Esiste anche la chiesa di Santa Maria Vecchia, l’antica chiesa di Abbiategrasso, dove un tempo c’era un convento di monache benedettine, ma è sconsacrata sin dalla fine del secolo XVIII, e ci hanno detto che è sede di una scuola di danza. Visitiamo anche la Chiesa di San Pietro e la Chiesa di San Gaetano, che è la più recente tra tutte le chiese di Abbiategrasso. In questa città c’è davvero molto da vedere, così ci fa piacere fermarci per pranzo presso la Trattoria Bell’Italia: perfettamente in sintonia con la bellezza di ciò che ci circonda, ci godiamo una pausa rigenerante. Ci accomodiamo in una delle sale dall’atmosfera calda e accogliente, e mentre iniziamo a studiare il menù, scambiamo quattro chiacchiere con il titolare. “Il nostro menù cambia tutti i giorni. Tutto quello che proponiamo è fresco e fatto al momento, e rispecchia la stagione che stiamo vivendo”, ci racconta il signor Marco, che gestisce il locale da otto anni insieme ai suoi fratelli Tony e Gabriele. “Siamo originari della provincia di Salerno. Qui abbiamo creato tutto noi, ristrutturando il locale e acquisendo i nostri clienti piano piano, grazie al nostro impegno quotidiano”, ci racconta il titolare. Iniziamo con un bel risotto alla zucca, le mezze maniche con salsiccia, e i pizzoccheri con la verza. Gustiamo anche l’ottima pasta con fagioli, tra i piatti più richiesti del locale, fatta con una ricetta campana particolare. Gustiamo un ottimo vino piemontese alla spina, e proseguiamo con il cosciotto di maiale al forno, il cervo in salmì, un bel brasato. Alcuni di noi scelgono invece lo spezzatino d’asino e la bistecca di cavallo. Visto che siamo capitati qui di venerdì, possiamo anche assaggiare dei polipetti con patate e fagioli o piselli, una vera bontà. Concludiamo in dolcezza con i dessert fatti di un’ottima pasticceria in città: il tiramisù e la torta al cioccolato col riso soffiato. Siamo certi di tornare presto, perché abbiamo visto che ad Abbiategrasso tra cultura e ospitalità si sta davvero bene. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.abbiategrasso.mi.it www.trattoriabellitalia.it Trattoria Bell’Italia Via Carlo Cattaneo, 58 Abbiategrasso (MI) Tel.: 02/94608705

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Una giornata a Novara, Novara, Piemonte

Francesca Bertha — Sun, 18 Mar 2012 14:41:23 GMT

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Un castello sull'isola, sorvegliato da scoiattoli e papere: gita a Legnano, Legnano, Lombardia

Francesca Bertha — Tue, 21 Feb 2012 22:07:04 GMT

ITALIA, Europa

“Fra tutte le città della Lombardia è lodata come la rosa o il giglio fra i fiori, come il cedro nel Libano, come il leone fra i quadrupedi, come l’aquila fra gli uccelli, sì da apparire come il Sole tra i corpi celesti”. Con queste parole piene di entusiasmo scriveva di Legnano il maggior poeta e scrittore lombardo del XIII secolo, Bonvesin de la Riva che visse qui fino al 1288.?Se nel XIII secolo Legnano era ammirata per la fertilità delle sue terre e per il conseguente benessere, oggi colpisce per la sua atmosfera tranquilla e molto vivibile. Sin dal Settecento i contadini legnanesi integravano il loro lavoro nei campi con delle attività manufatturiere svolte in casa, trasformandosi in filatori e tessitori di cotone, di lana e di seta. Infatti, fu poi l’industria tessile a svilupparsi in modo particolare con il cotonificio fondato da Eugenio Cantoni. Successivamente anche l’industria meccanica divenne determinante, grazie soprattutto all’azienda Franco Tosi.?A Legnano la produttività convive serenamente con le più antiche tradizioni che affondano le loro radici nei leggendari avvenimenti della storia della città. Qui si svolse, nel 1176 la Battaglia di Legnano, nel corso della quale le truppe della Lega Lombarda, probabilmente guidate dal mitico condottiero Alberto da Giussano, sconfissero l’imperatore Federico I il Barbarossa. Perfino l’inno di Mameli ricorda questa storica battaglia: “Dall’Alpe a Sicilia, Dovunque è Legnano”, e Legnano è anche l’unica città, oltre a Roma, ad essere menzionata nell’inno. Alla fine di Maggio di ogni anno i legnanesi rendono omaggio al ricordo della battaglia celebrando il Palio delle otto contrade storiche. La leggenda vuole che il Barbarossa fosse poi fuggito attraverso una galleria sotterranea collegata al Castello, che sorge su un’isola del fiume Olona. Accanto al Castello si trova lo stupendo Parco di Legnano, una vastissima area verde con numerose conifere, abitata da scoiattolini e uccelli acquatici e specie ittiche che popolano i laghetti e i ruscelli.?Legnano possiede anche un importante patrimonio religioso: oltre alla Basilica di San Magno, la chiesa principale costruita a partire dal 1504, in città si trova circa una ventina di chiese, tra cui il Santuario della Madonna delle Grazie, costruito in seguito a un miracolo mariano che ridiede il dono della parola a due bambini sordomuti. ?Dopo questi piacevolissimi giri nella storia legnanese, abbiamo deciso di fermarci per cena nell’antico “Burgu di Maragàsc”, accomodandoci ai tavoli del Ristorante Maragàsc, accanto alla Chiesa di Sant’Ambrogio. “Maragàsc significa “stelo di granoturco”, a ricordo delle origini agricole di questo storico rione di Sant’Ambrogio”, ci racconta il signor Davide, il titolare che gestisce il ristorante insieme allo chef Claudio Ceriotti. L’ambiente è caloroso, arredato con fantasia e originalità: tutto predispone a una serata piacevole all’insegna della buona cucina tradizionale, arricchita con degli abbinamenti “meticci” che stupiscono il palato. Sul menù leggiamo una frase di Blaise Pascal: “L’anima del piacere sta nel piacere stesso”, e ce ne rendiamo conto appena iniziamo a gustare gli antipasti: polpettine di baccalà con cipolle di Tropea e la sfoglia di polenta, una bella zuppetta di polipo al profumo di zafferano con i crostini, la crema di finocchi con i gamberi al vapore e la riduzione d’arancio e infine, il cuore di capasanta in pasta kataifi e la salsina agrodolce piccante Thai. Facciamo seguire questo ricco antipasto dagli spaghetti grezzi del Cav. Cocco con i calamari, i pinoli, lo spinacino e la bottarga di muggine di Cabras. Alcuni di noi scelgono invece i garganelli con il ragù di polipo e finocchietto selvatico, e il riso al salto con i gamberi al curry e lo zafferano. Nella scelta dei vini ci facciamo consigliare tra le oltre settecento etichette, degustando ad esempio un ottimo bianco laziale, il Ferentano dell’azienda Falesco. Il nostro percorso nei piaceri del mare a tavola prosegue con il misto di pesce crudo della casa, il cuore di baccalà cotto in purezza con la salsa calda di pomodorini e baccalà in umido alle olive taggiasche e le quenelle di polenta, il branzino nel guanciale di Sauris con la crema di vongole e il filetto di tonno fresco, scottato, marinato alla soia, con l’emulsione di olio extravergine e soia. Infine, ci arrendiamo volentieri alle tentazioni golose, tra cui il tiramisù al torrone, il tortino al crù di cioccolato fondente del Madagascar Manjari 64%, e le sfogliatine di pasta fillo, le pere il cioccolato fondente con la crema alla vaniglia del Madagascar. Alcuni di noi si godono invece la ganache montata di cioccolato Ivoire, con nocciole igt del Piemonte e le vele di pasta fillo, oltre alla torta di mamma Luisa. Passare una giornata a Legnano ci ha divertiti molto, ed è un’esperienza da ripetere presto, magari in primavera: ci aspettano il Palio e delle belle passeggiate al Parco... Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.legnano.org www.palatifini.net Ristorante Il Maragàsc Via Sant’Ambrogio, 12 Legnano (MI) Tel.: 0331/541978

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Gita tra le colline, accompagnati dalla volpina: Una giornata a Ovada, Ovada, Piemonte

Francesca Bertha — Mon, 06 Feb 2012 23:15:19 GMT

ITALIA, Europa

Da ovunque si parta, Ovada rappresenta un punto di arrivo. Si può giungere qui dalla Liguria o dalle grandi città del Nord, e la sensazione sarà sempre quella di un piccolo miracolo: la scoperta di un paesaggio dolce e accogliente, diverso da quello che abbiamo appena lasciato alle spalle. Anche se il nome di Ovada può far pensare all’uva, ciò è solo un’impressione data dalla vista degli interminabili vigneti che la circondano: in realtà il toponimo Ovada viene da Vadum, a indicare il fatto che già in epoca romana la città era un luogo di transito e quindi fulcro anche del commercio. Arrivando dalla pianura, il paesaggio cambia proprio qui e nel giro di pochi chilometri le infinite distese del Piemonte lasciano il posto alle colline e alla vista di montagne blu in lontananza. La monotonia viene piacevolmente interrotta dalla visione di case colorate, di castelli che dominano le vallate, e di tanto verde che accarezza un paesaggio dolce e selvaggio. Ovada è ricca di monumenti e chiese di grande valore storico e culturale, come la seicentesca Chiesa di Nostra Signora Assunta, che con i suoi due alti campanili e la cupola, disegna il suo caratteristico skyline. La città ha dato i natali a una serie di personaggi di spicco del mondo delle arti, tra cui il compositore ottocentesco Antonio Rebora, a cui è dedicata la Scuola di Musica della città, il direttore d’orchestra Paolo Peloso, i pittori Natale Proto, che ha lavorato alla decorazione di numerosi palazzi di Ovada, e Franco Resecco, ma anche personaggi dello spettacolo come l’artista circense Giovanni Taffone o Dino Crocco, batterista e conduttore televisivo recentemente scomparso. Se Ovada è sempre stata crocevia di commercianti e di artisti, vantando una grande ricchezza storica, abbiamo voluto coronare la nostra giornata con una cena in un ristorante che rispecchiasse lo spirito delle tradizioni del luogo. Così abbiamo deciso di prenotare presso il Ristorante La Volpina, gestito dalla più antica famiglia di ristoratori ovadesi, i Murchio. Il locale si trova nella caratteristica Strada Volpina, comodissima per chi prende l’autostrada. “La storia dell’attività della nostra famiglia risale al 1896, quando i miei nonni Angelo e Marinetta cominciarono a divorar chilometri tra sala e cucina. A loro è seguito poi mio padre Lino con mia madre Maria. All’epoca gli ospiti della trattoria erano le persone che dai paesi venivano al mercato: carrettieri, mercanti, gente di passaggio che si fermava a gustare un buon piatto di agnolotti e di trippa”, racconta Stefano Murchio, figlio del signor Lino, che gestisce il ristorante insieme alla moglie Pinuccia, e i figli Barbara, Manuela e Mattia. “Aprire la Volpina nel 1983 è stato come realizzare il sogno di mio padre, creando un locale intriso di storia, accogliente e caloroso, dove le persone potessero sentirsi come in famiglia”, ci racconta il signor Murchio, mentre ci accomodiamo al nostro tavolo. Iniziamo la nostra cena all’insegna dei sapori della tradizione ligure-piemontese, proposti con fantasia e originalità, gustando un ricco antipasto: la mousse di gorgonzola con crema di frutta senapata, il controfiletto di manzo all’ombra di funghi, le sfogliatine farcite di fonduta e verdura, fatte al forno al momento. Gustiamo anche “il mio lardo”, ovvero il lardo fatto in casa, servito con le castagne cotte nel miele. Tutto quello che arriva in tavola è fatta in casa, e questo vale anche per gli squisiti primi, tra cui assaggiamo la crema di fagioli con i gamberi, i tortelli impastati con la farina di pomodoro e farciti con pistacchi verdi di Bronte, conditi col pesto di pistacchio, e i tradizionalissimi agnolotti fatti a mano al sugo di carne o nel vino all’ovadese. Prendiamo anche dei cannelloni gratinati al forno, con varie farciture: mandorle e trote, verdure di stagione o la fonduta. Annaffiamo queste bontà con dei vini scelti tra le oltre 160 etichette disponibili, in particolare quelle della cantina Forti del Vento, il bianco An Piota e una selezione di tutti i Dolcetti, l’Ottotori Ovada. Proseguiamo con dei secondi da leccarsi i baffi: il cervo in casseruola con pinoli e uvetta, guarnito con pere al forno e polenta, la fricassea di baccalà con zimino di ceci, la noce di vitello al forno con i funghi e il vitello all’uccelletto con i carciofi. Gustiamo anche degli squisiti formaggi selezionati dell’Alto Monferrato, rarissimi da trovare. La nostra cena si conclude in gran dolcezza grazie alla crema rififi, un semifreddo che il signor Lino imparò a preparare quando lavorava col capocuoco delle Olimpiadi di Roma, nel 1960. Tra i dessert gustiamo anche la mousse di limone di Sicilia con lo sciroppo di fragole, il sorbetto di carote servito col Moscato, e il portafoglio di pasta sfoglia col cioccolato, datteri e fichi secchi, cotti nel Marsala. Dopo questa cena luculliana siamo certi di tornare qui presto anche durante la bella stagione, di quando saremo di passaggio per il mare. Francesca Bertha PER INFORMAZIONI: www.comune.ovada.al.it www.ristorantelavolpina.it www.fortidelvento.com Ristorante La Volpina Strada Volpina, 1 Ovada (AL) Tel.: 0143/86008

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